Как пристроить предбанник к бане своими руками без общего фундамента

Обновлено: 04.05.2024

Баня, построенная на дачном участке, считается самым лучшим местом для отдыха. Чтобы проведение досуга сделать более комфортным, многие владельцы расширяют ее площадь, возводя функциональные пристройки. До того как их соорудить, необходимо создать план и правильно подобрать строительный материал.

Виды пристроек

Пристрой к бане позволяет получать многофункциональный комплекс для отдыха. Его строительство обходится намного дешевле, чем сооружение отдельных построек, так как пристройка и баня находятся под одной крышей и имеют общий фундамент.

К готовой парилке можно пристраивать несколько видов помещений.

Если на даче имеется баня и теплый предбанник, то возникает обычно потребность в достройке душевой. Новый каркасный предбанник пристраивают к парилке, когда есть необходимость в оборудовании дополнительного места для хранения вещей и дров. Огромной популярностью пользуются и проекты парилок с бассейном, к которым пристраивают летнюю кухню, комнату отдыха, террасу (открытого, закрытого типа) или беседку.

Терраса

Данный вид пристройки – просторная площадка без остекления, которая по периметру оформляется невысоким ограждением. Терраса хорошо защищает парилку от осадков и ветра.

В зависимости от места расположения различают несколько типов конструкций.

Терраса, возведенная перед входом. Она используется для зонирования места отдыха, предбанника и моечной. Размеры подобной террасы могут быть от 7 до 13 м2.
Отдельно стоящая конструкция. Ее располагают рядом с водоемом.
Сооружение, размещенное по периметру бани. Конструкция защищает строение от негативного воздействия внешней среды и возводится под одной кровлей с парилкой.
Терраса на втором этаже. Представляет собой самый сложный вид пристройки, выполняющий одновременно функцию веранды и балкона. При ее строительстве нужно предусмотреть хорошую тепло- и гидроизоляцию.

Возводить террасы можно из любого материала, учитывая особенности дизайна основного строения. Для комфортного времяпровождения в пристройке устанавливают большой стол, стулья.

Беседка

Данная конструкция может иметь разную геометрическую форму – многогранник, прямоугольник и квадрат. Беседки подразделяются на несколько типов.

Открытые. Оснащаются навесом, плетенными перилами. Такие беседки не имеют стен.
Полуоткрытые. Конструкция предусматривает наличие навесной кровли и одно- или двусторонней стены.
Закрытые. Внешне имеют сходство с павильонами, оборудуются полуоткрытой или открытой рамой, панорамными окнами. Они хорошо заменяют гостиную или комнату отдыха.

Встречаются также и беседки-трансформеры. Это функциональные и очень удобные пристройки, возводимые из раздвижных профилей.

Комната отдыха

Данное сооружение позволяет комфортно отдыхать после банных процедур. Комнату отдыха обычно располагают рядом с парной. Она может также заменять предбанник. Если площадь дачного участка небольшая, то эту пристройку рекомендуется возводить с наружной стороны бани.

Навес от дождя

Это самый практичный и доступный вид пристройки к парилке. Навес бывает нескольких видов. Самым популярным считается навес, предназначенный для защиты крыльца от осадков. Его изготавливают из поликарбоната или листов металла в едином дизайне с парилкой. Часто также к парилкам пристраивают автомобильный и садовый навесы.

Летняя кухня

Данный вид пристройки выступает продолжением бани и позволяет расширять пространство мойки, предбанника. Летние кухни могут отличаться месторасположением относительно входа в парилку. Чаще всего их возводят в виде тамбура с новым входом.

Варианты материалов

Пристройки к парилкам можно возводить из разных строительных материалов, при этом чаще всего используются дерево, пеноблоки и кирпич. Материал, как правило, подбирается под тот, из которого построено основное сооружение. Перед тем как выбрать стройматериал, важно учитывать его преимущества и недостатки, поскольку от этого будет зависеть срок службы пристройки.

Дерево

Это самый востребованный в строительстве материал. Он практичный и обладает долговечностью, эстетичностью, экологичной безопасностью и низкой теплопроводностью. Его минус: неустойчивость к гниению, возгоранию и влаге.

Кирпич

Данный материал идеально подходит для возведения любого вида пристроек, так как является самым прочным. Кирпич устойчив к негативному воздействию влажности, температурных перепадов и возгоранию. При выборе этого материала важно учитывать, что он требует дополнительной гидро- и пароизоляции.

Пеноблоки

Для строительства облегченных конструкций обычно выбирают блоки из пенобетона, так как они обладают доступной стоимостью, небольшим весом и просты в укладке. Пеноблоки легко режутся, и при их монтаже нет необходимости дополнительно укреплять основание основного строения. Единственное, что пристройки из пеноблоков требуют качественной гидро- и пароизоляцию.

Как сделать своими руками?

Рано или поздно каждому владельцу дачного участка приходится задумываться над вопросом расширения дома или бани. Перед тем как заняться самостоятельным возведением пристроек к бане, важно учесть их конструктивные особенности и правильно составить проект. Если планируется сооружать капитальную пристройку, то необходимо также заранее определиться с типом основания. Чаще всего для этого выбирают столбчатый или ленточный фундамент.

Чтобы возвести каркасную пристройку, следует выполнить последовательно следующие виды работ:

составить проект;
выбрать материал (для каркасных сооружений рекомендуется использовать брус, предварительно обработанный антисептиками);
установить надежный фундамент (он должен быть таким, как и основание самой бани);
выполнить укладку гидроизоляционного слоя и уплотнение шва между стенами парилки и пристройки;
демонтировать часть кровли основной постройки;
установить двери и окна;
выполнить внутреннее обустройство, обшивая стены вагонкой и размещая мебель.

Возведение пристройки из дерева отличается от строительства конструкции из кирпича или пеноблоков. Но и в первом, и во втором случае следует составить смету, потом расчистить площадку. При возведении каркасной конструкции в первую очередь укладывается нижний венец, затем делается связка бруса стен парилки с нижним венцом и осуществляется угловое соединение «в шип» или «в лапу». Стены пристройки должны подыматься над уровнем бани.

Когда планируется кровлю монтировать отдельно, то стены поднимают на 1-2 венца от нижнего уровня парилки. Шов, образованный в местах соединения бани с достроенной конструкцией, нужно внутри уплотнить стекловатой, а снаружи заполнить пароизоляцией и закрыть деревянным нащельником.

Что же касается возведения пристроек из кирпича или пеноблоков, то оно имеет свои особенности и состоит из следующих этапов.

Выполняется подготовка площадки под строительство. Для этого очищается по периметру территория для будущей конструкции – снимается верхний слой почвы, убираются камни, мусор и растительность.
Устанавливается фундамент. Вначале под бетонное основание роется согласно проекту траншея, потом высверливаются отверстия глубиной до 50 см, и в них забиваются прутья. Далее траншею засыпают слоем, состоящим из гравия и песка, приваривают обвязку, выкладывают опалубку и заливают ее бетоном.
Выполняется укладка пеноблоков. Ее можно осуществлять на цементный раствор или на специальный клей.
Проводится монтаж крыши. Для этого рекомендуется подождать, пока усядутся стены (2-3 месяца). Общую кровлю для парилки и пристройки устанавливать сложно, так как приходится вначале разобрать половину кровли, а потом ее вновь собрать. Поэтому многие мастера предпочитают монтировать отдельную кровлю, она собирается в минимальные сроки из досок сечением 15х50 см и 10х40 см.
По завершении строительства выполняется внутренне обустройство пристройки. Таким образом, к готовой парилке каждый желающий сможет пристроить самостоятельно веранду, просторную террасу или беседку.

Примеры проектов

На сегодняшний день существует множество проектов с пристройками к баням, благодаря которым времяпровождение становится комфортным. Самым популярным вариантом считается достройка к бане террасы с мангалом. Чтобы разместить на площадке гриль-зону, терраса должна быть просторной. Расстояние между столом и мангалом делается не менее двух метров. Мангал возводится с дымоходом на отдельном основании, которое нужно предусмотреть вначале создания проекта.

В качестве напольного покрытия для открытой террасы нужно выбирать песчаник или плитку. Для защиты от внешнего воздействия осадков конструкцию следует остеклить пластиковыми или раздвижными алюминиевыми рамами. В закрытой террасе для укладки полов можно выбирать дерево.

Особое внимание следует уделить внутреннему оформлению террасы. Оно должно быть выполнено в одной стилистике с парилкой. Нельзя забывать и о размещении мебели, для террасы идеально подойдут плетеные кресла, большой деревянный стол.

Не менее популярны также и проекты бань с комнатой отдыха, обустроенной купелью. Облицовка мини-бассейна выполняется плиткой, ее цвет и дизайн подбирается под стилистику комнаты отдыха. Пристройку рекомендуется оформить в восточном стиле, используя мозаику и цветочный орнамент, ее можно возвести как из дерева, так и из кирпича. Мебель выбирается из влагоустойчивых материалов.

Парилка с пристроенной верандой позволит полноценно отдохнуть не только всем членам семьи, но и друзьям. Данный комплекс следует оформить под общей стеклянной крышей и дополнить беседкой, бассейном, это позволит на свежем воздухе не только поесть, выпить чаю, но и охладиться. Чтобы пристройки к парилке смотрелись гармонично, важно соблюдать пропорции в их размерах. Так, например, к бане размером 6х4 м рекомендуется возводить веранду 2х4 м, в итоге размеры комбинированной постройки составят 6х6 м. В беседке необходимо разместить несколько стульев, скамейку и стол, рядом с бассейном поставить удобные лежаки.

О том, как построить веранду к бани своми руками, смотрите в следующем видео.

Предбанник в современных парных может использоваться не только по прямому назначению. Сделать предбанник в бане своими руками можно как внутри помещения, так и в виде отдельной пристройки.

Назначение и требования

Традиционно это помещение предназначалось для переодевания посетителей бани или сауны. Также в нем отдыхают в перерывах между заходами в парилку. Те, кто решает построить на участке миниатюрную баню, при планировке обычно делают предбанник заточенным именно под эти цели. Однако если позволяют габариты здания, его часто обставляют как комнату отдыха, где посетители могут пить чай, принимать массажные процедуры или расслабляться после работы.

В помещении целесообразно обеспечить комфортную для пребывания температуру. Особенно это важно, если парную планируют эксплуатировать зимой. Баня с теплым предбанником своими руками может быть выполнена из разных материалов – из бревен или другого сырья на основе древесины, из кирпича, плит ОСБ или газобетонных блоков.

Помещение должно иметь достаточные размеры – хотя бы 1,5 м² на каждого посетителя. В нем необходимо установить мебель – как минимум, скамью для отдыха и одежды. Если габариты позволяют, в предбаннике размещают и столик. Одежду можно вешать на прибитые к стене крюки.

Можно ли пристроить к готовой постройке

В деревнях и на небольших по площади участках обычно строятся маленькие бани. Часто в них есть только парная и душевая комнаты. Иногда помещение, где установлена печь, становится общим для этих двух целей (моются посетители там же), и планировка состоит только из него и маленького предбанника, служащего лишь раздевалкой.

Бывает, что владельцы таких парных решают оборудовать полноценную комнату отдыха. Эту задачу можно решить, пристроив каркасный предбанник к бревенчатой бане. Такое решение не имеет видимых минусов: оно выгодно простотой и быстротой, отсутствием необходимости возводить основательный фундамент.

Подготовка к строительству предбанника

Перед тем как пристроить предбанник к бане своими руками, необходимо подготовить деревянные стройматериалы (брус и доски), а также минвату для утепления и пароизоляционную пленку. Нужно закупить и покрытие для кровли. Из инструментария потребуются:

электродрель и шуруповерт;
строительный уровень;
ручной бур;
уголки и крепежные детали;
пила для торцовки;
ножовка по дереву;
молоток;
инструменты для разметки – карандаш, рулетка, угольник.

Для бетонной смеси нужны песок, цемент, щебенка и ручная бетономешалка. Можно приобрести и готовую смесь в строймаге. Все деревянные детали предварительно обрабатываются защитными составами.

При расчете размеров помещения принимают во внимание, что на каждого посетителя нужно обеспечить 1,5 м² площади. К значению, полученному при перемножении предполагаемого количества людей на это число, прибавляются еще 2-4 метра.

Строительство и облицовка

Пристраивать предбанник на основе каркаса можно как к парной, выполненной из древесины, так и к блочному зданию.

Фундамент и пол

Для каркасного предбанника подойдет свайное основание. Опоры монтируются по углам постройки, а также по периметру стен с расстоянием между соседними элементами 1-1,5 м. После разметки на местах будущих свай выкапывают ямки глубиной 0,6-0,8 м и насыпают на их дно слой песка высотой 0,2 м. После трамбовки сверху насыпается щебенка.

Опалубка для заливки бетона создается из листов оцинкованной стали и имеет форму пустотелых цилиндров. Такие конструкции монтируются над ямками. Все они должны заканчиваться на одинаковой высоте. Внутрь помещается каркас, связанный из распиленных арматурных элементов. Нарезать последние можно болгаркой. Затем в цилиндры заливают бетонную смесь. Когда она застынет, цилиндры демонтируют, а освободившееся место засыпают песком.

После этого можно обустраивать пол. Первый венец обвязки формируется из брусков, прикрепляемых к опорам с помощью анкеров. Внутри монтируют лаги, используя уголки. Их низовые части зашиваются черновым дощатым настилом.

Возведение каркаса

Сначала устанавливаются угловые стойки. В качестве временной поддержки используют раскосины. Промежуточные опоры монтируются с шагом 0,8 м. После этого фиксируют бруски для верхней обвязки.

Окна и двери

Проемы формируются из продольных и поперечных перемычек. Их размеры должны немного превышать габариты рам и дверных коробок. Это нужно, чтобы последние можно было отрегулировать. В пустоты помещается монтажная пена.

Потолки и крыша

Потолочные балки крепятся сверху каркаса. Дистанция между ними – 0,6 м. На их окончаниях «лапами» фиксируются стропила. Сверху монтируются обрешетка и гидроизоляция. Затем на крышу можно стелить кровельное покрытие.

Потолочная конструкция состоит из двух дощатых настилов – чернового и чистового. Между ними укладываются 2 слоя пароизоляционной пленки, разделяемые утеплителем.

Коммуникации

Если в помещении планируется поместить раковину, нужно провести водоснабжение из скважины, колодца или магистральной сети. Слив выводят в трубу, выходящую из душевой. При невозможности это организовать прокладывают трубу до дренажного колодца.

При монтаже электросети проводку убирают в защитные рукава с гофрой.

Обработка

Любые подручные деревянные стройматериалы подлежат обработке антипиренными и антисептическими пропитками. Это предохранит их от возгорания и гниения.

Теплоизоляционные работы

При обустройстве помещения важен правильный порядок укладки слоев тепло- и пароизоляции. Это предохранит стены и пол от скопления конденсата, способствующего разрушению древесины.

На черновой настил монтируется слой пароизоляции, а в пустые места кладется минвата. Сверху внахлест укладываются полосы гидроизоляции (соединить их можно степлером) и прибиваются чистовые доски.

На потолке утепление из минваты закрывается фольгированной пленкой. Поверх чистовых досок можно организовать декоративное покрытие.

Стены обшивают щитками из дерева и крепят на них фольгированную пленку. Сверху прибиваются брусья с квадратным сечением (сторона – 5 см), формирующие ячеистую структуру. В просветы укладывается минвата. Сверху монтируется еще один фольгированный слой и набивается обрешетка, к которой крепят финишное покрытие.

Внутренняя и наружная отделка

Дизайн готового помещения может быть выполнен под старину или более современным с использованием сайдинга или плитки. Области вокруг печки покрывают негорючими материалами.

На пол можно постелить вагонку, использовать керамику или декоративный камень. Материал для отделки подбирают так, чтобы он сочетался с дизайном самого помещения. Перед камерой топки стелют металлический лист, чтобы защитить деревянное покрытие от угольков.

Стены можно оформить горбылем – это позволит создать имитацию сруба из бревен. Подойдет и настил из вагонки, а также материалы, хорошо переносящие влагу и температурные скачки. Это может быть блок-хаус, декоративный кирпич, сайдинг из пластика или металла.

Для организации вентиляции в 0,55 м от дверцы топки делают отверстие с габаритами 15х20 см. Заслонку для него изготавливают из дерева и снабжают ручкой. Аналогичное отверстие делают на противоположной стене на высоте 2 м от пола.

Баня с давних времен считается предметом первой необходимости, и если много веков назад она была единственным способом, позволяющим не «зарасти грязью», то теперь помещение превратилось в комфортабельное место, где можно не только вымыться до скрипа, но и вволю отдохнуть в компании друзей. Для того, чтобы строение было удобным, ему необходима пристройка, защищающая парилку от студеного воздуха. Именно поэтому многие интересуются, как соорудить предбанник в бане своими руками. Если изначально размеры строения были невелики, то это помещение сможет одновременно стать и замечательной комнатой отдыха.

Строительство предбанника: подготовка к новым свершениям

Если вы осознали, что баня нуждается в большем метраже, то лучшим выходом будет возведение каркасной конструкции, так как стены в таком случае возводятся довольно быстро, да и обустройства фундамента не потребует много усилий — вполне достаточно сделать мелкозаглубленное основание.

Каркас из дерева давным-давно стал традиционным для русской бани, поэтому необходимо правильно подготовить древесину. Ей нужна обработка несколькими слоями антисептика, иначе влажное помещение будет захвачено непримиримыми врагами — грибком и плесенью. Противопожарные составы ей тоже не помешают. Особое внимание надо обратить и на крепежные элементы, которые в обязательном порядке должны быть оцинкованными, иные варианты, из-за их неравнодушия к влаге, не рассматриваются.

Проект предбанника — первый шаг на пути к победе над тесной баней. Минимальная ширина помещения — 1 м, а для каждого члена семейства (или друга) необходима площадь в 1,3 м 2 . Если стандартом являются размеры 1,4х2,3 м, но только вам решать, насколько нужно их увеличить.

Возведение фундамента для предбанника

После завершения проектировочных работ можно начать расчистку места для основания. Первый настоящий этап — снятие плодородного слоя грунта. Дальнейшие работы таковы:

Делается разметка, затем выкапывается траншея, ширина которой 30 см, глубина — полметра.
В нее засыпается песок, его должно быть несколько слоев, и каждый необходимо проливать и основательно утрамбовывать.
Устанавливается опалубка, в нее помещается арматура, сечение ее — до 1 см. В углах дополнительно крепятся стальные оцинкованные штыри, к которым будет крепиться нижняя обвязка.
В опалубку заливается бетон, после этого дается время на просушку. В жаркое время его следует периодически смачивать.

Работы по возведению фундамента заканчиваются застиланием фундамента одним-двумя слоями рубероида.

Сооружение каркаса: простота работ

Не забудьте, что сначала все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и антипиреном. Работы ведутся так:

к фундаменту на штыри крепится нижняя обвязка, на нее идет брус, сечение которого 10х10 см;
сначала устанавливаются угловые опорные брусья, вертикальность их проверяется уровнем, затем фиксируются промежуточные, их шаг — 80 см;
крепится верхняя обвязка;
внешние углы дополнительно фиксируются раскосами;
набиваются лаги для пола из необрезной доски;
устанавливаются элементы для дверных и оконных проемов;
каркас оббивается гидроизоляционным и ветрозащитным мембранным материалом;
заканчиваются каркасные работы внешней обшивкой.

После строительства каркаса переходят к сооружению крыши.

Возведение крыши: лучший вариант

Для того, чтобы пристроить предбанник к готовой бане, часто используется односкатная крыша, которую без проблем присоединяют к главной, затем покрывают аналогичным материалом. Но есть и другой способ — продлевают основную дальше, этот вариант более предпочтителен. План работ:

На верхнюю обвязку крепится мауэрлат, затем устанавливаются балки перекрытия.
Из стропил изготавливаются фермы, первые две устанавливаются по краям. В месте соединения бани с предбанником ферма прикрепляется к фронтону.
Между крайними фермами предбанника натягивается шнур, при помощи которого корректно устанавливаются промежуточные элементы крыши. Шаг их варьируется в зависимости от размеров будущего помещения — от 40 до 60 см.
Укладывается и фиксируется пароизоляционный материал, нахлест составляет 15-20 см. Стыки проклеиваются уплотнительной лентой.
Контробрешетка делается из бруса сечением 5х5 см.
На нее укладывается утеплитель, на него — гидроизоляционная пленка. Стыки проклеиваются.
Для кровли набивается обрешетка, толщина планок — 2 или 3 см.
Монтируется кровля.

Кровельный материал должен быть таким же, как у бани, иной вариант приведет к тому, что вид новой, но основательно «поправившейся», бани будет не слишком эстетичен.

Как поступить с вентиляцией пристройки?

Баня и предбанник — помещения, где «разбазаривать» тепло не рекомендуется, поэтому даже специалисты не пришли к согласию в вопросе о том, какие окна для бань оптимальны. Одни считают, что вентиляция и свет важны, потому ратуют за большие проемы для них, другие, напротив, говорят, что крохотные окна, находящиеся у потолка, минимизируют теплопотери.

Можно сделать большие проемы, или же вовсе отказаться от «окон в мир», но в любом случае понадобится приточно-вытяжная вентиляция, иначе находиться в таком помещении будет очень некомфортно. Поэтому устройство банных продухов необходимый этап.

Первое отверстие делается около топки печки, на расстоянии в 50 см. Размеры его — 15х20 см. Затем из дерева вырезается деталь, которая должна поместиться внутрь продуха, ее снабжают деревянной планкой, оборудованной ручкой. По диагонали, в противоположном конце предбанника, делается аналогичное отверстие. Оно должно находиться от пола на расстоянии около 2 м. Для него тоже необходимо сделать такую же заглушку.

3 этапа теплоизоляции: потолок, стены, пол

О каком комфорте и настроении может идти речь, если приходится из парилки топать по холодному полу предбанника? Поэтому утеплить помещение придется тотально.

Утепляем потолок, чтоб тепло не уволок

Наверное, и ленивый знает, что теплый воздух всегда стремится к потолку. Поэтому утепление потолка самый важный этап. Процесс этот выглядит так:

сначала между балками укладывается утеплитель;
затем тонкими планками крепится пенофол, его фольгированная сторона должна быть обращена внутрь предбанника;
стыки обрабатываются с помощью армированного скотча.

Утепление можно сделать и со стороны крыши. В роли теплоизоляционного материала используются керамзит или опилки.

Стены, отражающие тепло

Здесь с успехом применяются фольгированные материалы, не позволяющие даже толике тепла покинуть помещение. Этапы операции:

Укладывается пароизоляционный слой.
Делается обрешетка из бруса 5х5 см, шаг — 50 см. Эти элементы нуждаются в обработке точно так же, как и каркас.
В пространство между брусом укладывается утеплитель.
Монтируется пенофол.

В этот момент подводятся коммуникации. Электропроводка требует влагозащиты, эту функцию может выполнить гофрированная труба.

Пол: утепляем пассивно, но активно

Пассивными утеплителями называют разновидности ваты, пенополиуретан и пр. По сравнению с «изысками» — электрическим или водяным полом — они обойдутся гораздо дешевле. Процесс состоит из следующих этапов:

сначала брусья набиваются на лаги;
следует настил пароизоляционного материала;
пространство между лагами плотно заполняется утеплителем;
укладывается слой гидроизоляции, стыки заклеиваются скотчем.

После этого можно приступать к обшивке.

Отделка внутри предбанника

Обычно в роли отделочного материала здесь выступает вагонка, причем можно использовать и хвойные, и лиственные породы дерева. Но даже те, что успешно противостоят влаге, нуждаются в обязательной обработке антипиреном и антисептиком.

Обшиваем пол

На гидроизоляцию набиваются брусья, толщина их 3-4 см, шаг — от 30 до 40 см.
Половые доски крепятся к брусьям способом шип-паз, у стен это делается саморезами, шляпки которых необходимо заглубить.
В виде добавочного покрытия используются коврики из резины.

Занимаемся потолком и стенами

Сначала занимаются потолком, затем стенами. Работа идет по такому сценарию:

монтируется обрешетка;
первый элемент крепится на стене, противоположной входу, с помощью гвоздя, вбитого под углом в 45°;
после проверки уровнем устанавливаются следующие детали;
к стене крепятся брусья, толщина которых составляет 4 см;
обшивка начинается с угла, действия аналогичны потолочному монтажу;
последний этап — крепеж плинтусов и установка наличников.

Предбанник готов, теперь останется лишь подумать о том, как оформить его интерьер. Иные считают, что нельзя забывать традиции предков, другие же стремятся к новизне во всем.

Предбанник в бане своими руками соорудить несложно, а если и баня построена самостоятельно, то операция даже не займет у вас много времени.

Смотрите видео по банной теме:

Проектирование любой стационарной бани начинается с выбора ее фундамента.

Требования к основанию определяются условиями его эксплуатации, но в целом эта конструкция должна обеспечивать достаточную защиту от подвижек грунта, подтоплений и сырости.

Работы по его заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального варианта с учетом параметров грунта, весовой нагрузки стен, крыши и других особенностей постройки.

Нужен ли фундамент для бани?

Помимо очевидных причин (получения основания с достаточными несущими свойствами) основание под такие конструкции закладывается с целью:

Защиты помещений и стен бани от сырости. Прямой контакт блоков, древесины или каркасных панелей с грунтом, росой, стоками или осадками приводит к быстрому разрушению конструкций, и наоборот.
Поднятия общего уровня пола для его вентилирования, улучшения тяги и обустройства слива.
Улучшения устойчивости постройки, исключения рисков деформации стен и полов.

На заметку. Отказ от стационарного основания допустим лишь при установке на участке переносной парной. Как правило под такими постройками закладывается временное облеченное основание из блоков, шпал, камней или покрышек.

При строительстве постоянных построек фундамент под бани нужен всегда. Требования к основаниям снижаются лишь на участках с сухими скалистыми грунтами. Но даже в таких случаях под стенами бани размещается незаглубленный цоколь или гидроизолирующая отсечка. Подробнее о возможности возведенеия бани без фундамента читайте здесь.

Критериии правильного выбора

Главными критериями выбора служат параметры грунта (состав, однородность, УГВ, рельеф), весовые нагрузки (вес стен, печи, крыши и самого основания) и другие особенности постройки (сложность планировки, площадь, способ организации слива, тип и масса печи). Обязательно учитываются характеристики материала стен, включая:

Важно! Усадочные процессы на основание сильного воздействия не оказывают, но при возведении стен бани из бруса заранее продумывается способ защиты от вертикального подсоса грунтовой влаги и тщательно рассчитываются весовые нагрузки.

Оптимальные результаты достигаются при строительстве под срубами мелкозаглубленной ленты, столбчатых опор или свайно-винтового основания.

Потребность в подвале или бассейне. При наличии их в проекте баня устанавливается на ленты глубокого заложения.
Вес печи и требования к ее фундаменту. Под массивные стационарные печи закладывается собственный фундамент с совпадающей или меньшей глубиной, в большинстве случаев не связанный с основными конструкциями. Исключение делают для фундамента плитного типа.
Способ обустройства слива. При отсутствии возможности отвода стоков на сторону под баней не рекомендуется закладываться сплошные ленты или плиты.

О том, какой фундамент будет лучше для бани, мы писали в отдельной статье.

Устройство оснований с фото

К подходящим типам основания относят:

Сборные и монолитные ленты мелкого заложения, закладываемые под всеми несущими стенами бани.
Бюджетные столбчатые основания, выбираемые при строительстве бани на плотных и устойчивых грунтах.
«Плавающие» мелкозаглубленные плиты толщиной от 20 см. разного типа, передающие нагрузку от коробки бани на плотные слои почвы.

Универсального решения не существует, оптимальный тип подбирается с учетом всех перечисленных выше факторов (параметров грунта, нагрузок, конструктивных особенностей), бюджета и ограничений по срокам и условиям строительства и эксплуатации.

Лента

Ленточный тип основания считается оптимальным при средних и высоких весовых нагрузках, стабильных параметрах грунта и выполнении работ своими силами. Конструкция углубляется в грунт на 30-40 см, выступает на 20 и защищается гидроизоляционными материалами и дренажной подушкой от случайных подтоплений и морозного пучения.

Справка. Монолитные ленты обязательно армируются, сборные или бутовые – соединяются растворами с высокой маркой прочности.

Видео о том, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками:

Столбчатый

Бюджетный вариант фундамента под баню представляет собой систему опор с сечением от 50 см и шагом не более 2,5 м.

По нормам столбчатое основание углубляют на 20-25 см ниже уровня промерзания, что в свою очередь исключает возможность его самостоятельного заложения и достижения нужной устойчивости на сложных грунтах. Но на плотных, однородных и сухих участях вкупе с малыми и средними весовыми нагрузками этот тип оптимален.

Как сделать столбчатый фундамент под баню узнайте из видео:

Ленточно-столбчатый

Комбинированные основания закладываются под банями при необходимости повышения несущих способностей и устойчивости фундамента без существенного роста сметы или трудоемкости работ.

Дополнительные опоры устанавливаются по углам и местах повышенных нагрузок, углубляются ниже линии постоянного промерзания и имеют жесткую связь с лентой. Ленточно-столбчатый фундамент часто выбирается при заложении оснований под массивные банные печи.

Свайный

Свайные и свайно-винтовые основания оптимальны при строительстве бани на проблемных грунтах, рельефных участках или повышенном УГВ. К явным плюсам данного типа также относят возможность заложения фундамента в кратчайшие сроки и любое время года, отсутствие усадки и вертикального подсоса влаги.

Обратите внимание! Минусы проявляются в необходимости точного расчета (несущая способность винтовых металлических опор ограничена, а другие типы стоят дороже и закладываются с привлечением спецтехники) и дороговизне.

Плита

Плитное основание выбирается при необходимости равномерного распределения больших нагрузок, т.е. при строительстве бани из тяжелых материалов на пучинистых или неоднородных грунтах.

На заметку. В случае бани конструкция бывает не только монолитной, но и сборной, бутовой или кирпичной.

Из видео узнаете о возведении плитного фундамента для бани:

Из покрышек

Старые покрышки с одинаковыми размерами хорошо подходят для заложения сборных фундаментов под баню. Конструкции укрепляются бетонным раствором и арматурой и успешно переносят подвижки грунта, перепады температур и воздействия влаги.

Минусы проявляются в низкой термостойкости, по понятным причинам покрышки не используются при укладке оснований под печи и защищаются от прямого нагрева.

Видео о фундаменте под баню на покрышках:

Сравнение разных видов

Сравнительная таблица различных видов фундаментов под баню:

Тип основания	Сколько стоит под ключ (включая цены на проф.бригады)	Ориентировочные сроки строительства	Ожидаемый срок службы, лет
Монолитная лента	От 2500 за п.м.	3-7 дней	До 30
Столбчатое	12000 за м 3 , от 3000 за опору глубокого заложения	5 дней	20-25
Монолитная ж/б плита	От 4500, с разводкой коммуникаций и надежной гидроизоляций	3-7 дней	От 30
Свайное	От 2100 за опору, от 3300 – при наличии обвязки	1-2 дня	50-70

Строительство своими руками

Самостоятельное строительство фундамента начинается с подготовки площадки и материалов, земляных работ и разметки. Далее пошагово выполняются этапы:

подготовки основания (выравнивания, трамбовки, засыпки и уплотнения дренажной подушки из песка и щебня);
установки опалубки;
армирования;
бетонирования.

Залитый фундамент оставляется в покое до полного набора прочности, изолируется от влаги и засыпается грунтом.

В ходе проектирования и строительства заранее выбирается:

Заключение

В заключение стоит отметить, что отсутствие постоянного отопления и интенсивные влажностные нагрузки отрицательно сказываются на сроках службы всех конструкций бани, включая фундамент. Экономить на анализе грунта, материалах или технологии при строительстве таких оснований категорически не рекомендуется.

Несмотря на сравнительно малый вес постройки к фундаментам для бань выдвигаются жесткие требования в плане надежности, долговечности и устойчивости.

Самостоятельное возведение таких конструкций допускается лишь при обосновании типа и параметров расчетом, что в свою очередь требует учета ряда строительных норм и условий эксплуатации бани в комплексе.

Как правильно залить плитный фундамент, заложить ленточное, свайное и столбчатое основание с учетом параметров грунта и рельефа участка — читайте далее.

Критерии выбора опорной конструкции

Основными ориентирам служат:

Параметры грунта и участка.
Планируемые габариты и вес бани, напрямую зависящее от этажности, сложности планировки и материала стен бани.
Соображения бюджета и удобства, в идеале основание закладывается при минимуме трат, сил и времени.

Влияние грунтов

Параметры грунта и рельефа обязательно учитываются при выборе типа и параметров основания. Основными ориентирами служат:

Состав, пластичность почвы и однородность ее слоев:
1. На текучих и пластичных, но однородных глинах, супесях и суглинках с пластичностью в пределах 0,75-1 предпочтение отдается монолитной плите.
2. На тугих и твердых почвах и скальных грунтах (0-0,5) – ленте.
3. На песчаниках и неоднородных участках лучшие результаты достигаются при вкручивании винтовых свай.
4. На торфяниках и плывунах под баней закладываются буронабивные или винтовые сваи с длиной от 3 м.
Уровень грунтовых вод, учитываемый в комплексе со степенью пучинистости грунта. По нормам линия постоянного залегания подземных вод должна отступать от подошвы на 50 и более см.

Обратите внимание! Основные сложности возникают при строительстве банной постройки на торфяниках или лессовых грунтах с высоким УГВ.

В таких случаях максимально облегчают вес постройки и ее основания, выбирают длину опор с учетом потребности в достижении устойчивых и плотных слоев грунта и усиленно защищают конструкции от влаги (сваи обрабатываются антикоррозийными составами, ростверк или обвязочные плиты поднимают выше нулевой отметки на 20-30 см). Иногда проблема решается лишь полной заменой грунта в котловане.

На сравнительно плотных и сухих, но пучинистых почвах снизить риски смещения фундамента помогают дренажные системы, утепление или увеличение толщины подсыпки под подошвой. Любые монолитные или сборные конструкции защищаются от случайного намокания снизу и по бокам.

Как рассчитать габариты: ширину, глубину, высоту?

Опорная площадь фундамента бани, влияющая на остальные размеры и тип конструкции, определяется после сбора всех весовых нагрузок (суммарная масса самого основания, коробки и крыши, печи, снежного покрова умножается на запас прочности в 1,2). После этого выбранная ширина конструкции умножается на периметр и сравнивается с несущими способностями почвы.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

Разметочные инструменты (рулетка, уровни, шнур, угольник, колья).
Лопата или другие инструменты для копки траншеи.
Материалы для засыпки дренажной подушки: песок, щебень, бут, битый кирпич.
Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
Доски, пластиковые щиты или фанера для установки опалубки. или сетки, проволока и крючки для обвязки объемных каркасов.
Готовый бетон или материалы и оборудование для его приготовления. При самостоятельном приготовлении кладочных или бетонных растворов основной служит цемент с маркой прочности не ниже М500.

Правила армирования перед заливкой бетона

С целью продления сроков службы опоры банных оснований укрепляются или армируются. Винтовые или буронабивные сваи заполняются песком или бетоном, столбы из а/ц труб – дополнительно армируются прутьями. Под монолитными или сборными конструкциями при необходимости заливается подложка из тощего бетона, укрепляемая сеткой.

Помимо этого, они в обязательном порядке армируются объемными каркасами или отдельными рядами композитных стержней с сечением от 10 мм или металлических – от 12.

Правила заложения армокаркаса стандартные – металл должен отступать от краев как минимум на 5 см, углы, стыки и напрягаемые участки усиливаются дополнительно. Элементы соединяются хомутами или проволокой.

Как правильно сделать разные виды оснований?

Большинство конструкций закладываются по общему алгоритму:

На основании расчетных данных выполняются разметочные и земляные работы, приобретаются материалы и подготавливаются инструменты.
Дно лунок, траншей или котлованов выравнивается, засыпается песком и щебнем, с плотной трамбовкой каждого слоя. Этап обязателен для всех фундаментов за исключением свайных.
Подошвы и стенки будущих конструкций изолируются от влаги рулонными материалами, битумно-щебневой прослойкой или утепляются уплотненным пенополистиролом.
Выполняются работы по кладке или армированию и бетонированию конструкций. На этом же этапе закладываются все отверстия и элементы для слива и коммуникаций.
Фундамент оставляют в покое до полного набора прочности.
Верхние края конструкций обмазываются мастикой или застилаются рулонной гидроизоляцией.
Фундамент бани засыпается грунтом, при необходимости по периметру бани укладывается отмостка.

Как установить ленточный?

Мелкозаглубленная лента оптимальна при ведении строительства на устойчивых грунтах и малых габаритах бани. При ее заложении рекомендуется:

Выкопать траншею нужной ширины на глубину 50-70 см, тщательно проверить диагональ и позаботится об опалубке для стенок и выступающей цокольной части с отверстиями под вентиляционные продухи и коммуникации.
Дно под подошвой ленты без исключения подготавливается, а именно – засыпается пеком и щебней, уплотняется и отсекается от грунтовой влаги.
Конструкция обязательно армируется объемным каркасом, с нахлестами прутьев на углах и стыков от 30 см.
Бетонирование по возможности проводится без перерывов, с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.
Верхние края ленты тщательно разравниваются, после чего опалубка накрывается пленкой. В жаркую погоду бетон дополнительно смачивается.

Совет. При желании лента собирается из ФБС, с обязательной перевязкой блоков и укладкой на цементно-песочный раствор. Этот же вид считается оптимальным при строительстве оснований для банных построек с подвалами или заглубленными этажами.

Оба вида (сборные и монолитные) не оставляют на зиму ненагруженными.

Из видео узнаете, как сделать ленточный фундамент для бани:

Как монтировать столбчатый?

Этот тип признан самым бюджетным, при благоприятных условиях опоры столбчатого фундамента закладываются даже из подручных материалов (пропитанные маслом или антисептиком бревна, блоки, покрышки) на глубину в пределах 50 см, не более.

Важно помнить, что столбчатое основание не предусматривает в проекте подвала, склонно к горизонтальным подвижкам и выдерживает лишь сравнительно малые нагрузки.

Порядок строительства столбчатого фундамента для бани стандартный, особое внимание уделяется схеме размещения опор, сушек от влаги и выбору способа обвязки. В простейшем исполнение венцы или стенки бани опираются прямо на столбики, в более сложном – на доски или швеллер.

При ведении строительства на пучинистых грунтах требования к столбчатому основанию ужесточаются. Опоры имеют глубину 1,5-2 м и закладываются из а/ц труб или заливаются монолитными. Промежуток между ними не превышает 2,5-3 м.

Как возвести ленточно-столбчатый?

Ленточно-столбчатый тип обычно возводится под каркасными или деревянными банями при ведении строительства на пучинистом, песочном или болотистом грунте. По сути он является подвидом ростверкового, с прочными опорами и монолитной лентой, жестко связанными между собой.

Шаг между опорами зависит от условий эксплуатации – при высоких рисках подвижек он не превышает 1-2 м, при необходимости «страховки» положения ленты они просто устанавливаются по углам несущих стен.

Схема строительства, помимо разметочного этапа, включает:

Как заложить свайный?

Технология заложения таких оснований во многом схожа с предыдущей, но функции опор у них чаще всего выполняют винтовые сваи с сечением 108 мм и выше (как установить баню на винтовых сваях?). При отсутствии опыта составление схемы свайного поля и выбор длины опор доверяют специалистам, это же относится к закрутке особо длинных свай на сложных грунтах.

К важным требованиям относят:

Закрутку свай на одном уровне снизу и подрезку или выравнивание опор сверху.
Обязательную обвязку опор металлом, монолитной ж/б плитой или балками.
Принятие дополнительных мер по защите свай от коррозии или разрушения при неблагоприятных условиях эксплуатации.

Больше о нюансах строительства бани на свайном фундаменте узнайте тут.

Как залить плитный?

При самостоятельной заливке таких фундаментов акцент делается на равномерном распределении нагрузок, армировании плиты по всей площади и единовременной заливке бетона. При сложной конфигурации постройки плита закладывается с деформационными швами, в стандартных случаях ее поверхность просто выравнивается широким инструментом или виброрейками.

Обратите внимание! Плитное основание под банную постройку поднимают выше нулевой отметки и фиксируют по бокам опалубкой.

При высокой вероятности морозного пучения грунт и подошву фундамента разделяют не только гидроизоляционная и дренажная прослойки, но и жесткий пенополистирольный утеплитель.

Частые ошибки и советы

Типичные ошибки новичков:

экономия на фундаменте и материалах для его заложения;
игнорирование потребности в расчете;
выбор типа конструкции без учета всех параметров эксплуатации.

Неопытные застройщики ошибочно относят баню к легкой второстепенной постройке и закладывают под нее оптимальные по бюджету, но далеко не универсальные мелкозаглубленные ленты или столбчатые основания с большим расстоянием между опорами. На устойчивых грунтах такие конструкции выдерживают коробки бани из любых материалов кроме камня, на плывунах или пучинистых – последствия могут быть фатальны.

Помимо этого, к ошибкам заложения или обустройства относят:

Слабую или недостаточную вентиляцию подполья полов бани. Отсутствие продух в монолитных конструкциях или ошибки при заложении забирки приводят к размножению грибковых колоний, что недопустимо. Эта же нарушение становится причиной плохой тяги печи.
Бетонирование фундамента при низких или около нулевых температурах.
Ошибки при выборе типа сливной системы, в частности – накопление влаги около бетонных конструкций при открытом сливе.
Отсутствие гидроизоляционной отсечки между фундаментом и деревянными или пористыми конструкциями бани.
Нагрузку фундамента до завершения процессов набора прочности растворов.
Отсутствие собственного основания под массивными банными печами.

Избежать ошибок помогает план, отражающий все особенности конструкции и места прохода коммуникаций. Работы по возможности проводятся при сухой и теплой погоде, в период минимального УГВ.

Заключение

Подводя итог, стоит отметить что малые габариты бани и простота таких построек позволяют выполнить большинство видов фундаментных работ своими силами. Но выбор оптимального варианта и расчет конструкции при отсутствии опыта лучше доверить специалистам.

Читайте также: