Как проверить кладку газобетона

Обновлено: 25.04.2024

В характеристиках газобетонных блоков указан класс прочности – В2, В2,5, В3,5, В5 и пр. Важный ли это параметр при выборе блоков? Как связаны прочность блоков и прочность кладки? Какой класс прочности нужен для загородного дома?

Газобетон уже давно в топе самых популярных материалов для загородного домостроения, но до сих пор встречается мнение, что он хрупкий. Это мнение полностью ошибочное. Блоки YTONG (производства Xella Россия) с маркой по плотности D500 обладают прочностью на сжатие, достаточной для возведения здания до 5 этажей включительно. И это не голословное утверждение, а заключение государственной экспертной организации – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

А из блоков меньшей плотности – марки D400 – можно без опасений строить дома высотой 3 этажа без несущего каркаса.

Немного теории

Прочность на сжатие – показатель несущей способности стенового материала. Стены должны с запасом выдерживать приходящие на них нагрузки, и от того, насколько прочны блоки, зависит величина максимально допустимой нагрузки. Прочность выявляют экспериментальным путём.

Прочность зависит от плотности: увеличив плотность можно увеличить прочность материала. Однако блоки одной марки по плотности могут иметь разные показатели по прочности. Это обусловлено несколькими факторами: соотношением цемента и извести в сырьевой смеси, качеством сырья, степени отлаженности технологического процесса на заводе. Более качественные блоки имеют низкую плотность при стабильно высоком показателе прочности.

Классы прочности

Прочность на сжатие определяет класс прочности газобетона. В малоэтажном домостроении чаще всего используют блоки классов:

Класс – это показатель гарантированной прочности. Так, для класса В2,5 минимальное значение прочности – 2,5 МПа (25 кг/см2). Но при сертификации к газобетону предъявляют более серьезные требования. Например, у блоков D400 от YTONG прочность на сжатие 3,65 МПа, в то время как их класс – В2,5.

Прочность кладки

Прочность блоков не равна прочности кладки. Сопротивление сжатию любой каменной кладки зависит в том числе от структуры стенового блока (наличия/отсутствия пустот), технологии монтажа (цементный раствор, клеевой раствор, клей-пена и пр.), толщины стены и других факторов. Расчётные характеристики кладки можно узнать либо с помощью испытаний, либо с помощью действующих нормативных документов (СП)*.

Так, согласно испытаниям, стена из блоков YTONG марки D500 (В3,5), уложенных на клеевой раствор марки М100, имеет прочность на сжатие 1,35 МПа.

Газобетон vs. керамика: кто прочнее?

Продавцы керамических блоков утверждают: главное преимущество этого материала над газобетоном – более высокая прочность. Действительно, «керамика» сама по себе прочнее. Но как обстоит дело с прочностью кладки?

Обратимся к указанному СП**. В качестве примера возьмём газобетонные блоки малой плотности D400 (соответствуют марке М35). При классе по прочности В2,5 и при использовании раствора М50 расчетная несущая способность кладки из таких блоков – 1 МПа. Аналогичные по типоразмеру блоки из «керамики» имеют марку М75, то есть более чем в два раза прочнее газобетонных. А как же кладка? Оказывается, при условии раствора М50 её прочность на сжатие – 1,4 МПа, то есть она прочнее газобетонной не в два раза, а лишь на 40%. Линейной зависимости между прочностью блоков и кладки нет.

Притом газобетонные блоки в два раза легче керамических, и потому нагрузка на газобетонную кладку будет меньше, что еще больше увеличивает запас её прочности. Добавим, что чрезмерная прочность в малоэтажном домостроении не имеет смысла: строить больше трёх этажей без экспертизы запрещено. А три этажа – вполне по силам даже «младшим» в линейке газобетонным блокам D400.

Какой класс прочности выбрать?

Информация о классе прочности блоков нужна, прежде всего, для проектирования несущих стен. Зная необходимую толщину стен, вес дома, все постоянные и временные нагрузки на стены, можно рассчитать, какие блоки выдержат эти нагрузки. В общих чертах расчёт таков:

Толщину стен умножаем на расчётную несущую способность кладки на 1 пог. м и выясняем нагрузку, которую выдержит погонный метр кладки при центральном сжатии. Например, несущая способность кладки из блоков D400 (В2,5) – 1 МПа, то есть 10 кг/см2. Погонный метр – 100 см. Толщина стены – 37,5 см. Таким образом: 10 х 100 х 37,5 = 37500 кг. С учетом всех понижающих коэффициентов (надёжности по материалу, эксцентриситета приложенной нагрузки для внешних стен) получаем 24000 кг. Это значение должно превышать нагрузку от дома в расчёте на пог. м.

В большинстве случаев при строительстве здания до 3 этажей с простыми архитектурно-планировочными решениями расчёт можно не делать: наружные стены толщиной 375 мм из блоков плотностью D400 и выше, имеющие класс прочности В2,5, выдержат нагрузку. Но если предполагается строить дом с очень сложной архитектурой, то без расчёта не обойтись.

Для внутренних стен принципиальные требования – прочность и звукоизоляция. Поэтому лучше делать их из более плотных блоков D500 как обладающих большей прочностью и лучшей звукоизоляцией. Чем прочнее внутренняя стена, тем меньше может быть её толщина, а квадратные метры лишними не бывают.

Будущий домовладелец должен выбрать, прежде всего, марку по плотности блоков для наружных стен. Чем она меньше, тем выше будут теплозащитные свойства здания.
Надо выяснить, какой класс прочности предлагают производители газобетона для блоков такой плотности. И выбрать наиболее прочный материал, чтобы гарантировать несущую способность при разумной толщине стен.
При этом нужно ознакомиться с сертификатами на продукцию: можно ли доверять организации, подтвердившей характеристики блоков этого производителя? Не истёк ли срок действия сертификата?
Продумывая толщину кладки, не стоит впадать в крайности. Чтобы соответствовать современным требованиям по теплозащите, достаточно, например, блоков D300 толщиной 300 мм. Но их несущая способность низкая, и строить из них дом в 2 этажа можно только на основании тщательно выполненного расчёта.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

1 . Какой раствор используется для кладки газобетонных блоков?

Газоблоки кладут на клеевой раствор или специальную монтажную пену. Клеевой раствор самый предпочтительный вариант, при его использовании толщина шва равна всего 1-3 мм. Делают клей из портландцемента высоких марок с добавками, в том числе теплоизоляционными, и его теплопроводность в застывшем состоянии сравнима с теплопроводностью газоблоков, то есть, в итоге получается почти монолитная стена (теплопотери могут составлять до 10%). Когда блоки кладут на цементно-песчаный раствор, толщина шва увеличивается в 10 раз, образуются «мостки холода» и потери тепла доходят до 30%. Специальную монтажную пену для кладки блоков применяют недавно, она еще не прошла проверки временем. Пока пена в малоэтажном строительстве рекомендована при кладке перегородок и самонесущих стен.

2 . В чем сложность при работе с газобетоном?

При работе с газобетоном самое сложное и ответственное — закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Второй и последующие ряды и перевязка блоков делаются гораздо проще и быстрее. Если догматично соблюдать технологию кладки блоков, клей будет расходоваться экономно, а мостики холода не образуются.

3 . Какие подготовительные работы нужно выполнить перед кладкой блоков?

Перед закладкой угловых блоков на фундамент наносится гидроизоляция: рулонная, обмазочная, оклеечная и т.п. Это нужно, чтобы капиллярная влага из фундамента не проникала в газобетонные блоки. Затем нужно определить места установки угловых блоков, а для этого надо сделать разметку, выставить стены в соответствии с проектом: вбить по углам фундамента колья, на шурупах прикрепить к ним разметочную шнурку. На углах шнуры пересекутся под прямыми углами – в этом месте и будут углы дома.

На этом этапе нужно много раз все перепроверять: размеры и диагонали на соответствие с проектом (они должны быть равны), отклонения на высоте фундамента (если перепад более 40 мм, фундамент надо подлить).

4 . Как найти место, в котором устанавливают угловые блоки?

Первый блок устанавливают в самом высоком углу фундамента, и потом эта отметка гидроуровнем переносится на остальные углы. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, который позволит компенсировать все возможные неровности фундамента. А клей для выравнивания не применяют, он – только для склеивания блоков.

Угловые блоки ставят по нивелиру или уровню, все – в одном горизонте. Допустимое отклонение составляет не более 2 миллиметров. Установив блоки с помощью строительного уровня и резиновой киянки, еще раз проверяют размеры, диагонали и горизонт. Дальше нужно обязательно сделать перерыв на три-четыре часа, чтобы раствор под угловыми блоками хорошо схватился и блок не сместился в ходе кладки.

5 . Как выложить первый ряд блоков?

Первый ряд блоков, как и все последующие, монтируют по натянутой шнурке. Блоки не должны оттягивать шнурку – из-за этого может смеситься весь ряд! После подготовки шнурки готовят клеевой раствор: разводят состав водой по инструкции, перемешивают, обязательно оставляют на пять минут и перемешивают снова. Очень важно наносить клей специальной кельмой, размер которой совпадает с шириной блока. Это позволит получить минимальную толщину кладочного шва в 1-3 мм. Каждый блок нужно будет подготовить к укладке: очистить его шпателем от возможных грязи и пыли, почистить щеткой.

Первый ряд блоков кладут на раствор, а на вертикальный шов наносят клей (клеем намазывают торец уже установленного блока, а не того, который устанавливается). Клей наносят кельмой снизу вверх: ее сильно прижимают к нижней части блока и, не отрывая, ведут вверх.

После установки блока его нужно выровнять так, чтобы он стоял ровно, но немного возвышался над ранее установленным соседним блоком, состыковать и опустить киянкой так, чтобы выровнять блоки по высоте. Так кладется весь первый ряд.

6 . Что делать, если в ряд не помещается целый блок, как установить доборный?

Доборный блок отрезается от цельного специальной ножовкой для газобетона. Резка блоков начинается через ребро, для резки под прямым углом используют специальный шаблон.

Установка доборного блока имеет особенность: при нанесении клея на вертикальные швы нужно намазать клеем с двух сторон именно этот блок, а не соседние. После этого надо убрать излишки клея.

7 . Через какое время после кладки первого ряда блоков можно приступать ко второму?

Класть второй ряд можно будет только через 3-4 часа. Цементно-песчаный раствор должен набрать прочность, поэтому в работе придется сделать перерыв.

8 . Как подготовить предыдущий ряд к кладке последующего?

Каждый блок перед укладкой зачищают шпателем, обметают щеткой. Перед началом работ нужно подготовить к ней поверхность предыдущего ряда. Если на стыках есть неровности, или ряд не идеально ровный, все лишнее стачивают специальным рубанком. Зубчики в этом инструменте направлены в разные стороны и под разными углами, благодаря чему он оставляет минимальные полосы, но их потом надо будет убрать шлифовальной доской с абразивом. Работая шлифовальной доской, надо наносить круговые движения, которые оставляют круглые бороздки – они будут помогать блокам лучше сцепиться друг с другом. Всю пыль, которая образуется после работы шлифовальной доской, надо будет тщательно смести щеткой!

Выравнивать кладку рубанком и шлифдоской надо после монтажа каждого ряда. Не будет перепадов уровня блоков – не будет и очагов высокого напряжения, которые могут привести к трещинам на стенах.

9 . Как выполняется кладка второго и последующих рядов?

10 . Чем отличается привязка несущих и ненесущих перегородок к наружным стенам?

Ненесущие перегородки к несущим стенам привязывают, начиная со второго ряда с помощью специальных гибких связей из нержавеющего металла. Гибкие связи вдавливают в клей; связи перфорированы, поэтом хорошо держатся в кладке. Несущие перегородки перевязываются с несущими стенами на всю ширину блока, через ряд.

11 . Как проверить правильность кладки блоков газобетона, сделанной своими руками?

И в ходе монтажных работ, и по их завершении нужно проверять толщину слоя и качество работы в целом. Инструменты, которыми это делается: строительный уровень, правило и специальная линейка. К возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень и смотрят, превышают отклонения допустимые нормы или нет. Если превышают, надо исправлять ошибки; возможно, все придется переделывать.

12 . Необходимо ли армировать каждый третий ряд блоков?

Если прочность блоков достаточно (к примеру, это марка D400 В 2.5), то армирование каждого третьего или четвертого ряда не нужно. Кладку армируют при устройстве подоконных проемов: за ряд до проема в кладке делаются штробы 40х40 мм, в штробы закладывают арматуру диаметром не от 8 мм так, чтобы ее выпуск за проем с обеих сторон был не менее полуметра, и заполняют штробу цементно-песчаным раствором.

Качество строительства дома состоит из трёх составляющих. Это продуманный проект дома, жизнь в котором будет доставлять вам удовольствие. Это все строительные материалы и их комплектующие, которые соответствуют ГОСТам, СНИПам и измеримому качеству. А чтобы из добротных материалов возвести добротное жильё вам понадобятся руки профессионалов .

Многие люди думают, что если соединить эти три элемента, то у них получится качественный дом по-умолчанию. Но практика показывает, что есть ещё какой то неуловимый элемент, которого не хватает большинству самостройщиков, да что уж тут говорить, не хватает чего то и строительным компаниям, чтобы гордиться результатом своей работы. Нет это не магия. И не удача. Строительство можно назвать наукой точной и прикладной. А значит здесь есть что замерять. Вывод: для качественного строительства качественного дома нужен квалифицированный контроль. Да. И желательно многоступенчатый.

Для прогнозируемого качества дома необходим квалифицированный контроль каждого этапа строительства

На примере европейских стран, где все профессиональные сферы деятельности жёстко регламентированы, можем увидеть такую схему работы. Есть независимые частные бригады, которые имеют профильное образование и периодически подтверждают свою квалификацию практическими тестами. Есть архитекторы с лицензией, которую они заработали. И есть услуги технадзорных организаций, которые подчиняются местному правительству в сфере градостроительства и архитектуры. И как вы понимаете, все друг за другом перепроверяют, потому что на кону лицензия и репутация. На выходе получаем энергоэффективные частные дома, которые строятся по актуальным нормативам. Дома, которые своим качеством зарабатывают ликвидность вложений для их владельца. Да, ведь недвижимость это сплошные расходы ради качества жизни, но оно того стоит. Если всё делать правильно.

Вернёмся в российские реалии. Допустим у вас уже есть правильный проект дома из газобетона. Это означает наличие геологических изысканий и топографии с вашего участка, проекта архитектурного и рабочего с подробными ведомостями материалов и работ, согласно последовательности технологических процессов. Посмотреть состав чертежей полного архитектурного проекта дома.

1. Проверяем на соответствие этапов строительства и материалов в смете по договору

Если вы обращаетесь в нашу строительную компанию , то получаете объяснения каждого этапа и подэтапа отражённого в смете и договоре. Здесь уже требуется степень понимания строительства из газобетона и контроль. Что за чем идёт, сколько времени каждый этап, сколько времени понадобится для набора прочности ж\б фундамента, сколько времени для армопоясов, последовательность монтажа водосточной системы, когда нужно завести инженерные коммуникации в дом, когда можно отделывать стены изнутри и снаружи, входят ли в смету ступеньки на террасу и крыльцо, входит ли межэтажная лестница в смету и пр.

Здесь так же надо проверять количество машин для доставки материалов и рабочие смены строительной техники: бетононасос, кран, манипулятор.

2. Проверяем качество строительных материалов

Здесь важен контроль на моменте закупки и приёмки на участке. Пиломатериал имеет свои допуски для определения класса. Порой бывает так, что с рынка привозят доску обрезную строганную но вперемешку сорта А и сорта Б. А для конструкции крыши нужен лучший пиломатериал.

У арматуры главное итоговое количество и её диаметр. Диаметр согласно рабочему проекту.

Про стеновые блоки мы написали исчерпывающую статью: Технические характеристики газобетона .

У производителей кровли, пароизоляционных плёнок, утеплителей всегда есть на выбор разные продукты. Каждый продукт служит своим целям. Поэтому то же самое за те жи деньги редкость. Если то же самое, но дешевле, значит это не то же самое, а продукт с другими характеристиками. Это всё нужно обсуждать со строителями.

3. Делаем фото скрытых работ

Если сейчас выбрать любое объявление по продаже дома на "Цианеавито" и спросить продавца о фотографиях строительства, к сожалению ответ будет отрицательным. Зачастую дома на продажу лепят по принципу компота, и все огрехи скрывают дизайнерской отделкой. В строительстве домов есть этапы, которые не возможно проверить после их завершения. Например, шаг арматурного каркаса фундамента. А это скелет и основа основы дома. Очень важно приезжать на контрольные замеры и фото\видео фиксацию скрытых этапов работ. Вы это сделаете или ваш ответственный технический надзор или мастер-прораб, но это необходимый этап. Если через год появится трещина на фундаменте или стене, то судебная экспертиза попросит фотографии скрытых работ. Если через 20 лет вы будете продавать дом, а покупатель "собаку съел" на строительстве, вы будете подготовлены!

Итак, спрашивайте у строителей, какие этапы скрытых работ они будут фотографировать для вас.

4. Промежуточный контроль и замеры

Этот пункт должен призвать вас обращаться в строительные организации, а не строить дом самому, если у вас нет соответствующего образования и опыта. Очень много нюансов есть при замерах и контроле. В каждой смете на строительство дома в СК Золотое сечение мы указываем самые основные допуски. Далее три скриншота с контролем качества фундамента, кладки стен, монтажа крыши:

Истории о неквалифицированных каменщиках, которые оставили в кладке вертикальные щели заполняют форумы и блоги, но так ли квалифицированы сами заказчики в этом вопросе. Разберемся в этой статье?

Как обнаружить щели в кладке из газобетона?

Проблемы обычно обнаруживаются на стадии приемки работ, когда заказчик входит в готовую "коробку" дома и видит в стенах небольшие просветы. Конечно, он сразу обрушивается сначала на рабочих, потом на материал: надо было строить из кирпича.

Приведем самые распространенные предположения о природе щелей в кладке, которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью.

Каменщики неправильно снимали излишки клея

Основной ошибкой часто называют неправильную работу с гребенкой при удалении излишков клея. Когда клей наносят на вертикальную поверхность, то его удаляют не по вертикали, а по горизонтали. Считается, что если провести по горизонтали, то может остаться зазор. Каменщики сами стараются избегать этого, так как никто не хочет объяснять заказчику, почему стена имеет щели.

Иногда каменщики, чтобы избавить себя от излишних трений с заказчиками просто затирают швы. В этом случае зазоры не видны, но внешне здание выглядит не очень эстетично, к тому же размазывание клея по фасаду затрудняет некоторые виды последующих отделочных работ.

Надо было использовать пазогребневые блоки

Способ стыковки паз-гребень исключает появление зазоров, так как они просто закрыты стыками, но это не говорит о том, что их на самом деле нет. Часто вертикальная тычковая плоскость газоблока вообще не обрабатывается клеем или на нее наносится всего две небольшие полосы по краям. В этом случае заказчик просто не видит вертикальных просветов, но фактически они все равно есть.

Не надо было использовать клей-пену

Зачастую обвиняют новый способ кладки с использованием клей-пены, если такая практиковалась. Расширение пены сложно проконтролировать, поэтому особенно в вертикальных швах иногда могут образовываться небольшие незаполненные щели. С наружной стороны здания они не видны, но они становятся заметны, если зритель находится внутри.

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Читайте также: