Как провести трассу кондиционера через балкон

Обновлено: 13.05.2024

Трудно представить себе современное комфортное жилье без устройства системы кондиционирования. Согласитесь, что мало просто приобрести оборудование с соответствующими параметрами, но и необходимо знать, как проложить трассу кондиционера для его нормальной работы.

Установка кондиционера и сплит системы уже перестала быть редкостью, они встречаются практически в каждом доме. Правильно проложенная трасса обеспечит надежность соединения элементов и обеспечит максимально эффективную работу оборудования, значительно продлив срок его эксплуатации.

Мы разберемся во всех тонкостях прокладки трассы и нюансах проведения работ. Рассмотрим способы трассирования, позволяющие сохранить дизайн помещения даже в том случае, когда работы выполняются после проведения отделочного ремонта.

Что такое трасса кондиционера?

Каждая сплит система состоит, как минимум, из двух модулей внешнего и внутреннего типа. Количество внутренних модулей определяется мощностью оборудования и зависит от площади помещения.

Все модули соединяются между собой системой трубопроводов, обеспечивающих передвижение хладагента и слив конденсата.

Система трубопроводов, соединяющая внутренний модуль с внешним, а также кабельная питающая линия называются трассой кондиционера

Помимо трубопровода, все модули соединены кабелем, обеспечивающим питание и управление. Именно этот кабель и трубопровод, соединяющие все модули, и получили название – трасса кондиционера.

С чего начинается монтаж трассы?

Приступать к выполнению работ по прокладке коммуникаций кондиционера лучше всего после покупки оборудования или хотя бы после выбора необходимой модели. Определяющей составляющей любой трассы является диаметр трубок, который зависит от модели.

Кроме этого каждая из моделей кондиционеров обладает своими предельными значениями по длине трассы. Максимальная длина трассы кондиционера при использовании бытовых сплит систем настенного типа не превышает 20 метров. Это не значит, что система не будет функционировать. Просто при превышении предельного порога может существенно снизиться производительность кондиционера.

Что нужно учесть до прокладки трассы?

Еще до начала работ важно точно определить место установки кассетных кондиционеров, канальных и мультиблоковых систем, так как подвинуть кондиционер даже на пару сантиметров будет невозможно.

До начала проведения работ нужно определиться с местом расположения внутреннего блока и нанести его контур на стену, так как после прокладки трассы сдвинуть его будет уже невозможно

Внешний блок следует располагать таким образом, чтобы обеспечивался удобный доступ для очистки и обслуживания без применения специальной техники.

Если не обеспечивается удобный доступ к внешнему блоку кондиционера, то обслуживание и заправка системы становятся невозможными без специальной техники и промышленных альпинистов

Мощность кондиционера оказывает значительную нагрузку на электрические коммуникации, поэтому рекомендуется проложить отдельную питающую линию с собственным автоматическим выключателем. До начала трассирования необходимо выбрать наиболее оптимальное место для установки внутреннего блока и рассчитать длину магистрали.

При размещении оборудования необходимо учитывать следующие особенности:

Нельзя выходить за пределы размещения внутреннего и наружного блоков по высоте. Для бытовых приборов этот показатель находится в пределах 7-12 метров.
При прокладке дренажа нужно выдерживать угол наклона, чтобы конденсат свободно стекал в канализацию. Этим требованием можно пренебречь, если дренажная система оборудована насосом, при работе которого конденсат попросту выталкивается.
Расстояние от потолка до верхней части внутреннего блока должно быть не менее 10 см. Это пространство необходимо для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
Еще до установки кондиционера нужно предусмотреть расположение мебели, так как поток холодного воздуха не должен быть направлен непосредственно на людей.
Не следует размещать оборудование непосредственно над кроватью спальни, так как кондиционер не может работать совсем бесшумно.

С учетом всех вышеизложенных особенностей можно приступать к прокладке магистрали и проведению монтажных работ.

Последовательность выполнения работ

Отсутствие навыков проведения работ – это еще не повод отказываться от прокладки трассы своими силами. Зная принцип работы оборудования, и имея в арсенале набор инструментов, можно без труда установить кондиционер самостоятельно.

Помимо оборудования потребуются следующие материалы:

Медные трубки соответствующего диаметра с латунными гайками;
Теплоизоляционный материал;
Герметик.

Не помешают защитные средства, так как при штроблении стен даже при использовании бытового пылесоса будет немало пыли. Да и при заправке кондиционера хладагентом возможна его утечка, которая может негативно повлиять на органы дыхания.

При использовании промышленного штробореза с пылесосом можно полностью избежать запыления помещения и даже обойтись без защитных средств

Подготовительный этап наиболее важен, так как именно на этом этапе необходимо правильно ориентировать размещение блоков и элементов трассы.

Работы выполняются в следующем порядке:

Разметка на стене расположения внутреннего блока;
Разметка штроб в стенах с учетом уклонов;
Штробление отверстий в стенах;
Закладка труб для хладагента;
Прокладка дренажной трубы;
Прокладка электрического кабеля и установка розетки для кондиционера;
Штробление отверстия в стене для подключения внутреннего блока.

Такой порядок выполнения работ наиболее сложен, но вместе с тем считается и самым практичным, так как позволяет сохранить достойный эстетический вид помещения. Трубы к внутреннему блоку монтируются в стену и заходят сзади, на виду остается лишь одна пластиковая панель.

Нужно учитывать, что метод штробления более трудоемкий и дорогостоящий.

Выбор способа устройства трассы

Существует два способа закладки трассы под сплит систему – монтаж коммуникаций в стены или короба.

Монтаж в короба имеет ряд преимуществ:

Снижение трудоемкости. Закрепить короб на стене куда легче и быстрее, чем выполнять штробление.
Отсутствие пыли. При работе болгаркой или штроборезом избежать запыления помещения невозможно.
Быстрота проведения работ. Просверлить отверстия и закрепить короб можно всего за пару часов, а вот штробить трассу можно не один день, если речь идет об установке нескольких сплит систем и их значительном удалении от внешнего блока.

Сначала может показаться, что устройство короба выглядит предпочтительнее. Однако на самом деле все эти достоинства перевешивают недостатки, которыми нельзя пренебрегать.

Вескими минусами считают то, что:

Дренажная трасса должна быть наклонена в сторону слива не меньше, чем на 3 градуса. При стандартной высоте 3 м уклон уже должен составлять не менее 9 см, а такой перекос будет слишком бросаться в глаза, нарушая эстетический вид помещения.
Одним коробом не обойтись. Труба и электрический кабель должны быть скрыты отдельными коробами, размещенными параллельно друг другу. Таким образом, будет занята часть стены, что усложняет решение вопросов при проведении косметического ремонта, использования навесной мебели и элементов декора.
При необходимости слива дренажа в канализационную систему короб придется прокладывать через все комнаты квартиры или дома.

После рассмотрения всех слабых сторон каждого из способов становится очевидным, что недостатки скрытого монтажа не такие уж и существенные.

Короба успешно скрывают трассу кондиционера, но портят эстетический вид помещения и вызывают трудности при проведении косметического ремонта

При качественном выполнении работ по прокладке труб и соблюдении норм можно не волноваться о нарушении целостности системы и необходимости ремонта.

Сооружение трассы кондиционера

Первым этапом работ по монтажу трассы для соединения сплит системы с внешним блоком считается разметка штробы. Она может быть выполнены различными способами.

На этапе разметки штробы нужно учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать их повреждения

При разметке необходимо учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать возможного их пересечения или повреждения.

Порядок выполнения штробления

Способ разметки штробы зависит от особенностей дренажной системы и местом слива конденсата:

При параллельном расположении дренажной и фреоновой трубы углубление следует делать с уклоном не менее 3 градусов для предотвращения застоя конденсата.
Если дренажная труба располагается отдельно с отводом конденсата в канализационную систему, то уклон требуется только для устройства дренажа. Магистраль для хладагента можно располагать без уклонов и размещать как на стене, так и на потолке.
При отсутствии возможности реализации перемещения конденсата гравитационным способом необходимо обеспечить установку дополнительного насосного оборудования.

После сверления отверстия в стене для подключения трассы к уже установленному наружному блоку можно начинать разметку трассы, двигаясь от отверстия в стене до нижнего угла блока, расположенного внутри помещения. При выполнении поворотов следует избегать резких изгибов. Уклон лучше всего выдерживать постоянным на всем протяжении магистрали.

Чтобы обеспечить ровную канавку в стене лучше до начала штробления с помощью угловой шлифовальной машины прорезать края. После этого можно выполнять штробление при помощи перфоратора.

При штроблении стен перфоратором получить ровные края практически невозможно, лучше сначала прорезать их с помощью болгарки. Идеальным вариантом при отсутствии штробореза можно считать использование насадки на болгарку

Обычно достаточно сделать штробу глубиной 6 см. В случае необходимости можно уменьшить глубину вдвое, но при этом расширить штробу до 8 см. В этом случае коммуникации будут уложены в борозду не в глубину, а в ширину.

Расчет требуемых материалов

Для бытовых приборов мощностью до 3 кВт в зависимости от модели используются медные трубы для устройства трассы кондиционера диаметром 1/4 или 3/8 дюйма, что соответствует 6 и 10 мм.

При расчете длины трубки следует учитывать расстояние под внутренним блоком около полуметра, толщину стен, длину штробы, расстояние снаружи от стены до кранов блока. Длина трубы снаружи тоже лучше сделать не менее полуметра, чтобы обеспечить плавность изгиба.

Размер электрического кабеля рассчитывается подобным образом. С той лишь разницей, что длина под внутренним блоком составляет около 1,2 м, а длина снаружи – на 0,2-0,3 м длиннее трубок. Не лишним будет предусмотреть укладку дополнительного кабеля, который можно использовать для подключения дополнительных датчиков.

Для устройства дренажной магистрали предпочтительнее применение гофрированного шланга диаметром 16 мм. Расчет длины аналогичен расчету длины трубопровода, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м, длина на улице – около 1,2 м.

Особенности монтажа трассы

Начинать прокладывать трассу лучше всего с того края, который выходит на улицу. Из трубок и электрокабелей формируем жгут, надеваем на него флекс и обматываем скотчем на ту часть длины, которая будет проходить сквозь стену. Это необходимо для предотвращения повреждения утеплителя.

Перед протаскиваением трубок и кабеля на улицу нужно сформировать из них жгут, надеть флекс и обмотать скотчем для того, чтобы избежать повреждения утеплителя

После этого жгут необходимо протащить сквозь стену с учетом длины наружной части, рассчитанной ранее.

Далее все материалы необходимо уложить в штробу, соблюдая следующие правила:

Шланг дренажа должен располагаться под наклоном по всей длине трассы;
Дренаж должен располагаться слева от трубок на выходе из штробы при подключении к внутреннему блоку;
Медные трубки диаметром до 10 мм можно аккуратно гнуть вручную. Для труб большего диаметра необходимо использовать трубогиб.
Уложенную в штробу трассу необходимо закрепить при помощи монтажной ленты и зафиксировать дюбелями. Необходимо контролировать, чтобы коммуникации не выступали за пределы штробы, так как это может вызвать трудности при проведении отделочных работ.
Для проверки трассы желательно выполнить опрессовку системы – закачку из баллона азота под давлением. Это поможет проверить целостность системы и герметичность монтажа.

После опрессовки нужно удалить из системы остатки жидкости и можно выполнять подключение блоков и заправку хладагента.

Для проведения опрессовки в систему нужно закачать азот и оставить его на 30 минут. После чего можно слить азот и просушить систему

После проверки работы системы можно приступать к закрытию штробы строительной смесью.

После проведения опрессовки, а еще лучше после заправки хладагентом и проверки работы кондиционера, можно закрывать штробу строительной смесью

Строительную смесь нужно выбирать в зависимости от материала, из которого изготовлены стены. Для кирпичной и бетонной стены идеально подойдут смеси на основе цемента. С выбором оптимального времени для монтажа кондиционера ознакомит следующая статья, прочитать которую мы советуем всем потенциальным покупателям оборудования.

Выводы и полезное видео по теме

Правила прокладки трассы кондиционера, материалы и оборудование, необходимые для проведения работ:

Прокладка трассы кондиционера – очень важное мероприятие, так как от правильности выполнения работ во многом зависит производительность и долговечность эксплуатации климатического оборудования. Большую часть работ вполне возможно выполнить своими руками, для этого не требуется каких-либо особенных навыков и специального оборудования.

Если пойти дальше, то можно самостоятельно провести опрессовку и заправку системы, но тут уже нужно тщательно продумать и определиться, стоит ли тратить средства на приобретение дополнительного оборудования или прибегнуть к услугам монтажников.

Но экономия средств и так будет очевидной, ведь прокладка трассы – достаточно дорогое мероприятие, особенно, если используется штробление и трубы прячутся в стены.

Хотите поделиться собственным опытом, полученным в ходе устройства трассы для кондиционера? Располагаете полезными сведениями по теме статьи, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите комментарии, пожалуйста, в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки и задавайте вопросы по теме статьи.

Во время ремонта квартиры многие из вас сталкиваются с вопросом приобретения и установки кондиционера. Давайте рассмотрим преимущества укладки «трассы» для кондиционера во время ремонта. На каком этапе ремонта проводят эти работы, и какие при этом возникают вопросы?

Все мы понимаем, что если заранее заложить коммуникации для кондиционера, то это позволит в последующем подключить его с наименьшими «потерями» для интерьера. Никто не желает, чтобы после завершения ремонта на стене находились ненужные кабельные каналы и провода. И мало кому захочется сверлить отверстия в стене после финишной оклейки или покраски стен.

Монтаж сплит-системы, а тем более подготовка его «трассы» – довольно сложный процесс, который требует наличие опыта, технических знаний и специального оборудования.

«Трасса» для кондиционера

Произвести укладку коммуникаций необходимо перед финишным выравниванием стен. А наиболее разумно на начальном этапе ремонта — во время монтажа электропроводки. Но при этом, важно знать:

На какое расстояние будет обнижаться потолок, в том месте, где будет расположен внутренний блок сплит-системы. Планируется ли в последующем над кондиционером несколько уровней потолков?

Это нужно учитывать, чтобы после окончания ремонта над кондиционером оставалось минимально необходимое расстояние для эффективной работы кондиционера. Так же нецелесообразно оставлять слишком большое расстояние между кондиционером и потолком. После укладки «трассы» уже нельзя будет сместить кондиционер выше или ниже.

К примеру, если планируется сделать натяжной потолок, то от самого нижнего края он опустится минимум на 3 см. Если планируется сделать короб на потолке, то нужно учитывать соответствующее расстояние.

Необходимо определиться с мощностью прибора (желательно выбрать модель). Для того чтобы знать диаметр фреоновых трубок, сечение межблочных проводов и габариты блоков.
Выяснить к какому блоку будет подводиться «питание» кондиционера. У инверторных сплит-систем питание, чаще всего, подсоединяется к внешнему блоку. Если с моделью сейчас сложно определиться, то лучше вместе с «трассой» пустить запасной межблочный провод .
В комплекте с некоторыми моделями идет дополнительный двухжильный межблочный провод к внешнему блоку. Возможно потребуется учитывать и его.

После того, как коммуникации будут уложены — нужно будет контролировать их целостность:

Когда будет проводиться финишная отделка стены около «трассы» – нужно аккуратно (вплотную) поклеить стену снизу и слева от трассы (её выход из стены). При этом убедиться, что соблюдается её наклон. Нужно это для того, чтобы после монтажа сплит-системы всё отверстие прикрылось внутренним блоком. На фотографиях снизу представлена ситуация, где «трассу» согнули вниз и неправильно выполнили отделку (это блоком не закроется).

Не забываем подвести «питание» кондиционера к нужной точке. Чтобы кабель не проходил в местах крепления пластины внутреннего блока.

Полезный совет: Фотография уложенных коммуникаций позволит решить некоторые возникающие вопросы в последующем.

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

; .

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
Рассчитываем и замеряем длину материалов:

медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Для многоэтажного дома монтаж кондиционера на балконе может показаться удобным случаем, ведь все работы предполагается проводить в доступности! Монтажникам не потребуется свисать из окна, привлекать автовышку или альпинистов, включая эти работы в стоимость установки. Поэтому многие задумываются о правильности такого расположения внешнего блока. И сегодня я расскажу про особенности монтажа на лоджии и перечислю все проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора.

Всё что в этой статье я буду рассказывать про балкон, то же самое будет относиться и к варианту с лоджией — для нашей темы принципиальных отличий нет! Сразу хочу выделить два случая:

Монтаж внешнего блока внутри застекленного балкона.
Установка внешнего блока внутри открытого балкона.

Для первого случая я рекомендую выносить блок на улицу, поскольку ему требуется постоянный воздухообмен! Не исключено что в будущем захочется облагородить балкон, и придется платить за перенос сплит-системы еще столько же, как за новый монтаж. Если всё же решились поставить его внутри балкона, то лучше расположить блок напротив открывающейся створки. И при эксплуатации постоянно контролировать, чтобы все створки балкона были открыты. В ином случае кондиционер долго не протянет, поскольку эффективность теплообмена будет низкая. Также необходимо будет и от внутреннего и от внешнего блока вывести слив конденсата на улицу.

Для второго случая я все же допускаю монтаж внутри балкона — обычно такие балконы присутствуют в старых домах и практически не используются. При этом трубку конденсата также нужно вынести на улицу от обоих блоков. Но если в будущем планируете остеклить балкон, то лучше сразу вешать «внешник» на улицу.

Нюансы монтажа наружного блока внутри балкона

Как я уже говорил – самое главное, чтобы лоджия хорошо проветривалась. Иначе воздух внутри быстро нагреется, и расположенный там кондиционер будет отключаться от перегрева (в худшем случае может и сгореть). На неостекленном балконе рекомендую расположить внешний блок так, чтобы он не выходил за пределы боковой стены. Если в последующем установятся оконные рамы, то наружный блок не помешает. лучше повыше. Желательно, чтобы до потолка осталось хотя бы 10 см, от краев до стен и окон – хотя бы 15 см.
Повторюсь, дренаж от внешнего блока и от внутреннего надо выводить на улицу. При работе на охлаждение вода будет капать с внутреннего блока, при обогреве – с наружного.

Объединенная лоджия с комнатой — расположение внутреннего блока

Бывают ситуации, когда к комнате присоединяют балкон или лоджию. Такие случаи не редкие. Если арка между ними широкая (более 1,5 метров), то вполне можно разместить «внутренник» прибора на стене лоджии. Воздух будет распространяться на всё помещение и при этом в основной комнате холодный поток будет меньше ощущаться. Так же шум от кондиционера будет меньше доходить.

Особенности установки кондиционера снаружи балкона

Когда внешний блок крепится на внешнюю часть балконной стены, то на моей практике встречались несколько случаев со своими сложностями:

В большинстве панельных домов толщина стенки составляет всего 5-7 сантиметров. И если внутри балкон отштукатурен на чистовую, то потребуются короткие анкера для крепления кронштейнов – 4 см. И сверлить перфоратором надо будет аккуратно без удара в конце.
В некоторых домах балконы сделаны из металлокаркаса, обшитого металлопрофилем или ЦСП. Если металлопрофиль толстый и надежный, то на него еще можно закрепить легкий блок кровельными саморезами. В случае с ЦСП может потребоваться дополнительно прикручивать или приваривать профильную трубу. Если стена балкона выложена из кирпича, при этом кладка надежно армирована и цемент качественный, то проблем не возникает. А если кирпичи можно разобрать руками, то, конечно же, крепить к такой стене внешний блок опасно. Рекомендую в таком случае внутри балкона сварить надежные перемычки под крепление кронштейнов.
Еще интересный вариант с полностью остекленной лоджией до пола (когда нет других вариантов расположения кроме как перед окном). В таких случаях к плите перекрытия мы прикручиваем две профильных трубы 20х40 под крепление внешнего блока.

И еще один момент по выбору места – если боковая стена балкона граничит со стеной соседа, то рекомендую внешний блок вынести на фасад балкона, чтобы не сбыло проблем с соседом.

Если отступить от вышеперечисленных рекомендаций и поставить во главу угла сиюминутную экономию, то в будущем могут возникнуть проблемы с соседями и работоспособностью прибора. А любые последующие переделки на балконе приведут к дополнительным затратам на перенос сплит-системы сопоставимые с установкой новой. В таких случаях будет кстати вспомнить всем известную мудрость – скупой платит дважды.

Вопросы и ответы

Комфортные условия для проживания в квартире создаёт кондиционер. Его покупка не решает всех проблем с кондиционированием воздуха в помещениях, так как только правильная установка климатической техники обеспечивает её эффективную работу.

Когда выбрана модель сплит-системы, то удобным вариантом считается крепление внешнего блока на фасадной части дома. К сожалению, бывают случаи, что такой вариант невозможен, и только установка на балконе решает все проблемы.

О кондиционерах

Современные кондиционеры выпускаются в разных видах.

Внутренняя часть системы размещается в любом месте помещения, она работает бесшумно и управляется дистанционно.

Наружная часть системы сжимает фреон, и передаёт его во внутреннюю часть. Тёплый воздух от конденсатора внутреннего блока раздувается вентилятором. Наружный блок навешивается за пределами помещения, он очень объёмный и работает с шумом.

Оконная система — вид кондиционера, устанавливаемый в проёме окна. Модели отличаются простым монтажом, но они не пользуются большим спросом, так как громоздкие, затемняют помещение и сильно шумят. Такой вариант кондиционера удобный для использования на предприятиях и учреждениях.

Мобильная система — вид кондиционера, который легко переносится по комнатам. Для работы достаточно подключиться к электросети, и вывести сливной шланг на улицу. Такие модели не получили широкого использования, из-за шума и небольшого объёма охлаждения.

Когда оправдана установка кондиционера на балконе

Очень часто владельцы кондиционеров сталкиваются с ситуацией, когда смонтировать внешний блок на стене фасада здания не получается. Такими причинами могут быть:

Чтобы не лишать себя возможности пользоваться кондиционером, необходимо на балконе размещать наружный блок.

Плюсы и минусы кондиционера на балконе

Тем, кто решил установить климатическое устройство на балконе, прежде всего, необходимо ознакомиться с плюсами и минусами таких действий.

К достоинствам кондиционера на балконе относится:

лёгкий и простой монтаж. Его можно выполнить собственными силами;

климатическое оборудование служит дольше, так как защищено от вредного влияния окружающей среды;

повышается надёжность оборудования, благодаря доступности для своевременного профилактического обслуживания.

К минусам такой установки относится:

Правила размещения климатических устройств

В инструкции по эксплуатации указываются правила размещения для безопасной и надёжной работы устройств. Для безопасной работы необходимо:

не размещать блоки близко к источнику тепла;

рядом с наружным блоком не должна проходить газовая труба;

нельзя хранить вблизи от блоков легковоспламеняющиеся и ядовитые материалы;

крепление должно выдерживать большой вес наружного блока и не разрушится от вибрации.

Надёжную работу устройства обеспечат следующие правила:

наружный блок устанавливается не ближе 500 мм от стены;

внутренний блок монтируется не ближе 150 мм от потолка. С обоих боков у блока должно обеспечиваться свободное пространство более 100 мм;

чтобы свободно стекал конденсат, внутренний блок монтируется под наклоном до 5 градусов;

протяжённость всех коммуникаций не больше 10 м;

разница по высоте между блоками до 3 м.

Выбор места наружному блоку

Место для наружного блока подбирается с соблюдением определённых правил.

Для балконов существуют следующие условия монтажа:

Совет! Лучше размещать наружный блок на несолнечной стороне здания.

Существуют и другие условия:

от шума вентилятора не должны страдать соседи;

ветром не должен задуваться вентилятор;

не рекомендуется устанавливать блок вблизи деревьев, так как во время листопада листья могут забить вентиляционные щели;

особые требования к отводу конденсата. Собранная влага не должна попадать на фасад дома. Если нет возможности отвода в канализацию, то используется специальная ёмкость, которая периодически опустошается.

Монтаж своими руками внутри застеклённого балкона

Очень распространена установка климатической техники профессиональными специалистами. Однако, когда стоимость кондиционера невысокая, монтаж можно выполнить собственными руками. При этом исполнитель должен быть не только технически грамотным, но и иметь опыт строительных работ.

При желании использовать застеклённый балкон для климатического устройства, прежде всего, необходимо правильно выбрать тип кондиционера и его мощность.

Чаще всего для балконов выбирается сплит–система из двух блоков.

Для мощности устройства определяющим является площадь помещения. Недостаточная мощность кондиционера приведёт к его быстрому износу, а превышение требуемой мощности будет способствовать нецелевому расходу электроэнергии. На сайте можно найти калькулятор, который рассчитает рабочую мощность по параметрам любого помещения.

Специалисты рекомендуют выполнять монтажные работы поэтапно.

Этап № 1. Подготовка.

Арендуется или покупается специальный инструмент: вакуумный насос, устройство для вальцовки, манометрический коллектор.

Приобретается расходный материал: электрический кабель, медная трубка, пластиковый короб и др.

Выбирается место для внутреннего блока. Целесообразно его размещать внутри помещения. На балконе он размещается в исключительных случаях, когда застеклённый балкон утеплён или имеет хорошую герметизацию. Установленный на балконе с панорамным остеклением кондиционер устранит парниковый эффект от прогрева солнцем. Внутренний блок устанавливается так, чтобы легко монтировались кабели и трубопроводы, легко открывалась крышка фильтров, а воздушный поток поступал без помех.

Выбирается место наружному блоку. Запрещается блок устанавливать внутри застеклённого контура, так как устройство будет постоянно отключаться из-за перегрева. Целесообразно его размещать на боковой стороне парапета застеклённого балкона. У парапета должна быть ровная и прочная поверхность. Блок должен располагаться на минимальном расстоянии от внутреннего блока и быть ниже его.

Готовится линия электропитания. Желательно, чтобы она была независимой и имела автомат защиты.

Стены и пол прикрываются полиэтиленовой плёнкой, чтобы при монтаже на ней оседала пыль.

Рядом с местами установки блоков сверлятся монтажные отверстия в парапете балкона и в стене квартиры. Перед сверлением требуется убедиться, что рядом не проходит скрытая электропроводка или инженерные коммуникации.

Устанавливается монтажный короб для прокладки коммуникаций.

Этап № 2. Установка внутреннего блока.

Для крепления используется монтажная пластина.

Первоначально она вместе с блоком прикладывается к выбранному месту установки для разметки. Затем по отметкам пластина закрепляется дюбелями. Монтаж заканчивается навешиванием блока на пластину.

Этап № 3. Установка наружного блока.

Это трудоёмкая и ответственная операция. Блок устанавливается на силовые кронштейны, а после этого крепится.

Перед установкой кронштейнов измеряется расстояние между ножками блока, и делаются отметки на парапете. Для крепления используются дюбеля или анкерные болты.

Совет! Из-за большого веса наружного блока требуется особая осторожность при установке на кронштейны. Лучший вариант, когда установку выполняют два человека с помощью страховок.

Этап № 4. Прокладка соединительных трасс.

Блоки кондиционера соединяются тремя трассами. Каждая трасса имеет свои особенности монтажа. Для жёсткости они вместе обматываются скотчем.

Трасса для циркуляции охлаждающего газа (фреона) изготавливается из медной трубки.

Перед прокладкой измеряется расстояние между блоками, и обрезается заготовка трубки так, чтобы не было натяжения.

Специальным устройством концы трубок развальцовываются. После этого, накидными гайками трубопроводы закрепляются на блоках.

Совет! Чтобы исключить использование специального инструмента для развальцовки, можно приобрести медные трубки фиксированной длины 2 – 5 метров.

Электрический кабель прокладывается от распределительной коробки и подключается по принципиальной схеме блоков. Рекомендуется использовать кабель с медными жилами, у которого сечение соответствует мощности кондиционера.

Дренажный шланг прокладывается за пределы блоков. В зависимости от расположения устройства выбирается длина шланга. При эксплуатации он не должен сдавливаться.

Этап № 5. Подготовка к включению.

До первого пуска требуется выполнить вакуумирование. Оно необходимо для удаления воздуха из магистрали и внутреннего блока. Если эту операцию не выполнить, то произойдёт окисление внутри устройства и поломка.

Операция по вакуумированию выполняется в следующем порядке:

вакуумным насосом через ниппельное соединение создаётся разряжение в системе;

по манометру через час проверяется герметичность. Если не наблюдается рост давления, то контур является герметичным. В том случае, когда давление возрастает, то с помощью мыльного раствора производится поиск негерметичного места;

после получения требуемой герметичности вакуумный насос отсоединяется;

в наружном блоке открывается вентиль для заполнения хладагентом трубопровода. Заполнение происходит с характерным шипением;

для удаления воздуха из магистрали, который попал во время отсоединения насоса, используется специальный клапан.

Этап № 6. Включение и проверка.

Это завершающий этап. Устройство включается, а затем с помощью пульта управления переводится в различные режимы работы.

Итак, выполнить монтаж кондиционера на балконе своими руками несложно, если работать по инструкции. Такая установка займёт немного времени, а результат будет виден в жаркое время года.

Видеоинструкция по монтажу сплит-системы внутри балкона с остеклением:

Читайте также: