Как разобрать советское окно

Обновлено: 27.04.2024

Недавней грозой у нас в кухне разбило окно. К такому мы с мужем точно не были готовы. Окно было еще с советских времен и ремонту уже не подлежало. Денег на новое катастрофически не хватало.

По большому везению знакомый предложил с очень большой скидкой хорошее металлопластиковое окно. Однако с дешевыми вещами всегда есть «подводные камни».

Этой историей поделилась моя давняя подписчица София А.

Зачем нам все это

От этого окна отказался покупатель. Оно было изготовлено по его замерам и мало куда могло подойти. Так совпало, что по ширине обновка подходила идеально.

Проблема дешевого окна была только в том, что оно на 15 см короче, чем наш проем. Вариант один: надо доложить снизу несколько кирпичей и все станет идеально.

Фирма-продавец наотрез отказалась выполнять такие работы. Мы стали искать других установщиков – везде одно и то же. К сожалению, никакая фирма по изготовлению окон не берется за такую работу.

Их задача только приехать и установить, а все остальное не их забота. По крайней мере мы не нашли компанию с такими услугами.

Строители просто не хотят браться за маленький заказ, а если и соглашались, то за такие деньги, будто они у нас месяц работать собрались.

Тем не менее окно в доме – вещь крайне нужная, а такого дешевого нам точно не достать. Решили попробовать своими силами сломать раму и сделать кирпичную кладку.

Монтажникам останется только приехать и вставить новый стеклопакет.

Немного подготовки

Пока один из нас работал, второй — дежурил дома, так как живем на втором этаже. А вечером потихоньку пытались выломать ненужные деревянные рамы.

Особого инструмента у нас не было: старая ржавая пила, стамеска, молоток и четыре неопытных руки. С меня помощи было мало, но зато я командую хорошо. Чем муж, впрочем, был не сильно доволен.

На всякий случай во дворе была натянута оранжевая веревка. На нее с интервалом развесили тряпки, чтобы не травмировать случайно прохожих.

Всегда может отколоться кусок откоса, или вообще упасть часть оконной коробки. На самом деле, это мало помогало. Регулярно кто-то проскальзывал под ограждение, но это уже их проблемы.

С нашей стороны все меры были приняты.

Мой суженый относится к офисному планктону и ничего не понимает в бытовых вопросах или ремонте. Он захотел вытаскивать все остатки стекла и раскручивать раму.

Надо было видеть его глаза, когда я просто подняла створку вверх с петли, и она снялась. Такого поворота событий он явно не ожидал.

Первый раз всегда сложно

Самое сложное впереди. Оконная коробка прокрашена таким слоем краски, что нет даже щелочки. Ковыряли со всех сторон.

Оказалось, что внутри набит наличник, и, сняв его, можно попробовать распилить коробку. Муж решил пилить посередине у самого подоконника. Только вот рама уходила глубже.

Удачный зацеп молотком все же вывернул нижнюю часть. Супруг приподнимал, а я все дальше подсовывала стамеску и придерживала. Еще немного подпилили.

Таким образом, все же раскурочили раму просто в хлам. По углам коробка была склеенная, срощенная и сбитая гвоздями одновременно. Метод выкручивания помогал, хотя и не так быстро.

Ожидалось, что подоконник снимется легко, но советские мастера сделали все на долгие годы. Даже когда вся коробка была вынесена на мусорку, подоконник мертво держался за бетон.

С огромными усилиями вдвоем мы таки его оторвали. И на чем же он держался? Это были обычные гвозди. Хотелось бы такого же качества в новом окне.

Общими усилиями мы с мужем все же справились без посторонней помощи, и ни одна кошка не пострадала от осколков бетона.

Дальше осталось только привезти несколько блоков газобетона, распилить и посадит на цемент, но это уже совсем другая история.

Мои выводы

Не раз видела, как здоровые мужики с помощью одного лома выворачивают деревянные окна за считаные минуты. Удивляюсь, как у них это получается. Мы потратили на весь процесс в сумме два вечера.

В результате семейный бюджет остался в целостности. Теперь я знаю, что не всегда нужно бежать в специальные фирмы и платить большие деньги за простую работу. Смекалка и ровные руки все решают.

Слышала, что коробки просто распиливают на кусочки болгаркой и быстро все снимают. Однако покупать дорогой инструмент ради эксперимента не хотелось.

Думаю, так было бы эффективней, но мы справились своими руками. А вы бы продолжили искать подрядчиков или сделали все самостоятельно как мы?

Тема ремонтов продолжается, и сегодня мы расскажем вам, как легко извлечь старое окно со стены вашего дома. В квартире тоже можно воспользоваться таким же образом, только если вы живете на первом этаже. Вообще, менять окна в квартире самостоятельно очень рисковая штука. Ремонтные работы на высоте лучше доверить профессионалам. Сегодня мы будем проводить демонтаж старых окон в частном доме. Как сказал один великий строитель всех времени и народов: «Ломать – не строить!». Как можно понять с этих слов, ничего сложного в этом нет, но мы все же расскажем вам.

Многие просто выбивают старое окно ногами, молотками, топорами и кувалдами. Это не наш метод. Старое окно может пригодиться для других мелких построек во дворе. Со створок можно даже теплицу сделать. За правильный демонтаж окон специалистами цена варьируется от 400 до 1500 + подоконник и отлив 500 рублей. В общей сложности получается 1000-1500 рублей на ровном месте. Мы поможем сэкономить вам эту сумму, и сделать все своими руками. Читайте нашу пошаговую инструкцию, и строго следуйте каждому пункту инструкции. Приступим!

Демонтаж старого деревянного окна в доме своими руками

Наша задача – извлечь окно со стены с минимальными повреждениями откосов. Это сделать вполне реально, если у вас под рукой будет самый минимальный набор домашних инструментов. Для того чтобы правильно вынуть окно, необходимо разобраться с его конструкцией. Старое деревянное окно состоит из:

Деревянной рамы.
Створок.
Импоста (вертикальная или горизонтальная стойка, которая придает жесткость окну).
Подоконника и отлива.

Инструменты для работы:

Естественно, что это не все элементы конструкции окна. Но, это все, что нам нужно знать для того, чтобы произвести демонтаж деревянного окна без помощи специалистов. Для начала необходимо освободить подоконник от посторонних предметов (цветы, фотографии, рассада) чтобы они нам не мешали. Далее следуем пошаговой инструкции, и делаем все так, как говорят специалисты.

ШАГ 1: снимаем внутренние створки с петель. Самое простое, что можно сделать при демонтаже деревянных окон – это снять створки с петель. Старые петли имеют цилиндрическую конструкцию внутри которой есть железный штифт, на котором держится створка окна. Наша задача – аккуратно извлечь штифт. Проще всего его вытащить пассатижами или зажимными клещами.

Вытаскиваем палец петли Палец петли
Палец петли Демонтаж створки

Необходимо хорошо зафиксировать клещи на кончике штифта и вращательными движениями вытаскивать его вниз. Возможно, нужна будет универсальная смазка WD-40. В большинстве случаев при демонтаже деревянного окна штифт вытаскивается без проблем. Перед полным извлечением второго штифта необходимо придерживать створку, ведь она может свалиться и разбиться. Отставляем створку деревянного окна подальше, чтобы она не мешала нам работать дальше.

ШАГ 2: демонтаж горизонтальной створки. Производим демонтаж внутренней горизонтальной створки. В нашем случае, петли немного отличаются. Никакого штифта нет, и чтобы снять створку с петель, необходимо ее открыть и просто сдвинуть в сторону. Таким образом, мы за 10 секунд сняли горизонтальную створку деревянного окна и переходим дальше.

ШАГ 3: демонтаж наружных створок. С внутренней частью окна мы разобрались. Теперь переходим к демонтажу наружных створок. Ситуация аналогичная. Только теперь мы имеем одну большую створку, которая открывается только в горизонтальном направлении вниз. Сверху есть две щеколды, которые фиксируют окно в закрытом положении, а снизу есть две петли, благодаря которым и осуществляется горизонтальное движение створок.

Чтобы выполнить правильный демонтаж окон своими руками нам необходимо снять и эту створку. Для того чтобы демонтировать створку нам необходимо сначала открыть щеколды. В нашем случае они были намертво закрашены краской. Пришлось применять молоток и зубило, чтобы сдвинуть все с мертвой точки. Следующим шагом необходимо открыть створку и обратно-поступающими движениями вбок снять с петель. Для этого дела были привлечены два человека, ведь створка имеет внушительные габариты, и был риск разбить ее, если снимать в одиночку.

Осталась последняя горизонтальная верхняя створка. Снимаем ее аналогичным образом. Отсоединяем щеколды, открываем и сдвигаем вбок с петель. Вот и все. Все створки сняты. Продолжаем заниматься демонтажем старых окон. Пришло время разобраться с рамой, подоконником и отливом. Для этого нам уже понадобятся инструменты, о которых мы ранее упоминали. Ведь сейчас придется крутить, резать, пилит и выбивать. Снятые створки лучше убрать подальше от зоны поражения, ведь сейчас бруски и опилки будут знатно лететь во все стороны.

Демонтаж рамы, подоконника и отлива деревянного окна своими руками

Пришло время переходить к самой основной задаче, а именно демонтажу рамы деревянного окна. Как всем известно, рамы крепятся в оконном проёме анкерами. Анкер – это усовершенствованное подобие дюбеля. Анкер различными способами закрепляется в стене, и надежно фиксирует раму анкерным болтом.

ШАГ 1: извлечение анкеров со стены. При демонтаже деревянного окна было обнаружено 6 анкеров. Все они были закрашены краской. Грани болтов не просматривались. Для того чтобы выкрутить болты, нужно было очистить болты от краски. Это мы сделали обычным ножом. Далее, вооружившись трещоткой с удлинителем и головкой на 13, мы приступили к откручиванию анкерных болтов со стены. Выкрутив все крепежные болты, рама окна продолжала держаться на пене.

ШАГ 2: демонтаж импосты. Полному демонтажу рамы окна мешала импоста (горизонтальная стойка окна, которая отделяла верхнюю и нижнюю створку). Ножовкой по дереву сделали один пропил в любом месте. При помощи молотка или топора выбиваем поперечину. За ней мы обнаружили еще один анкер, который и мешал вытащить раму с оконного проёма.

Демонтаж импосты старого окна Демонтаж импосты старого окна
Демонтаж импосты старого окна Демонтаж импосты старого окна

ШАГ 3: извлечение рамы. Выходим на финишную прямую демонтажа старого окна и извлекаем раму с проёма. Пена очень крепко держала лутку, и пришлось ее подрезать. После этого рама легко демонтировалась двумя персонами. Продолжаем демонтаж…

Демонтаж рамы старого окна Демонтаж рамы старого окна

ШАГ 4: демонтаж подоконника и отлива. После того, как раму вытащили с проёма, нам открылся доступ к отливу и подоконнику. Осталось произвести демонтаж подоконника с деревянного окна. Подоконник крепко сидел на цементном растворе. Пришлось применить лом и грубую мужскую силу. Спустя 5 минут ковыряний – подоконник с отливом был успешно демонтирован.

Демонтаж старого подоконника Демонтаж отлива старого окна

Зачищаем оконный проём от пены и раствора и заканчиваем нашу пошаговую инструкцию. Сегодня нам удалось произвести правильный демонтаж деревянного окна, и сохранить откосы в первозданном виде, без каких-либо механических повреждений. Благодаря нашей простой пошаговой инструкции это получится сделать и у вас. Оставайтесь на связи, и вы узнаете еще много различной полезной информации по ремонту и строительству, которая понадобится в жизни.

Если у Вас окна в нормальном состоянии, хорошо закрываются, рамы не сгнили от старости, то их тогда на пластик менять не нужно. Он со временем лопается и желтеет, выделяет токсичные вещества.
Лично у нас в панельной пятиэтажной хрущевке окна были очень плохие, огромные щели в палец, заклеивать их была жесть, шпингалеты все почти сломались, балконная дверь закрывалась с трудом, мы все четыре окна заменили на деревянные стеклопакеты, но они конечно стоят намного дороже пластика.

Ни в коем случае! При кажущейся красоте, очень временного, пластика, Ваши деревянные практически вечные, не требуют спец ухода, лишь покраски время от времени.

Мы меняли. Старые были в ужасном состоянии, уже толком не закрывались. А вот у мамы, окна до сих пор хорошие. Думаю в чем то она права, что не хочет их менять. А с другой стороны пластик не пропускает пыль, через него не дует (правда бывают инциденты, но это уже косяки компании) , красить не надо. Есть знакомые, которые снимали свои старые деревянные створки, счищали краску, заново красили, меняли защелки, проходились герметиком и окна снова как новые.

Конечно дерево лучше, не выделяет токсических ядов и если они у вас ещё хорошо подходят, так пусть ещё послужат.

Самый лучший вариант это новые деревянные, но это очень накладно. Если старые окна в порядке, не рассохлись и не продувают, то лучше их не менять а слегка оживить.

пластиковые герметичные окна требуют новую систему вентиляции - но это не в наших силах - в проекте дома.. . к ним надо ставить солидный кондиционер. а традиционные деревянные окна - но в стиле евро - в пару раз дороже алюминиевых или пластиковых.

Если вам плохо живется со старыми, то меняйте! Если проблем нет, то зачем их менять, просто так чтоли?

Wunger Искусственный Интеллект (120334) тогда новое дерево, но не факт что будет лучше хоть и дороже-технологию не отследите.. С пвх проще.

Если окна хорошие то очистите их до дерева- потом плотника вызовите чтобы он поставил новые петли и сделал так чтобы рамы плотно закрывались и сразу чтобы он оставил место на резиновые уплотнители. Стекла пусть поставит на селиконовый герметик . Потом вскрываете яхтным лаком и красите в любимый белый цвет. Возни будут больше но окна будут на порядок лучше пластиковых

смотря в каком состоянии старые окна. у нас с огромными щелями краска растрескалась и облупилась до дерева-только менять. но на деревянные дорого придется пластик. одно уже поменяли

Ремонт в доме – это всегда хлопотно, пыльно, а самое главное дело, требующее довольно крупных капиталовложений. Однако специалисты знают много способов, как сократить Ваши растраты на ремонтно-строительные работы.

Одним из них является возможность сделать часть работы самим. Для этого существует множество пособий, специальной литературы и статей в Интернете. Но, в любом случае, каждый ремонт начинается с замены окон (особенно, если старые окна не менялись уже несколько десятков лет).

Самый простой вариант – поставить новые металлопластиковые окна. Однако прежде, чем ставить новые, необходимо убрать старые. Таким образом, эту часть работы придется сделать самому. Ниже приведены рекомендации, а также последовательность выполнения демонтажа старого окна.

1. Если старое окно глухое, то сначала вынимаем все штапики, и лишь после этого стекла. Если же окна открывающиеся, то первым шагом следует снять створки с петель. Данная процедура не займет много времени. Далее следует два варианта: стекла в снятых Вами створках держатся очень крепко или рамы очень старые и стекла двигаются по диагонали. В первом случае Вы можете смело снимать створки прямо со стеклом. Во втором варианте задача немного усложняется – в целях Вашей безопасности стекла следует предварительно вынуть из створок.

2. Далее необходимо сделать несколько пропилов в старой раме. Для этой цели чаще всего используется обычная пила. Реже работники пользуются болгаркой со специальным кругом (по бетону), однако в помещении будет много пыли и дыма. Очень важный момент: если же Вы решили использовать болгарку вместо пилы, то категорически запрещено резать раму обычным кругом по металлу. В данном случае его может просто заклинить, а также просто разорвать. Если при этом учесть, что в среднем диск делает около 7500 оборотов за одну минуту, то это становится также опасным для здоровья работника. Еще одно предупреждение – категорически запрещается вставлять в болгарку и диск со специальными зубьями (по дереву) в целях Вашей безопасности.

3. После сделанных пропилов оконную раму вынимаем частями с помощью обычного ломика, перфоратора со специальной насадкой “лопатка” или другими удобными (подручными) строительными инструментами. В некоторых случаях старую деревянную раму оставляют на месте (если она хорошо сохранилась и находится в отличном состоянии). Однако специалисты рекомендуют все же произвести демонтаж и крепить новое окно к стеновому материалу. В данном случае увеличивается размер светового окна, крепления будут более прочными и надежными (чем в сочетании с деревом), а также деревянная рама не будет гнить через некоторое время (также ее не надо будет красить).

4. Следующим шагом является демонтаж старого подоконника. Если он сделан из дерева, то с ним поступают по аналогу, как с рамой (пункт 2): сначала делается пропил, а затем вынимается по частям с помощью строительных инструментов. Если же подоконник бетонный, то его разбивают отбойным молотком (если таковой имеется в наличие). В противном случае можно использовать лом, молоток или болгарку с кругом (по бетону). Можно оставить старые бетонные подоконники, если они сохранились в отличном состоянии, и Вас это устраивает. Однако следует знать: пластиковый подоконник гораздо “теплее”, чем аналог из бетона. Еще одним минусом является то, что между старым подоконником и новой оконной рамой практически всегда остается довольная большая щель, даже если Вы ее замажете специальной смесью с применением сетки. В любом случае трещины являются неизбежным фактором.

5. Последним шагом является уборка оконного проема. Следует очистить его от пыли и строительного мусора. Если же после демонтажа старого окна проем кажется вам большим, то часть его можно заложить кирпичом, при этом уменьшить размер самого окна.

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ — возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
Олифа;
0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
Цинковые либо титановые густотертые белила;
Керосин;
Кисти;
Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
Наждачка;
Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

Снятие краски

Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.

При помощи строительного фена

Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.

Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.

С помощью химических средств

Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:

Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
Просверлить правильное расположение;
Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

Силиконовыми герметиками;
Специальной бумагой;
Тканевыми полосками;
Трубчатыми профилями;
Теплосберегающей пленкой;
Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Остекление деревянных окон

Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:

Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.

Заключение

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.

Читайте также: