Как просверлить стену насквозь чтоб не отвалился кусок стены
Обновлено: 08.05.2024
Делаю ремонт в детской. Дом - 96-я серия если кто знает. На сантехкабине сэкономили при постройке, таким образом имеем толщину стенки между ванной и детской - 70-80 мм приблизительно. Когда делали ванную, при бурении отверстий под дюбеля 60 мм в детской вылетали куски штукатурки вместе с бетоном и получались сквозные дырки.
Ввиду малой толщины стенки, звукоизоляция вообще никакая, слышно как капает вода, неговоря уже о стиральной машине или принятии душа.
Для звукоизоляции закуплен алюминиевый профиль, стекловата и гипсокартон. С направляющим профилем всё понятно, крепим пол-потолок-боковая стена (толстая).
Внимание вопрос: как пробурить отверстия под дюбеля для крепления промежуточных "держателей профиля" (простите, не знаю как это называется на самом деле), так, чтоб не приговорить кафель с обратной стороны, т.е. внутри ванной?
на перфораторе ограничитель есть вообще то..на крайняк одень деревянную пробку нужной длины на бур 😊
Чтобы не испортить кафель ванной, отверстия сверлите не перфоратором а обычной дрелью с "ударным режимом". Отверстия диаметром 6-8 мм в низкомарочном бетоне ей вполне по силам. Сверла используйте с твердосплавными наконечниками.
как всегда . разложил по полкам 😊
По моему опыту, мебельные конфирматы держат очень большие нагрузки - полки с посудой, книгами и так далее - не вопрос.
А отверстие в три-четыре миллиметра диаметром можно даже шуриком просверлить, если сверло хорошее.
2 makarkharp
Ограничитель не помогает, практика показывает, что как бы я его не зажимал, он все равно "продавливается" при каждом бурении, каждый раз его приходится поправлять, а отверстия все равно получаются глубже. Разве что бурить на самых малых оборотах. А за деревянную пробку - спасибо, в голову не пришло!
2 Nikofar
Изначально планировались распорные дюбеля 6х40. Дрели с ударным режимом нет, перфоратор обычный дешевый бытовой, с плавной регулировкой оборотов Einhell. Главная беда в том, что как показал опыт ремонта во всей остальной квартире - бетон повсюду неоднородный, с полостями и трещинами. Бурится - зачастую ВНЕЗАПНО 😊 Была мысль - может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы "протереть" отверстие в режиме сверления без удара?
Была мысль - может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы "протереть" отверстие в режиме сверления без удара?
Твердосплавными можно, но это такая головная боль что ну её. Если бетон мало мальски приличный то сверление превращается в муку: посверлил, пробойничком потюкал, снова посверлил, снова пробойничком. Минут через полчаса готово отверстие. 😊
Всем спасибо, всё понятно. Риск благородное дело, тем более что пара запасных плиток у меня есть на всякий случай.
При сверлении используйте ограничитель глубины сверления.
Либо специальную рейку, идущую в комплекте с дрелью или перфоратором, либо, как сказал макархарп, на сверло оденьте пробку-ограничетель или кусок трубы. Можно просто намотать на сверло скотч или изоленту слоем 2-3 мм.
2 blokbaster
источники пишут, что стекловата или каменная вата значительно экологичнее нежели всякие полдимерные изоляторы. Единственная проблема может возникать (к слову, у меня не возникает, проверено) при непосредственном контакте с кожей - возможно раздражение. Но, ввиду того что сверху будет "забеспещанено" и поклеены обои - контакты исключены. Так что, мне кажется, будет гуд. Кроме того, те же источники пишут, что звукоизоляционные свойства разных ват лучше, чем полимеров. Что, собственно, и требуется.
KSheriff
Была мысль - может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы "протереть" отверстие в режиме сверления без удара?
Для шурупов по бетону/конфирматов/кембриков используйте Bosch Multiconstruction.
Хотя я думаю, что и 6-мм-отверстие Вы ими легко проковыряете без всяких ударных приспособлений.
KSheriff
Дрели с ударным режимом нет, перфоратор обычный дешевый бытовой, с плавной регулировкой оборотов Einhell. Главная беда в том, что как показал опыт ремонта во всей остальной квартире - бетон повсюду неоднородный, с полостями и трещинами. Бурится - зачастую ВНЕЗАПНО 😊 Была мысль - может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы "протереть" отверстие в режиме сверления без удара?
Хм, обычно маркера из малярного скотча на сверле достаточно при сверлении дрелью. ))
касательно поднятого вопроса.
При работе с перфоратором или дрелью в ударном режиме, может, от вибрации, легко отлететь плитка с обратной стороны.
У меня в прошлой квартире ванная была полностью керамогранитом отделана. только этими сверлами и спасался.
Контакт с кожей там не самая большая проблема. Пылит она, а это уже гораздо хуже. Причем пылит даже будучи, казалось бы, герметично закрытой. Т.е. даже малых перетоков воздуха достаточно.
Соседи моих родственников в свое время утеплили себе стену так. Стекловата, поверх штукатурка, обои. Через какое то время дети начали болеть в основном по части легких и дыхательных путей. Врачи в итоге после обследования поинтересовались, а нет ли у них где то стекловаты дома?
Замудохались они потом эту конструкцию разбирать и от стекловаты отчищать. Хотя, казалось бы, откуда эта пыль в воздух попадала. Заштукатурили же.
Ashedow
Контакт с кожей там не самая большая проблема. Пылит она, а это уже гораздо хуже. Причем пылит даже будучи, казалось бы, герметично закрытой. Т.е. даже малых перетоков воздуха достаточно.
А может быть это старая вата, оставшаяся на полу после ремонта, в воздух поднимается?
Или уже доказано, что это именно "заштукатуренная" вата?
Почему же тогда её до сих пор используют, если она проникает практически везде?
Сомнительно, таки пару лет между сборкой-разборкой прошли. Если что и было на полу, до давно бы было убрано.
Аналогично, ввиду отсуствия ударных дрелей и всяких перфораторов в начале 70-х, спасали такие алмазные. Тока они, как отметил предыдущий оратор, требуют охлаждения и непременно малых оборотов инструмента
кака
Аналогично, ввиду отсуствия ударных дрелей и всяких перфораторов в начале 70-х, спасали такие алмазные. Тока они, как отметил предыдущий оратор, требуют охлаждения и непременно малых оборотов инструмента
Перфоратор есть.
Просто керамогранит им невозможно корректно просверлить.
Данное решение позволит обойтись без ударных нагрузок при сверлении бетона.
Да нет я имел ввиду что алмазными свёрлами нужно работать простыми и малооборотистыми дрелями. Я кухню развешивал в 73 году у меня токмо ручная дрель была и вот этими алмазными свёрлами я и работал. Иногда 10 мин дырочка некоторые и по паре часов. А ударные нагрузки и высокие обороты эту алмазную коронку у меня развалили и сожгли на раз. Но это когда появилась соотвествующая дрель.
Насадка на перфоратор - переходник под обычные сверла, и в него, опиленное до нужной длины победитовое сверлышко, нужного диаметра, желательно меньшего, больше 5-ки обычно не надо. Насадка гасит удар, а длина сверла не позволяет пробить насквозь. А вообще-то - опыт способен творить чудеса.
Я в таких случаях ограничиваю бур куском изоленты. бурю медленно, почти не нажимая на 3см.И главное затачиваю предварительно победит на алмазном круге. так что им стекло резать можно. Да и обычно такая заточка продляет "жизнь" бура в 5-8 раз
Отчет предоставлю обязательно. Сейчас пока доделываю балкон. Скоро отпуск - вот и потанцуем.
Кстати вариант с изолентовым или скотчевым маркером - давно пройденный этап. Бывает, попадешь в мягкий слой бетона, и пинцет, маркер не помогает.
Вы сверлите шуруповертом, сверлом "лепестком" для кафеля. Переодически его охлаждая, а дырку продувая через коктельную трубочку. Ригельный бетон сверлится на раз-два. Отверстие 6х100 сверлится около минуты и почти бесшумно.
С тех пор, как эти штуки появились - перфоратор достаю только для очень глубоких дырок.
Обещал - отчитаюсь.
Благо, экпериментальные отверстия начал сверлить ниже уровня ванной, т.е. там, где кафеля нет. Это вскрыло тот факт, что толщина стены не 70-80 мм как предполагалось, а 42-45 мм. Предварительно надев на бур пробку и начав бурить сразу же выбил кусок с обратной стороны и получил сквозную дыру.
Затем было закуплено "сверло по бетону с победитовым наконечником". Первые же пробы не увенчались успехом - по видимому это сверло не по этому бетону. Первые 7-8 мм с трудом проходит, потом упирается и всё, конец. Дальше стоит на месте и только раскаляется. Эффект - ну может 1 мм/минута. Не подходит.
В итоге крайне осторожно, буря перфоратором на самых низких оборотах "внатяг" (ну чтоб бур по минимальной амплитуде), постоянно проверяя глубину, работа была выполнена. Правда вместо 6х40 использовались пластиковые вставки 5х25 и, соответственно меньшие саморезы, но так или иначе профиль стоит надёжно. А сегодня уже обшил гипсокартоном.
Советским строителям - спасибо еще раз, да уж.
Спасибо за отчет.
Наверное в аналогичной ситуации будем делать пробковыми листами на клей 😊 Очень уж живописно показаны работы по бетону 😊
Сверлили с отцом обычной советской дрелью, дешевыми сверлами с победитом, регулярно охлаждая в воде. если сверло "не шло" то долбили обычным дюбелем. Дом обычная панельная шестиэтажка 😊 сверлили кстати на максимальных оборотах с максимальным нажимом на стену. На кухне, повесить 6 шкафчиков, ушло как то полдня 😊
живописно потомучто бесполезно! на кой извините хер вам понадобилось крепить шумоизоляцию на шумопроизводящую стену? есть пол потолок и несущая стена. крепите к ним, а зазор с вашей готовой мембранной перегородкой и то что ваши профиля не будут соприкосаться с этой стеной это только плюс!
Как получить чистое на выходе отверстие (без сколов и выхватов) при сверлении бетона насквозь?
Первое что приходит в голову, прикрути с обратной стороны кусок доски потолще.
Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка
Про магнит интересно, а если стена 40см?
Просверлить меньшим диаметром, а затем нужным диаметром с двух сторон.
2pzotov А сверло меньшего диаметра сколов не даст?
2TriX Магнит в железобетоне навряд ли поможет, арматура будет мешать. Толщина бетона около 100 мм.
Даст, но маленькие, которые будут перекрыты при рассверливании большим диаметром. От бетона тоже зависит. Если бетон плохой, то такой кусок вывалится, что никаким сверлом не перекроешь.
ЗЫ А магнит и иголку можно использовать, когда сантиметра 3 до конца осталось. И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.
TriX написал :
И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.
На перфоратор в принципе можно. А вот на газ при выходе давить надо без усердия.
in my humble opinion
pzotov написал :
Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка
и где оно раньше обсуждалось.
2 krbuhtyg
Хватит копрофилией форумной заниматься, теме семь лет!
Человек, которому Вы вопрос адресуете, не был на форуме больше года.
А что делать, если вопрос интересует - заводить паралельную тему с идентичным названием.
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос.
Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно - спрашивали. Вам ответили.
Кислородом можно прожечь. Диаметр до 3/4" вполне сносно. Расход трубы большой (это если много отверстий)
в0в0в0 написал :
Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно - спрашивали. Вам ответили.
Где достать алмазную коронку ,например, 8х400?
krbuhtyg написал :
А что делать, если вопрос интересует - заводить паралельную тему с идентичным названием.
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос.
Полностью согласен, - тема вечная.
Её в идеале лучше бы расширить и переименовать (включив кирпич, штукатурку и плитку как варианты отделки обратной стороны стен).
Вставлю и свои 5 копеек
Пару раз сверлил с обратной стороны не толстым буром (предварительно пройдясь тонким), а коронкой с диаметром больше примерно на сантиметр чем толстый бур, вывалился аккуратный кругляшок. Но это только из-за того что с длинным буром было не развернуться в одном из помещений.
Имеется кирпичная стена толщиной ~10см.. С обеих сторон - кафельная плитка. Нужно просверлить сквозное отверстие кафель-стена-кафель небольшого диаметра (под кабель). Чем и как это сделать правильно, не испортив плитку? Видел специальные свёрла под кафель, но всё равно как-то беспокоюсь по поводу плитки с противоположной стороны стены.
Элементарно: при входе в плитку отключаем долбление, затем, немного покачивая перфоратор, расширяем отверстие, включаем долбление и сверлим дальше.
С плиткой с обратной стороны - проблема. Ее лучше отколупать, а потом приклеить обратно.
Но если будешь сверлить вообще без долбления, а с противоположной стороны кто-нибудь дощечкой придавит плитку, есть вариант и без отдирания плитки сработать.
Видел специальные свёрла под кафель
вот этим сверлом сначала кафель с одной стороны стены, а потом - с другой. дальше любым сверлом.
С плиткой с обратной стороны - проблема. Ее лучше отколупать, а потом приклеить обратно.
вот этим сверлом сначала кафель с одной стороны стены, а потом - с другой. дальше любым сверлом.
А как попасть, чтобы эти отверстия с двух сторон соединились?
Но если будешь сверлить вообще без долбления, а с противоположной стороны кто-нибудь дощечкой придавит плитку, есть вариант и без отдирания плитки сработать.
Это вариант, спасибо.
Но если будешь сверлить вообще без долбления, а с противоположной стороны кто-нибудь дощечкой придавит плитку, есть вариант и без отдирания плитки сработать.
Мне кажется, все равно повредится. По крайней мере глазурь с плитки точно отколется.
Вариант: с двух сторон коронкой на 30 вырезаем. Тут попасть уже должно получиться.
А как попасть, чтобы эти отверстия с двух сторон соединились?
В старых советских журналах видел способ с магнитом и иголкой на нитке.
еще наверное скотчем заклеить все, чтобы эмаль как-то скрепить.
хотя хз поможет ли. я бы попрактиковался сначала и проверил методы в тестовых условиях.
Вариант: с двух сторон коронкой на 30 вырезаем. Тут попасть уже должно получиться.
30 - это многовато =).
В старых советских журналах видел способ с магнитом и иголкой на нитке.
Тоже интересный способ!
Купи сверло для плитки.
Кстати, технологичнее будет не сверлить маленькие дырочки диаметром с кабель, а с одной и другой стороны поставить по розетке. ИМХО
Если только электо. И мощным очень.
А как попасть, чтобы эти отверстия с двух сторон соединились?
отмерь от стены координаты.
А как попасть, чтобы эти отверстия с двух сторон соединились?
просерлить кафель с двух сторон а потом с каждой стороны полстенки просверлить. Если немного не сойдется, можно раздрочить.
там немного не так. с одной стороны сверлится отверстие, не доходя до противоположной стенки сантиметр-два. В дырку уже засовывается магнит.
После камента с магнитом ветку можно закрывать.
Если и после этого не получится, ТС убиться апстену.
Отметить на сверле сантиметров 7-8, просверлить, вставить металл, искать магнитом.
Просверлить на 8 сантиметров, а дальше магнитом?
Магнит на 6-8 еще найти надо. А вот засунуть шелезяку и ее магнитом искать (от sin_a) - вариант.
Иголка/магнит - для тонких стен, однако.
лол, 3 месяца небыл в толксах, в инет почти не выходил, т.к. влюбился, а ей на меня плевать, ща захожу, а тут про стенку. жизнь прекрасна.
батя у мя спец. свёрлами сверлил, трещин небыло.
Возможно. Я никогда не сверлил плитку с обратной стороны. Поэтому и советую вторую отклеить.
не пробуришь ты перфоратором плитку, в 90% случаев. ТС, бери лучше спец. сверло диаметров на пару мм побольше чем нужный бур, а лучше алмазную коронку малого диаметра (они вроде недорогие). Затем, просверлив плитку долбай с ударом, как обычно.
Если есть возможность точно измерить толщину стены, можно вообще до клея, которым приклеена вторая плитка, досверлить, воткнуть электрод в отверстие, а с другой стороны магнитиком его найти.
Всё зависит от того как лежит плитка, насколько она колкая и так далее. Я сверлил старую плитку в ванной обычной ударной дрелью, а вот с новой такое не проканало. Благо, испытывал на оставшемся куске. Пришлось париться со спец. сверлом.
У меня не было еще ни одного случая неудачного сверления плитки. Из нескольких десятков. А если считать еще и вырезание отверстий под розетки/смесители, то и сотен (а то и тысяч).
Неужели сверлил обычным буром с победитовой вставкой? У меня канало только со старой плиткой. Видимо потому, что она отсыревшая.
плитка фигня, у меня в общаге было зеркало, прибитое к стене гвоздями :)
кто этот таинственный мастер с инопланетянскими технологиями, так и осталось загадкой
Поскольку в ремонтах неграмотный, сверлил плитку обычным сверлом, но без нажима, нежно. Дырки получились аккуратные. Мне кажется у плитки, которую будут сверлить изнутри, потрескается глазурь, так что голосую за вариант с магнитом.
Обычным буром-«шестеркой». Я же говорил: сначала сверлим с отключенной перфорацией, потом немного увеличиваем отверстие, а потом уже досверливаем. Увеличить можно, в принципе, и «восьмеркой», но мне одной «шестерки» на все хватало.
Для высверливания в плитке больших отверстий, я рисовал контур отверстия, а потом перфорировал его с шагом миллиметра в 3. После этого узкогубцами выламывал перемычки между отверстиями, а напильником подравнивал. Таким образом можно отверстия довольно-таки извращенной формы сделать.
Хотя, конечно, есть способ и попроще: резать плитку и выкусывать пассатижами ненужное — но он некрасив (т.к. на плитке появляется хоть и малозаметная, но щель).
Я тоже так могу: берем скипидар - и вуаля. Отверстия готовы. Остается лишь аккуратненько приколотить.
Это стена с двух сторон обшита гипсокартоном, как просверлить отверстие?
Важно учитывать из какого материала изготовлена стена под гипсокартоном.
Важно при выборе инструмента для сверления, возможно Вам понадобится ударная дрель, возможно перфоратор, в некоторых случаях можно обойтись просто дрелью.
Далее учитывайте нужный диаметр отверстия и толщину стены (общую вместе с ГКЛ).
Гипсокартон может быть приклеен на стены, или же под ГКЛ изготавливался каркас.
Между ГКЛ и стеной может быть утеплитель, все эти моменты нужно тоже учитывать.
При определённых навыках (опыте) можно очень точно сделать разметку (и даже при помощи обычной рулетки) и сверлить отверстия навстречу друг другу.
Если не получается, то покупаем бур для перфоратора нужной длины (с учётом толщины стены).
Вот к примеру бур
Конечно нужно учитывать сразу всё вместе, длину и диаметр сверла и + мощность перфоратора.
У меня перфоратор мощностью 2 кВт, сверлит любые стены и бетонные в том числе, менее мощный может "не потянуть".
Далее делаем разметку на ГКЛ керним (без удара, накернить можно и гвоздём, шилом гипсокартон).
Далее устанавливаем на перфораторе режим "сверление без удара".
В этом режиме сверлим ГКЛ.
После того как бур упрётся в стену, переключаем перфоратор на режим "сверление с ударом".
Проходим основную стену на выходе бура из стены не давим на перфоратор.
Всё, осталось обратно переключить перфоратор на режим "сверление без удара" и просверлить ГКЛ с обратной стороны стены.
Конечно (при разметке) Вы должны чётко знать в каком месте установлены профиля, или же бруски под ГКЛ (а они устанавливаются с определённым шагом) чтобы не попасть в профиль (брусок) при сверлении стены насквозь.
И придерживайте сверло на выходе как из стены так и из ГКЛ с обратной стороны.
Чтобы отверстие получилось качественным, сверлить лучше 2 свёрлами (бурами) в начале меньшего диаметра и 2 сверло, нужный диаметр под конкретное отверстие.
Под ГКЛ могут быть уложены различные коммуникации (трубы, провода), это тоже нужно учитывать при сверлении сквозных отверстий.
Отверстие под трубы из кухни на балкон, стена очень толстая.
Просверлить такую толстую стену навряд ли получится, тем более большого (+- 50 мм) диаметра, хотя в продаже можно найти любые буры. Проще применить старый, дедовский способ пробить шлямбуром собственного изготовления. Берётся труба нужного диаметра, см на 15-20 длиннее будущего отверстия, с одной стороны нарезаются зубья "коронка", чуть раздвигаются, с другой вваривается бабка для удара молотком, чтоб не разбивать трубу.
Действие очень простое, наставляем коронку на нужное место и бьём тяжёлым молотком по бабке. Пыли не много, в основном всё внутри трубы! Единственный недостаток: Соседи не в восторге.
Для сверления стены толщиной от 50-и см и более, нужен подходящий инструмент.
То есть просверлить такую стену ударной дрелью, или перфоратором мощностью до киловатта может и не получиться.
Нужен мощный перфоратор от 1,7 кВт мощности и выше, желательно профессиональный и бур подходящей длины.
Есть в продаже и метровые буры (100-о см)
(это длина вместе с хвостовиком), выбор по диаметру тоже есть, максимальный диаметр бура 50-т мм, но диаметр соотносится с длиной бура, то есть к примеру метровый бур диаметром 20-ь мм, вряд ли удастся купить.
Я использую на таких стенах бур длиной в 60-т см, диаметром 20-ь мм, перфоратор мощностью 1,8 кВт.
В начале делаем разметку, далее керним поверхность под заход бура.
Вставляем в перфоратор короткий бур (примерно в два и более, раза короче толщины стены.
Выставляем на перфораторе режим "сверление с ударом" и просверливаем отверстие коротким буром.
Всё, "перезаряжаем" перфоратор буром нужной длины, направление уже задано коротким буром, сверлим длинным.
Так же не будет лишним охлаждение бура.
Перфоратор держим под прямым углом, перекосы недопустимы, иначе такой длинный бур заклинит в стене.
Так же есть вариант сверления отверстия навстречу, более коротким буром.
Главное тут разметка, ориентир две плоскости.
К примеру потолок, или полы, это точки-ориентир для отверстия по высоте и боковые стены, второй ориентир.
То есть нужны или полы, или потолки в одной плоскости с двух сторон стены, а так же боковая стена в одной плоскости (и опять с двух сторон стены).
Далее просто разметка рулеткой, после чего половину толщины стены сверлим с одной стороны и вторая половина толщины стены, сверление навстречу.
Сам процесс сверления точно такой же.
Многие скептически относятся к сверлению навстречу, но я сверлил и не раз, если есть ориентиры под разметку, то "промахнуться" крайне сложно, при правильной разметке.
Читайте также: