Как прорезать дверь в стене из вагонки

Обновлено: 11.05.2024

Любые операции, связанные с перепланировкой необходимо предварительно согласовать с госорганами и получить разрешение на проведение работ.

Если требуется прорезать дверной проем, сначала проведите расчеты и выполнить работу по проектированию, а также не забыть про установку подпорных стоек для увеличения прочности перекрытий.

Как рассчитать дверной проем

Расположение и габаритные размеры дверного проема будут напрямую зависеть от количества и размера окон. Площадь оконных проемов, которые обеспечивают естественное освещение комнаты, должна соотносится с площадью пола в пропорции 1 к 5,5. Цифру 5,5 допустимо увеличивать максимум до 8. Поскольку окна уже установлены, то для того чтобы изменить соотношение корректируется габаритный размер дверного проема.

Для жилых комнат от 70 до 80 сантиметров

Для санузла 60 сантиметров

Для входных дверей не менее 90 сантиметров

Если в помещении высокие потолки, то допустимо отступление от стандартов, но в таком случае изменения необходимо заранее согласовать с БТИ.

Методы и инструменты для резки

Ни для кого не станет открытием, что для резки вам понадобится набор инструментов. Для понимания того, какие наименования будут необходимы, сначала нужно определиться с методом, которым будет осуществляться резка.

Ошибочно мнение, что перфоратор и кувалда - универсальный инструмент, позволяющий пробить проход в любой стене. Подобный подход приведет, как минимум, к общему повреждению всей перегородки, а возможно, к ее частичному или полному обрушению.

Вырезать дверной проем, не нанося ущерб перегородке возможно с помощью алмазной, лазерной, гидроабразивной и кислородной резки. Рассмотрим каждый метод отдельно.

Алмазная резка

Ее суть заключается в использовании режущего диска с алмазным напылением для дисковой пилы ил болгарки.

Преимущества алмазной резки:

При проведении работ отсутствует вибрация, и перегородка не разрушается в результате появления трещин

Рез получается тонкий и аккуратный, благодаря чему удается избежать появления большого количества мусора при проведении строительных работ.

Минусы алмазной резки:

Высокая стоимость режущего инструмента алмазным напылением и большой его расход.

При использовании дисковой пилы, в воздух поднимается большое количество мелкодисперсной пыли. Смачивание разрезаемой поверхности водой, способно лишь частично решить проблему

Резка лазером

До недавнего времени лазерное оборудование способное осуществлять резку строительных материалов имело внушительный вес и габарит. Развитие технологий машиностроения позволили создать портативное оборудование, которое возможно использовать в условиях не только фабрики, но и квартиры.

Резка материала осуществляется при помощи лазерного луча.

К преимуществам относится:

Отсутствие шума при выполнении работ

Перегородка вокруг будущего проема не разрушается в процессе проведения работ

Высокая точность резки

К недостаткам относятся:

Высокая стоимость оборудования

Высокое потребление электроэнергии

Как следствие, высокая стоимость проводимых работ.

Гидроабразивная резка

Используется специальная установка, создающая мощный напор воды, смешанной с абразивной смесью (например с песком). Через сопло струя подается на стену. Давление воды настолько высоко, что помимо бетона, струя разрезает и стальные конструкции, находящиеся внутри стены.

Преимущества:

Благодаря тому, что во время резки стена смачивается, в воздух не поднимается пыль.

На стену не воздействует вибрация

Рез получается точным и аккуратным, возможна фигурная резка под любыми углами

Низкий уровень шума

Можно применять исключительно на строительных объектах, которые не сданы в эксплуатацию

Больше габариты оборудования

Резка кислородом

Применяется аппарат с металлической трубкой. Трубка разогревается до 2000 градусов по Цельсию. Эффект разогрева достигается путем подачи кислорода через газовую горелку и под большим давлением.

Основным недостатком считается повышенная пожароопасность и риск получения ожога при проведении работ.

Точно так же как и гидроабразивная резка, резка кислородом проводится только тех объектах, которые еще не сданы в эксплуатацию.

Особенности резки в различных материалах

Особенности резки перегородок из различных материалов, будем рассматривать с поправкой на то, что помещения уже сданы в эксплуатацию. Поэтому методы гидроабразивной или кислородной резки нам не подойдут.

Резка в бетоне

Осуществляется по предварительно нанесенной разметке.

Разметка наносится с двух сторон перегородки

Длинным сверлом по углам будущего проема перегородка просверливается насквозь.

Аналогичные отверстия сверлят по всему периметру двери с шагом не более 50мм обозначая контур

Далее бетонная панель внутри очерченного контура нарезается кусками при помощи дисковой пилы и демонтируется

Резка в кирпичной кладке

Верх будущего дверного проема обязательно должен совпадать с бетонным швом. Категорически запрещается разрезание кирпичей. Это существенно ослабит все перегородку, может привести к появления трещин или обрушению.

Ряд кирпичей, находящийся над верхней точкой дверного проема демонтируют и заменяют на балку или брусок, превышающие по ширине дверной проем

Только после всех вышеперечисленных операций, приступают к демонтажу кладки внутри будущего проема.

Резка в деревянной перегородке

Резка дверного проема в деревянной перегородке осуществляется при помощи бензопилы, после предварительного усиления стены деревянными брусками с двух сторон.

Бруски на противоположных сторонах стены стягиваются между собой анкерными болтами.После укрепления стены, приступают к выпиливанию дверного проема бензопилой.

После того, как вы удалите старое покрытие вас может ожидать неприятный сюрприз в виде темных пятен. Отбелить их можно хлором. Разведите его с водой в пропорции 1 к 3.

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

Что нужно для сборки дверей из вагонки?

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
ламели вагонки;
саморезы и конфирматы;
клей столярный или универсальный, высокого качества;
несколько струбцин;
рулетка и угольник;
пила электрическая или ручная;
дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
дверная фурнитура, декор.

Полосы вагонки при сборке полотна можно располагать вертикально, горизонтально или по диагонали. При последнем способе потребуется стусло или шаблон для аккуратного спиливания частей ламели под углом.
Выбирая сверла для изготовления отверстий под саморезы, нужно руководствоваться правилом, по которому толщина инструмента меньше, чем толщина шурупа.

Для обычных саморезов диаметром 3,5 мм удачным будет выбор сверл 2-2,5 мм. При изготовлении двери из вагонки используют 2 вида крепежа: 16 мм длиной (для ламелей) и 30 мм (для соединения деталей рамы).

Вместо последних можно применять конфирматы (мебельные шурупы). Под них сверлят тонкое отверстие, а затем расширяют его верх в зависимости от параметров крепежного элемента.

Технология сборки полотна двери

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Сборка каркаса

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Обшивка рамы вагонкой

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами.

Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Думаю, каждому по силам самостоятельно зашить потолок либо стены вагонкой. Для этого не нужно обладать какими-то специальными навыками и профессиональными строительными инструментами.

Поэтому многие предпочитают выполнять данный вид ремонта собственными руками, не прибегая к услугам опытных строителей.

Часто простые обыватели допускают распространённые ошибки, в результате чего между досками вагонки остаются заметные щели. Кроме того, материал из-за неграмотной установки может изменить геометрию. Вряд ли кому-то понравится созерцать на стенах и потолке волны и «домики».

Причина всего этого лежит на поверхности. Допустив одну маленькую ошибку, потом придётся переделывать всю работу.

К счастью, данной проблемы можно избежать. И сегодня я расскажу вам, как избежать грубых, распространённых ошибок при самостоятельной установке вагонки.

Нужно учитывать тот факт, что вагонка со временем даст усадку

Любой материал, в составе которого есть древесина, ведёт себя крайне капризно. Из-за температурных перепадов, изменения влажности от может менять свой объём.

Усыхание вагонки по ширине достигает 12%. Многие строители-самоучки не учитывают коэффициент усадки, начиная монтировать её сразу после доставки.

Через время в материале происходят деформации, между досками появляются щели.

Избежать данной проблемы поможет акклиматизация вагонки. Нужно выдержать материал около трёх дней в помещении, в котором вы будете его устанавливать.

Вагонка нуждается в обработке защитными средствами

Многие стремятся сэкономить и забывают о том, что вагонку нужно обрабатывать. Для этого существуют антипиреновые и антибактериальные средства.

Без должной обработки материал быстро утратит свой первоначальный вид, потемнеет и может заразиться грибком.

К монтажу каркаса обрешётки нужно подходить ответственно

В процессе установки каркаса многие допускают распространённую ошибку. Они выбирают неподходящую ширину шага между лагами обрешётки. Из-за этого доски испытывают неравномерную нагрузку, начинают деформироваться, встают «домиком».

Для монтажа вагонки нужно выбирать правильный крепёж

Если взять неподходящие крепёжные элементы, то вагонка в процессе эксплуатации «пойдёт волнами», начнёт трескаться.

Не рекомендую обшивать влажные помещения с помощью кляймеров. Также они не подойдут для внешней отделки, поскольку не гарантируют хорошую фиксацию материала. Советую для этих целей брать саморезы.

Спасибо вам за прочтение статьи! Если не трудно, отблагодарите лайком 👍 и подпиской на канал.

вагонкой обшит балкон по наружному периметру. Толщина вагонки около 1 см. Ширина кадой полосы - около 10 см. Надо прорезать люк 700х400мм.
Резать придется изнутри балкона. Чем аккуратно это можно сделать?
Болгаркой? Какой диск использовать?

Циркуляркой, если болгаркой, то диск любой, только вывесите плакат, что это не пожар, а просто вы люк режете

[QUOTE=GEO-Tr][Чем аккуратно это можно сделать?
/QUOTE] я бы просверлил дырочку, потом через эту дырочку элекролобзиком.

а дырочка для чЁ?

"Предположение - мать всех ошибок"

2GEO-Tr
А почему не лобзиком? Он ведь для этих целей более уместен.

2Shprot Какой ход у пилки лобзика? А если вагонка вплотную прибита?

2Shprot да можно и лобзиком, наверное. попробуем.
А там пилки особые не нужны (типа, есть крупные, мелкие)?

Пилки бывают для прямолинейного реза (шире) и для фигурного (уже). Также пилки делятся по материалу (дерево, сталь и т.п.). В общем, там все просто. Но как тут правильно заметили, вагонка для этого должна быть на обрешетке, а не вплотную к стене.

Викторыч написал :
А если вагонка вплотную прибита?

Типа приклеена, или гвозди по кирпичу и бетону?

Викторыч написал :
Какой ход у пилки лобзика?

Не важно, пилку что, укоротить нельзя?

Bhead написал :
Типа приклеена, или гвозди по кирпичу и бетону?

Не понял причины истерики Есть десятки способов как закрепить вагонку вплотную или почти вплотную к стене, балконы и так мелкие, чтобы еще на обрешётку место терять.

Bhead написал :
Не важно, пилку что, укоротить нельзя?

Пилку можно, шток нельзя.

Викторыч написал :
Есть десятки способов.

Можете хотя бы пять реальных перечислить?

А платформу поднять слабо?

Bhead написал :
Не важно, пилку что, укоротить нельзя?

2GEO-Tr Всё верно. Сверлите стартовое отверстие. Через него оцение глубину до жёсткого основания. Обламываете пилку в размер или крепите к салазкам лобзика бруски нужной толщины, чтобы полотно не доставало до стены. Вуаля.

2Bhead 1. На ровную стену можно и приклеить

Можно закрепить фанеру (оргалит, шифер, ГВЛ) и приклеить (прибить) к ней
Можно и на дюбеля, если стены не очень ровные подложить упругую прокладку, хоть кусок резинового шланга
Сварху и снизу продольные рейки Г или П образного сечения
Те же рейки, но прямоугольные/квадратные, в них тонкий паз, в торцах вагонки вдоль длинной стороны такой же паз, в пазы металлическую полосу.

вы ту поняли, что у меня выгонка к стене прикреплена, то на самом деле у меня - проще. вагонка только с 3-х сторон балкона, кторые НЕ завязаны на единственную стену. так что пилить мне изнутри будет гораздо легче и вылет пилки - меня не касатеся.

Про это я уже писал . способ для идиотов.
Тоже не для особо умных, особенно в плане потратиться на фанеру и потом трахаться, вбивая туда гвозди. Тонкие рейки дадут тот же результат при несопоставимых расходах и трудозатратах. Про оргалит и шифер молчу, и так всё ясно в п. №1.
Смешно, но по моему Вы не знаете для чего вагонка. вся идея в СКРЫТОМ крепеже, а эдесь дюбеля.
4,5. Середина провиснет, собирать неудобно или скорее всего заклинит при сборке. Способ для мазохистов.

На самом деле обрешётка из сосновых реек на 15мм. в 3-4х местах на стену в эти 15 мм можно уложить утеплитель и крепить вагонку стандартным способом или степлером. Зачем городить огород, придумывая способы крепления, если клеить вагонку на стену это бред, а всё остальное даёт точно такой же просвет от стены, но монтаж сложнее и дороже.
Если уж ОЧЕНЬ хочется вплотную, то знтузиастам можно попробовать вспомнить как крепят оконные рамы в домах - на закладушки.
В пробитый в бетоне (кирпиче) паз закладывается рейка (верх, низ, середина) и муруется заподлицо. К ней и прибивается вагонка, через тонкий слой утеплителя типа ППЭ или чего другого. Но сами понимаете, что затраты огромны, а в результате спасём 5-6см. Никто этого делать не станет.
Прибить вагонку вплотную без проблем можно только в том случае, если дом . деревянный, из бруса, и стены ровные.

2GEO-Tr Ну Вы поняли. лобзиком, только не свалитесь в запале. Лучче привязаться.

2Bhead: Не мазохист, но когда каждый см на счету. Вообщем делал так.Крепил вагонку на кляймеры.кляймеры забивал в чопики(деревянные цилиндрики такие, типа дюбельков).Да, имеем кучу дырок в бетоне, да долго..но в итоге не теряем см драгоценные.. Было еще одно соображенгие.Вагонка шла только по нижней трети стены, и чтобы не было большой ступеньки, которую надо чем то отпять же придумывать чем закрывать (плинтусок, уголок, Т-образный профилек).Сразу оговорюсь.Делать такое кому-то за деньги..не взялся бы.Только себе любимому.Рассказал ради справедливости, что способы безобрешеточного неклеевого скрытого крепежа есть.
Берегите себя.Бад

2Bhead Ты базар то фильтруй, умник

Bad написал :
Не мазохист, но когда каждый см на счету.

Это как раз то, что умный Викторыч забыл проанонсировать, видимо пункт №6.
С этим можно согласиться, в небольших масштабах для себя любимого. Здесь уйдёт много времени, но затрат никаких лишних. Да, и целкость нужна т.к. попасть гвоздиком в 8мм чопик ну очень надо.

Викторыч написал :
Ты базар то фильтруй.

Ну раз мы на "ты".
Так ты чего обиделся то? Что-то не так в разборе полётов? Ты не девочка, а базар по моему в пределах допустимого, без нападок. Если есть что по поводу написанного сказать, то говори, а губы дуть тут смысла нет.
можно хоть сдесь народ спросить: а много ли любителей вагонку к стенкам клеить или дюбелями к шиферу прибивать? Прям по пунктам. если я не прав, то сразу и видно станет. Видишь, вот сразу чел. написал более-менее разумный способ без особых трат. только время убить и всё. Ни железок, ни клея (а кстати клей то какой предполагался?). Короче, встрял в спор, так будь добр не вставать в пятую позицию а внятно аргументируй свою позицию. В споре рождается истина, мож кому и полезная.
PS
Что смущает, так это то, что к теме разговора в этом топике, спор на прямую не относится.
Вокруг да около.

фанера 10мм форева. на дюпельгвоздь ее, а кляммеры потом скобами стплером. многократно осуществлялось. сторона фанеры к бетону - олифой.
просто клеить дереявянную вагонку. извините, но действительно не по умному. влажность с бетонной основы, изнанка как следствие стемится расширится больше, чем проветриваемое "лицо", вагонка в трубочку сворачивается. и икаешь все время пока тебя помнит нехорошими словами клиент На практике. если до каменной капиталки от изнанки вагонки менее 5 см, она всегда стремиться деформироваться в трубочку. Это в лучшем случае при хвое. Дуб так раскорячит. что трубочки из хвое покажутся мелочью. Если клеить, то спец клеями, какие идут при облицовке деревом литых бетонных лесниц. Но это намного дороже фанеры, и неимоверно кропотливей

дворник написал :
фанера 10мм форева.

Если клиент согласен платить и нужно жёсткое прилегание к основе. Я не против, но не стал бы. Без степлера (а нужен электро. ) там делать нечего и фанерка нонче дорогая. Рейки 10-15мм х 30-40мм и всё как по маслу пойдёт.

2.25 м2 лист. средняя лоджия 1100х6000 = 3 листа. чуть более 1000р. шлифованная там нафик не нужна. вычитаем стоимость обрешетки из бусков . приблизительно 450р. получам незначительную в строительстве разницу Но фанера, при условии ровно положенной плиты, а угол пола верхней лоджии за счет стяжки. Мне встечались и под углом положенные плиты. Это я про потолок

Bhead написал :
Ты не девочка, а базар по моему в пределах допустимого, без нападок.

Ну если следующие высказывания

Bhead написал :
Про это я уже писал . способ для идиотов.

Bhead написал :
Тоже не для особо умных,

приемлимы в дискуссии двух интеллигентных людей, то ладно. Я, собственно, и не обиделся, просто не люблю когда мне ни с того, ни с сего начинают хамить.

Смешно, но по моему Вы не знаете для чего вагонка. вся идея в СКРЫТОМ крепеже, а эдесь дюбеля.

Я не хуже тебя (на ты, так на ты) знаю, что такое вагонка, а если вспомнить откуда название пошло, то действительно смешно, на вагонах скрытый крепеж очень актуален. Кто бы спорил, что при использовании вагонки в качестве отделочного материала, КАК ПРАВИЛО, используется скрытый крепеж, но крепеж, кроме выполнения своего прямого назначения, может еще и элементом декора служить. Его можно и закрыть, деревянная рейка (плоская, фигурная, с резьбой и тд), полоса металла (опять же и тд), хоть ракушками заклеить, о вкусах не спорят.
Судя по постам, ты подобными работами на кусок хлеба зарабатываешь, ессно, выработал для себя простой и технологичный способ и с этой точки зрения рассуждаешь, но, напомню, речь шла не о том, как с минимальными затратами с клиента за работу денег взять, а о возможных, в принципе, способах закрепления вагонки вплотную к стене. На счет дороговизны, ситуации разные бывают, лет тридцать назад были куплены упаковочные ящики из под импортной аппаратуры в объеме (разобранном) тракторной тележки. Ящики из трехслойной влагостойкой фанеры, лист примерно 1х1 метр и их еще есть у меня, так что фанера для меня бесплатная, в отличие от обрешетки.

Процесс изготовления.
Один из самых простых методов вырезания отверстий предполагает применение электрического лобзика. Его недостаток в том, что лезвие обычно немного гуляет, и вырезать идеальный круг практически невозможно. Также после вырезания присутствует большое количество сколов. Тем не менее, для некоторых деталей и сборок такая аккуратность не имеет большого значения.

Однако в данной статье автор сосредоточит своё внимание на методах, позволяющих добиться идеально круглого отверстия.

Пожалуй, один из наиболее дешёвых способов просверлить отверстие является использование плоского расширяющегося сверла, или так называемого перьевого сверла.

Такие свёрла по большей части используются при работе с грубыми, неровными материалами, при создании примитивных изделий, для которых низкое качество прорезей не столь уж критично. Это, например, бурение отверстий в стене с целью прокладывания проводки.

Но то же перьевое сверло может давать замечательный результат, если им сверлить медленно и на какой-то подложке. В этом случае прорези, сделанные ими, по качеству конкурируют с теми, которые сделаны сверлом Форстнера.

Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить отличные результаты с минимальными сколами.
Единственный недостаток в перьевых свёрлах заключается в том, что они не могут делать по-настоящему крупные отверстия.

Самый крупный диаметр такого сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит довольно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской!

Значительный скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это лучший выбор. Оно даёт идеально чистый срез с минимальными сколами. А поскольку они производят плоское основание, они незаменимы при сверлении "глухих" отверстий разной глубины.

Кроме того, сверла Форстнера могут иметь диаметр, заметно превосходящий диаметр перьевых свёрл. Самый крупный диаметр, который доводилось видеть мастеру, это 100 мм! Самый большой недостаток сверла Форстнера - это его цена. :) Автор рекомендует покупать их сразу в наборе.

Следующий метод - использование коронок. Их диаметр значительно превышает диаметр свёрл Форстнера. Кроме того, они могут быть существенно дешевле. И что отличает их от перьевых свёрл и свёрл Форстнера, они скорее вырезают часть материала, чем делают отверстия.

Эти диски можно после использовать как колёсики или барашки. Лучшие результаты получаются, если коронки использовать на сверлильном станке.

Если такового нет в наличии, не забудьте использовать струбцины для прижатия материала к верстаку. Удержать заготовку рукой будет довольно трудно.

При этом сверлить нужно медленно, временами слегка приподнимая и опуская пилу, чтобы освободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы.

Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, сделанных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему?

Все три описанных метода предполагают приобретение специальных свёрл или пил под определённое отверстие. Это может влететь Вам в копеечку! :)

Но если вы намерены вырезать действительно большое отверстие, скажем, 250 мм в диаметре, Вам может помочь только один инструмент - фрезер!

Это замечательный способ делать большие и маленькие отверстия. Единственный недостаток, что для его настраивания нужно некоторое время.
Для начала необходимо снять с фрезера подошву и заменить её на кусок листовой фанеры.

Закрепить доску более крупных размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтобы они не сдвигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое нужно сделать, например, на 150 мм.

Теперь вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть сделано отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси.

Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.

Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится!
Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Читайте также: