Как разобрать противопожарную дверь

Обновлено: 15.05.2024

Железная дверь – идеальный вариант защиты входа в квартиру, частный дом, коттедж или особняк. Вот только если появится желание ее утеплить или шумоизолировать своими руками, может возникнуть масса проблем из-за того, что конструкция неразборная. Однако в некоторых случаях все же «расчленить» дверное полотно возможно.

Виды входных металлоконструкций

Они подразделяются по типу дверного полотна:

двухлистовые со сварным точечным соединением;
однолистовые – современные модели, часто с МДФ отделкой изнутри;
двухлистовые, но вместо сварки соединение произведено болтами (редкий в XXI веке экземпляр, скорее оставшийся из прошлого века от старых хозяев).

Первый вариант теоретически можно разобрать, срезав сварку болгаркой, но чтобы после утепления или шумоизоляции все собрать обратно, придется вызывать сварщика – не у всех дома стоит сварочный аппарат.

Однолистовая конструкция наиболее удобна для различных манипуляций. Проще всего работать с дверями МДФ – материал легко демонтировать и установить обратно.

Двухлистовые модели старого образца на болтах также можно разобрать, утеплить, шумоизолировать и собрать обратно.

Не экспериментируйте с китайскими дверями. Даже если и удастся их разобрать, собрать обратно вряд ли получится. Такую продукцию можно считать одноразовой. Утеплить дверь, выпущенную в России, можно только поверх стальных листов.

Технология разборки

Чтобы вставить утеплитель в однолистовую конструкцию, нужно:

Снять ее с петель. Лучше, если кто-то поможет это сделать. Дверное полотно распахивают на 90°, снизу подпирают деревянными брусочками. Приподнимают ломиком до тех пор, пока петли не разъединятся.
Уложить на ровную поверхность и удалить внутреннюю обшивку.
Вложить в полости, образованные ребрами жесткости, пеноплекс.
Набить сами ребра жесткости минераловатным наполнителем.
Заодно почистить и смазать петли.
Установить обратно внутреннюю обшивку.
Навесить дверное полотно и отрегулировать его.

Разобрав дверной блок, проведите его полную ревизию – проверьте на присутствие ржавчины, как держится уплотнитель по периметру – и устраните обнаруженные дефекты. Это значительно продлит срок службы изделия.

Старые модели на болтах также сначала снимаются с петель, укладываются на ровную поверхность и развинчиваются. Если это не удается сделать сразу, потому что крепления заржавели, обработайте их специальным средством. После этого аккуратно открутите гайки, произведите ревизию, выполните запланированные работы – утепление или шумоизоляцию, и соберите в обратном порядке.

Завод стальных дверей «Тодес» изготовит на заказ металлоконструкции любого назначения. Шумо- и теплоиоляцию выполняем по требованию клиента. Звоните, чтобы получить дополнительную информацию и заключить договор на выполнение работ. Изготовим входные двери в квартиру по индивидуальному дизайн-проекту.

Противопожарные двери, помимо защиты от огня, должны хорошо выполнять еще и функции обычных дверей, то есть обеспечивать герметизацию помещения, защиту от сквозняков, ограничивать доступ в помещения.

Если бы к этим конструкциям предъявлялись только требования по огнестойкости, все было бы просто, но при выполнении остальных задач двери подвергаются нагрузке, не меньшей, чем в случае пожара, хоть эта нагрузка и распределена на более длительное время эксплуатации.

Не удивительно, что даже в отсутствие возгораний, многие части этих элементов зданий выходят из строя, препятствуя нормальному использованию, и тогда требуется ремонт или полная замена противопожарных дверей.

Испытания

Все противопожарные двери должны соответствовать пределу огнестойкости:

в стенах и перегородках первого типа – не менее EI60;
в перегородках второго типа – не менее EI30.

Принятие решения о соответствии указанным требованиям осуществляется по результатам испытаний противопожарных дверей различными методами. Для этого опытный образец монтируется в специальной камере.

На образце с наружной стороны в нескольких местах устанавливаются температурные и деформационные датчики.

Температура в камере поднимается до 1000 градусов и после этого производится отсчет времени до момента реагирования датчиков. Двери считаются выдержавшими испытания, если выдержали указанное в требованиях к пределу огнестойкости время.

По данным испытаний конкретной марки для всей партии выдается сертификат соответствия изделия. После установки таких дверей лицензированными организациями, на каждый экземпляр оформляется паспорт изделия, который передается заказчику.

Составление акта проверки

Для решения о возможности эксплуатации установленных дверей и соответствия состояния противопожарным требованиям, производится их освидетельствование. Оно осуществляется с периодичностью, определяемой руководителем организации, отвечающей за противопожарное состояние объекта.

Специальных норм на проверку соответствия дверей в документах не содержится, поэтому все результаты оформляются актом проверки работоспособности противопожарных дверей, форма которого также утверждается руководителем организации.

За своевременное обслуживание и исправность отвечает должностное лицо, назначенное ответственным за противопожарное состояние помещения.

Целесообразность ремонта

Для принятия решения о том, нужен ли в настоящее время ремонт противопожарных дверей, проводится их обследование, которое заключается в осмотре полотен, дверных рам, петель, замков.

По результатам осмотра принимают решение о ремонте отдельных частей двери или же о замене целиком дверного блока, если стоимость ремонта сопоставима со стоимостью нового изделия.

Иногда решение о замене комплекта может быть принято, если пришел в негодность замок. Нередко бывает, что такие замки не подлежат ремонту и не заменяются, будучи выполненными заодно с металлическим полотном. Они, как правило, очень надежны и замене подлежит только личинка для ключа. Но ничего нет вечного, и неисправности случаются и в таких моделях.

Ремонт противопожарных дверей должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на установку. По возможности к ремонту необходимо привлекать организацию, устанавливавшую изделия, даже если срок гарантийного обслуживания истек.

Очень часто в различных фирмах используются свои наработанные методы и способы установки и обслуживания, не противоречащие требованиям ГОСТа, но незнакомые другим специалистам.

Основные неисправности

Основными неисправностями дверей могут быть следующие:

потеря геометрии изделием вследствие усадки зданий или сезонных колебаний температуры и влажности;
выработка смазки в трущихся узлах и механизмах – петлях, замках;
естественное старение материалов, герметизирующих щели и зазоры.

В большинстве случаев, проведя ремонт, удается полностью вернуть противопожарным дверям их функциональность.

Расшатанная коробка

Расшатанная коробка может явиться следствием как неправильного монтажа, так и результатом неправильной эксплуатации противопожарных дверей.

При монтаже должны быть использованы только сертифицированные элементы крепежа – болты, анкеры, дюбеля, саморезы. При установке металлических противопожарных дверей не допускается использование пластиковых дюбелей.

При эксплуатации дверей не допускается дополнительно нагружать их чем-либо. Очень часто, особенно в бытовых помещениях в целях экономии полезного пространства, на полотнах крепят вешалки для верхней рабочей одежды.

Такая нагрузка не предусмотрена конструкцией изделия, ведь одежда может быть очень тяжелой от сырости, от наличия в карманах инструментов и приспособлений, которые используются при работе. В результате возможно расшатывание петель или же самой коробки в дверном проеме.

Ремонт петель осуществляется при помощи замены крепежных элементов. Если коробка двери деревянная и для монтажа полотен на петлях использовались саморезы, то необходимо восстановить несущую способность древесины в районе петель.

Для этого разбитые отверстия от шурупов и саморезов рассверливаются и заделываются деревянными закладными деталями на столярном клею.

Чтобы закрепить коробку в проеме, придется снять полотна двери и заменить крепеж коробки. Иногда для ремонта придется демонтировать и саму дверную коробку. Разбитые отверстия в проемах деревянных перегородок ремонтируются аналогично способу, описанному для петель.

В бетонных и каменных стенах и перегородках необходимо заменить анкеры на такие же с большим диаметром, либо применить химические анкеры, представляющие собой ампулы с веществом, которое полимеризуется на воздухе.

Такая ампула вставляется в отверстие и разбивается при монтаже, прочно фиксируя вставленный металлический анкер.

Скрип

Скрип дверей возникает по причине выработки смазки в узлах, подверженных трению. Как правило, скрип наблюдается при открывании или закрывании полотен двери. Устранить его можно только внесением или заменой старой смазки.

Для этого противопожарное полотно необходимо снять с петель, смыть остатки старой смазки и пыль подходящим растворителем или обезжиривателем. После этого на ось петли необходимо нанести новую смазку. В качестве ее используется любой технический жир. Он не должен быть слишком жидким.

Перекос

Перекос противопожарных дверей происходит в результате осадки здания, или в результате расшатывания коробки, о чем уже упоминалось выше.

Осадка конструкций наблюдается чаще всего в домах, построенных из древесины естественной влажности. При неравномерном высыхании элементов конструкций возможно изменение их размеров.

Для компенсации этого явления еще на стадии строительства двери устанавливают в специальных обсадных коробах, которые минимизируют осадку древесины.

Бетонные и каменные дома могут давать осадку вследствие сезонных колебаний грунта, который может оказывать неравномерное воздействие на остов зданий. Такое явление встречается крайне редко и в небольших частных домах, если были допущены ошибки при расчете и заложении фундаментов.

Исправляется перекос так же, как и последствия расшатанной коробки, ремонт будет довольно трудоемким. Весь дверной блок придется демонтировать и установить снова по уровню и отвесу.

Перекос в результате сезонных колебаний грунта, как правило, совсем невелик, и можно не обращать на него внимания, потому что с изменением погодных условий он либо уменьшится, либо исчезнет совсем.

Дверь заедает

В зимнее время с включением отопления воздух в помещениях заметно высушивается и деревянные изделия немного усыхают.

В результате зазоры между полотнами и рамами заметно увеличиваются. Уже через два-три месяца после отключения отопления двери впитывают влагу, содержащуюся в воздухе, и полотна могут увеличиться в размерах настолько, что зазора между ними и рамами может не остаться вовсе.

Случается такое, если установку изначально проводили в условиях низкой влажности воздуха. Бороться с этим явлением можно, только осуществляя заново подгонку элементов дверей друг к другу.

Плохо работает запор

Иногда ремонт требуется дверным запорам. Они могут плохо работать в случае утраты смазки, и вследствие износа частей механизма ( износ – причина работы без смазки).

Для устранения неисправности запоры и замки осматривают, при необходимости чистят и смазывают заново. В случае износа при невозможности заменить какие-то детали, замок непригоден для ремонта и механизм необходимо заменить.

Неудовлетворительная работа замка бывает связана с перекосом дверной коробки, в результате чего засов не попадает в отверстие и упирается в косяк. Диагностировать подобную неисправность можно, окрасив мелом язычок замка и провернув его привод ключом.

По следам на дверной раме можно определить степень отклонения. В зависимости от причины перекоса, необходимо либо устранить сам перекос, либо переставить замок так, чтобы все его элементы работали согласованно.

В некоторых случаях бывает достаточно просто расточить немного отверстие в дверной раме, и замок будет закрываться, как новый.

Помимо защиты от огня, противопожарные двери должны выполнять такие функции, как обеспечение герметизации помещения и ограничение доступа в него, а также предотвращение проникновения сквозняков. Однако эти функции могут ухудшиться в результате неисправностей, поэтому их важно устранять как можно быстрее. Ну а если вы хотите приобрести такие конструкции, обращайтесь в нашу компанию, которая готова предложить вам и обычные входные двери.

С какими проблемами может столкнуться владелец противопожарных дверей

К ним прежде всего следует отнести расшатывание коробки, которое может быть итогом неправильного монтажа или нарушений правил использования противопожарных дверей. Так, при их установке нужно использовать исключительно сертифицированные крепежи, которые ни в коем случае не должны быть пластиковыми. В процессе использования противопожарных дверей следует избегать повышенных нагрузок на них. К примеру, на них ни в коем случае нельзя размещать вешалку для одежды.

Если в противопожарных дверях расшатались петли, их нужно заменить. Чтобы надежно зафиксировать коробку в проеме, нужно демонтировать полотно двери и поменять ее крепежные элементы.

Когда в узлах, которые подвергаются трению, заканчивается смазка, противопожарные двери могут начать скрипеть. Обычно это происходит при их открывании и закрывании. Решить проблему поможет замена смазки. Чтобы ее выполнить, полотно снимают с петель, с помощью обезжиривателя и растворителя очищают его от пыли и следов отработанной смазки, а затем на оси петлей наносят новую. Лучше всего использовать для подобных целей какой-либо технический жир, который ни в коем случае не должен быть чересчур жидким.

В результате усадки дома или расшатывания коробки противопожарные двери могут перекоситься. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо произвести демонтаж всего дверного блока, а потом установить его опять, используя уровень и отвес. Перекос в результате сезонных колебаний почвы обычно исчезает сам.

Чтобы дом или квартира превратились в индивидуальную крепость, им необходим надежный дверной блок, защищающий жильцов и их имущество от вторжения незваных гостей. По этой понятной причине сейчас входные конструкции чаще всего изготавливают из максимально прочного материала — из металла. Высококачественные двери отличаются длительным сроком эксплуатации, однако появление каких-либо проблем с ними не исключено. Иногда возникает необходимость демонтажа, и в этом случае хозяину, привыкшему все делать самостоятельно, надо точно знать, как разобрать входную дверь, но никоим образом не повредить ее.

Как устроена входная дверь?

Ответ на этот вопрос зависит от модели, однако большинство из конструкций имеет определенный набор элементов. К ним относится:

прямоугольный каркас;
листы из металла;
ребра жесткости, расположенные внутри;
теплоизоляционный материал;
отделка (дерево, кожа, ламинат);
врезные замки, петли;
другая фурнитура — ручки, глазок.

В бюджетных входных конструкциях ребер жесткости и утеплителя не предусматривается. У дорогих моделей есть не две, а три петли. Толщина металлических листов в них больше, в роли теплоизоляции выступает или пенопласт, или минеральная вата.

Демонтаж: возможные основания

Демонтаж может понадобиться по разным причинам. Наиболее распространенные поводы — модернизация либо ремонт. В этом случае из коробки удаляют дверное полотно. Чтобы сделать это, надо снять конструкцию с петель.

Причины

Чаще всего такие действия предпринимают по нескольким причинам. К ним относится:

попытка взлома;
приобретение новой входной двери;
появление проблем с открытием или закрытием двери;
капитальный ремонт, требующий освобождения пространства;
необходимость обслуживания: как правило, это смазка элементов;
замена одной или нескольких деталей: замка, петель или другой фурнитуры;
необходимость дополнительного утепления, или замена старого материала, пришедшего в негодность.

Нередко виновником демонтажа становится крупный предмет, отказывающийся проходить в проем. Например, габаритная мебель либо такой же бытовой прибор. В этих случаях не остается ничего другого, кроме как разобрать входную дверь. Однако иногда (например, для замены замка) без этой операции обойтись можно. Все зависит от особенностей конструкций.

Появление проблем с открытием/закрытием, перекос может сигнализировать о том, что в неприятной ситуации виноваты дверные петли. Нередко проблему вызывает не их ослабление, а усадка здания. Если это случилось, то варианта два — замена двери или самостоятельное исправление положения.

Слабые места металлических дверей

Металл долговечен, однако и такие конструкции нередко требуют ремонта. Если говорить об основных видах поломок, то их есть несколько.

Дверное полотно. Это самый частый элемент для самостоятельного ремонта. Проблемы могут быть две. Одна из них потеря внешнего вида, другая — необходимость замены или добавления утеплителя. Худший вариант — взлом, а значит, нарушение целостности.
Замки. Устройств, предназначенных для входных конструкций, не слишком много, поэтому для хозяина важно определить его вид, а затем оценить возможность самостоятельного ремонта. В некоторых случаях лучше пригласить мастера.
Дверная коробка. Чаще всего это цельносварной элемент, поэтому ломаться там абсолютно нечему. Но неправильный монтаж, провоцирующий перекос, все-таки возможен.
Наличники. Наружной облицовке механические поломки тоже свойственны, однако в таком случае ремонт обещает быть не слишком сложным.

Любая неполадка — хороший повод для проверки работы всей конструкции. Диагностика и своевременная профилактика — единственный шанс предотвратить серьезные проблемы. Это гораздо проще, чем интересоваться потом, как разобрать входную дверь, которая вдруг перестала выполнять свои прямые обязанности.

Замки — первая причина

Выход из строя замка — самый распространенный вариант, который требует «быстрого реагирования». Существует 5 видов этих устройств: это ригельные, сувальдные, цилиндровые, электромеханические, а также комбинированные изделия. Наиболее распространены сувальдные и цилиндровые конструкции.

Цилиндровые устройства

Этот вариант самый удобный: как для демонтажа, так и для замены. В таких замках есть личина, в нее вставляют ключ. Эта деталь съемная, поэтому вытащить и заменить ее не составит труда. Делают операцию так:

напротив личины, с торца полотна находят стопорный винт;
его выкручивают крестовой отверткой, затем полностью вытаскивают;
в замочную скважину вставляют ключ, который начинают проворачивать;
одновременно с этими действиями предпринимают попытки вытащить механизм;
после того как язычок спрячется внутрь, личину легко вытаскивают из дверного полотна.

Сувальдные замки

Если у конструкции есть ручка, то ее вместе с накладками демонтируют в первую очередь, всегда. Крепежные элементы, фиксирующие эти детали, находятся с внутренней стороны входной двери. Это замки могут врезаться с торца полотна, либо находиться внутри.

В первом случае работа максимально проста: крепежи выкручивают, потом механизм вытаскивают. Для извлечения устройства второго типа полностью демонтируют внутреннюю накладную панель. После того как доступ к замку получен, фиксирующие саморезы выкручивают, а механизм вытаскивают.

Есть сувальдные модели, в которых предусмотрена возможность перекодирования старого замка для другого ключа. Это удобно, так как необходимости покупать новый элемент. Если такого шанса нет, придется приобретать полноценную замену.

Перекос двери или дверной коробки

Сравнительно старые двери способны просесть из-за износа дверных петель. Их замена или регулировка решит проблему.
Если больших деформаций нет, но некоторый перекос существует из-за тяжести конструкции, то помимо регулировки рекомендуют снизить нагрузку на петли. Логичный способ — монтаж дополнительного навеса.

Когда виновата деформация самого короба, решение другое. Для исправления положения на проблемных участках вбивают несколько клиньев. Когда короб будет установлен идеально, рядом со старыми анкерами загоняют дополнительные крепежные элементы, обычно 2-3 штуки.

Износ конструкции

Когда дверь функционирует абсолютно нормально, но ее вид оставляет желать лучшего, менять ее нерационально. В этом случае возвратить ей «лицо» можно самостоятельно, причем иногда даже без значительных трат.

Помощь краски

Самый элементарный вариант — повторная покраска. Такой вид преображения даст возможность избавиться от неизбежных царапин и ржавчины, появившейся в месте дефектов. Единственное условие — полное удаление старого покрытия, поэтому демонтаж дверного полотна обязательный этап операции-реставрации.

Если такие масштабные работы не радуют, то можно обработать до металла только самые некрасивые участки. В качестве инструмента рекомендуют использовать дрель или болгарку с насадкой — металлической щеткой. На локальную обработку мастер потратит не более трети часа, на полную зачистку уйдет примерно полтора.

После очистки металл обезжиривают растворителем, затем наносят не менее двух слоев краски, предназначенной для наружных работ, например, молотковой эмали. Эти составы не только обеспечивают декоративный эффект, но максимально устойчивы к механическим повреждениям. Грунтовка в этом случае не требуется.

Другие варианты

Если окрашивание по каким-то причинам не подходит, то есть альтернативные способы облицовки.

Ламинат для пола. Если входная металлическая дверь защищает не квартиру, а частный дом, то материал должен быть влагостойким. Вообще, в этом, «загородном случае» данное декоративное покрытие не самый лучший из вариантов.
Ламинированные панели МДФ. Эту продукцию, выпускаемую для облицовки дверей, называют накладками или карточками. Есть модели для помещений и улицы, поэтому данный материал довольно популярен. Минус у него один: это высокая цена. За карточки придется отдать половину стоимости металлической дверной конструкции.

Кожа — еще один кандидат. Как правило, натуральный материал для украшения дверей не рассматривают. Оптимальным заменителем станет экокожа. По виду она практически не отличается от оригинала, однако стоит намного дешевле. Особенно интересен, а поэтому популярен, классический столь обивки — каретная стяжка.

Как разобрать входную дверь?

Нельзя сказать, что операция очень требовательна к мастеру, однако все этапы лучше проводить крайне осторожно.

Необходимые инструменты

Первый вопрос, возникающий у мастера, относится не к тому, как разобрать входную дверь, а к тому, чем это сделать. Минимальный набор включает такие инструменты:

гвоздодер;
молоток;
шуруповерт;
отвертки: крестовая, плоская, шестигранник;
плоскогубцы;
стамеска.

Еще потребуется небольшой деревянный брусок или несколько клиньев. Иногда не получается обойтись без смазочного материала (моторное масло, WD-40). В зависимости от конструкции может быть необходима болгарка, дрель.

Демонтаж дверного полотна

Это всегда первая операция: сначала нужно снять дверь с петель. Сначала ее открывают настежь, чтобы полотно полностью вышло из дверной коробки. Под нижнюю часть полотна, посередине устанавливают гвоздодер, затем под него подкладывают деревянный брусок. На гвоздодер нажимают до тех пор, пока петли не снимутся с направляющих штифтов.

Если для входной двери были использованы неразъемные навесы, то алгоритм несколько другой. Дверь распахивают, затем ее подпирают снизу клиньями. После фиксации берут отвертку и откручивают шлицы, находящиеся у торцов. Открутить придется все саморезы, поэтому помощник для поддержки полотна в этом случае необходим.

Снятие фурнитуры

Чтобы гарантировать сохранность фурнитуры, ее также удаляют. Глазок потребует минимум действий. С внутренней стороны конструкции находят гайку, ее откручивают, потом аккуратно вынимают глазок.

Для снятия ручки первым делом откручивают саморезы, удерживающие накладку на внешней стороне двери. Затем ручку выкручивают плоскогубцами до тех пор, пока она не выйдет из замка. После этого удаляют систему, благодаря которой поворачивается язычок.

Чтобы демонтировать замок, сначала удаляют крепежи, фиксирующие декоративную накладку. Потом откручивают тот, что находится в отверстии с внешней стороны двери. Затем откручивают остальные саморезы, вынимают механизм.

Как разобрать входную дверь?

Поскольку разные производители используют свою технологию сборки, иногда можно столкнуться с неприятными сюрпризами. В одних случаях полотно разобрать невозможно, в других после разборки дверь отказывается собираться снова.

Самыми распространенными моделями являются металлические сварные конструкции. В них швы не сплошные, а находятся только в определенных точках, такие соединения называют прихватами. Это особенность облегчает демонтаж, так как есть возможность аккуратно срезать их болгаркой с кругом по металлу. Чтобы облегчить труд, некоторые мастера рекомендуют проводить работу только с трех сторон, а последнюю из них просто немного отогнуть. В этом случае обратная сборка немного ускорится, упростится.

От остатков сварки (клея) избавляются при помощи плоской отвертки либо гвоздодера. После отсоединения листа переходят к следующему запланированному этапу — к монтажу теплоизоляции, добавлению ребер жесткости. В этом случае все же рекомендуют обращаться к профессионалам: разобрать дверь не слишком сложно, однако сваривать ее снова придется.

Самый худший вариант — сплошной сварочный шов по всему периметру. Такую конструкцию рекомендуют оставить «как есть». В противном случае практически гарантирована порча полотна. В любом случае, эта операция отнимет много сил и времени, а результат будет непредсказуемым.

Утепление или звукоизоляция может быть проведена другим, цивилизованным способом — без «раскурочивания» полотна, которое не всегда получается восстановить. В этом случае на металлический лист крепят реечный каркас, в его ячейки укладывают утеплитель, затем его закрывают деревянной панелью (например, листом ДВП).

Удаление наличников, дверной коробки

Чтобы демонтировать наличники, сначала снимают декоративные заглушки, затем выкручивают саморезы. Если элементы зафиксированы при помощи гвоздей, то перед их извлечением по наличникам легонько стучат молотком.

Демонтаж дверной коробки начинают с поисков мест ее фиксации. Обычно они находятся около петельного либо замкового соединения. Крепежи выкручивают шуруповертом или крестовой отверткой. Если между стеной и коробкой есть монтажная пена, то ее срезают монтажным ножом. Остатки штукатурки удаляют, используя молоток, но действуют предельно аккуратно.

Возможные проблемы после демонтажа

Нередко получается так, что после сборки конструкции и установки ее на законное место появляются некоторые проблемы. Самые распространенные ошибки надо рассмотреть.

Слишком плотная посадка замков. При обратном их монтаже надо обеспечить необходимый зазор ригелям. Он нужен для того, чтобы предотвратить проблемы с замком, если дверь со временем немного просядет.
Неплотное закрывание двери. Создать такую ситуацию может установка нового уплотнителя или некорректное расположение язычка. В первом случае со временем проблема исчезнет сама, во втором придется заняться регулировкой элемента.
Появление скрипа. Такой симптом указывает на просадку полотна или разбалтывание петель. Устранение неполадок — подтягивание петель, смазка деталей.
Перекосы полотна. В этом случае потребуется новый демонтаж, так как при установке были допущены какие-то ошибки.

Главная обязанность любой входной двери — защита от проникновения посторонних, от шума и холода. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию, необходимо регулярное обслуживание конструкции и своевременный ее ремонт. В этом случае есть два пути: приглашение специалиста или самостоятельная работа. Чтобы не столкнуться с проблемами, или быть в состоянии их успешно устранить, нужно тщательно изучить все элементы входной двери и условия для их безукоризненного функционирования.

Чтобы узнать и понять, как разобрать входную дверь самостоятельно, и в какой последовательности это делать, лучше посмотреть это познавательное видео:

Читайте также: