Как просверлить отверстие в полу под трубу 50

Обновлено: 07.05.2024

Необходимо просверлить в ж/бетонном фундаменте (50см) отверстие под трубу 32мм.
Вопрос: как это сделать с минимальными затратами.
Возможно коронка или еще что.
Посоветуйте пож-ста мастера.
У меня есть большой перфоратор без вращения.
И небольшая бытовая дрель с ударным механизмом.
Буду признателен за советы.

Лучше алмазом резать, качество выше, бетон не пострадает окружающий. Ищите мастера по алмазному бурению или кондиционерщика с такой коронкой. НО это не дешево, 4-5к может встать. Не думаю что особо дешевле выйдет сверлить перфоратором sds-max - это тоже бандура не малая, плюс бур.

О сколько нам открытий чудных,
готовит . демонтаж отделки.

@AZ@ написал:
У меня есть большой перфоратор без вращения.

Расшифруйте, что вы хотели сказать?

Срочно понадобилось мужу сестры просверлить несколько дыр в фундаменте под трубы для вентиляции подполья. Попробовал сам перфоратором,
можно сказать ничего не получилось. На следующие выходные приехали мужики с агрегатом махом просверлили 6 дыр.

Вашим инструментом много не сделаешь. Лучше всего нанять специалистов по алмазному бурению. Или взять установку в аренду. В принципе 32-40мм можно пробурить и буроб под SDSMAX, но его у вас тоже в наличии нет

@AZ@ написал:
У меня есть большой перфоратор без вращения.

Расшифруйте, что вы хотели сказать?

ADM05 ,
ДД!
Ударный перфоратор Макита.

Ilya_Kiselev ,
Спасибо за советы, однако,
имелось ввиду как можно дешевле. А про способы с вызовом специалистов и так известно.

зачастую это и есть как можно дешевле.

@AZ@ написал:
Необходимо просверлить в ж/бетонном фундаменте (50см) отверстие под трубу 32мм.

Есть такой сервис - youdo - пишете там, что Вам надо сделать и где, и сколько Вы заплатите.
Из предложенных вариантов выбираете подходящий.

Делаться это будет буром, и перфоратором, скорее всего SDS Max.
Имеющимся у Вас инструментом Вы это отверстие не проделаете.

Простой поворотный кондуктор из пластины и трубы, перфоратор, бур 12 нужной длины и поехали. Другое дело, что ради 32 мм не стоит всё это затевать, что там такое у Вас? Газ, кабель, вода?

strider1978 написал:
Простой поворотный кондуктор из пластины и трубы, перфоратор, бур 12 нужной длины и поехали. Другое дело, что ради 32 мм не стоит всё это затевать, что там такое у Вас? Газ, кабель, вода?

strider1978 ,
Спасибо за отклик.
Там кабель в трубе под землей.
А что такое поворотный кондуктор?

Пластина с отверстиями, к ней по краям торцами приварены трубы-направляющие. Пластину крепим к стене, бур в трубу, бурим, достаём, поворачиваем пластину, повторяем.

tyuk написал:
. В принципе 32-40мм можно пробурить и буроб под SDSMAX, но его у вас тоже в наличии нет

Вот и найти обладателя Большого перфоратора и бура на 35-40.

Тут главное при проходке 400-450 мм не наткнуться на арматуру
Вызовите алмазников, их сейчас как грязи, многие по частникам только работают.

Из-за одной дырки они не поедут или будет очень дорого.
А почему в этом кондукторе много труб?

@AZ@ написал:
А почему в этом кондукторе много труб?

Такой мне сварили. За одну трубу придерживаешь, другая направляющая. По мере износа трубы меняются ролями.

Обнаружил у себя бур примерно 25 мм длиной 50 см.
Вижу такой выход: купить Б/у перфоратор рубля за 2-3.
И сверлить этим буром несколько дырок рядом.
Что скажете?

@AZ@ ,
бурил буром 25 мм стену 40 см бетон В25 2 годичной зрелости, перф 2-26 это его предельные возможности если не запредельные.
Чтобы совсем не ушатывать перф проходил 12, потом 20, потом 25

кончится на втором отверстии

выше были идеи намного лучше:

tyuk написал:
Лучше всего нанять специалистов по алмазному бурению.

Всем большое спасибо за комментарии, советы и отзывы.
А что скажете про этот инструмент для моих целей:

Видимо для этих целей нужен только вертикальный перфоратор.
Или обыкновенный тоже справится?

Из перфораторов вам нужен SDS-Max перефоратор. Дорогой, не малых размеров девайс. Обычным, хоть каким, вы не сделаете. Объясную почему.
Вопрос в энергии удара, чтобы разбить бетон, нужно приложить как минимум сколько-то джоулей на квадратный мм. Чем больше диаметр отверстия тем соответственно больше площадь и нужно больше энергии в удар. Плюс энергия еще тратится на толчек бура, чем он больше и длиннее - тем больше ее нужно. Если у вас не хватает энергии не разрушении бетона, вся она уйдет в отдачу. Подолбив так стену, вы не дырку сделаете, а суставы кистей м запясться раздолбите.

О сколько нам открытий чудных,
готовит . демонтаж отделки.

@AZ@ , у перфораторов есть максимальный диаметр сверления. Ориентируйтесь на него. Горизонтальные модели как правило до 26мм. Вертикальные сдс+ бывают до 32. Но стоят они почти столько же сколько бюджетный сдс-мах (до 40). Если все же решите мучить оборудование, то хотя бы предварительно просверлите несколько отверстий меньшего размера по периметру. Тогда шансы будут

В общем история закончилась. Был нанят человек за 1,5т.р.
Который убил 2 коронки на 54, но проделал сквозное отверстие.
В середине которого оказалась вертикальная арматура на 12 :о) на глубине примерно 10 см от края.
Далее действовал сам. Попытка просверлить или другим способом убрать арматуру не увенчались успехом.
Поэтому был взят Большой перфоратор и раздолблено отверстие со стороны где глубина 10 см. При этом почему то обнаружились еще две арматурины рядом (закон подлости - скопились именно где придумано отверстие). Кое как удалось просунуть трубу.
Таким образом, операция завершилась.
Большое спасибо всем за участие.

@AZ@ написал:
Попытка просверлить или другим способом убрать арматуру не увенчались успехом.

Приветствую всех! Керамическая плитка и керамогранит (далее КГ) пользуется бешенной популярностью при отделка ванных комнат и сан узлов. Напольный КГ простирается на огромных площадях торговых и офисных центров. Хочу рассказать в статье и показать на видео, как и чем можно делать отверстия в плитке и ГК. От самого "зашкварного" до самого, так сказать, правильного, которым пользуется большинство плиточников в наше время и я сам. Давайте пробежимся по тому, какими вообще бывают отверстия в плитке. Отверстия бывает круглые (разного диаметра) и прямоугольные (разного размера). Немаловажно расположение отверстия на плитке. Оно может находиться в пределах периметра керамической плитки или же выступать за него. Чтобы было понятнее, ставлю фото:

Начну с самого "древнего" , тогда 20-21 год назад в магазине моего города не было коронок с алмазным напылением, не было дисков на УШМ по кафелю и я в то время, конечно не умел класть плитку, но мог наблюдать за плиточниками. Они использовали самые обычные пассатижи. Если отверстие было на краю плитки, то никаких проблем не возникало. Если же оно находилось в пределах плитки, то ее просто разрезали по центру будущего отверстия и пассатижами "формировали" его. В наше время для плиточника любого уровня - это реальный "зашквар". Про эстетику и аккуратность края отверстия я промолчу, и так все понято. Несмотря на это, до сих пор такие мастера еще встречаются!

Чуть-чуть более современный способ сделать отверстие в КГ или кафеле - это купить на УШМ специальный диск по плитке. Очень не удобно! Очень шумно, очень опасно, так как летит множество осколков, без строительного пылесоса очень-очень много пыли! Обязательно защитные очки, респиратор. Крайне не удобно для круглых отверстий небольшого диаметра (до 6см). Для прямоугольных в целом ничего, а порой это единственно доступный способ сделать прямоугольный вырез в плитке. Рез будет иметь приличные сколы (частично это зависит от качества диска).

Подбираемся к более продвинутому способу :). У опытных мастеров этот инструмент был в арсенале еще 20 лет назад, сейчас вижу очень редко. Речь идет про "сверло регулируемое по кафелю", по простому "Балеринка" . Преимущество "Балеринки" в том, что ей можно получить круглые отверстия диаметром от 20 до 90мм (для модели, которое на фото). Есть и с более большим диаметром. Минусы состоят в том, что неудобно в применении и образуется много крупных сколов на границе реза. Подойдет тому, кто сам кладет плитку и нужно получить небольшое количество отверстий разного диаметра и среднего качества, которые будут располагаться в невидимых глазу местах, например, под отражателем водорозетки.

Самый современный метод сверления круглых отверстий в керамической плитке и КГ - коронки с алмазным напылением. Коронка имеет строго фиксированный диаметр. Достаточно долговечна, если применять кое-какие хитрости, о которых расскажу по ходу в статье и покажу на видео. Коронки бывают специально для керамогранита, они дороже в 2-3 раз, чем для обычной плитки. Я всегда использую алмазные коронки для простой керамической плитки в том числе и для керамогранита. Спец коронки для ГК я не покупаю, на моей практике еще не попался КГ, который не получилось просверлить ими. Да, порой идет очень "туго". Коронок с алмазным напылением различного диаметра у хорошего плиточника от 5-7 шт и более. У меня есть такие диаметры (мм.): 12, 30, 35, 40, 45, 67 (для подрозетников), 100 и 110 мм. Для более мелких отверстий используются сверла по кафелю.

Если кому интересно, когда лучше устанавливать подрозетник, до укладки плитки или после, оставляю ссылку, где все наглядно показал и объяснил: статья про подрозетники.

Выяснили, что "алмазная" коронка идеальна для круглых отверстий в кафеле и КГ. Сейчас расскажу про "фишки", которые я использую с этими коронками.

Задумка следующая: просверлить в полу отверстие таким диаметром, чтобы труба 110 держалась на фасонине, вставить прямой отрезок, в подполе поставить угол 30 и довести до основной трубы слива, которая уходит в ёмкость.

Поругайте, что не так.

Я ,конечно, ничего в такой конструкции не понимаю, но может обратный клапан какой поставить, а то мыши в квартиру по трубе побегут. Или нет?

ma-masha написал :
а то мыши в квартиру по трубе побегут. Или нет?

Нет, они в емкости утонут, если почаще воду в унитазе сливать.

LordR49 написал :
Задумка следующая: просверлить в полу отверстие таким диаметром, чтобы труба 110 держалась на фасонине, вставить прямой отрезок, в подполе поставить угол 30 и довести до основной трубы слива, которая уходит в ёмкость.

А, в чем проблема? Вроде Вы обычную систему описали: Унитаз - канализационная труба - выгребная яма (или септик). все?

Вопрос в том, что везде рассматривается подключение к канализации в многоэтажках, а вот как в деревяшке это изобразить - не нашёл.

Еще вот эту штучку-

P.S. Поиском по форуму воспользуйтесь, много вопрсов по канализации в частных домах обсуждалось.

LordR49 написал :
Вопрос в том, что везде рассматривается подключение к канализации в многоэтажках, а вот как в деревяшке это изобразить - не нашёл.

Поругайте, что не так.

Опыт есть через лет 15, в лучшем случае, все сгниет и толкан провалиться под пол

sergej1691 написал :
Опыт есть через лет 15, в лучшем случае, все сгниет и толкан провалиться под пол

Вывод; поставить толкан на

sergej1691 написал :
Опыт есть через лет 15, в лучшем случае, все сгниет и толкан провалиться под пол

опыт появился через 15 лет или сгниет через 15 лет?Шутка но запятые нужно разставлять по местам. Ну а серьезно- все нормально,без протечек жить будет.

iv.iv написал :
опыт появился через 15 лет или сгниет через 15 лет?Шутка но запятые нужно разставлять по местам. Ну а серьезно- все нормально,без протечек жить будет.

извиняюсь за запятые, но труба по которой подводится вода отпотевает потому что вода холодная, а в доме тепло и как следствие слив в унитазе (выход с унитаза) тоже будет потеть - вот и протечки

sergej1691 написал :
вода холодная, а в доме тепло и как следствие слив в унитазе (выход с унитаза) тоже будет потеть - вот и протечки

Утеплитель ведь никто не отменял. это все мелочи которые естественно нужно учитывать. но главное это удобства в доме!

Вот это главное! А за 15 лет столько воды утечёт. и в прямом и в переносном смысле. В этой же пристройке душевая кабина будет стоять, так что унитаз на её фоне - мелочь.

Ставить или не ставить, вопрос не стоит (вот такой каламбур получился), вопрос именно в нюансах подключения. В рекомендуемых темах в основном обсуждается вопрос септика, а интересует конкретно установка и подключение унитаза.
Унитаз с косым выпуском. Пол: на несущих балках 18х18 лежат плахи 50 на них ОСП-3 9мм. Подключение будет похоже на то, что на картинке:

Профессионалы,поделитесь,кто чем сверлит отверстия на 40 -50 мм?Возьмем самый сложный и распространенный вариант - деревянный,рубленный дом,обит дранкой,обмазан глиной или цементным раствором,ошалёван железом и обложен в полкирпича.Общая толщина сены 40 см.
Можно ли для установки сплита сверлить две дырки буром на 32мм максовым перфоратором сразу через весь "сендвич"?Маленьким плюсовым перфом отлично сверлит такой сендвич небольшие отверстия в положении вращение с ударом и не боится ни гвоздей,ни железа.

пилите шура.
максовым пефом можно всё.

что то то я не понял,по русски вроде ответили -хуже ,чем по китайски.

Дерево, на мой взгляд лучше всего перьевыми свёрлами, особенно если толщина большая. Под трубки, дренаж и кабель делаю несколько отверствий, ну а кирпич уже буром пройти.
Правда такой пирог как у вас непопадался))

Ramiras написал :
Дерево, на мой взгляд лучше всего перьевыми свёрлами, особенно если толщина большая.

Категорично нет, перья гнуться и ломаются тем больше, чем больше диаметр отверстия, а если не дай бог ещё и сырое, то гарантировано несколько перьев в помойку уйдут ..

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Работали в редакции газеты,бывший дом какого то купца 19 века,бревна как новые,еще дранка прибита гвоздями квадратными,коваными,каждое отверстие с боем давалось.Пробовали сверлом форестера и длинным долотом.Пером можно доску просверлить ,а тут нет.Вот я думал кто что умное технологичное подскажет.Думаю буром максовым перфом можно попробовать,на тот момент перфора не было с нами.А так эти стены часто встречаются,половина населения в таких домах живет в провинции

Честно сказать огромная редкость в столице, приходится комбинировать, т.к. для таких работ универсального инструмента нет, победит на дереве горит, перо на бетоне в хлам разлетается, толстое сверло по дереву ещё живёт, но его ловить надо дабы оно до бетона не дошло .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

при прокладке электрики в срубах и прочее. Используем винтовые сверла по типу таких

Они же "Спиральные".
Я думаю, что если максом сруб бурить, а тем более старый, то изо всех щелей посыпется останки "утеплителя". Моё мнение; понежнее надо с древностью, спиралькой акккуратненько.

Макс перебор. Вот sds+ в самый раз, потихонечку без фанатизма. А 30 см и дрелькой проходил, большой плюс спиральных сами затягиваются в дерево

Бориска66 написал :
огромная редкость

.,также и с остальным согласен.При подобном сэндвиче дерева было около 200 мм проходили алмазной коронкой( с пылесосом,обдуваемая с обеех сторон).На дереве с некоторой заминочкой(дважды освобождали от стружки).600 мм.(с удлинителем) 10 минут.Имеется (на тот момент отсутствовала на объекте) коронка самодельная по дереву все тоже самое,только зуб крупнее самого цилиндра по деаметру внутр\наруж. чтоб от стружки лучше освобождалась .

короче ,как я понял ,до 21 века дожили,но так и ничего путного не придумали чем большое отверстие в толстом бревне сделать быстро,кроме как дедовским методом(долотом).Примерно то же мне промямлили консультанты и в "Энкоре"

Бориска66 написал :
Категорично нет, перья гнуться и ломаются тем больше, чем больше диаметр отверстия

Ну зачем же так категорично? Я пока не одного пера непогнул, и несломал, самое большое которым сверлил 35мм. Может вам перья такие попались?

мы в бревенчатом срубе ставили кондеи, сверлили дрелью и спиральным сверлом 40*450. но там не было кирпичей и железа. вам наверное проще взять сдс-плюс и три отверстия на 18 пробить, если не хотите максомчего-нибудь порушить.

2Vova-Tambov Я создавал подобную тему, только мне в сталинке сверлить надо было гипсокартон-дерево-шлак-дерево-гипсокартон. Проблема, как я понимаю, в том, что спиральные сверла тупятся о штукатурку. Сам сверлил переточенным сверлом с твердосплавной напайкой. Заточил поострее угол. Диаметр 19 мм и д. 23 мм. То которое потоньше вообще на ура 23 хуже, но тоже справлялось. Я сверлил порядка 20 отверстий за день. Вам наверное лучше два типа свёрл использовать. Сначала дрелью дерево, потом буром кирпич. А с металлом вообще х.з. только сверла тупить.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит,

Можно об этом по подробнее?

Alex___dr написал :
Можно об этом по подробнее?

Твердый сплав имеет малую теплопроводность. В сочетании с малой теплопроводностью дерева, происходит перегрев инструмента. При равных условиях быстрорез может обеспечить большую производительность и стойкость по дереву чем твердый сплав.

Valery22 написал :
происходит перегрев инструмента

перегрев чего именно? Электроинструмента? ТС напаек или пайки? Обычно критична к нагреву именно пайка.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит

видимо речь о тупом (для сверления дерева) инструменте, каковым обычно бывает бур для бетона. Потому и горит, что не режет. Теплопроводность ТС тут никаким боком.

2n-p-n Горит режущая кромка.

2 Valery22 какая же должна быть температура, чтобы горел карбид вольфрама?
Если кромка острая, не сгорит. Горит потому что тупая, я думаю.

n-p-n написал :
видимо речь о тупом (для сверления дерева) инструменте, каковым обычно бывает бур для бетона. Потому и горит, что не режет. Теплопроводность ТС тут никаким боком.

+1! У фрез напайки с твердосплавом.

Valery22 написал :
Сам сверлил переточенным сверлом с твердосплавной напайкой. Заточил поострее угол.

ИМХО, можно попробовать универсальные сверла с твердосплавными напайками.
Почти то же самое, что сверла по бетону, но угол заточки острый, а не тупой.

Проблема только в одном - я таких сверл диаметром больше 14 никогда не видел

Поэтому может имеет смысл бур от перфа переточить?

В данном случае не важно качество отверстия - главное, чтобы оно было

Valery22 написал :
Твердый сплав имеет малую теплопроводность. В сочетании с малой теплопроводностью дерева, происходит перегрев инструмента.

Valery22 написал :
Горит режущая кромка.

n-p-n написал :
какая же должна быть температура, чтобы горел карбид вольфрама?

Теплостойкость Р18 620*С
Теплостойкость ВК-15 950-100*С

Для подобных случаев использую максовый бур со срезанными тердосплавными напайками и заточенным под острым углом концом.Им проходится деревянная часть стены.Затем обычным буром проходится кирпич.Подобную "технологию"использую уже несколько лет.Придумал не сам-подглядел у конкурентов.

Alex___dr написал :
Теплостойкость Р18 620*С
Теплостойкость ВК-15 950-100*С

Я не с кем не спорю. Просто наша кафедра (когда я с дуру ума поступил в аспирантуру) взялась за проблему малой стойкости инструмента при обработке дерева, хотя занимается резанием металла. По сравнению с быстрорезом твердый сплав имеет низкую теплопроводность. Получается локальный перегрев кромки. У быстрореза более интенсивный теплоотвод и на одинаковой скорости (в определенных пределах) стойкость быстрореза выше. Другими словами ВК легче нагреть до 1000 чем Р до 650

Vova-Tambov написал :
деревянный,рубленный дом,обит дранкой,обмазан глиной или цементным раствором,ошалёван железом и обложен в полкирпича

Такой же набор без кирпича, но с гвоздями (100) проходил этим летом биметаллической коронкой irwin. Правда требовалось всего 3 отверстия D50, коронка не пострадала.

Пытался резать подрозетники в брусе сверлом Фостнера 70 мм. Сначала сверло не резало. Когда его заточили, перестала тянуть дрель. Слишком велика нагрузка. Кончилось всё полыми биметаллическими коронками и стамеской. Резал брус коронкой 105 мм. Лучше этого не повторять. Резать одно круглое отверстие под все трубки сплита - идея несимпатичная. Легче резать их под каждую трубку и соответствующего диаметра. Глубокое прямоугольное 120х50 отверстие в брусе резал цепной пилой. Требует навыка и твёрдых рук, но очень продуктивно.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит

Да. И не идет. Если сверлить с ударом - милое дело.
Топикстартеру - не знаю, как пойдет дело, но ИМХО, нужно сверлить сразу нужный диаметр, без прохода меньшими бурами. Единственное, за корректную работу проломного бура с наконечником, как на коронке я не уверен. Обычные четырехрезцовые буры должны идти на ура.

Valery22 написал :
Я не с кем не спорю. Просто наша кафедра (когда я с дуру ума поступил в аспирантуру) взялась за проблему малой стойкости инструмента при обработке дерева, хотя занимается резанием металла. По сравнению с быстрорезом твердый сплав имеет низкую теплопроводность. Получается локальный перегрев кромки. У быстрореза более интенсивный теплоотвод и на одинаковой скорости (в определенных пределах) стойкость быстрореза выше. Другими словами ВК легче нагреть до 1000 чем Р до 650

Ну а если не на предельных режимах скорости? То есть на низких оборотах и не торопиться?

Канализационная система является незаменимой составляющей жизнеобеспечения любого современного дома. Однако далеко не всегда она устроена в уже готовом жилище или на стадии, когда основание сооружение уже возведено. Поэтому рассмотрим, как пробить фундамент под канализацию самому, какой ряд требований при этом необходимо соблюдать, какие способы прокладки труб при этом существуют, какие подготовительные процедуры нужно провести и из каких главных этапов состоит технология.

Случаи, когда требуется пробивать фундамент

Необходимость прокладки канализационного трубопровода изнутри дома через основание возникает в следующем ряде случаев:

Отсутствие опыта у строителей при возведении дома и учета расположения будущих систем коммуникаций.
Благоустройство сооружения – подведение водопровода и системы стоков.
Перепланировка помещений, добавление санузлов.
Изменение положения септика или приемной канализационной магистрали.
Капитальный ремонт и модернизация жилища с повышением комфорта.

При этом выбор способа прокладки трубы определяется типом основания. Так, если фундамент достаточно заглублен, потребуется его бурить, если глубина небольшая и позволяют условия – можно подвести канализацию под ним.

Важно! Прежде чем принять решение, как просверлить фундамент под канализацию, необходимо тщательно взвесить все возможные изменения эксплуатационных характеристик конструкции и последствия для дома. При выполнении работ крайне важно соблюдать рекомендуемые строительные правила и технологическую инструкцию.

Требования к выполнению прокладки

Чтобы избежать грубых ошибок при прокладке канализационной трубы через основание дома, необходимо сделать проект работ с учетом следующего ряда требований:

Обозначить на схеме места расположения всех элементов.
Выполнить расчет уровней.
Обеспечить минимальность размеров точек водозабора – для снижения расходов на материалы.
Установить положение приемного колодца или точки подвода к магистрали, а также фильтра.
Задать необходимый уклон канализационным трубам для естественного и беспрепятственного прохода стоков.
По возможности устранить резкие перепады и повороты трубопровода – в идеале канализация должна располагаться линейно.
Обеспечить высокое качество всех стыков – механических, сварных, паяных.
Удостовериться в конце работ в надежности, прочности и долговечности установленной канализационной системы.

Обратите внимание! Независимо от того, какую протяженность будет иметь стоковая труба, уровень между местом соединения с приемником и точкой входа в септик или магистраль должен быть всегда выше. Его значение должно быть не менее 2 см на каждый метр трубопровода. Соблюдение этого условия обеспечит быстрое и беспрепятственное прохождение стоков и исключит образование заторов.

Параметры, влияющие на проект

Помимо строгого соблюдения выше приведенных требований, состав проекта также зависит от следующих факторов:

Тип сборного колодца или магистрали, их место нахождение.
Возможность подключения к очистным сооружениям.
Число людей, живущих в доме.
Сезонность использования канализации (постоянно, летом, в отпуске, на выходных).
Финансирование проекта.
Возможность привлечения профессионалов-установщиков.

Полезная информация! Расположение колодца для приема канализационных стоков задается установленными строительными и санитарными нормами. Он должен находиться на расстоянии как минимум 2-х метров от ограждения соседнего участка и 30 метров до источника питьевой воды.

Способы прокладки

Существуют два основных способа проделывания отверстий в фундаменте для канализации:

Вручную.
С применением автоматизированного оборудования.

В первом случае используются приборы или инструмент, с помощью которых можно просверлить или пробить отверстие для прохождения трубопровода, например, дрель и перфоратор. При этом ввиду сложного устройства современных фундаментов, требуется применение как минимум двух режимов работы – сверления для металлических элементов каркаса и пробивания, когда на пути попадаются части наполнителя – щебня, гравия и т. д.

Использование ручных приспособлений и электроинструментов позволяет проделывать отверстие в железобетонной массе на глубину не более 20-25 см. При большей толщине фундамента потребуется применять специальную бурильную установку. Среди плюсов применения профессиональной буровой установки выделяются:

Возможность точного подбора диаметра проделываемого отверстия по поперечнику прокладываемой трубы благодаря наличию широкого разнообразия буровых коронок.
Геометрическая точность отверстия устраняет развитие разрушающих факторов в структуре основания и минимизируется повреждения материала самого трубопровода при его протаскивании.
Сверловка фундамента толщины даже больше стандартной занимает несколько минут – экономит время и силы застройщика.
Профессиональной установке поддается даже конструкция с массивным армировочным каркасом.

От выбора метода пробивки фундамента, применяемого оборудования и материалов во многом будет зависеть функциональность и долговечность канализационной системы.

Полезные советы

Результативность и безопасность проведения работы по пробитию основания дома под канализацию можно повысить, выполняя следующие рекомендации:

Перед началом работ необходимо удостовериться в отсутствии в месте засверловки уже установленных систем коммуникаций – водопровода, кабелей.
Удалять мелкодисперсные отходы из места действия сверла лучше всего с помощью пылесоса, либо шприца или груши.
Рабочий инструмент, непосредственно высверливающий материал фундамента, не должен иметь сколов, трещин и прочих дефектов.
Сверло или коронка во время работы не должны чрезмерно перегреваться.
Лучше и быстрее всего бетонная масса поддается режущему инструменту с победитовым или алмазным покрытием.

Совет! Прокладка трубопровода через отверстие в фундаменте – достаточно затратное по времени и прилагаемому труду мероприятие. Поэтому чтобы избежать при дальнейшей эксплуатации доработки или ремонта системы, необходимо для укладки подбирать только усиленные трубы. Наличие же в ней клапана обратного действия при необходимости позволит предотвратить возврат сточных вод к приемнику.

Подготовка

Подготовительные работы при прокладке канализации через фундамент сводятся к выбору труб и разработке грунта. В месте, где планируется просверлить основание, требуется раскопать землю – по обе стороны. Снаружи дома траншея должна напрямую подходить туда, где трубопровод будет соединяться с септиком или магистралью. При этом глубина залегания в идеале должна находиться примерно на полметра ниже уровня промерзания почвы с учетом климатических особенностей местности.

Естественно, такое условие удается соблюсти далеко не всегда. Например, на Севере и в Сибири понадобиться рыть траншею глубиной около 4,5 метров, что технически невыполнимо. Кроме того, дно самого сточного колодца порой не достигает такой глубины. На выход из такой ситуации приходят теплоизоляционные материалы, а также системы обогрева подземных коммуникаций на основе термокабеля. В средней полосе климатической зоны трубы с теплоизоляцией укладывают на 1-0,8 метра от поверхности, а без нее – около 2 м.

Разновидности труб

На подготовительном этапе решения вопроса о том, как сделать отверстие в фундаменте, также выбираются трубы по величине диаметра и подходящему под условия эксплуатации материалу. По первому показателю канализация подбирается, исходя из общего объема стоков. Чем больше точек приема, и больше расход воды, тем шире должна быть и труба. Как правило, этот параметр варьируется от 50 до 150 мм.

Трубы должны быть изготовленными из устойчивого к агрессивным средам материала. Ведь даже бытовые стоки порой содержат различные химические реагенты – чистящие и моющие средства. В большинстве случаев канализационные трубопроводы собираются из следующих материалов:

Обладает большой прочностью. Подходит для закладки на большую глубину. Недостаток – подвергается ржавлению. Поэтому требуется дополнительная защита, например, в виде покраски или антикоррозионном покрытии.

Классический трубопроводный материал. Отличается приемлемой стойкостью к агрессивным факторам. Однако достаточно дорог, тяжел и неудобен в монтаже.

Легкий, инертный к химически реактивным веществам материал. Единственный недостаток – сравнительно малая прочность. Тем не менее ПВХ-трубопроводы часто используются для обустройства как внешней, так и внутренней канализации.

Рекомендация! Выбор трубы, соединителей и прочих элементов должен исходить из параметров нагрузки будущей канализационной системы. На материал будет оказывать давление не только слой почвы, но также тяжесть всего дома.

Видео описание

Смотрите в этом ролике, как самому пробить фундамент для канализации:

Проведение трубы под основанием

Наиболее простым и доступным способом прокладки канализационной коммуникации является проведение трубы под основанием. Метод доступен при наличии мелкозаглубленного фундамента. При этом вся суть работы заключается к разработке грунта. Бетон потребуется сверлить лишь в том случае, если имеется стяжка пола. Процедура может выполняться в двух вариантах:

Открытой траншей – от фундамента до колодца или магистрали.
Горизонтально-наклонным бурением – созданием подземной скважины с заданным наклоном и протяжкой в нее трубы.

Видео описание

Видео о том, как выполняется бурение фундамента под канализацию:

Первый способ более дешев и пригоден, когда расстояние от дома до приемника стока небольшое, второй – актуален, когда до септика или магистрали далеко и, кроме того, на пути могут находиться различные препятствия, не позволяющие вести открытую разработку грунта.

Пробивка фундамента

Бурение основание дома требуется в следующих случаях:

При глубоком расположении дна основания.
В монолитном фундаменте.

Разновидности применяемого оборудования определяются сложностью проекта и временем, отведенным на его завершение. Простейшую конструкцию с большим расстоянием между элементами армирующего каркаса можно просверлить электродрелью. В случае толстостенного фундамента и плотном расположении арматуры без специализированной бурильной установки не обойтись.

Видео описание

В этом ролике смотрите, на какую глубину погружать канализационную трубу:

Этапы технологии

Инструкция, как пробить основание под трубопровод канализации, выглядит следующим образом:

Составляется план-проект.
Подготавливаются трубы, материалы и необходимые рабочие инструменты.
Выполняются грунтовые работы – роется траншея, копается яма-приемник с внутренней стороны фундамента.
Высверливается, пробуривается или пробивается отверстие в массе основания.
Прокладывается труба по траншее через отверстие.
Осуществляется соединение трубопровода внутри дома с приемным патрубком и снаружи – в месте подвода к септику или магистрали.
Проверяется герметичность и прочность всех соединений.
Траншея и приямок зарывается.

Внимание! Применение профессиональной бурильной установки – лучшее средство, чем пробить фундамент под канализацию. Однако далеко не всегда она доступна рядовому пользователю. При ручном методе края отверстия могут быть неровные и с торчащей арматурой, и потому об них легко повредить ПВХ-трубу при протаскивании. Предотвратить повреждения поможет заранее одетая на нее резиновая гильза или просто обмотка из рубероида.

Видео описание

Смотрите видео о том, как сверлится фундамент алмазной установкой:

Коротко о главном

Проделывать отверстие в фундаменте дома требуется в различных случаях – от отсутствия опыта у строителей до перепланировки помещения. При этом чтобы система канализации, проложенная таким образом, выполняла свои функции и долго служила, необходимо соблюдать ряд требований:

Правильно составить план-схему и проект.
Определить и выставить уровни.
Снизить до минимума размеры водозаборных точек.
Исключить повороты канализационной трассы.
Применять высококачественное соединение труб.
Проверить надежность сборки системы в конце работ.

Пробить отверстие нужного диаметра можно как ручным методом, так и с помощью специальных установок. Если фундамент неглубокий, трубу можно проложить прямо под ним. Канализационные трубопроводы могут быть из стали, чугуна и пластика. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Выполнять процедуру прокладки следует по инструкции с учетом рекомендаций, и лучше доверить ее профессиональной команде.

Читайте также: