Как расширить бетонную стену

Обновлено: 26.04.2024

Требуется сузить примерно на 30 сантиметров проём в бетонной панельной не несущей стене под металлическую тяжёлую противопожарную дверь. Толщина стены примерно 8 см.

Дверь - на фото изображена зелёным цветом - крепится по периметру проёма анкерами - на фото изображены красным цветом. Учитывая что дверь тяжёлая, то есть при эксплуатации может существенно воздействовать на стену, думаю, лучше всего сузить проём, заполнив бетоном. Иначе говоря, тем же материалом панели.

Блоки или кирпичи на растворе в качестве заполнителя выглядят недостаточно прочно, чтобы в течении длительного времени выдерживать нагрузку от двери. Можно было бы сварить некую раму и установить в требующуюся для заполнения часть проёма. Однако, такой вариант не подходит по ряду причин.

Пробежался по форуму. В основном разобраны вопросы, когда изготавливаются из бетона довольно большие конструкции - например, перемычки стен над проёмами дверей для коттеджей.

Интересно подробно рассмотреть создание небольших, но качественных бетонных форм в домашних , так сказать, условиях. Разумно ли это вобще в данном случае?

Упрощённо порядок, наверное, должен быть таким:

  1. Выполнить армирование планируемой к бетонированию части,
  2. Изготовить и установить опалубку,
  3. С перерывами на осадку произвести несколько заполнений, передвигая опалубку.

Например, так как анкера должны устанавливаться примерно по центру торцов стены проёма, то, скорее всего, лучше, чтобы армирование было П-образным по форме, чтобы в дальнейшем при выполнении отверстий под анкера не натыкаться на арматуру. Однако стена не толстая - всего примерно 8 сантиметров. Какую арматуру лучше выбрать? Как лучше закрепить её к существующей стене? Как обеспечить максимально надежное сцепление бетонируемого участка в месте примыкания к существующей стене? Вобщем интересны мнения по поводу всяких тонкостей процесса.




ПалЬIч , что за дверь то? поставьте дверь в полкой 30см, подгонять бетонный проем под дверь - сомнительное занятие.

ПалЬIч написал :
Можно было бы сварить некую раму и установить в требующуюся для заполнения часть проёма. Однако, такой вариант не подходит по ряду причин.

По каким? Это вариант самый подходящий. Зачем себе геморрой создавать? Во первых, надо как то связывать ваш "бетон" с бетоном перегородки. Во вторых, залитый частями бетон теряет жесткость. В третьих, как будите укладывать свой раствор на уровне высоты проёма в опалубку? В общем, хрень полная ваша затея. Была бы стена 16-20 см, может бы и стояла идея свеч. Но и то и недорогих. Можно было кирпичом заполнить на такую толщину.

ПалЬIч написал :
Блоки или кирпичи на растворе в качестве заполнителя выглядят недостаточно прочно, чтобы в течении длительного времени выдерживать нагрузку от двери.

  • люди в стены из ГКЛ противопожарные двери вставляют, а вам кирпич не нравится)
    Самое важное это не материал простенка, а то, как вы его привяжете к существующей стене.
    -Делайте из кирпича.
    каждые два ряда закладывайте в швы проволоку 5мм, другой конец который должен быть плотно забит в бетонную стену, в предварительно сделанные отверстия.
    И будет вам вечная защита от пожарных))))

ПалЬIч ,я так понял что нет сварщика.тогда делал бы так:набрал бы стену из пазогребня(он как раз 8 см),не забыть перевязать арматурой со стеной,на торец П-образный профиль,сверху и снизу закрепить уголками к бетону,уголки к профилю можно стальными заклёпками или винтами.
петлевая часть желательна на бетоне,а от хлопков дверью - доводчик! как то так!

andrewkhv написал :
ПалЬIч , что за дверь то? поставьте дверь в полкой 30см, подгонять бетонный проем под дверь - сомнительное занятие.

Дверь металлическая, противопожарная. Довольно тяжёлая, так как изнутри заполнена неким противопожарным материалом.

Будет много текста, но я всё-таки скажу. Наболело .

История, как часто бывает долгая . Вобщем есть Проект. Но Вы же знаете, как у нас строят и потом готовят Проекты. По Проекту, например, бетонная стена установлена, допустим, в метре от другой стены. По факту в 80 сантиметрах. Что, в свою очередь, меняет по цепочке дальнейшую картину ремонта, переустройства в части соответствия Проекту и, соответственно, дальнейшей сдаче объекта, допустим МЧС. Или, допустим, изначально проёмы в бетоне имеют одни габариты, а по нормам МЧС проёмы дверей в свету, как, если не ошибаюсь, в документах указано, должны быть определёнными - не уже, чем некий размер по ширине и не ниже, чем некий размер по высоте - причём, естественно, по факту габариты определённые МЧС больше, чем даже существующие, идущие изначально от строителей дома, проёмы в стенах по факту. Но резать, например, бетон капитальных стен нельзя по понятным причинам или если такое не утверждено Проектом. То есть опять же по факту имеем принципиальное противоречие - не разрешимое с точки зрения здравого смысла. Можно, конечно, попробовать пересогласовывать Проект, но на каждое согласование уходят годы - потому что инстанций не одна и не две и рассматривают бумажки месяцами и не бесплатно, конечно. И ещё потому что я наивный человек, воспитывался в СССР, не перестроился или как там - не ускорился и ещё по инерции что ли пытаюсь всё сделать, согласовать, утвердить по Закону. Ну вот воспитание такое . Не современный я какой-то. Впрочем зачем пересогласовывать? Даже, если Проект пересогласовать в очередной раз - всё равно потребуется пересогласовывать снова. Потому что системные, противоречащие логике, ошибки заложены, как строителями дома, так и обязательно будут предусмотрены проектировщиками хоть при сотой корректировке Проекта.

Вся эта система работает примерно, как дорога, которая определена сами знаете какой этнической преступной группировкой по договоренности с кхе. органом местного самоуправления, как участок, на котором регулярно кхм. слово такое - отмываются денежные средства, естественно, с занесением соответствующей части в этот самый орган самоуправления. Именно поэтому именно на этом участке дороги регулярно раз в три месяца будут перекладываться трубы или асфальт, но ни в коем случае не в солнечные дни, а обязательно в дождь или снег. Ведь если сделать сразу хорошо, надёжно, на века, то через три месяца не будет объёма работ. Примерно так же и с Проектами или с работой того же МЧС. Можно пытаться строить, как угодно близко на соответствие Проекту, всяким требованиям и нормам. Можно даже руководствоваться иллюзией, что строительство идёт не близко к Проекту, а точно по Проекту. Но, поверьте, в принципе система устроена так, что при желании любой инспектор найдет нарушения в зависимости от того, насколько глубоко требуется выявить эти нарушения в конкретном случае. Сами требования согласно различным подзаконным документам ведомств изначально являются противоречивыми или, скорее, противоречащими требованиям других ведомств. Но это довольно тонкие вещи, которые не находятся на поверхности. Но специалисты этих самых ведомств прекрасно разбираются в данных тонкостях. Добавьте качество строительства.

Например, по идее, пол отремонтированного помещения должен быть ровным. Это ребёнку ясно. Но перепад высот для уложенных строителями плит перекрытий в разных частях помещения может достигать, допустим, 30 сантиметров. Ну вот так строят . Это означает, что после обустройства стяжки пола по всему помещению габаритные размеры части проёмов по высоте с высокой вероятностью перестанут соответствовать Проекту и всяким требованиям. Впрочем и до стяжки они уже не соответствовали.

Или, допустим, санитарная инспекция, может требовать определённых параметров на вентиляцию. Здесь вроде бы всё логично. Но реальность отрицает логику. Из трубы, которая в доме, по идее, должна вытягивать воздух из помещения - этот воздух наоборот притекает в помещение. Причём хорошим таким активным потоком . Вроде бы явное нарушение общедомовой системы вентиляции. Ну кто-то, возможно, установил на магистраль рассчитанную на пассивное течение - забор воздуха, вентилятор. Причём гастарбайтеры не вникали особо и усугубили ситуацию, перепутав направление установки вентилятора, который вобще ставить, как помним, запрещено. Казалось бы некие ответственные люди, инспекция должны выявить и в итоге устранить нарушение. Но Законы-то работают только в отношении законопослушных наивных граждан, а не в случае всякой борзоты, криминала и непонятных существ, у которых и паспортов-то зачастую нет.

Или потопы. Если не говорить про всякие обычно бесполезные сигнализации - никаких систем, противодействущих протечкам, в апокалиптических панельных многоэтажках городов России не предусматривается. А требования предусматриваются. Система поддержания всего этого коммунального хозяйства тоже обычно гнилая по большей части, как в юридическом, так и физическом смыслах. Допустим, я говорю - давайте я обустрою аварийные колодцы в подвал на случай потопов. Уже три раза практически законченный ремонт приходилось заново начинать . Пока ремонт не закончен - страховать не удобно.

Почему заливает? Ну допустим, есть психопаты, которые любят костёр дома на полу разводить или краны на полную открывать и ждать с интересом, что будет. А остальное пока бОльшее количество случаев? Изношенность коммуникаций. Почему изношенность? Потому что, например, в случае нашего дома - без ведома жильцов, естественно, некая криминальная этногруппа создала некое ТСЖ. И стала его эксплуатировать. Естественно, в согласии с управляющей компанией. Получила на счёт этого ТСЖ первоначальные дотации из бюджета города. Далее получала различные средства различными путями, как регулярно, так и под определённые цели, проекты. существенную часть квартплаты бандиты эти также прикарманивали, насколько понимаю. На реконструкцию коммуникаций, например, получали средства. Естественно, никакая реконструкция не проводилась. Почти 10 лет всё это продолжалось. Думаю 50 миллионов примерно прикарманили. Куда дели? На Лексусах катаются. Или обеспечивают бандитское подполье, взрывчатку закупают. Может быть очередные торговые центры строят. Ну пробегали время от времени непонятные гастарбайтеры. Что-то подмазывали для вида. Тут же, правда, у дома справляли малую и большую нужду. За мои же деньги получается. Плевать они ещё очень любят на русскую землю. Как враги какие-то или завоеватели. Со слюноотделением у них что ли непорядок, а, скорее, с воспитанием и образованием. Ну захватчики. что поделать. Дикари-с.

Нда. и всего подобного там. много. Как вот кратко объяснить, почему хочу попробовать из бетона стену нарастить . Ну изготовим раму из стали. Установим. Даже с точки зрения дальнейшей отделки не очень удобны все эти металлические уголки выпирающие. А так было бы единообразно. Дальше. Прибежит один инспектор, скажет - тут по Проекту у вас бетонная стена, а по факту какой-то короб металлический. Прибежит другой инспектор, скажет - заделка мест примыкания противопожарной двери к стене по периметру должна быть осуществлена определённым образом - применение специальной пены, заделка раствором на полную глубину без полостей. А у вас тут какой-то металлический короб рядом. А если во время пожара он накалиться? А расплавиться и расплавленный металл начнёт капать на кирзовые сапоги? Где сертификат, что этот короб противопожарный? А дым из под него начнёт просачиваться? Да и вобще нет у вас тут никакого короба по Проекту. Отрывайте плитку, сносите штукатурку, демонтируйте дверь. Приводите в соответствие, короче. И будет в общем-то юридически прав. Нет. Понятно, что может быть всего этого и не случится. Не будет магнитом возюкать или заточки с размаха в стены втыкать. Но не плачу я взятки и не собираюсь. Не потому что денег жалко. А. как бы объяснить. Купите журналы для помощи детям Африки. Не хочу. Почему? Просто не хочу.

Извините за, как сейчас модно говорить, много букв, но, как говорил ранее - наболело.

За Байкалом написал :
Это вариант самый подходящий. Зачем себе геморрой создавать? Во первых, надо как то связывать ваш "бетон" с бетоном перегородки. Во вторых, залитый частями бетон теряет жесткость. В третьих, как будите укладывать свой раствор на уровне высоты проёма в опалубку? В общем, хрень полная ваша затея. Была бы стена 16-20 см, может бы и стояла идея свеч. Но и то и недорогих. Можно было кирпичом заполнить на такую толщину.

За Байкалом , на самом деле спасибо за комментарий. Эти же вопросы и у меня возникли, когда толщина стены такая небольшая. Критика в данном случае очень полезна. Потому что если народ меня отговорит, придётся изготовить - металлическую рамку, заполнять её, допустим, кирпичами на растворе и называть её, скажем, усилением торца стены путём армирования, необходимым для приведения габаритов стены до соответствующих Проекту, как-то так.

Если просто кирпичами нарастить - меня тревожат смутные сомнения, что после, допустим, сотого хлопка дверью посильнее рама моментом силы не вырвет все три анкера вместе с кирпичами. Впрочем с бетонированием - тоже самое не менее вероятно?


При проведении ремонта, достаточно часто возникает необходимость сделать новый или расширить существующий проем в бетонной стене.

Если вы решили сделать перепланировку квартиры, то может понадобиться вырезать проемы для окон или дверей, в том числе они могут выполняться как в наружных, так и во внутренних стенах.

Варианты устройства

Если возникла необходимость создания проема в бетонной стене, то сделать это можно несколькими способами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Алмазная резка

Это наиболее популярный и распространенный способ создания проема в бетонной стене. Алмазная резка имеет такие преимущества:

  • во время работы создается минимальная опасность для стены;
  • так как в этом случае вибрация незначительная, то и риск образования трещин будет небольшим;
  • возможность выполнить проем точно по обозначенным линиям;
  • во время работы создается минимальный шум;
  • образуется немного пыли и грязи.


Несмотря на большое количество преимуществ, этот метод имеет и ряд недостатков:

  1. большие энергозатраты;
  2. во время приведения работ, инструмент необходимо охлаждать водой;
  3. высокая стоимость рабочих инструментов.

Прорезать водой

Гидроабразивный метод резки имеет меньшую популярность, в этом случае работа выполняется при помощи мощной струи воды и песка.


Сначала вода подается в бак, где она смешивается с песком, после чего под большим давлением через сопло диаметром около 0,4 мм, смесь подается в место проведения резки.

Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель.

Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:

  • срез получается аккуратным и точным;
  • во время такой резки, материал не нагревается, поэтому не образуются вредные газы и испарения;отсутствует сильный шум и вибрация;
  • можно делать проем под любым углом;
  • возможность создания проема любой сложной формы.

К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:

  1. оборудование имеет большие размеры, поэтому в квартирах его использовать не получится;
  2. высокая стоимость абразивного материала.

В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.


Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.

бетонной стеной, его температура перекрывается сопротивлением тугоплавных шлаков, поэтому стена не окисляется, не источает тепло, а после удаления копья, она быстро остывает.

Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.

Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.

Пробивка перфоратором и болгаркой


Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.

Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.

В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.

Инструмент для резки

В зависимости от выбранного метода, понадобятся следующие инструменты:

  • оборудование для алмазной резки;
  • оборудование для гидроабразивной резки;
  • оборудование для кислородно-копьевой или лазерной резки;5
  • болгарка с алмазным кругом;
  • перфоратор с победитовым сверлом;
  • молоток;
  • зубило.

Как и чем сделать самостоятельно


Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:

  1. перфоратор;
  2. мощная болгарка с алмазным кругом;
  3. кувалда;
  4. сварочный аппарат;
  5. шпильки с гайками и шайбами.

дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.

Чтобы ориентироваться по разметке с другой стороны, по углам проема при помощи перфоратора делают сквозные отверстия.

Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.

Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.

Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.

Как расширить дверной проем

Часто возникает необходимость в расширение дверного проема. Неопытные домашние мастера берут для этого болгарку с алмазным кругом и с ее помощью отрезают лишнюю часть стены.

Но этот способ подойдет только в том случае, если работа проводится в нежилой комнате, в которой нет мебели и не сделан ремонт, это связано с тем, что во время выполнения таких работ, образуется много пыли и грязи.

Есть более простой способ как увеличить дверной проем, при использовании которого образуется мало пыли и грязи.


По намеченному контуру, при помощи перфоратора делают близко друг к другу отверстия, после чего при помощи зубила и молотка удаляют перемычки и спокойно вынимают ненужный участок стены, после чего делают откосы оштукатуриванием или гипсокартоном.

Усиление проема

Если вы делаете проем в стене многоэтажного дома, то его надо обязательно усилить, чтобы не снизилась несущая способность здания.


Сделать это можно несколькими способами:

  • при помощи швеллеров;
  • с использованием уголков;
  • комбинируя швеллера и уголки.

Проще всего усилить проем при помощи металлических швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, поэтому появившиеся пустоты необходимо заделать при помощи раствора.

При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому проему, между собой элементы усиливающей конструкции соединяются при помощи сварки.


Наиболее часто используется комбинированный вариант, когда верхнюю часть проема укрепляют при помощи металлического швеллера, а его боковые стороны укрепляют конструкцией из металлических уголков.

Вывод

Современные технологии и оборудование позволяют без проблем сделать проем в бетонной стене.
Для выполнения указанных работ, вы можете пригласить специалистов, которые сделают все быстро и аккуратно, но будьте готовы к тому, что стоимость таких работ достаточно высокая.

Если у вас есть желание, болгарка и перфоратор, то можно сделать проем в бетонной стене и своими руками, но вам понадобится достаточно много времени и усилий, зато вы сэкономите значительные средства.

Полезное видео

Как сделать проем в бетонной стене, видео:


Изменение плана помещений в наше время делают довольно часто.

Для этого начали создавать незапланированные проектом проемы в бетонных перегородках.

Когда-то эту работу было выполнять довольно сложно, но с появлением новых инструментов создать проем в бетонной стене стало намного легче и быстрее.

Рассмотри в статье какими способами можно сделать проем в бетонной стене, в случае, если она монолитная или из панелей.

Всегда ли можно вырезать в бетонной стене?

Работы по созданию проемов в бетонных стенах должны производиться со строгим выполнением законов, строительных правил и санитарных норм, учитывая пожарную безопасность. В большинстве случаев при перепланировке недопустимо затрагивать несущие стены.

Чтобы получить разрешение на выполнение подобных работ, следует думать о том, чтобы перестройка квартиры не повлекла за собой повреждение всего здания. Для этого в несущей стене нужно делать усиление проема с использование металлоконструкций. Это касается верхних этажей, на нижних этажах изменять план квартиры могут запретить.

Недопустимо выполнять подобные работы, не согласовав свои действия с соответствующими организациями и не получив допуск СРО. Без этого разрешения действия будут считаться незаконными, а повреждение капитальных конструкций может привести к появлению трещин в доме и обрушению стен.

При получении данного разрешения принимаются во внимание такие моменты:


  • материал, из которого построен дом;
  • планировка квартиры;
  • размеры нового проема и несущей конструкции;
  • техническое состояние строения и его перекрытий;
  • давление, которое оказывается на стены сверху;
  • толщина стены и ее состояние.

В частном строении выполнить оконный или дверной проем в бетонной стене намного проще, так как там отсутствуют нижние и верхние этажи, на которые могла бы увеличиться нагрузка. Но учитывать все аспекты и детали, которые впоследствии могут повлиять на устойчивость перекрытий дома, нужно обязательно.

Непрофессиональная и неграмотная перепланировка в частном доме может привести к плачевному результату, поэтому перед пробиванием дополнительного проема нужно изучить все конструктивные особенности несущих стен дома и выяснить следующее:

  1. проект дома;
  2. площадь нового проема в соотношении с площадью несущей стены;
  3. технические параметры дома, состояние его перекрытий;
  4. толщину и прочность несущей стены.

Способы резки

Для того чтобы сделать проход в капитальной стене понадобятся специальные инструменты для резки. Нельзя применять для подобных работ ударный инструмент, например, перфоратор, потому что сильная вибрация приведет к возникновению трещин и скалыванию материала.

Работы по резке проемов выполняются несколькими видами резки:

  • алмазной;
  • холодной резкой (гидроабразивный метод);
  • лазерной резкой (кислородно-копьевое сверление);
  • перфоратором и болгаркой.

Алмазная резка

Алмазная резка является одним из самых популярных методов формирования оконного или дверного проема. Таким способом можно сделать проем, как для двери, так и для окна. Для работы понадобится дисковая насадка с алмазным напылением и емкость с водой, чтобы опускать в нее инструмент для охлаждения и снизить количество пыли.


Данный способ обладает таким преимуществами:

  1. благодаря малой вибрации трещины в стенах исключены;
  2. максимально точная резка по предварительно намеченным линиям;
  3. низкий уровень шума;
  4. небольшое количество пыли и мусора.

Несмотря на большое количество плюсов, данный способ имеет некоторые недостатки:

  • высокая цена рабочего материала (алмазные диски);
  • регулярное охлаждение водой;
  • высокие энергозатраты.

Гидроабразивный способ

Данный способ менее популярен, по сравнению с предыдущим, потому что при работе используется песок и струя воды под давлением. Скорость струи воды равна 1000м/с.

В специальный бак поступает вода, где смешивается с песком, оттуда смесь под высоким давлением через насадку, диаметр отверстия которой 0,4 мм, направляется в место резки. Для снижения остаточной силы струи применяется водяной уловитель.

Давление воды можно регулировать, поэтому можно удалить часть бетонной стены или прорезать ее насквозь.

Резка водой имеет такие плюсы:

  1. место среза выходит точным и ровным;
  2. бетон во время резки не становится горячим, благодаря чему нет вредных испарений;
  3. в процессе работы отсутствует сильный шум и вибрация;
  4. резка производится под любым углом;
  5. формирование проема разнообразных форм.

Недостатки водяной резки:

  • не применимо для квартир по причине больших размеров приспособления и использования воды;
  • дороговизна абразивного материала.


Кислородно-копьевое сверление или лазерная резка

Данный вид работ производится при помощи толстого копья, выполненного в форме трубы, по которой поступает кислород. Копье нагревается до 1400 °, на конце которого температура доходит на 2000°.

Достоинство данного вида резки в следующем:

  • точность и высокая эффективность метода;
  • минимальная ширина среза;
  • максимальная гладкость кромок и узкая зона нагрева;
  • отсутствие деформирования края;
  • возможность вырезания бетона разной формы.

Недостаток этого способа – разлетающиеся по сторонам мелкие кусочки раскаленного шлака, которые могут ранить человека, вследствие чего рабочий должен иметь защитный костюм.


Пробивка перфоратором и болгаркой

Если нужно выполнить проем в бетонной стене небольшой толщины, можно воспользоваться перфоратором и хорошей болгаркой. Диски подбираются с учетом толщины стены.

К достоинствам данного метода можно отнести доступность и дешевизну, а к недостаткам то, что для выполнения проема в несущей стене из бетона потребуется много сил и времени.

Данный способ больше подойдет к частному дому, чем к МКД, из-за сильной вибрации, которую вызывает отбойный молоток.

Как выбрать способ резки?

Способ выпиливания выбирается в зависимости того является ли стена монолитной, выполнена из плит или панелей:

  • Для того чтобы сделать оконный или дверной проем в бетонной стене или расширить существующий, используют режущие алмазные приспособления, которые закрепляются в разных видах оборудования.
  • Стены здания из монолитного бетона держатся из железобетона, поэтому нагрузка на них минимальна. Произвести новый проем для двери или окна можно при помощи алмазных приспособлений.
  • Если дом панельный, то на стены нижних этажей идет очень большая нагрузка, поэтому делать дополнительные проемы в таких домах разрешается только на верхних этажах. Для резки используют такое оборудование, при работе которым отсутствуют вибрации, с алмазными дисками, пилами и сверлами.

Как сделать пробивку: технология в зависимости от способа

Разберем пошагово технологию резки проемов в монолитных стенах и если перегородки из плит или панелей.

Монолитные перегородки


При прорезывании прохода в монолитной несущей перегородке перед началом работ не нужно усиление выпиленного отверстия в стене. Прорезывание проема делают частями.

Вырезаются полосы шириной по 30 см, которые осторожно опускают на пол, где лежат резиновые подкладки или шины. Это предотвращает повреждение перекрытия из-за удара.

Вырезанный бетон еще разрезают на части весом в 40-60 кг для удобства выноса из помещения.

Выпиливают монолитные перегородки из бетона, применяя алмазные резные инструменты. Если перегородка очень толстая (300 мм), то желательно иметь к ней доступ с обеих сторон. По завершению операции производят усиление краев сделанного проема.

Пошаговое проведение работ:

  1. Наносится разметка будущего проема.
  2. Выполняется резка бетона по частям с использование инструментов с алмазными насадками.
  3. Разрезание выпиленных кусков на более мелкие части.
  4. Усиление проема в соответствии с проектом.

Вынимание вырезанных фрагментов бетона следует производить с верхнего ряда, постепенно опускаясь вниз.

В квартирах работы производятся ручным отрезным оборудованием.

Инструмент выбирается в зависимости от толщины перегородки:

  • Если толщина стены 80-250 мм, то для работы подойдет резчик, имеющий водяное охлаждение. Это поможет уменьшить количество пыли и избежать затопления нижних этажей.
  • При толщине перегородок 250-300 мм используется алмазная резка. В этом случае пыли и воды тоже будет мало, но будут присутствовать выхлопные газы, поэтому помещение должно хорошо проветриваться.
  • При разрезании стен толщиной 300-700 мм для охлаждения дисков требуется много воды, поэтому на верхних этажах такая операция невозможна. В этом случае выгоднее применить алмазное сверление, когда проем делают при последовательном высверливании частей коронкой с алмазным напылением диаметром 120-160 мм.

Из железобетонных плит или панелей

Сначала делается разметка, по отметкам просверливают отверстия (базовые точки), главными из которых являются верхние угловые. Опираясь на них, снимается часть стены и ставится перемычка.

Делают отверстия для стяжки болтами, закручивают их и бетонируют. Работы продолжают только после полного застывания раствора. При создании арки проем укрепляют изогнутым швеллером, устанавливая по сторонам дополнительную обвязку.

Стальная перемычка – это главный элемент при формировании проема в панельном доме.

После того как раствор затвердеет начинают формировать проход, применяя алмазную резку.

  1. Прорезается канавка небольшой глубины по контуру с двух сторон запланированного прохода, опираясь на просверленные отверстия.
  2. Вся площадь делится на секции небольшого размера.
  3. Каждый кусок выпиливается и осторожно выбивается из проема.

Во избежание повреждения пола, нужно выпиленные части укладывать на доски или автомобильные шины.

Усиление

После того как выпилили или расширили проем необходимо его дополнительно усилить. Здесь понадобится уголок или швеллер из прочного металла.


Существует несколько вариантов укреплений:

  • Однорядное. Выполняется П-образная конструкция с использованием швеллера ко кругу проема. Швеллер крепится к стене, места крепления закрывают раствором.
  • Уголковое. Делается окантовка с применением уголков по двум сторонам стены, уголки друг с другом крепят железными шпильками или пластинами. Подобные конструкции являются самыми распространенными.
  • При комбинированном варианте применяется и уголки, и швеллер.

Об усилении подробная статья по ссылке.

Расширение

Расширение проема в несущей конструкции делать нужно аккуратно, чтобы не разрушить стену. При этом применяют алмазную резку, которая позволяет выполнить работу с наименьшей вибрацией и шумом.

Перед началом работ убирается дверная коробка или рама (если это окно), удаляется старая балка и укрепляется новая большего размера. Она закрепляется в стене, а места закрепления закрываются раствором. Далее часть стены, которую планируют удалить, размечается и удаляется по частям.

О расширении полная информация здесь.

Сложности и ошибки

  1. Прежде чем начинать работы следует убедиться в том, что в стене не проходит электропроводка и иные инженерные коммуникации.
  2. Если нет соответствующего опыта, то не стоит браться за пробивание стены самому, а нанять для работы специалистов. При неграмотном выполнении проема в стене могут возникнуть трещины, и жить в таком здании станет опасно.

Цена за работу

Стоимость монтажных работ по прорезыванию проема в бетонной несущей перегородке зависит от толщины материала, из которого она сделана и размера будущего проема.

Бетон (мм) Cтандартный проем площадью 2,1 х 0,9 м (руб.) За 1 п/м (руб)
Москва Краснодар Томск
100-140 8000-12000 7000-11000 1000-1500
160-180 14000-16500 12000-15000 1750-2000
200-250 18500-25000 16000-22000 2500-2900
300-400 28000-46000 25000-30000 3000-3950

Как правило, подобные работы в жилых помещениях производятся с применением алмазной резки и привлечением специалистов.

Заключение

Имея желание, при наличии болгарки и перфоратора можно попробовать прорубить проем в бетонной стене самостоятельно. Это будет экономно, но сложно и займет много времени. Поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам, имеющим лицензию и разрешение на ведение подобных работ.

Они выполнят прорезку проема быстро и аккуратно, благодаря наличию современного оборудования. Также следует помнить, что все изменения в несущих конструкциях должны быть правильно рассчитаны и согласованы с организациями, которые должны следить за любыми изменениями в проектах зданий.


При создании проема в бетонной монолитной или панельной стене, необходимо произвести его усиление для предотвращения разрушения.

Сделать такую работу можно самостоятельно или обратиться в специализированную компанию.

Укрепление производится перед созданием конструкции.

Существует несколько способов укрепления в зависимости от материала дома. Каждый вариант имеет свои особенности, о которых можно узнать в данной статье.

Что это такое?

Укрепление проема является обязательным этапом до создания отверстия или после, так как считается основным способом сохранения прочностных характеристик. Для того чтобы конструкция под воздействием дополнительной нагрузки не разрушилась в месте проема, ее требуется укрепить.

Для чего необходимо?

Для предотвращения проблем, из-за которых могут появиться трещины или разрушение покрытия, необходимо выполнять укрепление в стене.

Когда нужно делать:

  1. Перед созданием новых отверстий в стене.
  2. Если появились деформации в конструкции.
  3. При замене старых окон или дверей.
  4. Укрепление отверстия рекомендуется выполнять при строительстве здания.
  5. При создании нового проема для двери или окна.
  6. Если стены возле отверстия не могут выдержать динамических нагрузок.
  7. Когда перегородки не могут противостоять силовому взлому.

Выполнить работу можно самостоятельно при получении необходимых разрешений.

Материалы для работы


Для усиления проемов дверей и окон в бетонной или железобетонной стене потребуются следующие материалы:

  1. Швеллер.
  2. Шпильки.
  3. Металлические пластины.
  4. Уголки.
  5. Анкера.

Инструменты

Для проведения работ по укреплению отверстия в бетонной стене потребуются следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Уровень.
  3. Рулетка.

Технология

При создании проема для двери или окна в многоэтажном доме следует позаботиться о предварительном усилении. Это необходимо для снижения несущей способности.

Выполнить укрепление можно одним из следующих способов:

  1. При помощи уголков.
  2. С помощью швеллеров.
  3. При помощи уголков и швеллеров.

Наиболее удобным вариантом усиления конструкции в стене является применение металлического швеллера. Но при использовании такого способа необходимо нанести раствор в пространство между стеной и швеллером.

Если для укрепление конструкции применяются уголки, то их нужно приварить к конструкции. Чаще всего используется вариант, при котором боковые части укрепляются уголками, а верхняя часть – металлическим швеллером.

При произведении перепланировки жилого помещения необходимо иметь проект, который должен включать раздел по созданию отверстия и его усилению. В данном разделе содержатся необходимые чертежи узлов, элементов усиления конструкции.

Кроме этого технология выполнения работ и применение материалов. В разделе по созданию и усилению конструкции можно найти информацию об установке рамы и способе крепления всех элементов.

Перед устройством конструкции необходимо узнать, возможна ли перепланировка в данной квартире. Для этого необходимо заказать техническое заключение о возможности проведения таких работ. Заключение будет зависеть от года постройки, типа дома, этажа жилого помещения, наличия проемов в стенах квартир ниже и выше этажом и т.д.

В техническом задании должна быть указана информация о:

  • состоянии межпанельных стыков;
  • расчеты на прочность;
  • несущая способность стены, а также плит перекрытий.

Исходя из ТЗ, создается проектная документация для перепланировки квартиры с созданием и укреплением конструкции. Далее необходимо получить разрешение на перепланировку от Жилинспекции.

После устройства и усиления конструкции проектная организация производит авторский надзор и составление актов на скрытые работы. После отделки, ремонт должна проверить жилищная инспекция, которая выдает акт о перепланировке.

После проведения сварочных работ, необходимо загрунтовать швы. Таким образом, можно предотвратить появление ржавчины. Затем производится установка двери или окна.

При помощи швеллера


При использовании такого способа понадобятся 2 швеллера, которые необходимо установить на боковых сторонах конструкции.

Швеллер должен быть обращен стенкой к конструкции. С другой стороны необходимо выполнить такие же действия.

Затем швеллеры требуется стянуть шпильками, таким образом, чтобы получился двутавр, между которым находится стена.

Стойки швеллера должны быть закреплены пластинами из металла, которые заводятся между швеллером и полом, а также между швеллером и потолком.

Если укрепление производится в кирпичной стене, то в таком случае можно швеллер углубить в стену. В бетонной стене можно заглубить швеллер в штробу, если толщина около 30 см, но не рекомендуется из-за несущей способности.

Швеллер будет выступать из бетонной стены на несколько см. Таким образом, придется обшивать стену при отделке. Следовательно, площадь помещения уменьшится. Поэтому многие предпочитают использовать уголки для усиления.

При установке швеллера с толстыми стенками, необходимо сделать отверстия для шпилек. Такая работа занимает немало времени. Для того чтобы упростить работу, можно попросить выполнить такие отверстия на металлобазе.

При сверлении бетона перфоратором можно наткнуться на арматуру. Поэтому отличным вариантом для создания отверстия является метод алмазного сверления. В подготовленные отверстия следует ввести шпильки, и затянуть гайки.

Данный способ дает возможность усиления конструкции до создания проема. Но к минусу стоит отнести уменьшение площади помещения.

При помощи уголка

Самым популярным и дешевым способом укрепления конструкции является использование уголков. С его помощью можно снизить расходы на покупку металла. Кроме этого площадь квартиры останется прежней. Укрепление производится после вырезания отверстия. Поэтому при резке применяются жаки.

Уголок закрепляется в стене при помощи анкеров. Другие уголки можно сварить металлическими полосками. В кирпичной стене такой способ можно использовать совместно со швеллером. Он должен быть установлен в верхней части.

Если используется швеллер, то заключительным этапом является вырезание отверстия. Предварительно следует произвести расчет веса конструкции. Примерно 1 куб.м. бетона равен 1800-2500 кг.


Если сравнить такие значения с реальным весом материала, который вырезан из стены, то стоит отметить, что он практически всегда весит менее 1800 кг. При вырезании дверного проема бетон составит 0,4 куб.м. Следовательно, вес будет 700 кг.

Если отверстие вырезается при строительстве дома, то разделить работу можно на 2 части. Связано это с тем, что строительный кран может поднять большой вес. Если же работа происходит в уже построенном доме, то вырезается конструкция в несколько этапов.

Необходимо отметить, что вес каждой вырезанной части не должен превышать 60 кг. Такой вес не испортит покрытие при падении. Если рабочие боятся повредить пол, то можно использовать различную защиту. Например, уложить автомобильные покрышки. Таким образом, получится смягчить удар. Или же можно сделать самостоятельно механизм для подъема.

Для усиления и создания конструкции требуется в среднем не более 2 дней. Но стоит понимать, что работа должна выполняться в соответствии с технологией и расчетами. При использовании современного оборудования работу выполнить не составит труда. Для уменьшения пыли можно применять воду.

Монолитная стена

При создании стандартного проема 1200х2100 в монолитной стене можно не производить дополнительное укрепление. Связано это с тем, что монолит выступает в роли перемычки, так как имеет поперечную арматуру с запасом.

Стена из панелей

При создании отверстия в панельном доме следует использовать алмазную резку. Она не несет дополнительную нагрузку на несущие конструкции. Использование других способов строго запрещено, так как возможно разрушение надпроемной перемычки.

Ошибки

При самостоятельном усилении отверстия в бетонной стене важно предотвратить следующие ошибки:


  1. Неправильная установка швеллера. После устройства элемента следует заполнить образовавшуюся пустоту. Например, при помощи раствора.
  2. Плохое качество уголков. Не стоит приобретать тонкий металл, который имеет маленькую несущую способность. Следует выбрать стандартный размер пластины 100х63х8, толщина которой составляет от 1 до 1,2 см.
  3. Не использование опорных пластин. Без данного пункта конструкция может разрушиться. Кроме этого нельзя выполнять прямой упор угла на плиты.
  4. Вштрабливание металлических элементов в конструкцию. Таким образом, края стены утончаются.
  5. Применение технологий для кирпичных стен. В таком случае происходит выбивание и высверливание проема.

При соблюдении всех вышеперечисленных требований можно получить надежную конструкцию.

Заключение

Усиление отверстия в стене из бетона поможет предотвратить разрушение и создание дополнительной нагрузки на конструкции.

Следует помнить, что производить такие работы можно только после получения разрешения и проектной документации. Благодаря последнему документу можно изучить все расчеты и выполнить работу качественно и без каких-либо проблем.

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.


Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.


Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

  • Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
  • Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
  • Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.


Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.


При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

  1. Наметьте контуры будущего проема.
  2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
  3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
  4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
  5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.


При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.


Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Рекомендуем посмотреть видео:

Расширение дверного проема в кирпичной стене


При работах по реконструкции зданий и их перепланировке часто возникает необходимость выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене. Сегодня многие уходят от стандартных планировок квартир, которые раньше строились типовыми.

Если раньше мы подстраивали свою мебель под геометрию существующих стен, то в современных условиях, наоборот, многие себе могут позволить планировку привязывать к нашим желаниям, удобству проживания.

Многие идут на объединение гостиных с кухней, комнат личной гигиены с туалетом, устанавливают более функциональные двери в целях экономии полезного пространства – раздвижные двери, двери — гармошки, что связано с изменением размеров проемов.

Кроме того, при замене старых дверей на новые, мы зачастую хотим, чтобы современные двери по дизайну смотрелись в едином стиле, были другой ширины. Сюда же хочу добавить, что существующие проемы часто не устраивают нас своим местонахождением, поэтому есть смысл их заложить и выполнить в более удобных местах.

Исходя из всего этого, давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, соблюсти все нормативные документы, оформить разрешительные документы на выполнение этих работ.

Общие положения

Расширение дверного проема, как и расширение оконного проема в кирпичной стене производится исходя из конструкции стен.

По характеру работы стены можно подразделить:

  • Несущие – кроме собственного веса воспринимают и передают на фундамент нагрузки от вышерасположенных конструкций (перекрытие, лестницы, крыша и прочее).
  • Самонесущие – опираются на фундамент и несут нагрузку лишь от собственного веса стенок всех этажей здания.
  • Ненесущие – воспринимают собственный вес лишь в пределах одного этажа и передают его поэтажно на другие элементы зданий. К ним можно отнести и перегородки из кирпича.

До начала производства работ следует определиться с этим вопросом. По архитектурно – планировочному решению несущая стена может находиться и внутри квартиры.

Поэтому любая перепланировка, как и реконструкция, требует согласованного проекта проектной организацией, которая производит все надлежащие расчеты и выдает вам для работы проект.

Это не обсуждается, так как предусмотрено нормативными документами, а на «авось» делать нельзя, потому как можно получить обрушение конструкции вышерасположенных этажей, увечья и привлечение к ответственности.

А теперь переходим непосредственно к нашим стенам. Расширение и дальнейшее усиление проема в стене по вариантам может быть два:
Первый — расширение дверного проема в кирпичной несущей и самонесущей стене (принцип одинаков).
Второй — ненесущая стенка или перегородка из кирпича.

Остановимся более подробно и рассмотрим технологию выполнения работ обоих вариантов.

Пошаговый план выполнения действий

Первый вариант

Рассмотрим наиболее распространенный вариант – расширение дверного проема в кирпичной стене. До начала производства работ обязательно должна быть установлена усиливающая металлическая перемычка над проемом.

Сбиваем слой штукатурки с поверхности в местах, где запроектировано расширение и над проемом так, чтобы была видна перемычка и кладка над ней – достаточно 30см.

Размечаем будущий проем мелом, грифелем, иным материалом, оставляющим заметный след. Ширина проема не может превышать 2 метра потому, что перераспределение нагрузок может стать опасным, или, если это имеет место, то идут на установку дополнительной опоры — колонны.

В случае, если перемычка (прогон) оказалась короче ширины проема, то ее следует подпереть стойками на время выполнения работ, чтобы избежать случайного обрушения.

Она воспримет часть нагрузки от вышележащих конструкций, и вы сможете спокойно работать. Края ее обязательно должны заходить за границы будущего проема на расстояние не менее 250мм с каждой стороны.

Рассмотрим теперь самый ходовой вариант того, когда обрамление выполняется из двух спаренных швеллеров №14-20, которые стягиваются между собой сквозными шпильками с шайбами и гайками.

Перед установкой новой перемычки над проемом в стенке выполняются посадочные места – ниши с двух ее сторон, сразу же над существующей перемычкой.

Глубина ниши для установки швеллера должна примерно равняться размеру полки швеллера, чтобы он не выступал за плоскость кладки и впоследствии был спрятан под слоем штукатурки.


Количество шпилек по соображениям прочности должно быть не менее трех — диаметром 16мм и более, расстояние между шпильками не более 400мм.

При стягивании швеллеров для равномерного прилегания к поверхности ниши под стенки швеллера подкладывают раствор М-100, который заполняет неровности на внутренней поверхности ниши.

В стенках швеллеров просверливают отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр шпилек. Отверстия на обоих швеллерах должны быть соосными. Швеллер устанавливают в нишу и размечают сквозные отверстия в стенке, которые затем просверливают. После этого производится установка перемычек.

Вот теперь можно приступить к разборке кладки для уширения дверного проема по разметке до фундамента либо плиты перекрытия.

Расширение проема в кирпичной стене связано с получением ровных вертикальных краев разбиваемого проема, что достигается выпиливанием фрагментов кладки пилой «болгарка» с алмазным диском.

Ох, и неблагодарное это дело – пыль везде, плохо поможет и смачивание водой. Работать приходится в респираторе. Резка выполнена, разобрать кладку удобно перфоратором.

Если перемычка по длине окажется меньше ширины проема и она как – бы «нависает» над ним, то ее необходимо демонтировать.

Следующий шаг – установка боковых стоек, обрамляющих проем и упирающихся верхним концом в металлическую балку — перемычку. Их выполняют из уголка 75-100мм. Связь с балкой фиксируем приваркой в углах на стыке уголков жесткости.

Стойки должны быть жестко зафиксированы в проеме, для чего они соединяются между собой по толщине стены полосовой сталью, к которой приваривают забитые в стену заостренные штыри из арматуры диаметром 12мм.

По низу проема делают распорку из уголка 45-50мм или арматуры диаметром 20 – 25 мм, которая потом спрячется в толще пола. Все металлические элементы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас – так называемую «обойму».

Так же возможно расширение дверного проема в кирпичной стене с усилением перемычки из двух уголков № 100-150. Между собой уголки соединяются стягивающими планками, полосами. Далее все выполняется аналогично, как описано выше.


Усиливаем расширенный проем уголком

Второй вариант

С ненесущими стенами и перегородками все значительно проще, так как это конструкция, выполненная в пределах одного этажа, и не несет нагрузку от вышележащих конструкций. Прочитайте более подробно о кирпичных перегородках в статье по ссылке.

Исходя из конструктивного решения, толщина перегородок принимается значительно тоньше и возводится в четверть или полкирпича. Трудовые затраты при изменении размеров дверного проема соответственно меньше.

Опишу процесс менее подробно, так как технология одна и все этапы подробно описаны выше.

Поэтапно и коротко это выглядит так:

Разметка на поверхности контура будущего проема.

Разборка кирпичной кладки над существующим дверным проемом, снятие старой перемычки.

Устанавливаем над уширенным дверным проемом более длинную перемычку. Выкладываем поверх кирпичную кладку.

В случае необходимости (например, при высоте перегородки 4 метра) вновь возводимый участок перегородки крепится к перекрытию специальными закладными деталями.

Иногда, в ответственных конструкциях, толщину кладки увеличивают до одного кирпича – все по расчетам и габаритам помещения.

После выполнения всей процедуры уширения проема, его усиления, оформляется акт скрытых работ, который подписывается представителем технического надзора заказчика.

Лишь после этого, приступают к штукатурке. Чтобы штукатурка прочно и качественно держалась на металле, его обтягивают металлической сеткой «рабица» с мелкой ячейкой.

Читайте также: