Как разобрать коронку по бетону
Обновлено: 16.05.2024
Все строители работающие много перфоратором рано или поздно напарывались на арматуру. Событие это мягко говоря неприятное. Муфта проскальзывания не всегда срабатывает адекватно и перфоратор может попросту вырвать из рук.
Собственно, с появлением в продаже алмазных коронок, успешно справляющихся с арматурой, вопрос «Как приладить алмазную коронку на перфоратор» не утихает.
Немного поясню, почему:
Для сверления алмазной коронкой требуется принципиально другой станок у которого, в отличии от перфоратора, есть подача воды и другое передаточное отношением шестерней в редукторе. В добавок такой станок в идеале должен крепится на станине.
Покупка нового оборудования требует определенных капиталовложений, а тратить лишние деньги не все готовы, тем более если работа разовая.
Вот именно поэтому этот вопрос актуален и рождает спрос. А если есть спрос будет и предложение.
Вот этот переходник стоит 1880руб. и позволяет ставить на перфоратор алмазную коронку с хвостовиком 1/2″(SDS plus)
Надо заметить, я никогда не одобрял подобных вещей, по одной простой причине. Вы не получите то, чего ожидаете. Перфоратор в любом случае просверлит алмазной коронкой хуже, медленнее, с большим износом сегментов и т.д. чем специальная дрель алмазного бурения.
Но все же, когда требуется сделать несколько отверстий в железобетоне, алмазная коронка на перфораторе лучше и безопаснее, чем простой бур с тем же перфоратором.
Я работаю электромонтажником и занимаюсь этим уже более 5 лет. За всё это время я перепробовал целую кучу разных инструментов и прочих приблуд для упрощения или улучшения качества работы.
На этот раз пришло время коронок. На моём канале уже есть пару видео и статья на эту тему. Но про сравнение 3-х основных коронок, которыми я пользовался больше всего, я не писал. Эта статья именно об этом.
Помимо описания и сравнения коронок в самом низу вы сможете посмотреть ускоренные видео работы 2/3 коронок. Третью я не стал записывать дальше поймёте почему. Также вы сможете в реальном времени увидеть стоимость коронок и оценить цену/качество. Приступим!
Описание коронок.
1. Твердосплавная коронка 68 мм.
Моей первой коронкой была обычная твердосплавная 68 мм. Коронка была бы не плохая, если бы зубы оставались хотя бы целыми после 5-10 подрозетников в бетоне. Но эта коронка является ударной для сухого реза, а это означает, что зубы будут вылетать быстрее. Любой камушек в бетоне может оставить её без зуба, не говоря уже про арматуру.
В целом, коронка подходит очень хорошо для безударного реза сибита и для ударного реза кирпича. Но важно понимать, что любая алмазная справляется с этим намного проще, но не всегда быстрее. Рекомендую к покупке, если нужно сделать подрозетники в "мягких" материалах. Бетон и, более того, железобетон либо не потянет, либо потянет с большим трудом.
2. Алмазная коронка FIT 68 мм.
Алмазная коронка от компании FIT на 68 мм. Покупка этой коронки была моей большой ошибкой. Купил её только из-за того, что необходима была быстрая замена моей предыдущей коронки. По цене была не сильно кусачей и подходила для сухого реза.
В целом коронка уже может кушать бетон. Кирпич и сибит для неё так же простая работа. Железобетон для неё снова не доступен. После покупки этой коронки поехал на объект и в третьем подрозетнике попал в арматуру и это привело к тому, что из четырёх зубов осталось только три. Рекомендую к покупке, если вы уверены, что в бетоне нет арматуры иначе это зря потерянные время и деньги. Ну и для кирпича и сибита это так же хорошее решение. Безударное сверление меньше влияет на здоровье.
3. Алмазная коронка Ниборит 68 мм.
Даже если вы электрик со стажем, то всё равно не факт, что вы встречали эту коронку хоть где-то. Я её встретил случайно на просторах интернета и заказывал её из Екатеринбурга. Пришла, на удивление, быстро (дня за 4). Сухой безударный рез.
Коронка показала себя с лучшей стороны, ведь она высверливает арматуру хоть и не быстро, но высверливает. Да, это плохо - нарушать целостность конструкции, но когда делаешь объект под определённые размеры, то заказчику и планировщику обычно плевать.
Такую коронку я брал уже далеко не один раз. Потенциал у неё очень большой. Служит при большой нагрузке долго. Одной коронки хватает, примерно, на 200 подрозетников в бетоне/железобетоне и около 350 подрозетников в сибите и кирпиче. В общем хватает её на долго, а зубы остаются целыми до тех пор, пока не сотрутся полностью. В двух словах - рекомендую профессионалам.
Видео с алмазными коронками.
Это видео с коронкой FIT. В этот момент у неё уже 3 зуба, но даже если бы было 4 она бы не справилась с задачей. Ускорено в 10 раз.
Это видео с коронкой ниборит. Она с бетоном справляется очень хорошо и просто. Видео так же ускорено в 10 раз.
Как видно из видеозаписей, Перфоратор используется один и тот же: Makita HR2570, режим безударный, обороты одинаковые. Fit перестаёт сверлить, как только появляется какая-то преграда, а вот ниборит в свою очередь справляется.
Вывод.
По результатам сравнения этих коронок, на протяжении большого времени, я пришёл к выводу, что для меня, как для электромонтажника коронка ниборит является лучшим решением таких задач, как высверливание подрозетников. Но для, допустим небольшого ремонта у себя в жилье, вы можете подобрать более бюджетное решение этого вопроса, но важно выбирать коронку именно для материала стен.
Я потратил много времени на сравнение коронок. Так же были коронки, не вошедшие в топ, потому что были ещё хуже по основным или дополнительным параметрам, чем эти. На запись видео, монтаж и написание статей так же ушло не мало времени, поэтому я всего лишь прошу поставить отметку "нравится" и прокомментировать статью. А так же если хотите получать экспертное мнение и интересные истории со мной, то подписывайтесь на канал.
Поскольку мы сами довольно часто выезжаем на объект к покупателю, чтобы быть в курсе всего что происходит с проданным инструментом, то довольно часто сталкиваемся с различными дефектами в эксплуатации алмазных коронок. Скажем так, в 90% этих дефектов как правило виноват оператор алмазной установки, но есть и случаи когда напайка сегментов производилась рукожопым пайщиком.
Сегодня разберем почему же от алмазной коронки отлетают сегменты, тем самым причиняя материальный вред покупателю.
Знакомая ситуация, не так ли. Восстановление такой коронки стоит примерно 4,5 тр. Вы эти деньги заплатили, сделали два три отверстия, и зубья отлетели.
Из-за чего такое случается.
1. Некачественно выполнена пайка сегмента. Такое довольно часто встречается, из-за отсутствия опыта или экономии подрядчиком денег на расходные материалы. Серебро содержащий припой стоит довольно дорого, поэтому многие выбирают дешевые аналог припоя с низкой температурой плавления. Что происходит далее: во время работы в зоне реза возникает довольно высокая температура, припой разжижается и сегмент отлетает. Как правило в таких случаях отлетает насколько сегментов и работать коронкой уже не возможно. Как избежать читайте ниже.
2. Ошибка оператора. Оператор при сверлении не уследил за водой, либо просто сверлит со слишком малы количеством воды. В зоне реза возникает высокая температура и какой-то из сегментов отлетает. Как избежать: Просто лить побольше воды и иногда поднимать на 3-4 см коронку, чтобы вода попала в зону реза.
3. Кронка поподает в полость где есть незакрепленная арматура или камень. В таких случаях при нормальной пайке ломается кусок сегмента. При плохой пайке отлетят несколько сегментов. Как избежать читайте ниже.
Итак как же съэкономить на восстановлении алмазных коронок
1. Напаивать коронки у нас)))
Смотрите вот так напаивает хреновый подрядчик
А вот так мы. Разница в том, что мы паяем сегменты лазером
Внутренняя сторона коронки
Чувствуете разницу? Сегмент и корпус коронки - одно целое.
Ну а вот так выглядит восстановленный корпус
Обратите внимание мы используем модульную систему, таким образом корпус коронки каждый раз увеличивается на 5см. Можем сделать и больше, но об этом надо сказать заранее и скорее всего займет изготовление такого модуля один дополнительный день.
Цена восстановление алмазной коронки на 200 рублей дороже, чем обычная пайка. Но зато мы гарантируем, что сегмент с нашей коронки можно оторвать только с куском корпуса.
Кстати, напоминаем что от 5 коронок Вы получите скидку 10%, так что увеличение цены на 200 руб останется незамеченным для Вас.
Звоните 8 495 975-985-2. Мы заберем с объекта ваши коронки и привезем Вам восстановленные. Доставка бесплатно.
Многие сталкивались с проблемой сверления в бетоне или кирпиче отверстий больших диаметров, как правило, свыше 30 мм. Буры, подходящие к обычному перфоратору, бывают максимум 26 мм, так что ими более и не высверлить. Чем же тогда работать, если нужно отверстие, к примеру 50 мм?
Чаще всего необходимость в больших дырах возникает при прокладке сквозь стену труб или когда нужно сделать отверстие под розетку.
В таких работах нам поможет коронка для перфоратора, основное предназначение которой — проделывать именно большие диаметры отверстий в кирпиче и бетоне.
Коронка изготовлена из металла, по основанию которого мы видим твердосплавные пластинки из победита(твердый сплав ВК8), которыми, собственно, отверстие и сверлится. Коронки бывают разных размеров, все-таки спектр работ очень обширен. Минимальный диаметр — 35 мм и заканчивая очень большими диаметрами 110 и 120 мм.
Чаще всего домашнему мастеру бывает нужно просверлить отверстие для розеток, при монтаже проводки в стену закладываются специальные коробки под провода. Какой размер коронки нужен для розеток? Тут все зависит от размеров коробки, чаще всего используется коронка на 68 мм, чуть реже на 70 и 75 мм.
SDS+ или SDS MAX?
Так как речь у нас идет о коронках для обычного домашнего перфоратора, хвостовик имеет разъем SDS+(плюс). Конечно, когда нужно просверлить очень большое отверстие диаметром 120 мм, требуется перфоратор помощнее, желательно с разъемом SDS Max. Оба вида хвостовиков представлены на фото, тот, который толще (верхний) — это и есть СДС Макс:
Для того, чтобы поставить коронку на такой перфоратор, достаточно будет купить специальный хвостовик с таким же разъемом. Купив его, вы снимаете с коронки стандартный хвостовик SDS+ и ставите другой. Резьба на коронке идет стандартная, поэтому хвостовики можно взаимозаменять.
Методика правильного сверления
Для начала пара важных советов:
- Так как коронка состоит из твердосплавных зубьев-напаек, то применение ударной функции НЕДОПУСТИМО! Напайки очень чувствительны к ударам. Так что, если будете пользоваться коронкой — отключите удар!
- Далее — твердый сплав очень чувствителен к перегреву, а потому давайте коронке остыть после 1-2 «дырочек». Тем самым вы продлите срок службы инструмента.
Иногда возникает необходимость сделать глубокое отверстие, к примеру, длиной 30 сантиметров и диаметром также большим, от 30-40 мм и выше. Все просто, воспользуйтесь также коронкой, правда придется докупить специальный удлиненный хвостовик, они бывают разной длины, начиная от 300 мм и больше.
Получается такая картина — знакомая нам уже коронка насажена на длинный хвостовик. Сверление происходит следующим образом — как только вы заглубились на всю длину коронки(как правило они идут длиной сантиметров 8), далее выбиваете высверленный бетон и продолжаете сверление. И так до тех пор, пока не возьмете нужную глубину.
Для отверстия глубиной 300 мм придется засверливаться на глубину коронки раз 5-7.
Из брендов для домашних работ вполне можно рекомендовать дешевые варианты, для небольшого ремонта они вполне «потянут». Такие фирмы, как Энкор, Matrix, Fit и другие китайские. Более менее хватает, да и стоят копейки по сравнению с профессиональными типа Hilti или Bosch.
На видео ниже мастер работает Матриксовской коронкой, как он говорит, что она неплоха, но сильно нагревается. Если давать остывать — будет нормуль.
Оно имеет свойство тупиться, поэтому его можно поменять. Тут уже все зависит от хвостовика, смотрите внимательнее, коническое ли сверло или цилиндрическое. Как правило, в стандартной коронке в сборе идет обычное цилиндрическое. Если же вы покупали отдельно удлиненный хвостовик, то там очень вероятно, будет коническое сверло. Так что сначала узнаёте, какое сверло стоит, потом идете в магазин и покупаете с нужным хвостовиком (простое по бетону), диаметр скорее всего будет 8 мм, он встречается чаще всего.
Общаясь на форумах строительной тематики, очень часто можно встретить один, и тот же вопрос, как правильно сверлить бетон коронкой плитку, подрозетники, и так далее. И этот вопрос задают люди не работающие в сфере строительства. Ведь действительно, очень многим во время работы приходится сверлить отверстия в твердых материалах, будь то это бетон, или другой материал. Многие некомпетентные люди думают, что этот процесс требует от человека определенного уровня знаний, и навыков, и как итог, прибегают к использованию услуг профессиональных строителей. Но это далеко не так.
В этой статье мы расскажем как работать на профессиональном уровне человеку, которые никогда даже не брал в руки элементарных строительных инструментов. Также рассмотрим это детально, и дадим исчерпывающий ответ, итак начнем!
Многие люди думают, что коронки для работы по бетону бывают только одного вида, но это очень грубое заблуждение. Как правило, отличают их по исполнению и виду. Для того, чтобы правильно выбрать необходимый именно вам инструмент для стены, и подобрать необходимый диаметр рассмотрим их виды.
Победитовая коронка для сверления
Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр - надежность. Главный элемент - "чашка", именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.
Победитовые коронки созданы исключительно для сухого бурения, и их не стоит поливать водой вообще. Материал не очень хорошо переносит резкие перепады температур. Также необходимо точно знать, есть ли в конструкции здания стальная арматура, если да, то работать необходимо крайне аккуратно, и более того, есть риск сломать коронку. Если вы уверены, что арматуры точно нет, то можно смело переходить ко второй части вашей работы, а именно непосредственному бурению.
Давайте будем исходить из того, что в доме все таки нет арматуры, и выбираем мы естественно победитовые коронки. Они очень дешевы (относительно), и идеально подходят для выполнения работ в мелких объемах.
Как сверлить коронкой стену
Берем стандартный диаметр в 70 мм, ибо мы собираемся сверлить отверстия под розетки. Следует вновь проверить инструмент, на коронке не должно быть следов от пайки или сварки. При наличии таковых работать будет просто невозможно, так как это заводской брак. В качестве инструмента мы будем использовать самый обычный перфоратор, с хвостовиком SDS plus.
Желательно использовать перфоратор мощностью до 800 Ватт включительно, более мощные будут оказывать на коронку при сверлении очень большое давление. А держать перфоратор ровно прижатым к стене дело очень непростое.
Работать мы будем исключительно в режиме сверления, а не в режиме удара. Этот маленький нюанс необходимо уточнить, иначе это может легко привести к поломке. Помещение, в котором будут проводиться ремонтные работы будет очень пыльным, и для этого необходимо купить пульверизатор, для увлажнения самого помещения, а не коронки. Также стоит учитывать и тот факт, что при работе мощным перфоратором будут лететь во все стороны мелкие осколки, иногда они очень острые, здесь необходимо купить средства индивидуальной защиты глаз, и позаботиться о рабочей одежде, которая будет закрывать руки и ноги. Очки позволят не только защитить свои глаза от нежелательных травм, и повреждений, но и полностью контролировать весь процесс, а не пуская работу на самотек.
Подготовительный этап
Перед проведением строительных работ помещение или комнату следует полностью освободить от предметов материальной ценности и мебели. Чтобы ничего не валялось под ногами, и мешало работе. Перед началом работы, как и подобает делаем все необходимые замеры рулеткой, после расставляем метки (желательно делать насечки на бетоне). Далее простым движением руки защелкиванием коронку на инструменте.
Сверлим коронкой бетонную стену
Работать необходимо крайне осторожно, для начала очень тихо сверлим первые 5 мм стены на предельно малых оборотах, это необходимо для того, чтобы мы в дальнейшем процессе работы не ушли в сторону, и отверстие не было кривым. Далее мы продолжаем работу, вы не должны сильно сжимать перфоратор, ведь проделывание отверстия должно происходить исключительно за счет вращательных движений головной части. Если есть необходимость в увеличении изначального диаметра, то можно прибегнуть к нехитрым манипуляциям с покачиванием, это позволит немного расширить отверстие. Если вы будете держать перфоратор в прямом положении, то есть вероятность того, что диаметр окажется немного уже.
Но не стоит усердствовать, после пары минут активной работы стоит вынуть коронку, посмотреть на ее состояние и дать остыть инструменту с насадкой. От повышенной нагрузки хвост может просто лопнуть. Перед тем как вынимать перфоратор, не останавливайте его работу полностью, это исключит возможность повреждения победита.
Далее берем молоток, и хорошее зубило, далее вставляем зубило в нижнею часть проделанного отверсития, ударяем. Необходимо вогнать зубило примерно на 2 мм. Это поможет вам извлечь все то, что в процессе бурения осталось внутри, и спрессовалось в отверстии. Работать нужно аккуратно, чтобы случайно не расширить необходимый диаметр.
Таким образом постепенно наращивая темп необходимо проделывать необходимое отверстие в бетонной стене, но если у вас в стене есть арматура, то всю процедуру следует проводить аналогично описанной, но только при условии, что победитовую коронку нужно будет заменить на алмазную. А вот алмазную следует постоянно поливать водой для упрощения работы, но не стоит поливать сам бур.
После окончания работ, полностью вычищаем отверстия от пыли, и грязи. Собираем весь инструмент, и можно приступать к монтажу необходимого оборудования в стене.
Заключение
В заключение стоит добавить, вы только что получили полную инструкцию к действию от профессионального строителя. И теперь знаете как подобрать коронку именно под свои нужды, а также сможете самостоятельно провести все работы, не привлекая к этому третьих лиц.
Читайте также: