Как разматывать трубу для теплого пола из бухты

Обновлено: 08.05.2024

Трубопровод уложенный в стяжке теплого пола должен обеспечить ее равномерный прогрев. Но теплоотдача (остывание) самой стяжки по ее площади не равномерная. В холодных зонах у наружных стен, особенно у окон и дверей, стяжка охлаждается быстрее чем у внутренних стен, или в центре комнаты.

Это необходимо компенсировать изменением теплоотдачи от трубопровода.
В большинстве случаев изменяют плотность его укладки, увеличивая ее в холодных зонах. Также в этом месте может быть уложен отдельный контур с большим расходом теплоносителя…
Как уложить трубопровод теплого пола оптимальным образом?

Как укладка трубопровода определяется в проекте

При проектировании теплого пола стремятся обеспечить разность температур подачи и обратки не больше 10 градусов. В этом случае не будет возникать заметного дискомфорта связанного с неравномерностью прогрева стяжки.

Наибольшее влияние на остывание теплоносителя оказывают два параметра:

объем проходящего в единицу времени теплоносителя по контуру (расход);
длина контура в стяжке.

Исходя из этого в проекте должен быть выполнен подбор гидравлического оборудования, — насоса, смесительного узла, коллектора и др.

Также проектом определяется схема (рисунок) укладки трубопровода и плотность укладки в каждой части комнаты, т.е. шаг трубопровода — расстояние между соседними параллельными ветвями.

Обычные схемы укладки

Вспомогательной схемой укладки трубопровода в теплом полу считается укладка змейкой.

Ее явный недостаток в том, что в разных частях комнаты возможна ощутимая разница температуры.

Но схема укладки угловой змейкой, в комнате где холодная зона весьма продолжительная, может быть оправданной и запроектированной.

Змейка лучше подходит для длинный и узких помещений вдоль холодных зон.
Змейка не заменима, когда укладка ведется между лаг и трубопровод укладывается в запилах (отверстиях) сделанных в лагах.

Основная схема

Основной схемой укладки трубопровода теплого пола является «улитка». Здесь ветви относящиеся к подаче и обратке чередуются, поэтому нагрев стяжки по комнате более равномерный, а повышение теплоотдачи в нужных зонах достигают уменьшением шага укладки.

Также при укладке улиткой отсутствуют значительные напряжения в трубе, так как повороты трубы делаются на 90 градусов, а не на 180 как в змейке.

Применяется и комбинация схем укладки, — в холодной зоне делают несколько проходов змейкой, после чего раскручивают улитку.

Или же делают другие комбинации – двойную улитку, двойную змейку, но значительно реже…

Для бетонной стяжки

В бетонной стяжке, чтобы обеспечить лучшую теплоотдачу от трубопровода, его необходимо приподнять над слоем утеплителя.

Типичное эффективное решение при создании теплых полов с бетонной стяжкой — закрепление трубопровода к армирующей металлической сетке, которая располагается в нижней трети толщины стяжки, на некотором расстоянии от ее низа. Помимо лучшей теплоотдачи достигается и эффективность армирования металлом.

Обязательное условие — обеспечение нахождения уложенного трубопровода в одной горизонтальной плоскости.

Трубопровод привязывается к армировочной сетке пластиковыми хомутами.

Настильная система (сухая стяжка)

При создании настильной системы теплых полов с металлическими распределителями тепла и с облегченной сухой стяжкой, трубопровод должен плотно входить в фигурные пазы алюминиевых пластин для обеспечения эффективной теплоотдачи.

Сами же пластины должны покрывать площадь пола не менее чем на 80%.

Варианты без металлических пластин, с заделкой трубопровода в растворе под тонкой сухой сборной стяжкой также могут осуществляться, но при этом возникает риск образования температурной зебры.

Что может нивелироваться только весьма малым шагом укладки, а значит и большим количеством контуров и др. мероприятиями, что делает такие варианты не выгодными.

Что соблюдается при укладке трубопровода

Весьма важно обеспечить возможность тепловых расширений трубопровода в точках выхода из стяжки, чтобы не создавалось точечных перегрузок. Особенно для труб без армирования, которые из-за значительных расширений в таких местах могут перетираться.

В таких местах на трубопровод обязательно надевается пластиковая гофра на длину не менее чем 25 см в стяжке. Рекомендуется применять гофру несколько большего диаметра, чем сам трубопровод. К таким же местам относится и пересечение трубами деформационных температурных швов в стяжке.

В месте подключения к коллектору теплого пола гофра играет еще и роль теплоизолятора трубопровода, чтобы не создавалось локального перегрева стяжки вблизи коллектора. В этом месте, в зависимости от схемы разводки, на отдельных ветвях может устанавливаться изолирующая гофра длиной до 2 метров.

В стяжке должна находиться только цельная труба, стыки заделывать недопустимо.

Трубопровод металлопластиковый или PERT или РЕХ поставляются обычно в бухтах 30, 60, 120, 240 метров длиной. Но торговые точки могут иногда продать отмеренное количество метров под каждый контур или взять обратно остатки на продажу, чем необходимо воспользоваться.

Трубопровод для укладки теплого пола применяется только надежный, с гарантией долговременной надежности, от известных производителей.

Это не пошаговая инструкция по монтажу. При написании этой статьи я ставил себе цель рассказать о всех ошибках, которые могут быть допущены при монтаже водяного тёплого пола.

Перейдём к ошибкам монтажа.

Отсутствие расчёта тепловых потерь

Эту ошибку допускают чаще всего. Тёплый пол делают “на глаз”. Монтажники раскатывают трубы как им удобно или как они привыкли. Запомните: любая система отопления нужна для того, чтобы компенсировать тепловые потери здания. То есть любая система отопления возмещает тепло, которое теряет дом из-за разницы температур.

Это важно понять.

Для того чтобы мощности тёплых полов хватило и вы зимой не мёрзли, нужно рассчитать тепловые потери.

Я видел людей, которые делают тёплые полы + радиаторы. Хотя если посчитать, то может оказаться, что радиаторы не нужны. Или нужны, но не столько. Или их будет мало. Любой из этих вариантов либо дискомфорт, либо потерянные деньги.

Лишние радиаторы денег стоят, плюс ещё за их установку платить надо. Не нужно ориентироваться на дом соседа, он у него может быть не так утеплён или будет другая конструкция дома, другие окна, перекрытия и так далее.

Не устану повторять: считайте теплопотери. Именно эта цифра даст понимание о мощности той системы отопления, которую вы будете делать.

Неправильный шаг трубы тёплого пола

Эта ошибка монтажа тёплого пола получается из-за того, что допустили первую ошибку, не посчитали тепловые потери. С каким шагом нужно укладывать трубу тёплого пола: 7, 10 см? 15 см или 20 см или может 25 см лучше?

Шаг трубы тёплого пола тоже расчётный параметр, и, как правило, он бывает разный: около примыканий наружных стен шаг трубы меньше, ближе к середине комнаты больше.

Чем меньше шаг трубы, тем больше мощность тёплого пола.

Плохая изоляция, или её отсутствие

У нас на Кубани это очень распространённая ошибка. Зимы у нас тёплые и много людей искренне считают, что под тёплый пол достаточно уложить пенофол, толщиной 2 мм. Это же Краснодар, тут дом лампочкой отопить можно, искренне считает большинство приезжих.

Были случаи, когда заказчик крутил пальцем у виска и говорил: что ты мне рассказываешь? Какой пенополистирол толщиной 5 см? Надо мной все знакомые смеяться будут. Я куплю пенофол, толщиной 3 мм, его хватит. У моего знакомого так сделано и всё прекрасно работает.

Ты меня развести на лишние траты хочешь. Христа на тебя нет.

А зимой: что-то котёл газа жрёт много, можешь приехать и котёл настроить?

Многие ещё со школы помнят, что тепло идёт вверх. Только не многие помнят, что там речь про жидкости и газы шла. В твёрдых телах тепло распространяется равномерно во все стороны.

Если под пирогом тёплого пола нет изоляции, то огромная часть тепла будет уходить в землю. Получается, что ты топишь улицу за свой счёт.

Изоляция дома тоже расчётный параметр, который довольно легко посчитать.

Отсутствие демпферной ленты

Возможно, из школьной программы вы помните, что при нагревании вещество расширяется, при охлаждении сжимается. Со стяжкой тёплого пола та же история, при нагреве она расширяется. Чтобы компенсировать расширение стяжки, по её периметру устанавливается демпферная лента.

Можно купить готовую демпферную ленту. Она продаётся во многих магазинах. Мы её изготавливаем самостоятельно из сантиметрового пенополиэтилена (вспененный полиэтилен). Если находим такой в продаже. Так получается дешевле всего.

Чтобы компенсировать расширение стяжки тёплого пола демпферной лентой, нужно чтобы максимальная площадь одного фрагмента стяжки была не более 40 м².

Длинные контуры труб водяного тёплого пола

Дополнением к этому возможно появление шумов в трубах, а также их увеличенный износ.

Мы рассчитываем контуры так, чтобы они имели одинаковую длину. Так тёплые полы намного проще балансировать. В идеале длина каждого контура не должна превышать 100 метров с учётом транзита (изолированный участок трубы, который проходит транзитом через другие помещения).

Большое количество контуров труб водяного тёплого пола на одну коллекторную группу

По европейским нормам можно применять коллекторы до 12 контуров. Я слышал, что есть СНиП, в котором написано, что в России допускается делать не более восьми контуров на один коллектор, но я его не нашёл.

Если делают коллектор тёплого пола больше, чем на 12 контуров, то очень большой риск получить неработающую систему. Часть контуров может не прогреваться, возможны “качели” с системой.

Такие большие коллекторы тёплого пола собирать не стоит. Мы сделали его от безысходности на коммерческом объекте, не было места для шкафа. Подвод теплоносителя с двух сторон. Два сезона тёплый пол отработал без замечаний. Но такое стоит делать только в крайних случаях.

Я видел объект, где было 20 контуров на одном коллекторе, там день или два греется левая часть здания, правая холодная. Потом правая греется, а левая нет. Как это отрегулировать или сбалансировать, непонятно.

Получается, что по факту тёплый пол есть, но он толком не работает.

Неправильно подобран циркуляционный насос

Подобранный циркуляционный насос малой мощности не сможет обеспечить циркуляцию теплоносителя в тёплых полах. Что приведёт к частичному не прогреву тёплого пола. Часть пола будет греться, а часть нет.

Насос большей мощности будет “жрать” электроэнергию. С учётом того, что циркуляционный насос тёплого пола работает 24 часа в сутки весь отопительный сезон, сумма за электричество может набежать не слабая.

Кто-то на это не обращает внимания, а кому-то лишняя одна — две тысячи рублей в месяц нелишняя. При этом электричество будет и дальше дорожать, а значит переплата со временем будет только увеличиваться.

Не стоит забывать, что чем мощнее циркуляционный насос, тем он дороже.

Неправильно настроена регуляция, или она отсутствует

Когда тёплый пол ничем не регулируется, то он будет перегреваться. Это доставляет дискомфорт. Никому не нравится прыгать по горячему полу, к тому же это очень вредно для организма. На перегрев тёплого пола уходит энергия, за которую нужно будет платить.

Я знаю людей, у которых тёплые полы запитаны от обратки радиаторов, они от этого не в восторге. Хотя изначально очень сильно сэкономили. Есть несколько правильных способов подключить тёплый пол к радиатору. О них я расскажу в другой раз.

Слишком тонкий или толстый слой стяжки пола

Если слой стяжки слишком толстый, то у водяного тёплого пола будет большая тепловая инерция. Ночью пол греет, всё нормально.

Днём солнце начинает светить в окна, в доме жара и даже если в этот момент выключить тёплые полы, плита тепло будет ещё несколько часов отдавать.

Вечером, наоборот: солнце зашло, плита за день остыла, тёплые полы включили, а они только к ночи нагреются.

В общем, будут большие температурные качели. На Кубани это очень жёстко проявляется из-за резкой смены температур на улице.

Если слой стяжки слишком тонкий, то на полу будет температурная “зебра”. То есть часть пола горячая, часть прохладная. Ещё не видел людей, которых бы это не напрягало.

Неправильно подобранное напольное покрытие

Для меня это больная тема. Мы сделали тёплые полы, а заказчик сверху постелил инженерную доску. Сначала жалуется на недостаток мощности системы отопления, а потом на растрескивание инженерной доски.

Большинство напольных покрытий возможно совместить с тёплыми полами. Но нужно рассчитывать тёплые полы под укладку конкретно этого напольного покрытия. То есть определиться с напольным покрытием нужно до начала монтажа тёплых полов .

Отсутствие воздухоотводчиков (автовоздушников)

Эту ошибку допускают неопытные монтажники. Воздух – главный враг любой гидравлической системы отопления. На коллекторах обязательно должны стоять воздухоотводчики. В систему отопления воздух может попасть несколькими способами. Но чаще всего он растворён в воде, которой подпитывают систему.

Неправильно подключённые трубы водяного тёплого пола к коллекторам

Мне неоднократно встречались такие ошибки и я сам пару раз из-за невнимательности так делал. Перепутаешь трубы тёплого пола на коллекторе и потом мучаешься с настройкой тёплого пола. Причём настроить тёплый пол, где трубы перепутаны местами, скорее всего, не получится.

Я один раз неделю реально понять не мог, что не так. Утром одна часть пола работает, вечером другая, потом, вообще, циркуляции нет…

Эта ошибка делается из-за спешки или невнимательности.

То же самое если нарушена последовательность подключения труб тёплого пола к коллектору, например, подача петли на втором контуре, а обратка на четвёртый контур приходит.

Сбалансировать эту систему просто нереально.

Брак при укладке трубы

Сюда можно отнести всё, что делают с трубами водяного тёплого пола физически: заломы и сдавливание, загрязнение труб при монтаже (грязь или мусор могут попасть внутрь трубы, когда её по зданию тягают).

Сдавливание труб стяжкой, засверливание и так далее.

Совмещение на одной коллекторной группе тёплых полов и радиаторов

У радиаторов и петли трубы тёплого пола разное гидравлическое сопротивление. Установив радиаторы отопления на коллектор тёплого пола, может получиться так, что радиаторы греют, а тёплые полы нет. В них просто нет циркуляции.

Теплоноситель циркулирует через радиаторы, потому что у них сопротивление меньше. Можно закрутить краны радиаторов, таким образом, создав на них сопротивление и тёплые полы начнут работать. Но тогда мощность радиаторов снизится в разы и их мощности будет не хватать.

Конечно, можно рассчитать и подобрать подходящие радиаторы. Но намного дешевле будет установить коллекторы для радиаторов и коллекторы для водяного тёплого пола.

Использование некачественных материалов

В стремлении заказчика сэкономить нет ничего плохого. Проблемы начинаются тогда, когда заказчик стремится купить самые дешёвые материалы.

Приведу пример. Я продаю заказчику материалы и монтирую систему отопления. Заказчик говорит, чтобы я ему продал самые дешёвые материалы. С материалов я зарабатываю, например, 10%.

Через год у заказчика потёк полдюймовый кран. Кран я продал самый дешёвый, из Леруа Мерлен за 50 рублей. Заработал я с него 10% или 5 рублей.

Заказчик говорит: поменяй мне кран по гарантии. Я трачу деньги на бензин, трачу своё время на поездку к заказчику (мы делаем объекты с удалённостью до 1 000 км), сливаю систему отопления, меняю кран по гарантии, заполняю систему отопления и запускаю её.

Выгодно ли мне это? Конечно, нет. Я заработал 5 рублей, а потом потратился в лучшем случае на тысячу. Потому что не поставил ему кран за 300 рублей, который 10 лет простоит. А поставил дешёвку, которая через год потекла, или лопнула, или закисла. А может, в ней шар провернулся или ещё +100500 причин.

И хорошо, что когда кран лопнул, то никого не залило и заказчики вовремя это заметили. Экономить нужно с умом. На чём-то экономить можно, а на чём-то не нужно, даже если денег в обрез.

Отсутствие испытаний системы отопления

После монтажа тёплых полов нужно провести испытания. В простонародье говорят опрессовку. Это когда в систему отопления закачивают воду или воздух с избыточным давлением и проверяют утечки.

Если в систему закачивают воздух, то такую опрессовку называют пневматической, если закачивают жидкость (обычно это вода), то такие испытания называют гидравлическими.

Когда закачивается жидкость, то утечку лучше видно, чем при опрессовке воздухом. Существенный минус гидравлической опрессовки появляется зимой, система может размёрзнуться.

Или воду в отопление закачали весной, а дом не доделали до зимы и воду нужно сливать. Потом кто-то просверлил трубу и промолчал. Вы закончили ремонт, заполняете систему, а она течёт. А плитка или ламинат уже уложены.

Лучше когда система отопления стоит под давлением, и если кто-то просверлит трубу, сразу увидишь на манометре, что упало давление.

Чтобы не повредили трубу водяного тёплого пола при заливке стяжки, создайте в ней удвоенное рабочее давление. Это спасёт трубы от сминания или передавливания.

Отсутствие изоляции на трубе в месте прокладки магистралей

От коллектора до помещения где будет укладываться тёплый пол, труба идёт транзитом. Все транзитные участки трубы нужно либо утеплять, либо принимать их в расчёт, при этом отказываться от покомнатной регулировки температуры.

В противном случае может получиться, что при одинаковой температуре теплоносителя в системе, в одной комнате будет жарче или прохладнее, чем в другой и это сложно отрегулировать или настроить.

Неправильная укладка трубы

Эта ошибка возникает из-за неопытности. Сюда можно отнести всё, что касается качества прокладки труб водяного тёплого пола. Я видел, как трубу крепят к сетке вязальной проволокой. Труба может расшириться и порваться в местах крепления.

Лучше использовать нейлоновые стяжки, но их нельзя затягивать до конца. Видел как крепили трубу к пенопласту скобами, а потом они отрывались, когда стяжку заливали. Это не потому, что скобы плохо держат, а потому, что их редко ставили.

Как правило, проблемы с тёплыми полами появляются тогда, когда вся отделка уже сделана. Ломать её не вариант. А например, мощности водяного тёплого пола не хватает… Или тёплые полы греют неравномерно…

Тут как в пословице: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Семь раз подумайте и примите решение, как правильно сделать тёплые полы. Или закажите техническое решение для системы отопления у Александра Кузнецова.

Он сделает расчёты и нарисует систему отопления так, что по его решению, вы сможете даже своими руками сделать отопление и всё будет работать.

Стоимость проекта 100 рублей за один квадратный метр отапливаемой площади пола.

Отправьте ссылку на эту статью своему знакомому, который строит дом. Возможно, эта статья сэкономит его время и деньги. Если поделитесь статьёй в соцсетях, то респект вам и уважуха!

Набирающую популярность напольную систему отопления - водяной пол монтируем с 2003 г. Сделано много. Поэтому, позволю себе несколько советов тем, кто решится на это дело не имея опыта.

Всё что нужно знать для проведения монтажных работ - описано в руководствах по монтажу от фирм, производящих такие системы водяного пола. Лучше читать европейские первоисточники - руководства по проектированию и монтажу от Rehau, Uponor, Thermotech и т.д. Если не касаться оборудования водяного пола, такого как трубы, коллекторы, смесительные узлы (выбор бесконечен от люксового до самого бюджетного), то кратко о технологии самого монтажа и выборе общестроительных материалов с точки зрения снижения финансовых и затрат и физических усилий можно сказать следующее:

Утеплитель

Если надо сделать экономично - не используйте всевозможные маты для теплого пола. Всевозможные европейские системы вроде таких, как маты с бобышками - это затратное в финансовом плане решение, хотя, возможно, кому то проще монтировать именно таким способом.

"Отражающая" фольгированная подложка из вспененного полиэтилена которую некоторые кладут прямо на грунт или на слой утеплителя - не работает вообще. Ничего не утепляет (т.к. сжимается в ноль) и не отражает (т.к. нет воздушного зазора). Не предусмотрена ни одной технологией монтажа. "Отражающая" подложка - удел малограмотных кустарей и самодельщиков. И это выброшенные деньги в лучшем случае. В худшем - если алюминиевая фольга не ламинирована, то она вступает в реакцию со щелочной средой растворной стяжки и разрушится за пару недель, вызывая снижение марки раствора и последующее растрескивание стяжки.

Используйте для утепления теплого пола пенополистерол , лучше экструдированный. Выбор всё шире и производители обычно указывают какая продукция в их каталогах специально предназначена в качестве утеплителя под стяжку пола. Если придется использовать более дешевый пенополистерол ПСБ, то требуемая плотность пенополистерола 35 кг/м3. Всегда уточняйте и проверяйте реальную плотность, т.к. марка ПСБ 35 вовсе не означает реальную плотность 35 кг/ м.куб. Тщательно выбирайте изготовителя ПСБ что бы не купить, то что будет крошится сразу уже в руках. Иной раз, лучше купить более высокую марку, например ПСБ 50.

Не экономьте на толщине слоя теплоизоляции, между отапливаемыми этажами д.б. слой 30 мм, на грунт от 50 мм до 100 и более (согласно расчетам). Иначе потратите больше при отоплении и поимеете другие проблемы.

Мануалы не требуют приклеивать или прибивать "грибами" утеплитель к основанию. Т.е., чаще всего, не стоит тратить на это время, силы и дополнительные материалы.

Игнорируйте такую фикцию как разрекламированный отечественный пенополистерольный " пенощит ", имитирующий маты с бобышками. Вставленная в пазы труба потеряет очень большую площадь контакта с раствором и, соответственно, снизится теплоотдача. Это выброшенные деньги .

Армирующая сетка

Самый дешевый, доступный и распространенный способ монтажа водяного пола - монтаж по армирующей сетке . Это способ номер один во всех руководствах. Сетка - дорожная с толщиной прутка 4 мм и шагом равным основному шагу укладки трубы (100, 150, 200 мм). Мы используем комбинированный "шведский" шаг 150/300 мм, поэтому мы применяем дорожную сетку 4х150х150 мм с размерами листов 1,5х3 или 2х3 м. Выбирайте шаг сетки равный шагу трубы и не чаще. Не используйте кладочную сетку. Чем чаще шаг - тем дороже сетка, цена её прямо зависит от веса металла.

Фиксировать трубу к сетке обычно принято пластиковым хомутами . В Швеции применяются хомуты 4х200 мм. В России можно приобрести общедоступные недорогие электротехнические хомуты 3,8х200 мм или что то близкое по размерам. Способ крепления хомутами к сетке - самый доступный и недорогой. Поэтому, этот способ №1 во всех руководствах.

Сетку не надо поднимать от основания при помощи специальных подставок и иных самопальных "прокладок" из
ГВЛ или иного мусора. В руководствах сетка просто лежит на утепленном основании. Это не армирование плиты перекрытия с опорой по краям, в данном случае сетка нужна лишь для крепления труб при заливке плиты, лежащей на жестком основании. Экономьте время и силы. Хотя, некоторое армирование от растрескивания стяжки она и так выполнит.

Трубы

Самые гибкие и пластичные трубы - это неармированные трубы из полиэтилена PE-RT . Ими наиболее просто, быстро и легко монтировать водяной теплый пол. Не случайно, все больше производителей труб и систем в своих каталогах для водяного пола предназначают именно трубы PE-RT (обычно с кислородным барьером). Они еще и дешевле чем чем более жесткие PEX-трубы или метало-пластик у того же производителя. Мягкие трубы позволят монтировать водяной пол силами даже одного человека. Чем длиннее бухта трубы, тем меньше неликвидных обрезков. У нас в ходу бухты по 350 и 650 и. Экономьте деньги, время и силы.

И не слушайте бредовые фантазии, что трубы при нагреве удлиняются и разломают стяжку. В бетоне все расширения ограничены более прочным бетоном и происходят только синхронно с бетонной плитой. Трубы в бетоне компенсируют температурные изменения размеров расширением ВО ВНУТРЬ.

Стяжка

Общепринятый во всех руководствах материал для стяжки водяного пола - это бетон марки М300 (В22.5) . Подчеркну, бетон - это раствор со щебнем . При соблюдении технологии заливки стяжки - стяжка не потрескается. Низкомарочные цементно-песчаные стяжки потрескаются в 99% случаев. Ремонтировать и переделывать потрескавшуюся стяжку - очень проблематично и затратно. Добавка пластификатора в бетон позволяет сделать бетонный раствор более пластичным и текучим при заливке и ускорить готовность стяжки раза в два по срокам. Месить бетон на месте или заказать на растворном узле каждый решит сам исходя из возможностей и предпочтений. Не экономьте на бетоне и марке раствора - экономьте нервы, силы и время.

Отдельно стоит упомянуть деформационные швы в греющей плите. Есть горе-умельцы разделяющие деформационными швами каждый контур, хотя, мануалы этого вовсе не требуют. На самом деле, в небольших домах, как правило, можно обойтись, вообще, без них, даже в дверных проемах.

Как сделать водяной тёплый пол своими руками.
Сейчас мы рассмотрим условия при которых будет рационально монтировать тёплый пол, какие необходимые навыки вам потребуются, непосредственно сам процесс монтажа теплого пола.

Устройство тёплого пола.

Каждый из видов тёплых полов объединяет одно — под покрытие пола монтируют провода, плёнку или трубы. Монтируемые части служат как приборы отопления. Полы с плёнкой и проводами подходят практически всегда и везде . Водяной тёплый пол преимущественно монтируют в частных домах. Более подробно мы рассмотрим тёплый пол, в котором установлены трубы.

Водяные системы полов бывают двух видов:

Бетонные (или мокрые) теплые полы. «Мокрым» полом этот вид называют потому, что в процессе установки трубы заливают цементно-песчаной смесью.
Легкие теплые полы. В этом случае трубы расположены в пазах пенополистирольной основы, либо основании из досок. Лёгкие системы устанавливают в помещениях, в которых нельзя сделать цементную стяжку.

Мы будем рассматривать монтаж тёплого водяного пола.
Установка данного типа пола достаточно легка, в том случае если у вас уже есть хотя бы базовые навыки установки систем отопления и немного опыта в строительстве. В ином случае, некоторые моменты монтажа следует рассмотреть с опытными строителями.

Какие трубы использовать для теплого водяного пола.

Трубы для теплого пола

Самым оптимальным вариантом для установки водяного пола следует считать трубы PEX или PERT. PEX — трубы, это трубы из сшитого полиэтилена. PERT — трубы, в их основе лежит армированный полимер. Из этих представленных вариантов, лучше посмотреть на PEX трубы. Они более эластичны, в отличие от PERT — труб. Так же у этих труб повышенная плотность сшивки (порядка 85 %). И именно поэтому, в отличие от PERT — труб, у них повышенный «эффект памяти». То есть после растягивания, PEX — трубы имеют повышенную способность к возврату в исходное состояние.
Стандарт труб для отопления. Они имеют диаметр 16 , 17 и 20 мм. Толщина трубочной стенки около 2 мм.

При подборе труб в магазине советуем обратить внимание на марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Можно отметить их высокое качество.

Коллекторный узел теплого пола.

Помимо труб для тёплого водяного пола, вам потребуется узел, отвечающий за распределение смеси для обогрева по трубам.

Основные элементы коллектора теплого пола

Составные части этого узла:

Настроечные клапаны с расходомером или без
Устройство для отвода воздуха (работающее в авто. режиме)
Коллекторы, имеющие клапаны балансировки
Вентили для прекращения подачи теплоносителя и устройство учёта расхода
Набор фитингов для присоединения отдельных частей
Кронштейны для фиксации
Так же необходим специальный коллекторный шкаф для размещения всех узлов устройства (обычно его располагают в какой либо нише)

Схемы укладки теплового контура.

Схемы укладки теплого водяного пола

Во избежании множества ошибок в процессе установки пола, до начала работ следует нарисовать для себя схему прокладки теплового контура. Так же, если в последствие потребуется ремонт, то вы значительно упростите себе задачу.

Укладка теплого водяного пола «змейкой». Это самый простой способ укладки трубы. Главный недостаток этого способа — достаточно большая разница температур на концах контура (от 5 до 10 градусов). Это обусловлено тем, что теплоноситель, проходя по трубе от начала и до конца существенно остывает.
Укладка теплого пола «улиткой». Способ значительно сложнее в укладке, чем «змейка». Но зато в итоге температура пола на всей поверхности пола будет практически одинаковой
Комбинированный способ устройства теплых полов. Обычно края помещения выкладывают «змейкой», а основную часть «улиткой».

Для достижения приемлемого давления внутри труб следует соблюдать следующие правила:

Все используемые в работе трубы контура должны иметь одинаковую длину.
Один контур не должен выходить за границы одного помещения
Площадь пола помещения обогреваемого одним контуром составляет не более 40 кв.м.
В местах расположения мебели и сантехники контур не обязателен

Шаг укладки труб теплого пола.

Важный параметр — это «шаг» прокладки трубы. Его границы делают от 10 до 60 см. Это зависит от многих показателей:

При прокладке контура в помещениях со стенами выходящими на улицу, делают шаг от 10 до 15 см.
В помещениях без внешних стен, а так же в их центральной части делают шаг от 20 до 30 см.
В ванных, туалетах, банях и иных «прохладных» местах делают шаг 15 см. по всей площади

Как рассчитать длину труб для укладки теплого пола.

Для расчёта нужной длины труб контура теплого водяного пола нужно площадь обогреваемого помещения (кв.м.) поделить на шаг укладки (м). Так же надо добавить длину трубы до коллектора и размер изгибов.

Общая длина для труб диаметром 16 мм. от 70 до 90 м; для диаметра 17 мм, от 90 до 100 м; для диаметра 20 мм, около 120 м.

Пошаговое устройство теплого водяного пола.

Устройство основания пола
Монтаж контура отопления
Армирование
Испытания
Заливка цементной стяжкой

Устройство основания под тёплый пол.

Тёплый пол нужно устанавливать на прочном основании. Например, на плите из бетона. Тогда толщина «общего» слоя пола не превысит 8 см. При укладке пола прямо на грунт, требуется его максимально выровнять и как можно лучше утеплить. Толщина утеплителя будет зависеть от погодных условий района и конкретного местоположения. В том случае, если тёплый пол будет укладываться над подвальным помещением, либо на этажах выше первого, толщина утеплителя будет самой минимальной. Около 3 см.

Утепление и гидроизоляция.

Профессионалы советуют проложить гидроизоляцию (например плотную плёнку) для защиты утеплителя от цементно-песчаного раствора и во избежании образования конденсата.

Вместо плотной полиэтиленовой плёнки можно использовать рубероид. От рулона плёнки или рубероида отрезают куски по длине помещения и укладывают с нахлёстом друг на друга (нахлёст около 20см.) Так же гидроизоляцию надо обязательно завернуть на стены.

Поверх выложенной гидроизоляции кладётся утеплитель, который служит для удержания тепла в помещении. Из множества вариантов, которые могут предложить современные производители, профессионалы советуют выбирать из двух вариантов:

Экструдированный пенополистирол. Обладает всеми необходимыми преимуществами. У него пониженная теплопроводность, повышенная влагостойкость. Так же он весьма износоустойчив.
Пенополистирол в виде профильных матов. Главная особенность этого вида утеплителя — поверхность с выступами. Это позволяет легче производить укладку труб. Шаг выступов в этом утеплителе 5 см. Главный недостаток — повышенная стоимость по сравнению с ЭППС.

При выборе толщины слоя утеплителя следует учесть несколько важных условий.

При укладке утеплителя прямо на грунт его толщина обязана быть не меньше 10 см. Так же можно рассмотреть вариант двухуровневой укладки. Два слоя утеплителя по 5 см. толщиной.
При выкладке утеплителя в помещении под которым расположен подвал, слой от 5 см.
При укладке на все последующие этажи его толщина возможна до 3 см.

Для крепления утеплителя потребуются дюбели-зонтики, либо тарельчатые дюбели. Для крепления труб необходимы гарпун-скобы.

Порядок действий выкладки утеплителя:

Выровнять поверхность где будет лежать теплоизоляция. Это лучше сделать при помощи песка или черновой стяжки.
Укладка кусков гидроизоляции. Швы надо проклеить скотчем.
Непосредственно выкладка плит утеплителя стык в стык. (маркированная сторона должна оказаться наверху)
Швы между плитами надо так же проклеить скотчем.
Закрепить утеплитель дюбелями.

Если вы укладываете утеплитель в два слоя, следует соблюдать принцип кирпичной кладки. Швы верхнего и нижнего слоёв не должны совпадать.

Монтаж контура отопления трубами.

До начала укладки труб на утеплитель следует сделать разметку маркером. В последствие ножом по разметке нужно будет сделать «ходы» для труб.

Монтаж теплого пола

Тут нужно не забыть учесть повороты, диаметр и шаг труб. Так же во время этого этапа следует установить коллекторный шкаф. Так же можно установить гофру для защиты труб в местах стыковки труб с узлом и полом. Во время этого этапа следует закрепить демпферную ленту. Нельзя использовать и паять полипропиленовые трубы.

Порядок действий при выкладке труб:

На один конец размотанной трубы крепим фитинг, защитную гофру и подсоединяем к коллектору. (трубу следует разматывать отрезками по 10-15 м.)
По заранее размеченному маркером контуру выкладываем трубу. Фиксацию производим посредством гарпун-скоб (крепление происходит на прямых участках трубы, через каждые 30-40 см.) Гарпун-скобы следует устанавливать не сразу, а только после выкладки 5-10 м. трубы
Проложив трубу по всей разметке, подводим её к коллектору и отрезаем. Надеваем фитинг и крепим к коллектору. Отмечаем длину отрезка контура. Это потребуется для последующей балансировки.

Укладка трубы должна начинается с самых дальних зон от коллектора. Подобным образом укладываем каждый водяной контур. Во время монтажа трубы следует соблюдать осторожность во время ходьбы. Лучше подкладывать для ходьбы какой-либо настил.

Армирование теплого пола.

Основная функция армирующей сетки — это увеличение прочности всей конструкции. Необходима она или нет, и стоит ли тратить на неё деньги решать вам.

Главное условие укладки сетки — это то, что она должна располагаться над трубами.

Для армирования подойдёт сетка с ячеёй 10 на 10 см. Можно использовать либо металлическую, либо пластиковую сетку. Главное, что бы она была без рифлёной поверхности, во избежании повреждения труб. Небольшие куски сетки выкладывают с нахлёстом друг на друга и фиксируют пластиковыми хомутами.

Испытание подключенной системы.

До заливки пола обязательно следует испытать подключенный контур. Это позволит выявить возможные утечки и неисправности.

Для испытания потребуется опрессовочный насос.

Порядок действий при заполнении системы:

На коллекторе остается открытым только один проверяемый контур
После выхода всего воздуха и полной чистоты воды сливной кран закрывается. Потом перекрывается испытуемый контур. (уже промытый и заполненный теплоносителем)
Операция повторяется с каждым контуром отдельно

Во время испытания необходимо проверить присутствие воздуха в системе и чистоту теплоносителя. Испытание необходимо проводить до полной чистоты воды.

Чистота воды проверяется по шлангу слива. Лишняя жидкость сливается в канализацию по сливному шлангу подсоединённому к коллектору. Во время проведения испытания автоматические воздухоотводчики находятся в открытом состоянии.

В конце необходимо провести испытание всей системы:

Каждый из контуров в вашем коллекторе открыт
В насос заливается чистая вода
Посредством насоса в системе создаётся давление примерно в 2 раза больше рабочего (6 атм.)
Визуально оценивается целостность системы
Система на одни сутки остаётся под давлением 6 бар
Если вы не обнаружили протечек, система прошла проверку

Заливка цементной стяжки теплого пола.

Стяжка теплого пола

Маяки крепятся на уровне «чистого» пола. Расстояние до стен около 30 см.

В исходный раствор (1 к 3; цемента и песка) следует добавить фибру и пластификатор. Фибра повысит механическую прочность стяжки и её пластичность, а пластификатор сильно повысит степень её подвижности и прочности.

Стяжка должна заливаться с дальних углов и вестись линиями по маякам. Через несколько дней стяжка «схватиться» и можно начинать зачищать её поверхность. Так же следует обрезать торчащую демпферную ленту.

Ближайшие 2 недели готовую стяжку нужно увлажнять и покрывать полиэтиленом.

Заключительный этап. Выбор напольного покрытия.

Самым лучшим вариантом считается керамическая плитка, так как при её нагревании не происходит вредных химических процессов. Этот вариант идеален для ванных комнат, туалетов и кухонь.
При выборе покрытия для остальных помещений главное выбрать покрытие со специальной маркировкой. Покрытие для тёплого пола помечены специальным знаком.

Знак теплый пол

Видео водяной теплый пол

Протяженность труб теплого пола может достигать километра и более, — 10 -15 контуров по 60 – 90 метров. При укладке труб такой длины по схемам «улитка» и «змейка», важными становятся вопросы технологичности процесса, надежности и простоты закрепления, правильности разметки. От этого зависит не только скорость и цена выполнения, но и работоспособность системы в дальнейшем.

Какие трубы используют

В большинстве случаев для теплых полов используется гибкая труба диаметром 16 мм. Чаще – это металлопластик, т.е. труба из сшитого полиэтилена со слоем алюминиевой фольги. Такие трубы пропускают кислород из воздуха в теплоноситель в минимальных количествах. Также используют трубу из сшитого полиэтилена однослойную покрытую специальным полимерным кислородным барьером EVOH. Здесь возможны варианты с подделками и споры о качестве этого барьера. Но труба популярная ввиду дешевизны. Может использоваться труба и без барьера, наиболее дешевая, но…

Площадь поверхности труб теплого пола весьма значительная, поэтому они являются своеобразным кислородным насосом. Если не позаботиться о надежном кислородном барьере, то максимальное вредное воздействие кислорода на теплообменники, коллекторы и другие металлические элементы обеспечено.

Основные схемы укладки

Трубопровод теплого пола укладывают улиткой или змейкой. В схеме «Змейка» все углы поворота труб 180 градусов, но на вид она «простая». В схеме «Улитка» углы поворота в основном 90 градусов, но она представляется многим как «сложная», так как нужно рассчитывать количество витков и промежутки между ними.

Опытные монтажники предпочитают улитку. Формирование поворотов на 180 град в змейке затратно по трудоемкости и материалам, требует больше точек закрепления, есть риск поломать трубу, так как шаг маленький – 150 – 200 мм.

Как быстро и правильно уложить улитку

Улитка укладывается кольцами к центру, где труба два раза поворачивает на 180 градусов и затем укладывается от цента к краям между уже уложенными петлями. Задача, — быстро определить, где нужно делать трубой поворот, чтобы сформировать улитку с равномерным шагом укладки (?).

Или как подобрать шаг укладки такой, чтобы улитка равномерно распределилась между двумя стенами. Домашние мастера делают полную разметку на полу всех петель, что весьма долго…

Чтобы улитка сформировалась при укладке, ширина и длина наибольшей петли должны быть кратными нечетному количеству шагов укладки. Например, шаг укладки 20 см. Тогда между трубами «от поворота до поворота» должно быть или 7, или 9, или 11, или 13… раз по 20 см. Тогда в центре улитки окажется место, чтобы разворачиваться на 180 град и наматывать витки в обратную, и труба «не упрется сама в себя»…

Способы крепления трубы теплого пола к основанию

Существуют 3 основных способа закрепления трубы к основанию.

Укладывается металлическая сетка, труба привязывается к ней пластиковыми хомутами, что дешево. Многие специалисты предлагают приподнимать сетку над утеплителем на подкладках 1 см толщиной, чтобы она оказалась в теле стяжки и служила армировкой. Но процесс привязки хомутиками наиболее трудоемкий. Несмотря на это, способ распространенный ввиду дешевизны.

Второй способ заключается в применении специальных мат для теплого пола с рельефом в виде бобышек. Трудоемкость укладки труб здесь наименьшая, но стоимость рельефного утеплителя повышенная, что делает способ редко встречающимся.

Третий способ, – пристегивание к полистиролу с помощью пластиковых якорных скоб. Это наиболее быстро и технологично. Нужно использовать специальный степлер для скобок — таккер, поэтому способ доступен только специалистам-монтажникам, которые на нем обычно и настаивают.

Какой способ крепления наиболее дешевый

Якорная скоба оценивается примерно в 2,5 рублей. На приличный объект их может понадобится порядка 5 тыс. шт., – значит около 10 тыс. руб за материалы для крепежа. Металлическая сетка и нейлоновые стяжки будут примерно в туже цену или дороже – зависит от диаметра прута. Но выполнения такого объема работ вручную на металлической сетке будет дороже по сравеннию с пристегиванием трубы скобками, — примерно в 3 раза больше трудоемкости. Если применять дорогие пупырчатые маты, – в 2 – 3 раза меньше трудоемкости по сравнению со скобами.

Как разматывать трубу

Бухты 500 – 600 метров труб тяжелые, чтобы их удобно было разматывать, нужно использовать специальное приспособление – «размочек», представляющее из себя вращающееся основание. Это также профессиональный инструмент, но его не сложно изготовить и самостоятельно, из вращающегося кресла, например, из автомобильной ступицы, например.

Катать же бухту по полу или прокручивать вручную слишком трудоемкий и длительный процесс, влекущий вероятность повреждения самой трубы.

Бухта укладывается на вращалку, конец трубы закрепляется на коллекторе, к обратке, например. Затем транзитный участок от коллектора к контуру укладывается в утеплителе в штробе, или можно уложить транзитную трубу без утеплителя в прорези пенолистирола, затем подпенить. Затем укладывается и пристегивается наружная петля вдоль стен с нужным отступом, затем делается поворот в нужном месте на улитку, накручивается улитка и пристегивается надежно, чтобы не задирались петли. Затем труба подводится обратно к коллектору, вымеряется нужная длина для подключения и обрезается…. Все это время труба просто сматывается с вращающегося основания…

Читайте также: