Как разобрать дверь е46
Обновлено: 02.05.2024
Начиналось всё просто, с момента покупки этого купе у меня не работало на нём дистанционное открытие/закрытие обеих дверей. Раз проблема в обеих дверях, то первым под подозрение попал блок ZKE, находящийся за бардачком и отвечающий за замки и стеклоподъемники. Однако, замена и кодировка блока ZKE не дали абсолютно никаких изменений.
В связи с этим, я обратился к doberman-161 просьбой одолжить мне замок для проверки работоспособности своих замков. Для замены замка, из двери необходимо вытащить практически всю его начинку, а именно стекло и стекло подъемник.
На фото стеклоподъемник уже демонтирован, однако я отметил красными стрелками места его крепления к двери. Всего четыре точки, где стеклоподъемник крепится к двери гайками.
Перед заменой замка я снял и ручки дверей, почистил её, смазал и отрегулировал. Фото делать не стал, так как во-первых — там всё просто, во-вторых — руки грязные были, и в-третьих — увлёкся процессом. После обслуживания ручки двери и замены замка свершилось чудо, и мой купарь вновь обрёл давно утерянную функцию дистанционного отпирания/запирания замков дверей, а ручка перестала застревать в открытом состоянии.
Раз пошла такая пляска, и дверь стояла практически обнаженной, было бы глупо не зашумить её.
На фото всё просто — нет стеклоподъемника, а вот на следующем он уже на месте, однако перед его возвращением было принято решение обслужить и его возрастные морщины, которыми считаются его пластиковые направляющие. Для этого был заказан и получен на почте вот такой комплект направляющих…
Далее беремся за сам стеклоподъемник. Он представляет из себя моторчик, тросики, два рельса, и два ролика которые держат стекло и ездят по этим самым рельсам. Проблема заключается в том, что ролики крепятся к рельсам через пластиковые вставки которые и называют направляющими. За 16 лет они стёрлись, и стекло двери приобрело дикий люфт, с которым и пытаются бороться неопытные владельцы е46 купе путем протягивания болтов, удерживающих стекло в роликах.
Ролики снимаются достаточно просто, парой плоских отвёрток поддевается тросик и вытаскивается из пазов ролика.
После того, как Вы вытащите тросик, вам останется легким движением руки нажать на ролик в поперечном направлении относительно рельса, и он останется в Вашей руке. Дальше просто, вытаскиваем старые выработавшиеся направляющие.
Установка в обратном порядке…
После этого я вернул на место в дверь и стеклоподъемник и стекло. Люфт пропал, дверь перестала громыхать и лязгать как у жигуленка, но после я узнал о регулировке стекла)))
Тис рекомендует обзавестись для этой процедуры спец. инструментом, однако мне вроде удалось обойтись и без него.
Шаг первый, необходимо отрегулировать положение стекла по отношению к переду и заду машины.
Красные стрелки — регулировка положения стекла относительно переда и зада машины. Согласно ТИС задний край стекла должен быть смещен на 1-2 мм к морде относительно кромки резинки уплотнителя этогоже стекла. Синие стрелки — места регулировок.
Здесь нужен тот самый спец. инструмент, который будет одновременно удерживать гайку и позволит крутить болт.
Шаг второй, необходимо отрегулировать наклон стекла относительно крыши и пола.
Красные стрелки — наклон стекла, согласно ТИС, в идеальном положении верхний край стекла должен равномерно повторять форму водостока на крыше. Синяя стрелка — место регулировки (при открытой двери).
Потом очень много вопросов по поводу как варить, как и чем обрабатывать после что бы продлить срок службы авто. Для этого я и начал серию повествований про бмв, всё расписываю и разжёвываю, так что кто занимается восстановлением своего авто, читайте!)
Как всегда краткое содержание предыдущих серий:
1. Начало
2. Замена порогов
3.Ремонт задней части
Сейчас речь пойдёт о навесных элементах, а конкретно о дверях и передних крыльях. Готовились они параллельно с ремонтом кузова.
Для начала при первом осмотре автомобиля самим владельцем были забракованы 2 двери, передняя левая и задняя правая, коррозия на этих дверях была не совместима с жизнью, а в жизни всегда нужно стараться искать наиболее лёгкие пути) Кстати после разборки мною было обнаружено что задняя правая дверь уже менялась. Как известно родной грунт на бмв светлый, а тут внутри, после того как пересох и отвалился кусок виброизоляции, мы видим грунт чёрный.
Для замены были привезены 2 двери в цвет из англии, но пришли они в таком виде, что их пришлось не только красить, но ремонтировать с помощью споттера. Одно хорошо, они были без коррозии.
Дальше при тщательном осмотре оказалось что оставшиеся 2 родные двери…вообщем нужно было брать из англии все)
Начнём с родных дверей которые были на машине. Задняя левая.
Тут я решил что ждать двери мы не будем, эти ещё поживут, ведь и не такое люди восстанавливают) Развальцевал немного шов и приступил к чистке.
После приступил к ремонту передней правой, внутри как всегда… Процесс ремонта таких мест стандартный:
1. Грубая Очистка обточным кругом.
2. Обработка прямой щёткой крацовкой на болгарке в РАЗНЫХ направлениях, что бы исключить "завальцовывание" ржавчины (многих пугают тем что крацовка "хоронит" ржавчину).
3. Травление ортофосфорной кислотой для размягчения продуктов коррозии.
4. Повторная обработка прямой щёткой крацовкой, вычищаем "кратеры". Щётку крацовку постоянно переворачиваем на болгарке, буквально каждые 2 минуты, что бы она не полировала металл, а оставляла после себя грубую риску. Никаких чашечек и щёточек с волосками жёлтого оттенка! Только прямая витая крацовка 115 с проволкой в 1 мм.
5. Обезжиривание и нанесение первичного кислотного грунта, что бы коррозия в кратерах(если вдруг осталась) стала не активной благодаря компонентом кислотника.
6. Протираем место окраса кислотным грунтом, скотчбрайтом красного цвета, не нужен нам кислотный грунт на чистом металле, а в кратерах пусть остаётся.
7. Продуваем и Наносим первичный эпоксидный грунт имеющий при высыхании просто крепкую не гигроскопичную плёнку и мокрый тоненький слой вторичного акрилового грунта. Многие пытаются брызгать обезжиривателем перед нанесением каждого слоя, даже шпатлёвки) Зачем, зачем втирать грязной тряпкой грязь в поры? Работаем ведь всегда в чистых перчатках…достаточно струи СУХОГО воздуха.
8. После высыхания матуем красным скотчбрайтом то что накрасили, просто легко несколько движений для риски и наносим на шов полиуретановый герметик. Что бы герметик хорошо растекался и был ровненький и красивый немного брызгаем его "антисилом".
9. После высыхания полиуретанового герметика, матуем красным его и всё остальное, продуваем и наносим акриловый, можно и проще перед самой покраской дать тонкий слой МОКРОГО грунта, это нужно что бы с герметика не отваливалась база .
Всё, деталь готова к окраске)
Но вернёмся к передней правой двери. Внутри она такая же как и все…
Намедни были ливневые дожди, и я стал замечать что у передних пассажиров чуть намокает ковер…
Обычно бывают 3 проблемы, если течет в салон:
1. Стекло уже отваливается с герметика :) И вода затекает в салон. Обычно мокро глубоко-глубоко под торпедой.
2. Протекает через технологические отверстия в районе правой ноги пассажира или левой водителя. Для этого надо чистить полости, которые закрыты подкрылком и брызговиком под передними крыльями. Там идёт слив воды с "предбанника" моторного щита и жабо. И там постоянно много листьев. Этой смесью забивает внизу слив и при сильных дождях вода не успевает стекать оттуда и затекает в салон. Там я уже чистил, года 2 назад — до сих пор всё хорошо. :)
3. От времени герметик на штатной шумоизоляции двери высыхает и шумка внутри двери отклеивается. При сильном дождике она начинает пропускать воду под дверную карту, и как итог — в салон. Выглядело у меня это так:
Для разбора нам нужны будут плоская отвертка с обмоткой и T20 Torx. Для проклейки — либо новая шумка, либо бутиловый шнур и обязательно фен. Тряпки чтобы всё вытереть :)
Также, рекомендую купить сразу новые клипсы, т.к. родные наверняка сломаются от старости.
Сначала выдёргиваем декоративную панельку. Я начинал с краю двери (красная стрелка слева), отвертой подцепил, а дальше уже руками.
Далее на ручке ищем 3 самореза под Torx — 2 под заглушками и один под регулировкой зеркал:
Всё остальное на защёлках. Я начинал отщелкивать справа, от ВЧ-динамика и вниз по часовой стрелке. С той стороны легко подсунуть отвертку и ничего не поцарапать. (красная стрелка справа на фото):
Вверху карту надо просто чуть дёрнуть на себя — там тоже металлические клипсы вдоль уплотнителя стекла.
И карта снимется. Отключаем проводочки от динамиков, вытаскиваем провода от регулировки зеркал.
У меня всё отклеилось снизу на шумке дверей (красные линии):
Берем отвертку, фен, отгинаем чуть шумку и греем герметик, который там есть. Нагрели — приклеиваем шумку на него. Если герметика мало — берем вибропласт битумный, отрезаем полосочку от него и используем так же. т.е. наклеиваем, греем и приклеиваем шумку. Если собрались делать шумку дверей целиком и серьёзно — выключаем АКБ, аккурантно отключаем подушку в двери, всё откручиваем и проклеиваем тем что вы собрались клеить. :)
Также, советую проверить штатную шумку сверху, чтобы не топорщилась… Хоть пыли будет меньше в дверь попадать. :)
При размеры динамиков я писал в отдельной теме, если кому интересно. :)
На снятие и такую проклейку дверей у меня ушло не торопясь 2 часа на обе двери. :)
По результату — отпишусь как будут ливни :)
Начиналось всё просто, с момента покупки этого купе у меня не работало на нём дистанционное открытие/закрытие обеих дверей. Раз проблема в обеих дверях, то первым под подозрение попал блок ZKE, находящийся за бардачком и отвечающий за замки и стеклоподъемники. Однако, замена и кодировка блока ZKE не дали абсолютно никаких изменений.
В связи с этим, я обратился к doberman-161 просьбой одолжить мне замок для проверки работоспособности своих замков. Для замены замка, из двери необходимо вытащить практически всю его начинку, а именно стекло и стекло подъемник.
На фото стеклоподъемник уже демонтирован, однако я отметил красными стрелками места его крепления к двери. Всего четыре точки, где стеклоподъемник крепится к двери гайками.
Перед заменой замка я снял и ручки дверей, почистил её, смазал и отрегулировал. Фото делать не стал, так как во-первых — там всё просто, во-вторых — руки грязные были, и в-третьих — увлёкся процессом. После обслуживания ручки двери и замены замка свершилось чудо, и мой купарь вновь обрёл давно утерянную функцию дистанционного отпирания/запирания замков дверей, а ручка перестала застревать в открытом состоянии.
Раз пошла такая пляска, и дверь стояла практически обнаженной, было бы глупо не зашумить её.
На фото всё просто — нет стеклоподъемника, а вот на следующем он уже на месте, однако перед его возвращением было принято решение обслужить и его возрастные морщины, которыми считаются его пластиковые направляющие. Для этого был заказан и получен на почте вот такой комплект направляющих…
Далее беремся за сам стеклоподъемник. Он представляет из себя моторчик, тросики, два рельса, и два ролика которые держат стекло и ездят по этим самым рельсам. Проблема заключается в том, что ролики крепятся к рельсам через пластиковые вставки которые и называют направляющими. За 16 лет они стёрлись, и стекло двери приобрело дикий люфт, с которым и пытаются бороться неопытные владельцы е46 купе путем протягивания болтов, удерживающих стекло в роликах.
Ролики снимаются достаточно просто, парой плоских отвёрток поддевается тросик и вытаскивается из пазов ролика.
После того, как Вы вытащите тросик, вам останется легким движением руки нажать на ролик в поперечном направлении относительно рельса, и он останется в Вашей руке. Дальше просто, вытаскиваем старые выработавшиеся направляющие.
Установка в обратном порядке…
После этого я вернул на место в дверь и стеклоподъемник и стекло. Люфт пропал, дверь перестала громыхать и лязгать как у жигуленка, но после я узнал о регулировке стекла)))
Тис рекомендует обзавестись для этой процедуры спец. инструментом, однако мне вроде удалось обойтись и без него.
Шаг первый, необходимо отрегулировать положение стекла по отношению к переду и заду машины.
Красные стрелки — регулировка положения стекла относительно переда и зада машины. Согласно ТИС задний край стекла должен быть смещен на 1-2 мм к морде относительно кромки резинки уплотнителя этогоже стекла. Синие стрелки — места регулировок.
Здесь нужен тот самый спец. инструмент, который будет одновременно удерживать гайку и позволит крутить болт.
Шаг второй, необходимо отрегулировать наклон стекла относительно крыши и пола.
Красные стрелки — наклон стекла, согласно ТИС, в идеальном положении верхний край стекла должен равномерно повторять форму водостока на крыше. Синяя стрелка — место регулировки (при открытой двери).
При езде по неровностям и громкой музыке (все-таки hi-fi немного играет), дверные обшивки издавали посторонние звуки, и я решил с этим разобраться.
Сразу же закупил пистоны серые и белые, чтобы потом при сборке не переживать о сломанных.
Разницы практически нет, хотя TIS уверяет, что серые длиннее белых.
Снял дверные карты. Первые потери.
Отдельно эту штуку не купить, поэтому дома склею. Пока что фиксирую скотчем, чтобы не потерять.
Декоративная отделка к ручке двери тоже приклеена еле-еле, немного оттопырилась на одной двери. Тоже буду клеить.
В BMW не придумали ничего лучше, чем сами пистоны вставлять в пластиковые подиумы, которые, в свою очередь, крепятся к дверной карте. А крепятся на сопли наподобие термоклея. При снятии дверной карты подиумы вместе с пистонами остаются в двери. Закрепить обратно обшивку, как вы понимаете, невозможно. В седане такой фигни не было, а в компакте — вот так вот.
Тоже фиксирую скотчем, чтобы не перепутать потом.
Шумка местами отклеилась по обеим дверям. Сразу же обезжирил, погрел строительным феном и прилепил назад.
Про динамик
Для всех владельцев Е46 хочу вынести это в отдельную секцию. Еще сразу после покупки я понял, что по сравнению с седаном hi-fi музыка прямо ИГРАЕТ в компакте. И какой-то бас присутствует, и громкость приличная.
На всех Е46, что я видел, динамик крепится к дверной карте, соответственно, не имеет объема, куда может играть, и, собственно, играет так себе.
А теперь смотрим на дверь компакта, ииии видим.
У меня даже нет сомнений, что это заводское решение, можно судить по той же проводке, аккуратно проложенно по двери и закрепленной по заводу. Почему нельзя было так сделать в других типах кузова Е46? Динамик играет в объем двери, все аккуратно и красиво. И сам динамик намного крупнее того, что крепится к дверной обшивке.
То, что это завод, подтверждает продающаяся где-то б.у. дверь, в которой есть отверстие под динамик.
Открываю каталог для своей машины, а там вот что.
Применимость динамика такая.
Судя по всему, просто для каталога компакта взяли картинку от туринга/седана, а по факту там номер уникального динамика hi-fi, применимого только к компакту, который крепится к двери, а не к обшивке.
То, что кузов компакт не из этого мира, подтверждает еще и то, что в рестайлинге, например, пофиксили проблему гниющей подсветки номера. Там просто другая планка подсветки номера. А рестайловые седаны страдали этим до конца производства.
Ладно, вернусь обратно к обшивкам =)
Клею подиумы
Привез все домой, разложился и начал.
Матую наждаком подиумы, ставлю ножом насечки для лучшей адгезии. Все обезжириваю. Отрываю даже оставшиеся на своих местах подиумы, чтобы по итогу все было прочно приклеено.
Читайте также: