Под фундаментом пустота что делать

Обновлено: 29.04.2024

Если вы заметили, что в подвале или цокольном этаже вашего дома на полу появились лужи, на стенах образовались темные пятна, и к тому же вас преследует гнилостный запах сырости, это означает, что фундамент дома потерял защиту, и влага попадает в помещение снаружи. На эту же неприятность зимой указывает промерзание отдельных мест в стенах подвала. В таком случае вам потребуется отремонтировать фундамент.

Источник проблем может быть очевидным – если вы заметите трещины снаружи в наземной части фундамента. Может случиться, что внешне ничего подобного увидеть не удалось. В любом случае, чтобы получить полную картину повреждений, вам понадобится более тщательная и трудоемкая диагностика.

Прежде всего очистите поверхность основания там, где вы обнаружили трещины. Приготовьте раствор для маячков: маячки высохнут, и то, как они будут двигаться, укажет вам на причину трещин. Для раствора подойдет цемент, гипс или штукатурка. На каждую трещину в 2-3 местах наложите поперечную полосу из раствора длиной 10-15 см и шириной 1-2 см, выровняйте и дайте высохнуть. Стоит выдавить горизонтальную линию на маячке, пока он не застыл окончательно, и отметить дату, когда он был поставлен.

Схема установки маячка на трещину

Наблюдайте за поведением маячков в течение нескольких недель, через равные промежутки времени. Результаты смещения стоит записывать, тогда будет понятно, с какой скоростью края трещины расползаются, и в каких направлениях они двигаются.

Если смещение одной части трещины происходит вниз и в сторону, а сама трещина появилась вблизи угла – осаживается угол здания вместе с верхней его частью. Фундамент деформируется таким образом, когда почва просаживается или основание подмывается грунтовыми водами. Особенно часто такие неприятности случаются на песчаных грунтах.

Если край трещины смещается вниз, вероятнее всего, на этой стене вы обнаружите еще одну трещину, края которой зеркально повторяют движение первой. Это означает, что осаживается центральная часть стены.

Если край трещины уполз вверх и в сторону – вы имеете дело с последствиями морозного пучения, когда промерзший грунт расширяется в объеме и выдавливает основание наружу. Скорее всего, нижняя точка фундамента располагается выше точки промерзания грунта.

Но причины, которые вызвали образование трещин, этим не исчерпываются. Фундамент вашего дома мог быть не укреплен как следует, потому что при строительстве выбрали неправильные параметры бетона, отказались от арматуры или ее подпортила коррозия. Возможно, строители нарушили технологию заливки бетона, и он потерял прочность и стал хрупким. Еще может подводить дренажная система и неправильно подобранные гидро- и теплоизолирующие материалы.

Если вы установили маячки и видите, что с течением времени трещины не расходятся, вам достаточно обойтись косметическим ремонтом. Если все же края расползаются, откладывать ремонт не стоит.

Чтобы избавиться от стабильных трещин и дополнительно укрепить немного пострадавшее основание, вам потребуются:

. Сетка состоит из стальных стержней, которые сваривают между собой так, что образуются ячейки определенного размера. Требования к сеткам устанавливает ГОСТ 23279-2012, и производители придерживаются всех положений стандарта: сетки делают в нескольких типовых размерах, каждый в нескольких вариантах сечения стержней. Для ремонта основания подойдут легкие сетки, которые выпускаются и в картах – плоских решетчатых листах, и в рулонах.

. Он нужен, чтобы смешать раствор для подготовительного слоя, которым вы будете крепить сетку и выравнивать поверхность. Песок также потребуется для верхнего слоя смеси, который забетонирует поверхность и вместе с каркасом из сетки не даст трещинам расползаться дальше. Выбирайте песок с размером частиц 2-3,5 мм. Он не должен содержать органических примесей – частиц растений, насекомых, почвы. Обратите внимание на содержание глины и пыли – эти примеси повлияют на прочность бетонной смеси. Чтобы убедиться в качестве песка, заполните стакан на треть песком и еще на треть водой, взболтайте и оставьте на пять минут. Если через 5 минут вы увидите мутную воду и посторонние вещества на поверхности – значит, в песке полно глины и для ваших целей он не подойдет.

Гидроизоляция необходима для защиты отремонтированного фундамента от агрессивного действия грунтовых вод. Лучше всего подойдет морозоустойчивая битумно-минеральная или битумно-полимерная мастика, которой вы покроете высохший цементный раствор по всей поверхности.

От того, с каким повреждением вы столкнулись, и от того, из какого материала сделано основание дома, зависит и технология ремонта.

Если бетонный фундамент крошится, осыпается кусками или бетон расслаивается, но сама конструкция при этом не треснула и не перекосилась, можно залить основание свежим бетонным раствором. Для этого вам потребуются:

, которым вы снимете все отслаивающиеся бетонные массы и куски со стен. Предварительно стены фундамента придется откопать.

Опалубка – форма для заливки бетонной смеси, установите ее на небольшом расстоянии от стены фундамента на высоту основания. Соорудить опалубочные щиты вы можете из досок, подручных или специальных листовых материалов.

Бетонная смесь, которую вы также можете приготовить самостоятельно. Для нее вам понадобятся песок, щебень, цемент и вода. Смесь заливается в опалубку слоями, и высыхает в течение 3-5 недель. После этого опалубку можно снять.

Гидроизоляция – подойдет битумная мастика, которая изолирует вновь возведенный слой стены от влаги.

2. Если у дома кирпичные стены, то в случае, когда фундамент начал осыпаться, вам нужно будет укрепить его армирующим поясом по всему периметру. Для этого вам понадобятся все материалы из предыдущего списка, и кроме того:

для вязки каркаса – металлические или композитные стержни. Берите пруты диаметром не менее 12 мм для продольных несущих элементов, стержни диаметром не менее 8 мм для поперечных горизонтальных и вертикальных элементов, которые соединят продольные пруты со старой частью фундамента и между собой, и проволоку для соединения прутов в местах, где они пересекаются.

Анкеры – металлические элементы двух видов: стержневые, которые станут частью арматурного каркаса, и те, с помощью которых можно прикрепить арматуру к стене – анкеры-гвозди. В этом случае стены фундамента откапывают, выравнивают, в траншею устанавливают каркас и крепят его к стенам фундамента, после чего заливают приготовленной бетонной смесью.

3. Если в бетонном фундаменте все же появились трещины, и скорость, с которой они расползаются, уже повергла вас в ужас, придется усилить фундамент с помощью армирующего, или укрепляющего пояса. В этом случае существующий арматурный каркас, если он вообще есть, явно не справляется с нагрузками на фундамент. Потребуется отрыть траншею по периметру основания, насыпать песчаную подушку, установить опалубку и арматурный каркас, и залить все это бетоном.

Здесь еще возможен вариант укрепления с помощью анкеров, которые забиваются строго горизонтально в трещины на глубину, равную ширине ленты. Длину анкера подбирают так, чтобы из трещины торчал кусок 2-3 см, к которому необходимо вертикально приварить швеллер – стальную планку П-образной формы. В остальном – то же самое: в траншее после крепления металлических элементов установить опалубку и залить бетоном.

Если фундамент просел, то есть какая-то его часть оказалась глубже нижней точки подошвы основания, для этой части потребуется сделать опору из арматурного каркаса. Для этого выройте шурфы рядом со стеной в местах, где фундамент опустился. Глубина шурфа должна быть на 20-30 см больше глубины опустившейся части и заходить под подошву основания.

Вам понадобится арматура для каркаса. Часть каркаса заведите под основание. После этого залейте шурф вместе с каркасом бетонной смесью.

Применяют также инъекционный метод заливки пустот под осевшей частью фундамента, когда в вырытый шурф под давлением закачивают синтетические смолы или бетонный раствор. В таких случаях потребуется помощь специалистов и дополнительного оборудования.

В случаях, когда фундамент поврежден настолько сильно, что это угрожает всем надземным строительным конструкциям, возможно, потребуется поднимать фундамент, прежде чем приступать к ремонту и усилению. Теоретически фундамент под домом можно даже заменить, но эти способы потребуют тяжелой строительной техники, и без помощи профессионалов здесь уже не обойтись. Чтобы избежать таких долгих, трудоемких и дорогостоящих мер, регулярно уделяйте внимание тому, в каком состоянии находится фундамент. Тогда ваш дом не потребует капитального ремонта основания.

Имеется недавно залитая плита по грунту, которая несет только полы, полезную нагрузку и перегородки первого этажа и не является фундаментом под здание. После того, как залил и бетон набрал прочность, заметили что по краям грунт отделился от подошвы а по центру нет. Плита по грунту разделена деформационными швами и есть опасения, когда ее нагрузят, произойдут деформации и затрещат полы. Сталкивался ли кто с данной проблемой и что тут можно сделать, инъектирование, заполнить бетоном или еще что-то? Заранее спасибо за ответы.

В первую очередь необходимо найти ответы на вопросы "Что за х случилось?" и "Что за дерьмо сейчас под плитой?"

Сталкивался ли кто с данной проблемой и что тут можно сделать, инъектирование, заполнить бетоном или еще что-то?

Во первых надо сделать выводы. Чтоб в след раз такое не произошло, необходимо тщательно уплотнить грунт основания.
Есть компании, которые специализируются на усилении/восстановлении грунтов. Общими словами - они нагнетают под бетон состав на основе каучука. Причем они могут приподнять так уже просевшую плиту пола.

Есть компании, которые специализируются на усилении/восстановлении грунтов. Общими словами - они нагнетают под бетон состав на основе каучука. Причем они могут приподнять так уже просевшую плиту пола.

Толщина плиты сантиметров 20-30? Армирование есть?
Может заполнить не бетоном а песком или щебнем. Всё дешевле, а эффект сопоставимый.

раз грунт по краям сел (предположение, что он поднялся в центре опустим, как маловероятное), то есть следующие варианты:
- он был весьма неплотный;
- его вымывает;
- кто-то делает подкоп. например, под вами строят туннель и грунт проваливается туда;
Если вы просто зальёте туда бетон, то процесс это не установит. Грунт ещё сядет и у вас плита будет висеть не в 10 см над грунтом, а в 2 см над бетоном (а ещё через пару недель опять в 10 см). Вам от этого легче станет? Вряд ли.
Что делать?
1. Найти причину опускания грунта.
2. Устранить причину.
И только в третью очередь устранить саму полость.

Диаметр арматуры сеток? И как швы выполнены? Т.е. как простую плиту перекрытия ее использовать нельзя?

Хочу быть фотографом :)

Судя по УГВ вам все равно нужно делать гидроизоляцию под плитой, поэтому выполните подготовку из бетона, по ней гидроизоляцию, а затем вашу плиту.

ЗЫ По представленному конструктиву как мне кажется плита сильно тонкая. Каркас 9х9 доходит до ф. плиты или в подвале предусмотрена система монолитных стен?

---Ж.Б. фундаментная плита
---Защитная цем. песч. стяжка М150 -30 мм
---Гидроизоляция. Гидроизол 3 слоя
---Защитная цем. песч. стяжка М150 -30 мм
---Бетонная подготовка В7.5 -100мм

в расчете неплохо учесть разные коэффициенты постели.

Вряд ли насыпной грунт может служить основанием, я бы его заменил на ПГС. На песчаную подсыпку я бы тож непоскупился, с трамбованием. Гидроизоляция лишней будет , а вот поверх песчаной подготовки исчо 70 мм. тощего бетона В7,5 - на ровной, твердой поверхности увеличивается надежность соблюдения защитных слоев. Строители спасибо скажут.
З. Ы.

Смотря какой грунт и какой район строительства.
Песчаную подготовку делают если под основанием пучинистые грунты, которые при замерзании могут вызвать деформации фундаментов. Чтоб этого не было, подсыпают песок. Т.к. в песке меньше связанной воды и больше пор.

Gavanie
Я бы Вам категорически не рекомендовал делать песчаную подсыпку. При наличии грунтовых вод и соответственно их движения, Вы создадите большую вероятность суффозии и погубите здание. Какова цель подсыпки?
И если она действительно нужна, то почему это нельзя выполнить из укатанного с местным грунтом щебня или гравия?

Спасибо всем кто откликнулся)
то что нужно расчитывать это понятно, просто генпланистам нужно было срочно сказать сколько под плитой земли вычерпывать.
Сегодня сделал расчет осадка получилась - 0.2см.
нижн. ар-ра в пролете ф16 200х200 около колонн ф16 100х100
верх. ар-ра вся ф18 200х200
колонны опраються прямо на плиту.
Думаю нужно делать набетоночку из тощего бетона и по ней плиту.

Видится в расчете что-то не то.
0.2см маловероятно. Это какой же Е должен быть.
А выгиб плиты при такой толщине (500мм) какой получился?

2мм осадка что ли? Это что скала какая-то?

В любом случае у вас гидростатическое давление воды снизу на плиту 2т/м2 и если колонны 9х9, то 0,5м толщина как-то сомнительно.

А что дала проверка плиты на продавливание от колон? Она должна быть выполнена обязательно. Прошу заметить что если считали на Лире то на продавливание она не считает. Только руками.

Еще одно замечание. Если действительно 2 мм осадка, то на продавливание будет бешенная арматура. В том числе и поперечная. И 500 очень мало. Собственно толщина плиты принимается исхода из условия прочности бетона на продавливание без учета поперечной арматуры.см скриншот. Такой расчет есть практически в любой литературе по бетонным ж/б конструкциям.

Чтобы избежать черезмерных деформаций, рекомендую устроить деформационный шов с парными колоннами, на границе разных грунтов. Всетаки 60 м это довольно солидно, при разных грунтах.
Хоть нормы и позволяют.
[ATTACH]1160083289.JPG[/ATTACH]

Думаю толщина плиты 500 мм. весьма вероятна, а говорить о ее несостоятельности без расчета не совсем уместно. [sm2605]

wjea прав.
Во первых зачем вам песок, если отметка подошвы плиты будет примерно на -5,0м. никакого морозного пучения там не будет(судя по УГВ у вас не мерзлота). Но зато какой бы песочек ни был со временем он вымоется (суффозия) и произойдет от чего пытаемся защититься. тут уже правильно сказали - лучше втрамбовать гравий в существующий связный грунт.
По поводу толщины плиты. однако для 3-х этажного здания вполне пройдет и такая, но на продавливание я бы посчитал и на выпор в середине пролета. При ваших грунтах 0,2 см не реальные осадки. считали в СКАДе (КРОССе)? тогда примерно знаю где ошибка (уже сталкивался с подобным у одной конторы).
в качестве рекомендаций для вашей конструкции - введите фундаментные балки по осям сечением по высоте примерно 1м. причем не важно балки вверх или вниз в вашем случае.

Поднимаю темку.
Хочу залить мелкозаглубленный фундамент под дом 9х9 метров.

Грунт - глина (на глубину около 13 метров, глубже - песок). С учетом, что дождевая вода в ней практически не уходит, видимо ее можно назвать водоупорной. В колодце, рядом с домом уровень воды до земли постоянен - 8 метров.
Перепад высот на участке позволяет отвести воду самотеком в дренаж, если заглублять фундаментную плиту не глубже 1 метра.

Хочу в этом году залить фундаментную плиту толщиной 0,3м, заглубив ее подошву на 1 метр от уровня земли. И, не утепляя ее, оставить на зиму.
В этом же году сделать отвод воды от нижней части плиты.

Предполагаемый пирог под фундаментом:
Вырыть котлован 11х11 м, глубиной 1,15м. В нем (снизу вверх):
Песок (какой?) - 10 см (на ширину 10х10м),
Гравий 15 см (на ширину 10х10м),
Целофановая пленка,
Цементная стяжка 3 см (шириной 10х10м),
Гидроизоляция,
Цементная стяжка 3 см,
Бетонная плита 30 см (шириной 10х10м, при внешних размерах здания 9х9м).

Таким образом верх плиты окажется на глубине 60 см от поверхности и так останется на зиму.
На следующий год:
- достройка здания. Цокольный этаж (бетонная лента до уровня земли, выше кирпич), 1 этаж (кирпич), 2-й этаж (кирпич).
- утепление цоколя и засыпка котлована ранее вынутым грунтом, плюс подсыпка еще 40 сантиметров.
Таким образом низ плиты окажется на глубине 1,4 метра.

Вопросы по подсыпке:

Вопрос 1. Правильно ли выбрана толщина и состав подсыпки (песок 10 см, сверху его гравий 15 см)?

Вопрос 2. Если лить плиту, сразу на грунт, без подсыпки - то воду от подошвы фундамента я всю отведу.
А если делать подсыпку, то получается, что под фундаментной плитой будет пруд с водой, песком и гравием.
Если дренажные трубы (завернутые в фильтр) закопать на уровне песка - то на этом сайте прочитал про опасность суффозии (вымывания песка).
Не лучше ли засыпать только гравий и от него отвести воду в дренаж?

У вас есть какие-нибудь данные что песок в таких условиях подвержен суффозии-это ж не открытый котлован или шпунтовое ограждение.
Так выходит что если есть грунтовые воды -так песчаные грунты будут вымыватся.

Поднимаю темку.
Хочу залить мелкозаглубленный фундамент под дом 9х9 метров.

Насколько ч знаю - глина это пучинистый грунт, тоесть подверженный деформациям при намоканиях, замораживании и высыхании. Так что низ фундамента нужно устраивать ниже уровня промерзания грунта (Для Москвы по старому снипу это гдето 140 см)

Перепад высот на участке позволяет отвести воду самотеком в дренаж, если заглублять фундаментную плиту не глубже 1 метра

Сделай дренаж, если возможно вырой какую-нить канавку , в которую вода будет стекать. Но опускать фунд плиту надо ниже по любому.

Проектировщик в строительстве

Ну Вы примерно тот же самый пирог делаете. Кроме слоя цемента над гидроизоляцией.

Тогда вопрос:
Если гидроизоляцию сверху не защищать ни чем, то при вязке арматуры для заливки фундаментной плиты, гироизоляция не повредится (не проткнется арматурой)?

Дык, битумная мастика ж А с пленкой -может и оправдано, не спорю. А вобще по науке сетку ложат на такие пластмассовые хреновинки (копеек 30 за штуку), чтобы создать гарантированный защитный слой.

>Насколько ч знаю - глина это пучинистый грунт, то есть подверженный деформациям при намоканиях, замораживании и высыхании. Так что низ фундамента нужно устраивать ниже уровня промерзания грунта (Для Москвы по старому снипу это гдето 140 см)

По информации от соседа, построившего бревенчатую баню на ленточном, мелкозаглубленном фундаменте, отмостка у бани гуляет на плюс/минус 10 см.

Но ведь тут и на других сайтах обсуждаются «мелкозаглубленные фундаменты», в том числе и на пучинистых грунтах. Я правда только сейчас вычитал, что правильный мелкозаглубленный – это фундамент с утеплителем, препятствующим промерзанию почвы под ним и в районе отмостки.

А раньше думал, как и все мои соседи, что этот фундамент просто гуляет вместе с промерзшей почвой под ним.

Вопрос 1.
Так вот тут и возникает главный вопрос:
Как избежать разрушения мелкозаглубленного фундамента (и соответственно строения) при долгострое?
Допустим утеплю я грунт в районе отмостки, но на все время строительства, до начала обогрева цокольного этажа, над плитой будет отрицательная температура. И пучение грунта под фундаментной плитой будет!
Читал про вариант утепления грунта и под фундаментной плитой в том числе. Но есть сомнение, что нагрузка от дома не деформирует утеплитель (пеноплекс например). А еще этот пеноплекс будет играть отрицательную роль после начала эксплуатации дома, т.к. тепло от нижних слоев почвы (геотермальное?) не будет доходить до бетонной плиты. Т.е. больше будут расходы на отпление дома.

Вопрос 2 (повторно).
Поэтому и задал вопрос (см. предыдущий лист). Если я на время строительства не буду нигде утеплять фундаментную плиту и оставлю ее почти (см. предыдущий лист) на поверхности земли, а в последствии заглублю на 1,4 метра подсыпкой земли вокруг здания – это нормально или нет?

Рискну не согласится. Вот обоснование:
На участке есть «пруд» 4х8 метра, глубиной 1,5м, с перемычкой из материкового грунта по средине. Толщина перемычки в средней части около метра.

Пруд используется для полива. Никакой гидроизоляции от почвы не имеет.
Так вот, если из одной части пруда воду полностью выкачать, то она так и остается сухой (вода через перемычку из грунта не течет), а в другой по прежднему стоит тот же уровень (1,5 метра).
Есть правда незначительное отсыревание почвы в низу перемычки, со стороны пустой части пруда, но вода не поднимается.

Следовательно с точки зрения фундамента выбираем худший для него вариант «вода практически не уходит». А глина внизу котлована, под фундаментной плитой, будет набухать. (В пруду ноги вязнут).

Поэтому и спросил:
Вопрос 3 (повторно):
Нужен ли песок в подсыпке или можно обойтись только гравием?

Вопрос 4.
Правильно понимаю, что песок нужен для сглаживания неравномерной пучинистости грунта, а гравий для отсечения воды от подошвы фундамента?

Вопрос 5.
Почему сначала сыплют песок, а на него гравий?

Вопрос 6.
Иногда встречается понятие «подсыпка гравийно-песчаной смеси» под фундамент. Это действительно уже смешанный состав или все таки это раздельные фракции?

Вопрос 7.
Если это смесь, то в какой пропорции смешивать?

Вопрос 8.
Что лучше смесь или раздельные фракции?

Вопрос 9.
Если лучше раздельные, то надо ли слои разделять геотканью?

Прошу подробнее. Я в строительстве чайник. Просто литературы начитался (много уже правда), но сам пока ничего не построил.

Вопрос 10.
Вы хотите сказать, что битумная мастика арматурой не разрушается, при ее вязке поверх мастики?

Вопрос 11.
Если да, то что на эту мастику наклеивается, рубероид или есть что-то поэффективнее?

(Я хочу залить плиту на гидроизоляцию и потом эту гидроизоляцию завернуть на стенки плиты и потом выше – на стены цоколя).

Вопрос 12.
Достаточно ли ручной трамбовки подсыпки.
Если нет, то можно ли где в Москве взять виброплиту в аренду. Где?

Фундамент – это основная несущая конструкция любого здания. Он должен обладать необходимой прочностью и изначально проектируется с расчетом выдерживать не только статическую нагрузку от расположенной на нем постройки, но и динамическую, которую создают люди и работающее оборудование.

Поиск пустот под фундаментом

Но целостность и долговечность всего здания зависит не только от самого фундамента, но и от грунта, расположенного под ним. Если здание (даже небольших размеров) строится в сложных геологических условиях (высокий уровень грунтовых вод, наличие пучинистых грунтов и прочее), то основание под фундаментом должно включать в себя дренирующие слои и дополнительное утепление (для защиты от намокания и промерзания бетона во время сезонного подтопления и пучения грунтов). Если же этими правилами пренебречь, то может произойти подмывание грунта, после чего фундамент может изменить свое положение и даже разрушиться. Своевременно узнав о наличии пустот под фундаментом можно предпринять меры по их устранению и предотвратить неблагоприятные последствия.

Как обнаружить пустоты

Причинами образования пустот могут быть:

Природные процессы (движение грунта и грунтовых вод, развитие карстовых полостей);
Разрушение подземных резервуаров, инженерных сетей и прочих скрытых объектов, расположенных под плитой;
Подмывание грунта с одной из сторон здания (чаще всего это происходит при разрушении отмостки и прочих элементов защиты фундамента).

Когда полость достигает критических размеров ее наличие становится очевидным – либо начинается разрушение фундамента, либо происходит смещение (крен) всего здания. Пустоты небольшого размера проще всего обнаружить при помощи геолокации. Для этого используется георадар – это небольшой по размерам мобильный радиолокатор направленного действия.

Геофизики обследуют фундамент жилого дома

Данный прибор производит подповерхностное зондирование практически любых сред (в том числе неоднородных). В случае с фундаментом, помимо пустот он может обнаружить:

Скрытые инженерные сети и коммуникации (трубопроводы, линии электропередач и прочее);
Слои утепления (чаще всего их устраивают под фундаментом типа «шведская плита»);
Арматурный каркас;
Места подтопления и образования льда;
Пустоты, трещины и прочие дефекты самого фундамента.

Наша компания имеет многолетний опыт в области обследования конструкций неразрушающими методами. В своей работе мы используем последнюю модификацию георадара отечественного производства «ОКО-3», который оснащается сменными антенными блоками. Отдельные блоки обеспечивают глубину зондирования до 25 метров и более, благодаря чему становится возможным обнаружение пустот даже под фундаментами массивных производственных зданий. Мы можем оказать весь комплекс услуг по обнаружению таких пустот с последующим оформлением отчета (согласно действующему техническому регламенту), либо предоставить георадар в аренду вместе с квалифицированным оператором. Поскольку прибор оборудован встроенным регистрирующим устройством (компьютером), то результаты зондирования (радарограмму) можно увидеть в режиме реального времени. Прибор обладает большой точность, а благодаря специализированному программному обеспечению радарограмму можно на месте изучить в различных масштабах и произвести регулировку амплитуд волн. Это позволит безошибочно определит пустоты, не спутав их с утеплителем или участками подтопления.

Вокруг дома стояла вода, скорее всего нашла место куда уходить и уходила вместе с землей, туда где забита помпа, фундамент держится на честном слове, завтра будет отсыпаться и отмостка. Но есть проблема.. . пустота под котельной, чем луше заполнить, пескогравий? глина? цемент? Подскажите, мы в шоке, столько усилий, столько денег потрачено на дом мечты, в который собрались заезжать через пару месяцев.

а пока висячую часть нельзя поддомкратить ?

непонятно .. это пустоты в грунте или именно вымывание нетрамбованных участков ? -земля из пазух котлована вымыта или под фундаментом пустоты ?
то что из пазух ( там где отмостка) - не смертельно ..
(кстати и гидроизоляию и утепление фундамента сделаете ) и ДРЕНАЖ устроите .

с фундаментом самим - сложнее .. но здания общественные умудрялись от завалов спасать )) - только дорого .

Для того, чтобы советовать что то путное. нужно больше информации .. в том числе и по грунтам (вы изыскания и проект заказывали ? )

если провалы как в Перми - тогда писец ((

с инженером-строителем советуйся-приведи его на участок, тут насоветуют-а тебе надо правильно действовать.

так в том то и дело, живем в строящемся пригороде много професиональных строителей, и кто как говорит, а мы голову ломаем, сегодня обнаружили, действовать надо быстро и не знаем что делать.

в РФ как и во всем мире дома строят в соответствии с инженерным проектом , конструкции дринажа и фундамента - выбираются и рассчитываются инженером в соответствии с топографией и пробами почвы, подпись которого должна стоять на чертежах по которым работают строители .
вот именно этого инженера ( подпись которого на чертежах и который несет ответственность ) надо привести на участок .

Попробуйте строительной пеной, ею стыки между стен заделывают. А лучше посоветуйтесь в строительном магазине.

Ваша проблема не исправима. Потому что невозможно утрамбовать под фундаментами грунт то есть довести до нужной прочности. Даже бетон на саморасширяющемся цементе вряд ли поможет.

Ким Просветленный (28904) Что бы не делали условие одно. Под фундаментами должно быть то давление которое было до аварии. То есть в тех местах где грунт ушёл давление 0 и чтобы выравнять давление надо что бы материал создал давление на фундамент снизу тем самым не даст фундаменту опускаться. И там где давление 0 фундамент начнёт изгибаться (опускаться вниз) так как на него давит вес здания. Будет опускаться до тех пор пока давление под подошвой фундамента не станет одинаковым. Перемещения маленькие но этого достаточно чтобы пошли трещины. Если перемещения большие то здание придёт в аварийное состояние

У нас был такой случай вызывали специалистов .У них специальное оборудование .Бурят под фундамент и заливают (похоже что-то с цементом) с трех сторон. Очень дорогие работы.

Афигеть.
Спрашивать, делался ли анализ грунта и расчёт фундамента по-видимому, не стоит?
пусть дом за несколько миллионов пропадёт - но 70 тыс. сэкономим!

Для таких случаев и стоит делать стабилизацию почвы до того как делать фундамент. [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] после такой процедуры почву точно не вымоет.

Читайте также: