Как разобрать дверь профиль дорс

Обновлено: 18.05.2024

Если пол не готов или Вы боитесь его повредить, то необходимо сделать закладные элементы на уровень готового пола (обычно 30 мм).

Если установка все-таки проходит уже после завершения чистовых отделочных работ, необходимо предусмотреть возможность выведения уровня скрытого короба в единую плоскость со стеной. Для этого необходимо снять слой штукатурки вокруг проёма, при этом соблюдать наличие прямого угла при сопряжении плоскостей.

Минимальная толщина стены рассчитывается по толщине короба:

- для обычной скрытой двери INVISIBLE: 82 мм.

- для скрытой двери обратного открывания REVERSE: 69 мм.

Конструкция короба скрытой двери «на себя» схематично

Короб INVISIBLE благодаря конструкции устанавливается вровень со стеной.

Читать о стоимости и комплектации Скрытой двери Invisible >>>

Технические размеры короба Invisible

Передний паз - 7 мм.

Задний паз - 10 мм.

ЭТАПЫ установки скрытой двери

Подготовка дверного проёма

В ШИРИНУ рекомендуемый размер дверного проёма +100 мм.

Полотно (мм)	Проём (мм)
600	700
700	800
800	900
900	1000

ВЫСОТА ПРОЁМА

Для установки стандартного комплекта INVISIBLE высотой 2000 мм рекомендуемая высота проёма 2060-2080 мм.

Измеряется от уровня готового пола. MAX возможная высота изготовления короба INVISIBLE (по полотну) - 3000 мм.

КОРОБЫ В РАЗРЕЗЕ

Установка скрытого короба в проём

Короб устанавливается в одну плоскость со стеной по переднему канту. Если рядом располагаются несколько дверей, то нужно учесть соотношение полотен по верхнему уровню.

Стоевые фиксируем в проеме и навешиваем полотно, регулируем в плоскостях при помощи скрытых петель. Выставляем зазоры между полотном и коробом, пеним.

Допустимые зазоры

По ГОСТу со стороны замка допустим зазор немного больше, чем со стороны петель, так как полотну на открывание необходимо больше места.

Рекомендуемые зазоры:

Со стороны петель 2-3 мм.

Со стороны замка 3-4 мм.

Наши монтажники для эстетики всегда стараются выставить одинаковые зарозы сверху и по бокам, то есть по 3 мм.

Облицовка

После установки ждем высыхания монтажной пены, обрезаем излишки и приступаем подготовке конструкции к отделке. Штукатурим, обшиваем гипсокартоном.

При расчете размеров деталей допустим зазор 5 мм. На боковых деталях со стороны примыкания к дверной коробке при необходимости необходимо сделать углубление, чтобы деталь поместилась в паз на скрытом коробе.

С обратной стороны для фиксации деталей обрамляющих проём можно закрепить брус компенсирующий расстояние. Затем с использованием ГКЛ обшить заднюю часть проёма.

Паз на коробе Invisible с обратной стороны - 10 мм, рассчитан на ГКЛ шириной 9 мм.

Revers - 11 мм, расчитан соответственно на ГКЛ шириной 10 мм.

После облицовки шпаклюем стыки гипсовой смесью, во избежание появления трещин рекомендуется наклеить на швы стеклохолст.

НЕСТАНДАРТ

Важно: скрытые петли AGB Eclipse (производство Италия), которые входят в стандартный комплект скрытой двери, устанавливаются на полотна весом не более 40 кг.

При установке скрытой двери нестандартного размера необходимо учитывать её вес и наличие отделки. Именно поэтому на полотна выше 2 метров на фабрике Profil Doors дополнительно врезается до 3 петель.

Особенности установки скрытой двери «от себя»

Короб обратного открывания REVERSE на любой стадии ремонта требует дополнительной подготовки проёма.

Из-за особенностей конструктива необходимо проштробить дверной проём с лицевой стороны по периметру в ширину 40-60 мм (в зависимости от ширины проёма) и в глубину 10 мм. В него утапливается широкое крыло короба до соотношения уровня переднего паза с поверхностью стены.

Комплект REVERSE поставляется с фабричными запилами под петли и замок. Стоевые уже зарезаны под 45", их необходимо только подпилить по высоте и соединить с верхней перемычкой с помощью специальных креплений для стягивания (поставляются в комплекте).

Собранный короб ставим и закрепляем в проёме, вешаем полотно, регулируем в плоскостях, выставляем зазоры.

Важно учитывать наличие притвора и соответственно выставлять зазоры с обеих сторон.

Сегодня современный рынок отделочных материалов может предложить покупателям огромный ассортимент дверных ручек. Одни из самых надежных и долговечных моделей дверных ручек – круглые. Данные модели просты, надежны и удобны. Но, как и любой механизм, дверная ручка может рано или поздно сломаться, или же возникает необходимость замены всей системы открывания двери целиком. Возникает вопрос: как правильно демонтировать дверную ручку? Об этом мы расскажем в рамках данной публикации.

Виды и типы дверных ручек

Перед тем, как начинать ремонтировать какой-либо механизм, даже такой простой как дверная ручка, необходимо знать, к какому типу он относится и как устроен. Все современные дверные ручки можно разделить на три типа:

Стационарные дверные ручки.

Нажимные ручки могут устанавливаться как на межкомнатных дверях внутри помещений, так и на входных дверях в подъезде или на улице. Особенность их работы заключается в том, что язычок двери прячется внутрь полотна, если нажать на рукоятку дверной ручки. В свободном состоянии язычок запорного механизма постоянно выдвинут.

Механизмы данного типа в подавляющем большинстве случаев монтируются на дверях с врезными замками. Сверху на них обычно установлены специальные защитные накладки, поэтому при демонтаже дверной ручки нужно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить их. Кроме этого, нужно запомнить место нахождения защелки.

Ручки-кнобы предназначены, в основном, для межкомнатных дверей. Они имеют круглую форму, в центре ручки находится замочная скважина. Открывается ключом такой замок только с одной стороны, с другой закрыть или открыть его можно с помощью специальной фиксирующей кнопки.

Стационарный фиксирующий механизм представляет собой специальную планку-накладку, снабженную различными скобами. Механизм крепится непосредственно на дверное полотно саморезами или шурупами. Дверная ручка оснащена роликовой защелкой, которая фиксирует дверное полотно в коробке.

Разбираем круглую дверную ручку

В этом случае нам понадобятся плоская и фигурная отвертки. Кроме этого будет нужен специальный упорный ключ, который должен поставляться в комплекте с запорным механизмом.

В первую очередь плоской отверткой подцепляем и снимаем круглую накладку, которая находится вокруг запорного механизма. Потом упорным ключом (при его отсутствии можно воспользоваться тонким острым предметом, например, ножом) нужно нажать на ступор и несильно потянуть ручку к себе. Делают это аккуратно, чтобы ничего не сломать внутри запорного механизма.

Как только накладка снята, с ее стороны откручивают винты. Их количество может быть разным, это зависит от конкретной модели, но в основном 3-4 штуки. После этого ручку можно снимать с обеих сторон двери. Последними откручиваются крепежные элементы, удерживающие механизм защелкивания двери.

Как только весь механизм будет проверен на работоспособность, в прижимной части необходимо установить все детали, которые остались, а также прижимную планку (заглушку). Квадратный профиль, который находится в запорном механизме, полностью утапливают в фиксатор. Для этого фиксатор проворачивают так, чтобы его грани полностью совпали с гранями поворотного стержня.

В самом конце работы все съемные части дверной ручки задвигают полностью до упора. При этом декоративная планка обязательно устанавливается так, чтобы ее паз совпал с механизмом крепежа, иначе запорный механизм собрать попросту не получится.

После того как все детали конструкции были собраны, нужно проверить работу готового механизма. С этой целью рукоятки с обеих сторон двери проворачивают полностью до упора. Запорный механизм должен работать плавно и легко, без каких-либо щелчков и скрипов. Манипуляции необходимо повторить несколько раз. Если к работе устройства никаких претензий нет, и все работает как надо, можно начинать пользоваться дверью.

Демонтаж ручки на квадратном основании

Может возникнуть такая ситуация, когда менять весь механизм закрывания двери не нужно, требуется только поменять стороны его поворота. Чтобы выполнить такую задачу, нужно полностью разобрать и собрать весь замок. Для этого рукоятки снимаются, и защелка фиксируется в закрытом положении.

Далее дверная ручка в месте с замком поворачивается в обратном положении и вставляется обратно в запорных механизм. После этого на место вставляется и вторая ручка, зажимаются все крепежные элементы, проверяется качество сборки и работоспособность механизма.

Манипуляции со стационарными дверными ручками

Если в доме или квартире имеются двери, оснащенные таким механизмом закрывания, то с помощью отвертки ослабляют и снимают винты в его основной части. Как только винты полностью сняты, нужно осмотреть рукоятку замка с целью определить наличие повреждений. Если таковые обнаружены, то весь запорный механизм лучше поменять.

Менять механизм лучше всего на полностью аналогичный. Если сделать это невозможно, то при покупке нового запора нужно убедиться, что в новом устройстве фиксирующая накладка такая же, как и в предыдущем механизме. Это избавит вас от необходимости сверлить новые отверстия, что очень часто сделать весьма затруднительно или невозможно, так как новые отверстия частично или полностью будут накладываться на старые. В этом случае сверление по старым отверстиям увеличит их, и надежно закрепить запорный механизм будет невозможно.

Инструменты для работы с запорными механизмами и дверными ручками

Чтобы избежать досадных ошибок, новую дверную ручку нужно покупать только после того, как выполнен демонтаж старой. Демонтированную дверную ручку нужно использовать в качестве образца, показав продавцу в магазине.

Очень часто запорные механизмы оснащены общим квадрантным стержнем. Чтобы определить эту особенность конструкции, ручку удерживают с одной стороны двери, а с другой пытаются провернуть по часовой стрелке. Если установлен единый стержень, другая ручка начнет откручиваться, после чего ее можно будет открутить и вытащит из дверного полотна. Делать это нужно максимально аккуратно, иначе можно повредить резьбовые соединения.

Дверные ручки с механическими защелками

Такие механизмы нужно демонтировать с особой аккуратностью, так как неосторожными действиями можно вывести из строя весь запорный механизм. В этом случае дверную ручку снимают, используя отвертку, с помощью которой откручивают крепежные винты. После этого снимаются декоративные накладки с двух сторон. Снимать накладки нужно бережно, так как их делают из тонкой стали.

Основная особенность таких запорных механизмов – четырехгранные накладки и оригинальный принцип работы язычка, который защелкивает дверь. Поэтому, разбирая механизм, необходимо все работы выполнять аккуратно, детали снимать и монтировать строго по порядку, чтобы не забыть, какую деталь куда устанавливать.

После того как все крепежные элементы демонтированы, конструкцию осматривают с целью определить, куда именно крепится дверная ручка. Если на четырехгранном стержне есть отверстие, то в ручке должно быть такое же. В него входит небольшой штифт со шляпкой с одной стороны. Дверная ручка, которая фиксируется штифтом, снимается очень легко. Для этого просто удаляются заглушки-накладки, после чего вытягивается штифт.

Ребята всем привет! Решил поделиться с вами, как я устанавливал межкомнатные двери «Profil Doors». Посадочные места под петли и замок уже выбраны, петли и замок идут в комплекте, евроналичник имеет Г-образную форму, который не нужно прибивать, сам наличник можно запилить под 90 градусов. Используя нехитрый инструмент, вы легко сами установите такие двери. Самое сложное, с чем можете столкнуться, это запилить коробку под 45 градусов. Вместо торцовочной пилы можно использовать обыкновенное стусло или соединить углы коробки в торец. Так же понадобится дрель (шуруповёрт), уровень и пару свёрел. Всем удачи!

Комментарии 104

иногда следует распорки в раму корячить.

Мой метод с подложкой под ламинат, меня никогда не подводил, даже на самых дешёвых дверях

Это не мой конёк спорить! Я сам придумал, уверен, что об этом никто не знал. Пробуйте, и у вас всё получится

Я вообще не об этом…

Я не знаю сколько стоит дверь. Хозяин покупал в Москве. Одна коробка стоила 4 тыс. Пока вёз, коробку одну поцарапал. В другом магазине купил такую же коробку за 1600р. Цены какие то не очень понятные.

А вы раньше этим занимались?

один раз ставил межкомнатную дверь, без подгонки щели на пену, если можно это назвать "занимался"

В моём ролике показано как ставить двери если посадочный места под петли уже выбраны. Для вас же будет проблемой выбрать места под петли и замок. Я бы вам не советовал самому делать. Здесь очень большая практика нужна чтоб сделать всё аккуратно. Или как вариант — взять другую (старую) дверь и потренироваться с выборкой мест под петли. После этого сами увидите — стоит вам это делать или нет.

есть старая дверь.значит придется потреннироваться, а что делать, с деньгами не густо, жалко за установку платить когда у самого руки есть

Я только "За" если настоящий мужик сам всё делает. Но и тренироваться вы должны на шпонированной двери, если вы собираетесь покупать двери шпонированные, у шпона есть свои секреты. Небольшой совет — когда очертите петлю карандашом, то стамеской выбирайте не по черте, а рядом с ней. Для шаблона можно брать любой брусок и тренироваться с выборкой петель на бруске. Я так своего сына и учил выбирать петли. Дал ему Б/У дверь и он через каждые 3-4 см (после прежней выборки) очерчивал по новому и вперёд. Дверь искрамсал с двух сторон, но стало получаться более менее. И ещё — стамеска должна быть хорошо заточена, а не та, которая у вас валяется в гараже. Удачи вам!

стамеску я новую возьму, спасибо за совет

Если возникнут вопросы, задавайте в личку. Отвечу с удовольствием.

Дверь не дешевая и фурнитура тож? я прав?

Да какая разница какой отвёрткой саморез закрутить за 20 рублей или за 200?

чем интересно он под петли выбирал)
Странный набор инструмента у мастера: навороченная торцовка, дрель и вроде ударная, 20 рублевая отвертка…

Чем он под петли выбирил, написано в самом посте, читайте пожалуйста. И к тому же — чё надо было отвёртку Фестул взять в руки?

фестулом не пользовался не знаю, нормальный набор отверток должен быть у каждого мастера.

А в чём прикол то? ? ?
Я бы ещё понял если бы мужик поставил дверь имея ручные отвёртки и пилу по дереву без стусла.
При наличии станка и прочих припомпасов не суметь установить дверь — это диагноз. . .

+5, а я саморезы вкручиваю под петли и под ответную часть замка, тогда их не видно и нет никаких заглушек. кстати, а почему наличники прямые, а не запиленые под 45 градусов?

много где сейчас вижу наличники под 90 градусов

Ну тут дело вкуса)))

это не дело вкуса, это лень установщика и глупость заказчика. есть определенные вещи, которые какбэ эталон что ли, так вот угол в 45 гр один из них.

есть модели где верхняя планка наличника тоньше чем вертикальные… их тоже под 45 градусов запиливать?

я говорю о классических наличниках, а не про определенные модели, не передергивайте

Ну в общем то да, но вот у меня один раз был заказчик который попросил наличники поставить именно так, но я с вами согласен полностью. Я видел даже коробки не резали под 45 градусов, а ставили прямые, вот это уже действительно было ужасно))).

когда собираешь коробку стыки пинатексом на кройняк йодом пройтись.

Вот при помощи аналогичного видео заменил все двери у себя в квартире. Огромное спасибо!

Рад если вам это пригодиться. Если хоть одному это поможет, значит я старался не зря.

Я уже в третий раз объясняю, что видео только учусь снимать и то что мне кажется простым как 2 копейки, другому может показаться сложным. Так же сложно всё уместить в ролик из 5-7 минут. Более продолжительный ролик делать бесполезно, т.к. ролик из 25 минут будут просто перематывать, чтоб посмотреть концовку. И в конце всё равно те же вопросы будут задавать, т.к. всё перемотали.

Такие двери любой дурак поставит, наверное! Я много кому ставил двери и это виде абсолютно безполезно, уж не обижайся автор. Когда ставишь двери, то есть очень много нюансов, которые не показаны в данном ролике, а которые и показаны, то не объяснено поче должно быть так, например, почему дверь при 45° должна остаться в таком же положении, даже некоторые дебилы установщики об этом не знают.

Согласен, всех нюансов не объяснишь, да и слушать мало кто будет — только опыт установки, хотя бы в несколько месяцев.

подпишитесь на канал?

А где такое написано.

это вопрос=) у меня инет тупит видео не грузит, а в связи с нынешним ростом видео и в конце видео попрошайка говорит смотрите мои видео и подписывайтесь на канал, вот и спросил

Ну я же не просил вас никуда подписываться…

я ж говорю видео немогу посмотреть тырнет тупит=) вот и спросил что в конце

половину процесса пропустил. где подгонка дверного проема под коробку? на что крепил обналичку? и т.д. в общем видео ни о чем. самое сложное и трудоемкое, что не каждому под силу на видео нет.

читайте комментарии, на половину ваших вопросов есть ответы

да читал уже. при чем здесь комментарии. вы все это должны были на видео снять, раз уж взялись других учить.

Учить я не очень то и собираюсь, а именно показать. Но вот видеосъёмку только осваиваю и не всегда мне ясно — понял человек как я ему всё это донёс или нет. Задавайте вопросы — отвечу

да я то ставить двери умею ) вот только неделю назад в спальне поменял.

Ну и молодец. Это ж хорошо что сам.

Раньше на таких дверях муздыкался обналичку под 45 резал, потом стал как на видео ставить в торец так быстрее, нравиться народу такое г так получайте.

Короче купил готовую дверь, вставил впроем и запенил…всё!кому что не понятно?

Это не руководство, а кто как ставит. Нет объяснений, как запилить отверстие под замок и петли. Не пояснили, как вы отверстие под ручку размечали.
Напрочь отсутствует пояснение, как уровнем пользоваться.

По чем все дверь обошлась?

п.с. Двери ставлю по лазерному уровню. Все пузырьковые -это в 21 веке лишь подспорье.

Я ноборот только пузырьковому уровню доверяю. Электронный уронил- у него крыша съехала и не проверишь)

Отвесом все проверяется на ура

Научите горизонталь отвесом проверять)

Отвес и угольник.

MAXRUS85-4x4

По чем все дверь обошлась?

п.с. Двери ставлю по лазерному уровню. Все пузырьковые -это в 21 веке лишь подспорье.

да есть у меня и лазер. Читайте название. Откуда у простого человека дома лазерный уровень. Про отверстия под замок В ПОСТЕ НАПИСАНО.

MAXRUS85-4x4

По чем все дверь обошлась?

п.с. Двери ставлю по лазерному уровню. Все пузырьковые -это в 21 веке лишь подспорье.

Каждому своё! Я как окна, так и двери ставлю пузыр. уровнем- только Капро. Есть моменты, где лазерный бесполезен

Ну я летом веранду стеклил. Там витражи по 3метра были. Вот там капро тоже был не очень удобен. Дождался вечера и все им выставил.

я так понимаю 3м это в высоту? Для таких случаем имею правило и в паре с уровнем выставляю всё))
Лазерным очень редко пользуюсь- в основном, что бы окна стояли в одной плоскости))

Да высота. Все делалось летом в солнечную погоду.

О чем это видео? Все петли замки уже вставлены, стены ровные, торцевка есть… Вы покажите как дверь с нуля поставить- как петли грамотно стамеской задолбить, как под замочек выбрать, как угольничком коробку и обналичку разметить, как все это ножевкой гамотно запиливается. А ваше видео обучащей функции не несет- как пользоваться уровнем, 2 самореза вкрутить и запенить это каждый умеет.

Могу и показать как стамеской выбрать и выглядеть будет не хуже заводской. Только, чтоб хорошо петли врезать нужно установить дверей 30 и из них пару запороть. Но я же хотел показать как легче, самому, можно вставить дверь.

Владимир, вы молодец что своими руками все делаете. Просто на мой взгляд если уж снимаете видео то оно должно хоть какую то полезную информацию содержать.

Может что то и не показал, но на мой взгляд там всё просто как 2 копейки. Я только учусь снимать видео и не всегда мне ясно что человеку понятно, а что нет. Задавайте вопросы-отвечу.

Vladimir222

Поддерживаю Вас! В 2005 ставил 9 дверей в квартире сам (вернее с помощником). Под фурнитуру все вырезать (выдалбывать) пришлось самим, молотком и стамеской. Дело знакомое — в школе нас учили этим элементарным вещам:) Получилось хорошо, в меру красиво. Но сколько трудов это стоило. Одно дело делать эту операцию регулярно, а другое — раз в "100 лет".
Современные двери с готовыми посадочными местами сильно упрощают задачу, но даже это многие не могут их установить сами, им проще выложить "профессионалу" (в кавычках потому что зачастую приходят на это дело пацаны зеленые или вечно куда-то спешащие мастера) от 2000 р. за штуку.

то же самое.
.
единственный выход - это резать наличники,. Поверьте, на общую картину это нисколько не влияет.Симметрия не нужна, у вас её сейчас нет, и не будет.А дизайн - это не симметрия, а общее впечатление.

Грэй ,
Убедили, буду резать наличники без переноса проемов. Спасибо

Я тоже не вижу ничего страшного в резанных наличниках.
причём резанный на кухне наличник вообще почти постоянно будет (подрозреваю) скрыт открытой дверью
а резанные со стороны коридора - будут сливаца друг с другом.

главное чтобы такого не получилось:

cau написал:
Я тоже не вижу ничего страшного в резанных наличниках.
причём резанный на кухне наличник вообще почти постоянно будет (подрозреваю) скрыт открытой дверью
а резанные со стороны коридора - будут сливаца друг с другом.

главное чтобы такого не получилось:

cau ,
После установки выложу тут фото)

cau ,
правая дверь совсем грустная

boing написал:
Грэй ,
Убедили, буду резать наличники без переноса проемов. Спасибо

boing , думаю не придется. Если коробчные стойки как сейчас большинство - тошшенькия, то это где-то +5, 6сантимов к размеру полотна. А поскольку проемы огроменные, то сместить от конфликтных углов. Как бы ещё не наращивать проемы доской али брусом, чтоб слой пены не был большим.

Семь раз отмерь, один раз об дверь.

boing написал:
Грэй ,
Убедили, буду резать наличники без переноса проемов. Спасибо

SkyJackeRR , с обычными (~7 см) наличниками закроется пространство: полотно + ~15 см. поэтому кухонную дверь как не двигай - всё равно в одном углу (проблемном) будет резанный. наличник комнатной двери скорей всего можно немного от угла отодвинуть без дополнительного расширения проёма.
я бы как сделал (раз можно проём расширить у ванной комнаты): дверь на кухню по центру проёма, а остальные двери поставить так, чтобы на несколько сантиметров от угла наличник оказался:

так лучше сделать (отделить двери друг от друга зрительно), если цвет дверей в контрасте с цветом стен.
если же они схожих оттенков, то можно и не запариваца с расширением проёма ванны, а резать наличники

boing написал:
Грэй ,
Убедили, буду резать наличники без переноса проемов. Спасибо

так лучше сделать (отделить двери друг от друга зрительно), если цвет дверей в контрасте с цветом стен.
если же они схожих оттенков, то можно и не запариваца с расширением проёма ванны, а резать наличники

cau ,
Двери планируются темных тонов, обои светлых (хотя не уверен что светлые обои в прихожей это практично). Поэтому контраст будет, и то что вы пишите - справедливо. Пожалуй, сначала выберу и куплю двери, посмотрю на коробочные стойки, и после этого буду пытаться сделать как у вас на схеме. Спасибо!

Ну раз дверей еще нет и в помине, то может 80ку в кухню слишком жирно, для таких стен?
Обычно в кухню 70ки ставят, и это решило бы все проблемы. (с кухней)
Сделать два простенка для 70ки и все встанет замечательно.
Комната сдвигается (по схеме вверх) без проблем.
А ванная,. не взглянув глазами сложно с уверенностью судить. Проем 700 на самом деле пограничный размер.
То ли встанет, то ли нет без расширения. Все зависит от толщины коробки, ширины наличника (крайние две квартиры попались с 80мм наличником ) и типом наличника. Если телескопы, то еще + в сторону расширения.
Хотя в теории может остаться 65-70 мм проема со стороны кухни. И все тогда сложится.
boing , а кста из чего стены? Есть ли уже плитка в ванной?

Семь раз отмерь, один раз об дверь.

Ну наконец-то приехала моя "лягушка-путешественница" (пламенный привет Почте России)
За три недели всего справились из МСК до Саратова (~800 км) заслать.
Ну да дело уже прошлое - получил.
И так - Спиральная фреза из бутылки!))

Семь раз отмерь, один раз об дверь.

SkyJackeRR написал:
Ну наконец-то приехала моя "лягушка-путешественница" (пламенный привет Почте России)
За три недели всего справились из МСК до Саратова (~800 км) заслать.
Ну да дело уже прошлое - получил.
И так - Спиральная фреза из бутылки!))

SkyJackeRR , что за фреза? её в дрель можно? цена вопроса?

lvov7104 , поставил бы 60ку в туалет вот так |) чтоб выпуклая сторона прижималась к коробке, когда замок закрывается. Если замок магнитный, то он ещё и прослабит стоевую. Думаю норм все будет, но решение всеж за заказчиком.
По подрезке верно все говорят это эстетичнее и практичнее. Ну и в общем-то не лишено геморроя))
На самом деле везучий ты)) У меня дома как-раз есть стоевая профильдорса))
Зырь фотку))

Там шкант мм15 на 40мм от торца, и винт стяжной на 70мм.
Если резать 50мм, то шкант уйдет и держаться будет только на винте, что как-то хлипенько будет.
А за подрезку с разбором можешь немного и наценить.

cau , ну китайский аналог WPW спиральной фрезы, я хз можно ли, там написано же - хвост 12мм. Вообще для фрезера я её и прикупил. ))
ЦВ-1272р + доставка (для меня 250р и куча нервов)

Регулировка двери Профильдорс

Скрытые двери в интерьере от компании Profil Doors

Скрытые двери являются современным дизайнерским решением, и на сегодняшний день такие конструкции пользуются большой популярностью. Двери скрытого типа устанавливаются как в жилых комнатах, так и в офисных помещениях. Сегодня моделей таких изделий представлено огромное количество.

Классика всегда в моде

Классический стиль интерьера всегда был и по сегодняшний день остается в моде. При оформлении пространства в данном стиле особое внимание следует уделять каждой детали. Не являются исключением и дверные полотна.

Виды дверей ProfilDoors

На фабрике Профиль Дорс в г. Подольск Московской области производят 3 вида межкомнатных дверей:

Каркасные.
Царговые.
Алюминиевые.

Двери в стиле модерн в широком разнообразии

При оформлении дверных проемов в квартире, доме или офисных помещениях особое внимание следует уделять их стилю. На сегодняшний день существует множество стилевых направлений, и одним из наиболее популярных считается модерн.

Что такое царговые двери?

По конструкции межкомнатные двери делят на щитовые (цельные) и сборные. Вторые не настолько примитивны, как первые. Технологии их производства оттачивались десятилетиями. С течением времени процесс изготовления стал не таким трудоемким, как ранее. Это, а также внедрение современных недорогих материалов, позволило вывести на рынок новый сегмент дверей – с необычным дизайном и невысокой ценой.

Читайте также: