Как просверлить толстую стену коротким сверлом
Обновлено: 01.05.2024
Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.
Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.
Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.
Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.
Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:
1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).
Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …
Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:
Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?
Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.
В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.
Пошагово, как я просверлил:
1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.
На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.
Вывод:
Для того, чтобы (разово, или не разово) просверлить бетонную стену, скажем в метр толщиной, и диаметром 32, не обязательно покупать дорогостоящий бур, а понадобится один метровый миллиметров 12÷16 в диаметре. Второй по возрастающей пусть на 25, но длиной уже полметра, и следующий проход тридцать вторым, но опять же полуметровым, ими рассверливаешь навстречу. Это я так, к примеру, мысль донести доступно, вариации по случаю.
И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.
Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:
Первое:
Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.
Второе:
Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»
Отверстие под трубы из кухни на балкон, стена очень толстая.
Просверлить такую толстую стену навряд ли получится, тем более большого (+- 50 мм) диаметра, хотя в продаже можно найти любые буры. Проще применить старый, дедовский способ пробить шлямбуром собственного изготовления. Берётся труба нужного диаметра, см на 15-20 длиннее будущего отверстия, с одной стороны нарезаются зубья "коронка", чуть раздвигаются, с другой вваривается бабка для удара молотком, чтоб не разбивать трубу.
Действие очень простое, наставляем коронку на нужное место и бьём тяжёлым молотком по бабке. Пыли не много, в основном всё внутри трубы! Единственный недостаток: Соседи не в восторге.
Для сверления стены толщиной от 50-и см и более, нужен подходящий инструмент.
То есть просверлить такую стену ударной дрелью, или перфоратором мощностью до киловатта может и не получиться.
Нужен мощный перфоратор от 1,7 кВт мощности и выше, желательно профессиональный и бур подходящей длины.
Есть в продаже и метровые буры (100-о см)
(это длина вместе с хвостовиком), выбор по диаметру тоже есть, максимальный диаметр бура 50-т мм, но диаметр соотносится с длиной бура, то есть к примеру метровый бур диаметром 20-ь мм, вряд ли удастся купить.
Я использую на таких стенах бур длиной в 60-т см, диаметром 20-ь мм, перфоратор мощностью 1,8 кВт.
В начале делаем разметку, далее керним поверхность под заход бура.
Вставляем в перфоратор короткий бур (примерно в два и более, раза короче толщины стены.
Выставляем на перфораторе режим "сверление с ударом" и просверливаем отверстие коротким буром.
Всё, "перезаряжаем" перфоратор буром нужной длины, направление уже задано коротким буром, сверлим длинным.
Так же не будет лишним охлаждение бура.
Перфоратор держим под прямым углом, перекосы недопустимы, иначе такой длинный бур заклинит в стене.
Так же есть вариант сверления отверстия навстречу, более коротким буром.
Главное тут разметка, ориентир две плоскости.
К примеру потолок, или полы, это точки-ориентир для отверстия по высоте и боковые стены, второй ориентир.
То есть нужны или полы, или потолки в одной плоскости с двух сторон стены, а так же боковая стена в одной плоскости (и опять с двух сторон стены).
Далее просто разметка рулеткой, после чего половину толщины стены сверлим с одной стороны и вторая половина толщины стены, сверление навстречу.
Сам процесс сверления точно такой же.
Многие скептически относятся к сверлению навстречу, но я сверлил и не раз, если есть ориентиры под разметку, то "промахнуться" крайне сложно, при правильной разметке.
Подготовьте инструменты, нужные для сверления кирпичной стены. Вам потребуется электрическая дрель с мощностью не поменьше 600 Вт, с функцией ударного действия. Кирпич восхитительно выдерживает статические нагрузки, впрочем не любит крутых ударов. Классным вариантом станет высокопрофессиональн ый перфоратор, если у вас есть вероятность приобрести его либо взять напрокат. При работе с инструментом придерживайтесь рекомендаций изготовителя.
Приобретете пару сверл с диаметром 6 и 8 мм, непременно с наплавкой из победита (сплав кобальта и вольфрама). Такой режущий инструмент не затребует заблаговременной заточки, он намеренно разработан для дюже плотных поверхностей. Наконец, при необходимости подберите в строительном магазине дюбель для полнотелого кирпича по размеру используемого сверла.
Продумайте расположение грядущего отверстия в кирпичной стене. Скрупулезно исследуйте поверхность, которую собираетесь продырявить - значимо исключить повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочих «подводных камней». Самый легкой метод не наткнуться на преграду при бурении - проверить поверхность металлоискателем.
Если вы не имеете особого прибора, подметьте все розетки, выключатели и светильники. Обыкновенно от них тянутся провода к распределительной коробке по вертикальной линии, правда некоторые электрики проводят их и по диагонали. Дабы обезопасить себя и своевременно найти утопленные в штукатурке коммуникации, первые 10-20 мм длины отверстия проделайте вручную (скажем, с подмогой отвертки). Действуйте дюже осмотрительно.
Обозначьте грядущую дырку керном (особым приспособлением для метки ямок под сверление), дабы зафиксировать сверло на первых этапах работы. Не позабудьте надеть защитные очки либо сварочный щиток, дабы обезопасить глаза от пыли и жестких фрагментов кирпича.
Сверлите кирпичную стену, удерживая рабочий инструмент прямо - напротив сверло может сломаться. Дабы обеспечить равномерное бурение кирпича, мягко надавливайте на дрель.
Даже самый сильный агрегат будет испытывать крупные нагрузки при работе с такой стеной, следственно сверло нужно охлаждать. Для этого спускайте его в холодную воду, впрочем скрупулезно оберегайте от влаги сам электрический механизм.
Самый простой способ это сделать — купить длинный бур. Если вам так же лень идти в магазин как и мне, то можно попробовать просверлить стену коротким буром. Главное чтобы этот бур по длине не был короче половины стены.
В моем случае все было именно так. Бур на 12 проходил больше половины стены. Это меня порадовало. Дело за малым, осталось разметить места сверления. Сделать это нужно было таким образом, чтобы не промахнуться. Задача не самая трудная, если торец стены ровный или есть ориентир, например сквозной подрозетник или что-то другое. В моем случае розеток или каких-то сквозных ориентиров не было, торец стены неровный.
Первым делом мне нужно было выровнять торец стены, сделать его прямоугольным, то есть оба угла должны были быть 90°. Это нужно чтобы мы могли отмерить одинаковое расстояние от края с обоих сторон.
Выравнивание торца стены
Профиль, который крепится к торцу стены, нужно выровнять по горизонтали, само собой выставить его по уровню.
Это позволит нам сделать так, чтобы метки совпали в горизонтальной плоскости, но нам нужно чтобы они совпали и в вертикальной.
В этом нам поможет уровень. Этим инструментом не только можно проверить ровно ли установлен тот или иной предмет, но и контролировать положение координат в пространстве. Если в горизонтальной плоскости моим ориентиром был край стены, а вот по высоте мне не на что ориентироваться. Пол для этого не годится, в моем случае это не самая ровная поверхность, особенно с разных сторон стены.
Ставим один конец уровня на профиль, выравниваем уровень, чертим вдоль уровня черту. То же самое делаем с другой стороны стены. В идеале, эти две линии должны совпасть. К сожалению проверить это можно только лазерным уровнем. В моем случае я мог проверить правильность своих измерений только просверлив стену, причем с двух сторон. К моему удивлению, отверстия совпали, правда не совсем точно.
Отверстие сверлилось под кабель, которые спокойно пролез в это отверстие. На основании этого можно считать задачу выполненной. Теперь осталось только сделать штробы, а после залепить все это дело раствором или шпатлевкой.
Внутрь отверстия всунь магнит, а с другой стороны, на плёнку насыпь немного металлических опилок. Где они соберутся- там и сверли.
Если расстояние большое, то шайбочка может не примагнитится, а опилки- всегда. Их можно сделать, разрезав болгаркой ненужную железку..
Думаю ваш ответ заслуживает место лидера но тут небольшое уточнение осталось пробурить не 6 а 8см и я думаю магнит не пробьёт хотя попробывать стоит пошел искать магнит а вы возможно ещё чего нибуть придумаете
Сергей 432 Искусственный Интеллект (144797) Берите обычный магнит и приложите его к сверлу, оставленному в отверстии.Можете прилепить несколько магнитов.
можешь только досверлить более тонким, но длинным сверлом, и тогда уж нормальным с той стороны, а вообще сразу сверлят сверлом нужной длины, особенно под закладную
в магазине есть любой длины. сверла. если нет можно попробовать приварить к сверлу что-нибудь соответствующее для удлинения сверла.
Магнитик маленький в отверстие вставь до упора. а с противоположной стороны маленькой металлической шайбочкой води - где застрянет - там и сверли
ПЗДЦ. Человек предлагает интересную техническую задачу - тут же набегает толпа твердолобых умников с "решениями" :)))
Dr. Dick Оракул (51771) человек вон магнит предложил использовать - на мой взгляд вполне разумное решение!
я когда-то решал чуть другую задачку - надо было просверлить стену в метр из коридора на лестничную клетку, хотелось попасть под край антресоли, но не выше и не сильно ниже, но стена - метр, перфоратор со сверлом в коридоре не помещается.
пришлось нарисовать на полу что-то типа теодолитного хода, промерить углы, посчитать. Ошибся всего на 3 см.
попасть вообще в ту же дырку - вообще нереально. может есть ориентиры от которых можно плясать? Например - двусторонняя розетка?
В принципе отверстие тоже из карридора на лестничную площадку для кабеля домофона чтоб не вести по обоям отверстие в 20-30см от двери глубина 25-30см просверлить осталось 8см тут предлагают магнит и металлическую пыль теоретически возможно но боюсь 8см не реально жду ваших предложений
Mikhail Levin Искусственный Интеллект (613267) ну 6 сантиметров в кирипиче можно попробовать досверлить чем угодно - хотя бы круглым напильником. мне, конечно, интереснее увидеть что-то оригшинальное. если рядом проем - может-таки аккуратно померить? у меня, например, есть большая струбцина с лапами по 30 см. мможно ее зажать на стене и отмерить от лап.
Читайте также: