Как прикрепить вагонку к кирпичу

Обновлено: 18.05.2024

Обшивка кирпичных стен вагонкой

Обшивка вагонкой кирпичной стены позволяет обеспечить качественное покрытие поверхности без дополнительного ее выравнивания, шпаклевки или штукатурки. Обшивка кирпичной стены вагонкой дает возможность получить ровную, красивую поверхность без больших материальных затрат.

При этом помещение будет хорошо звукоизолировано, защищено от появления сырости и перепадов температур, в нем легко поддерживается постоянная влажность и температура.

Особенности и виды материала

Деревянная вагонка – первая разновидность материала.

«Вагонка» может быть еще:

Особенностями каждого вида материала являются:

Деревянная вагонка. Существует большое число разновидностей такой вагонки, что обусловлено:

породой древесины;
ее сортностью.

Это природный материал, подходящий для отделки любой поверхности с одинаковым числом положительных и отрицательных свойств. К недостаткам данного материала относится его зависимость от колебаний температур и влажности, что требует достаточно сложного ухода за обшитой поверхностью.

Совет: Для снижения влияния на древесину природных факторов следует использовать специальные пропитки.

Пластиковая вагонка. Это бюджетный вариант, цена такого материала приемлемая для большинства людей. Им:

обшиваются стены;
собираются потолки.

Имея достаточно привлекательный внешний вид, пластиковая вагонка обладает рядом недостатков:

короткий срок эксплуатации;
выгорает;
быстро желтеет;
приобретает блеклый вид;
легко ломается;
на морозе приобретает хрупкость.

Металлическая вагонка. Для ее изготовления можно использовать:

тонколистовую сталь, покрытую защитным слоем. Но служить долгое время она не будет – даже небольшое повреждение защитного слоя станет причиной появления коррозии металла, остановить ее будет невозможно. Из-за небольшой толщины металл быстро сгнивает;
алюминий. Это долговечный материал применяется чаще всего для обшивки фасада дома.

Любой из видов вагонки может выполняться с различным цветом и структурой, имитировать любую породу дерева или другого материала.

Какой деревянный материал брать для внутренней отделки

Существует два варианта вагонки:

Стандартная. Отличительная черта материала — наличие канавки, которая образуется при монтаже соседних полос. Такая канавка необходима, чтобы скрыть место стыковки элементов. При ее отсутствии стык будет иметь вид обыкновенной щели, что смотрится недостаточно красиво. Применяется стандартная вагонка для отделки стен внутри помещений, кроме обшивки входных дверей. При сборке своими руками всех видов материала гребень одной детали вставляется в паз соседней, что образует ровную цельную поверхность.
Вагонка «Блок-хаус». Используется для облицовки внешних поверхностей. Имеет улучшенные характеристики, достигаемые обработкой древесины специальными составами. Визуально от стандартной вагонки этот материал можно отличить по форме, которая имитирует оцилиндрованное бревно или брус.

Деревянная вагонка классифицируется как:

Класс «А». У такого материала на поверхности могут быть невыпадающие сучки, не более одного на полтора метра погонных, до двух смоляных пятен на рейке и не более двух небольших трещин. Довольно высокого качества такая вагонка кирпичиком может использоваться для обшивки стен в любых помещениях.
Класс «В». Для этого качества допускается не более четырех сучков на полтора метра рейки, до двух смоляных карманов и такое же количество несквозных трещин. Этот материал использовать не стоит в жилых помещениях.
Класс «С». Такая вагонка имеет самое низкое качество, используется для обшивки сараев, но не для жилых помещений. В этом классе можно встретить достаточно много бракованных реек.

Класс «Экстра». Это вагонка без сучка и других дефектов. Это идеальный вариант вагонки, который лучше всего подходит для чистовой обшивки стен жилых помещений.

При выборе типа материала учитывается и тип древесины. От этого показателя зависят его эксплуатационные характеристики.

Липа отличается хорошими лечебными качествами, что позволяет использовать ее для отделки таких помещений как баня (см. Вагонка для бани из липы с эффектом аромотерапии) или сауна.
Дуб – оптимальный вариант для наружной облицовки здания, имеет большой диапазон цветовой гаммы: от светло-желтого оттенка до красно-бурого. Однако основная его особенность — высокая прочность и стойкость размеров.
Лиственница обладает достаточно высокой стойкостью к гниению, имеет очень ярко выраженную текстуру. Однако из-за сложности в обработке сильно возрастает ее стоимость.
Кедр, имеющий благородные тона, тоже не боится гниения.
Мербау — это вариант с экзотической фактурой. Достоинства материала:

устойчивость к влаге;
колебаниям температур;
ультрафиолетовому излучению.

Совет: Для наружных поверхностей дома подойдут многие породы древесины. С увеличением ее ценности увеличивается надежность, качество и долговечность покрытия.

Приобретая вагонку для внутренних работ, следует учитывать, что поверхности не подвергаются негативным воздействиям атмосферных осадков или ультрафиолетовых лучей, что позволяет использовать породы меньшей прочности и c лучшим внешним видом.

Клен имеет широкую цветовую гамму, достаточно благородную текстуру. Обладает высокой прочностью и отлично поддается шлифовке. Материал почти без недостатков.
Ясень используется для внутренней отделки помещения. Содержащиеся на его поверхности мелкие сосуды на срезе образуют неповторимый орнамент.
Орех — достаточно твердый, но легко поддающийся обработке. Цветовая гамма материала и структура зависят от региона произрастания. При эксплуатации не деформируется.
Вишня имеет легко узнаваемый благородный оттенок. Ее древесина со временем темнеет.

Совет: После окончательного монтажа материал следует окрасить или пропитать защитным составом, что позволит сохранить его эстетические качества.

Как обшить кирпичный дом вагонкой

При обшивке стен вагонкой серьезных трудностей возникнуть не должно, сам процесс выполнения работ достаточно простой. Необходимо соблюдать основные требования при установке панелей.

Совет: Для работы следует выбирать только хорошо просушенные материалы, планки, которые прошли через автоклав. При необходимости сырая продукция приобретается в мае, а в августе монтируется после естественной сушки.

Для облицовки понадобятся:

Деревянные панели. Наиболее популярные — изделия из сосны.
Бруски или доски для сооружения обрешетки.
Дюбеля или саморезы, для крепления несущей конструкции. Выбор крепежа зависит от материала стен.
Кляймеры для фиксации планок к основанию.
Маленькие гвоздики или небольшие скобы.
Молоток, небольшого размера.
Обычный степлер.
Любое лакокрасочное покрытие, вид которого зависит от условий его применения.
Грунтовка для древесины хорошего качества.
При устройстве дополнительно утепления следует приобрести теплоизоляционный материал хорошего качества и паронепроницаемую мембрану, которая потребуется для отделки внутренней стороны.

Инструкция сооружения обрешетки на кирпичную стену:

Выбирается размер несущего элемента. Он должен быть минимум 20×40 миллиметров.
От габаритов помещений зависит длина стоек.
К деревянной стене обрешетка крепится саморезами, к бетонной или кирпичной стене — дюбелями. Расстояние между элементами не более чем 50 сантиметров.

Все стойки должны располагаться перпендикулярно деревянным панелям.
Элементы покрытия устанавливаются вертикально и горизонтально в одной плоскости. Чтобы это обеспечить, необходимо выполнять контроль строительным уровнем.
Выравнивание элементов производится подкладкой деревянных клиньев под них.

Совет: Для несущей конструкции следует использовать цельный брус, чтобы система была максимально прочной. Это увеличит ее эксплуатационный период.

Порядок установки панелей:

Перед обшивкой стен вагонкой выбирается способ ее фиксации.
Замеряются размеры помещения или фасада здания.
Нарезается нужное количество досок.
Панели фиксируются к обрешетке.

Для этого можно воспользоваться одним из вариантов:

крепить кляймерами — это наиболее оптимальный, достаточно аккуратный и надежный вариант. В этом случае в тело изделия не вгоняются никакие элементы;
степлером выполняется скрытая фиксация скобами. Крепеж забивается под углом 45 градусов прямо в шип планки. Очередная доска при таком способе соединяется легко;
потайное крепление гвоздями — принцип соединения аналогичный предыдущему, разница лишь в виде крепежа. Для утапливания шляпки применяется добойник.

Как обшивается вагонка под кирпич, подскажет видео в этой статье. Правильно выбранный материал для обшивки стен, аккуратно выполненные все операции позволят сохранить привлекательный вид поверхностей на долгие годы.

Варианты крепления вагонки к обрешетке – раскрываем все секреты монтажа

Самое надежное современное крепление вагонки

Если вам нужно установить вагонку, но вы еще не знаете, как это правильно нужно сделать, то вы зашли по адресу. Данная статья будет посвящена теме различных крепежей и способов монтажа вагонки. Вы найдете для себя оптимальные способы на разные случаи жизни.

Также мы расскажем про инструмент, который вам понадобится, и немного поговорим про обрешетку, так как ее вид тоже будет влиять на выбор способа монтажа деревянных ламелей.

Теоретическая подготовка к монтажу

Итак, прежде чем описывать способы монтажа, давайте пробежимся по сопутствующей подготовке к работе, так как это является неотъемлемой частью всего процесса.

Инструменты для крепления

Вагонку можно закрепить разными способами, и для этого вам потребуется, соответственно, разный инструмент:

Совет! Желательно иметь инструмент с круглым бойком, та как прямоугольным выше риск оставить вмятины на древесине.

В принципе, перед вами классический набор, который должен быть в полном составе у любого монтажника или просто хозяйственного человека, так что проблем с поиском инструмента ни у кого возникнуть не должно.

Инструмент для монтажа вагонки

Однако было бы все совсем уж очень просто, если бы вагонку требовалось просто крепить. С материалом нужно работать, подрезая его, вырезая отверстия, да и про обрешетку не забывайте, поэтому полный список инструмента будет чуть шире.

В него также нужно включить:

Что касается приспособлений, которые нужны для крепления обрешетки, то их не так уж и много. Давайте их тоже перечислим, чтобы наш список был полным: перфоратор (сверление бетонных стен); рулетка, карандаш, столярный угольник (разметка); плюс то, что мы уже называли.

Обрешетка и способы крепления вагонки к ней

Обрешетка или каркас для вагонки могут делаться из двух материалов – деревянная рейка или брус и металлический оцинкованный профиль для гипсокартона. В первом случае вариантов крепления у вас будет очень много, подойдет любой способ из тех, что мы назовем далее, а вот с металлом выбора не останется, но это вовсе не означает, что этот каркас хуже. Как раз-таки, наоборот.

Монтаж разных каркасов

По большому счету, что деревянный, что металлический каркас в плане монтажа практически ничем отличаться не будут. Разница будет лишь при использовании рейки. Давайте, сильно не углубляясь в процессы, опишем их основные этапы, чтобы вы понимали всю картину происходящего.

Каркас на неровной стене из деревянного бруса

Итак, в каком случае, какой каркас предпочесть:

Если основание изначально ровное или имеет небольшие перепады поверхности (до 2-х сантиметров), то для работы вам лучше всего приобрести рейку толщиной от 20 мм. Ширина ее должна быть достаточной для соединения двух ламелей в торцах, то есть не менее 40 мм.
Когда перепады слишком высоки или вам нужно разместить под обшивкой коммуникации или слои теплоизоляции, то берем либо брус (40*40), либо металлический профиль.

Многие спрашивают, а можно ли прикрепить вагонку прямо на деревянные стены, без обрешетки?

Кто-то делает так, но это совершенно неправильно и вот почему:

Во-первых, если стены имеют хоть какие-то перепады в плоскости, все это передастся на вагонку, создавая в ней внутреннее напряжение, которое будет сильнее, если материал не очень хорошо просушен. Ваша вагонка не будет смотреться красиво и все это ценой экономии сущих копеек за рейку.
Во-вторых, и стене и обратной стороне вагонки нужно обеспечить нормальную вентиляцию, что без обрешетки практически недостижимо.

Итак, начнем с каркаса из рейки:

Давайте представим себе виртуальную стену с окном, чтобы попутно разобрать, как крепить вагонку на откосах. Стена наша будет слегка неровной, и мы решили, что для исправления ситуации будет достаточно рейки.
Начинаем с того, что определяемся с направлением нашей вагонки, так как обрешетка будет ей перпендикулярна. Допустим, нам хочется горизонтальных линий в интерьере, а значит, пояса каркаса будут вертикальными.
С чего лучше начать? Так как стена у нас практически ровная, то можно сразу приступать к выставлению поясов.
Обрежьте две рейки по высоте помещения так, чтобы они где-то на 5-7 мм не доставали до потолка.
Берем длинный строительный уровень или короткий в сочетании с правилом и смотрим, куда у нас наклоняется стена, чтобы увидеть самую выступающую точку. Делаем это с двух сторон, по углам.
Монтируем рейки, просверливая их перфоратором вместе со стеной и вставляя в отверстия дюбель-шурупы с потаем.

Выставляем положение этих поясов строго по вертикали. Для выравнивания в нужные места, в районе установки дюбелей делаем подкладки. Не спешите все крепить капитально, на данном этапе нужно лишь временно зафиксировать пояса, так как, возможно, их положение придется еще откорректировать.
Сделайте между этими поясами разметку, как у вас будут установлены центральные элементы. Обычно шаг между поясами не превышает 50 сантиметров с учетом расположения основных вертикалей.
Данными вертикалями являются пояса, которые сформируют границы откосов, так что определите сначала их положение, а уже потом разбейте равномерно остальное пространство.
Расстояние между поясами стоит также скорректировать по длине используемой вагонки, если ее не хватает, чтобы перекрыть всю длину стены разом, то есть будут поперечные стыки. Тут варианта два, либо подрезать вагонку под пояс, либо точно рассчитать положение последнего.

Итак, натяните между установленными рейками сверху и снизу нить.
Возьмите еще одну рейку, отрезанную по высоте комнаты, и проверьте по всем меткам, проходит ли она. Если все в порядке, то капитально крепим крайние пояса и выставляем остальные. Если нет, то внесите коррективы в их положение. Только так получится сделать ровную плоскость.
Первыми крепятся основные вертикали. Их положение целиком будет задавать окно. Ваша задача сделать так, чтобы будущий откос вставал точно под углом 90 градусов.
Если откосы очень широкие, то вам понадобится сделать обрешетку и на них, так что тоже держите этот момент в голове.
Далее крепятся основные горизонтали. Кто-то обходится и без этих элементов, но они существенно облегчают формирование будущего откоса, поэтому не станем ими пренебрегать.
Расставляем и крепим остальные пояса, ориентируясь по нити.

Интересно знать! Огромное преимущество вертикальной обрешетки в том, что не нужно дополнительно предусматривать вентиляцию. Воздух и так будет свободно циркулировать позади обшивки.

Вариант каркаса из бруса выставляется точно также, с той разницей, что крепление поясов происходит через прямые подвесы, как на фото выше. Эти крепежные элементы позволяют делать отступ от основания до 10 сантиметров.

Сборка конструкции из металла чуть отличается. Такой каркас собрать проще, плюс сам материал обладает кучей положительных свойств. Давайте обо всем по порядку.
Установка начинается с разметки – нам нужно начертить линии, по которым будет прикручиваться направляющий профиль.
Давайте теперь представим, что стена у нас далека от идеала и также имеет окно.
Сориентируем мы наш каркас по окну, чтобы откосы получились одного размера. По его краям замеряем расстояние до края подоконника. Если его нет, то временно ставим поперечную рейку, чтобы было жесткое основание. Допустим, у нас слева вышло 12 см, а справа – 13.
При помощи уровня опускаем эти точки на пол. К меньшему значению добавляем сантиметр, для паритета.

Берем капроновую нить, можно сразу красящую, натягиваем ее по меткам и ставим в углах точки.
Проверяем, хватит ли нам отступа, чтобы установить профиль. Если нет, то отступаем от стены столько, сколько нужно и ставим новые метки.
Далее можем работать либо с лазерным осепостроителем, либо с отвесом. Брать пузырьковый уровень не стоит, так как он может обмануть.
Переносим метки на верхние углы, после чего соединяем все отбивочным шнуром. Все, идеально ровная плоскость размечена.
Крепим по линиям направляющие профили ППН 27*28 или ПН 50*40.
Расставляем по уже описанному принципу все вертикали из основного профиля, связываем их саморезами с направляющими и крепим к стене на подвесы. То есть дальнейшая работа ничем практически не отличается.

В чем же преимущество металла над деревом в данном случае?

Он не боится влаги и не ржавеет, так как имеет цинковое покрытие;
Метал не испытывает сколь-нибудь значимых деформаций при изменении температуры и влажности воздуха;
Материал имеет ровную геометрию, что существенно облегчает установку;
Он не горит, не боится вредителей, то есть не нуждается ни в какой дополнительной обработке.

Крепление вагонки

Махать молотком нужно осторожно, чтобы не повредить лицевую сторону вагонки

Итак, с обрешеткой разобрались, что же мы вам расскажем по креплению? Расскажем все, что знаем.

Прямое крепление на гвозди

Первыми в нашем списке будут гвозди – классический крепеж, который никогда не выйдет из моды. С их помощью вагонку можно закрепить двумя способами. Оба они имеют свои особенности, преимущества и недостатки.

Первый метод можно условно назвать «колхозным», так как крепление в нем происходит напрямую, прямо через лицевую поверхность материала. Шляпки остаются на виду, что как понимаете, и является основным недостатком.
Вторым недочетом данного способа будет высокая вероятность повреждения поверхности вагонки.
Из плюсов можно назвать только один – быстрый монтаж.

Совет! Крепить вагонку таким манером стоит лишь в помещениях, к эстетике которых не предъявляется высоких требований – хозпостройки, дачные домики, навесы и прочее, или для низкосортной вагонки, чей вид испортить чем-либо уже сложно.

При втором способе гвоздь забивается в нижнюю кромку паза. После сборки полотна крепеж останется невидимым, что хорошо, однако времени на данную процедуру уйдет намного больше.
При работе с гвоздями в обязательном порядке используем бородок.
Используйте только оцинкованные гвозди, так как они не ржавеют и не покрываются с завода смазкой, которая быстро наставит на дереве неопрятных пятен.

Далее рассмотрим вариант крепления на саморезы.

Технически саморез располагается точно также как и гвоздь, но нюансы имеются, и они весьма существенные.
Основная сложность связана с тем, что саморез куда толще гвоздя, плюс имеет резьбу. Это может привести к тому, что вагонка растрескается, что будет особенно заметно при том же «колхозном» креплении, что показано на фото выше.
Чтобы такого не происходило, перед установкой самореза материал предварительно просверливается, что отнимает у монтажника много лишнего времени.
Однако существует несколько хитростей, которые помогут вам ускориться.
Если вы купили бесшовную вагонку, то крепить ее можно в обратной последовательности, вкручивая шурупы не в нижнюю кромку паза, а в шип. Соединение также останется незаметным при том, что вы получаете удобный доступ к точке крепления.
Чтобы ничего не сверлить, приобретите саморезы 2,5*20, со шляпкой на 5 мм. Если вагонка не пересушена, то расколоть ее они не смогут.

Интересно знать! Способ прямого крепления на саморезы с последующим закрыванием отверстия шкантом считаем самым неудобным. Существуют более быстрые и не менее надежные альтернативы.

Монтажные скобы – кляймеры

Несомненно, лучшим способом крепления вагонки будет применение кляймеров – специальных монтажных скоб. Они и надежность необходимую обеспечат, и скрытость, и скорость.

Форма данного элемента такова, что выступающая часть цепляется за нижнюю кромку. При этом снаружи остается монтажная площадка с отверстиями, в которые можно загнать гвозди, саморезы и даже скобы от степлера.

Кстати, помните, мы писали, что степлер плох для вагонки. Все потому, что скобы очень тонкие и короткие, и не смогут выдержать нормально деформаций дерева. С высокой долей вероятности их вырвет, спустя какое-то время.
Если же хотите все-таки монтировать именно на них, то купите мощный пистолет, который будет хорошо забивать толстые скобы длиной от 10 мм.

Плюс учтите, что придется немного потренироваться, чтобы попадать в отверстия, иначе результат как на фото будет частым явлением. Такие скобы нельзя оставлять ни в коем случае. Удаляйте их и заменяйте новыми.
Идеальный крепеж для кляймеров – это саморезы. Такая установка проходит быстрее всего, плюс это единственный вариант крепления вагонки на металлический каркас, о чем мы уже упоминали.

Крепление вагонки на откосах

Откосы тоже обшиваются вагонкой

Как и чем закрепить вагонку на откосах.

Варианты у нас два:

Если вагонка тонкая (до 12 мм), то проще всего ее подвести к окну при помощи L-образного стартового профиля из пластика.

Этот элемент прикручивается прямо к оконной раме на 16 миллиметровые саморезы. Далее вагонка торцом вставляется прямо в него, за счет чего и происходит фиксация.
Внешний край прибивается на гвозди к основным вертикалям и горизонталям, после чего закрывается накладкой.
Такой подход актуален лишь при наличии пластиковых окон.

Когда вагонка толстая или она направленна параллельно окну, так поступить не получится.
Вам понадобится установить дополнительную обрешетку. Этот момент вы должны учитывать еще при строительстве каркаса, чтобы точно выставить углы.
Крепление выполняется точно также как и для основной обшивки.

На этом закончим наш обзор. Теперь вы знаете все, ну или почти все про установку вагонки и способы ее крепления. В завершение можете просмотреть прилагаемое к статье видео, для визуального закрепления материала.

Как облегчить себе задачу, обшивая стены и потолок вагонкой

Вагонка – это отличный природный материал, который, наверное, никогда не выйдет из моды. Особенно спрос на нее сильно возрос в последнее время, когда нас повсюду стала окружать химия со всевозможными производными от нее.

Человеку, живущему в городе, часто хочется природного тепла и уюта – именно вагонка помогает создать подобные оазисы в современном жилье. Она недорога и не требует профессиональных навыков для установки, достаточно знать технологию монтажа, которой мы и коснемся в этой статье.

Итак, тема сегодняшнего материала – инструкция о том, как крепить вагонку: видео и фотографии прилагаются.

Основы монтажа

Мы разберем основные способы (возможно, кто-то смог изобрести другие, оригинальные методы) того, как вагонка фиксируется на поверхности, однако это всего лишь часть работы. Поэтому начнем мы с того, как подготовить стены и материалы.

Инструменты для работы

Как и в любом другом деле, качество отделки вагонкой и скорость обшивки зависит не только от умения и опыта мастера, но и от правильно подобранного инструмента. Говорить мы будем про профессиональные решения, с указанием доступных аналогов для разового ремонта. Также постараемся дать некоторые рекомендации, исходя из собственного опыта подобных работ.

Совет! Сверлить намного быстрее и удобнее более мощным и оборотистым инструментом, поэтому, приобретая перфоратор, смотрите на варианты от 800 Вт. Однако не стоит брать слишком дешевый инструмент, так как это легко может оказаться подделкой, в которой показатели мощности сильно завышены, причем только на бумаге.

Для работы лучше иметь инструмент не столько оборотистый, сколько с хорошим усилием. Порекомендовать можем недорогой «Интерскол», который без сбоев «отпахал» у вашего покорного слуги около 4-х лет практически непрерывной профессиональной работы (он падал с высоты, им затягивались болты, очень длинные саморезы и прочее).

Не советуем брать легкие, недорогие варианты, с такой опорной площадкой, как на фото. Работать ими просто невозможно, рез получается очень кривым, так как сложно контролировать ход пилки.

Дополнительно не обойтись без: рулетки, угольника, карандаша, строительного уровня (иногда пригождается отвес), стремянка или козлы.

Материалы

Расходные детали крепежа мы рассмотрим далее, а пока назовем основные материалы для обшивки и каркаса:

Материал имеет идеально ровную геометрию, что значительно облегчает процесс выравнивания плоскости;
Он не подвержен коррозии, не боится высоких температур (хотя при обшивке из вагонкой плюс сомнительный) и насекомых.
Из предыдущего достоинства вытекает следующее – материал не нуждается, ни в какой предварительной обработке.
Очень простой монтаж.

Все дополнительные материалы, которые требуются в определенных условиях, мы назовем по ходу статьи.

Монтаж вагонки

Давайте переходить непосредственно к работам, разберем крепеж для вагонки, виды креплений вагонки, не забывая про интересные мелочи.

Установка обрешетки

Невозможно взять и прикрепить вагонку на неподготовленную стену! Нет, мы не имеет в виду ее обработку грунтовками, зачистку от старых покрытий и прочее. Под подготовкой подразумевается обустройство обрешетки, которая нужная даже для идеально ровных стен. Почему? Вы сами поймете по ходу статьи!

Итак, за основу возьмем виртуальную стену размерами 3 на 3 метра. Представим, что она не имеет сильных перепадов, то есть практически ровная.

В этом случае под обрешетку выбираем рейку, которую предварительно нужно обработать защитными составами и дать ей просохнуть согласно инструкции производителя.

Обрешетка на ровной стене

Почему мы не можем пришить вагонку, если, к примеру, стена сделана из дерева? Все очень просто! Для того чтобы под обшивкой не начинались процессы гниения и не появилась плесень (особенно это касается помещений с повышенной влажностью и температурой) нужно организовать вентиляционный зазор. Пути циркуляции воздуха прекрасно видно на предложенной схеме.

Основные требования к обрешетке и ее сборка:

Обрешетка состоит из чередующихся поясов, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии по всей площади обшиваемой поверхности;
Пояса обязательно располагаются по краям каркаса, для придания ему необходимой жесткости;
Расстояние между поясами зависит от толщины вагонки, но не должно превышать шага в 60 сантиметров;
Выравнивание поясов в плоскости выполняется за счет жестких подкладок в местах крепления рейки к стене;
Располагаются пояса обрешетки перпендикулярно направлению укладки вагонки;

Если пояса монтируются горизонтально, то между рейками необходимо оставлять небольшие зазоры для лучшей циркуляции воздуха;
Для лучшего обдува задней поверхности вентиляционные зазоры на поясах располагаются попеременно в шахматном порядке;
Монтаж обрешетки удобнее всего начать с установки крайних деталей, которые послужат направляющими при выравнивании плоскости всей конструкции.
Крепится рейка путем просверливания ее вместе со стеной, установкой дюбеля и вкручивания шурупа.
При установке направляющих поясов обязательно учитывается положение самых выступающих точек капитальной стены или перекрытия.
Выравнивание центральных элементов удобнее всего выполнять при помощи правила или натянутой капроновой нити, которые располагаются поперек поясов.
Очень удобно (и качественно), когда мастер устанавливает рейки по периметру оконных и дверных проемов – этот прием упростит монтаж откосов, но обойтись при желании можно и без него.

Мы нарочно не расписываем все подробно, так как рискуем затянуть наш обзор. Перечислены основные пункты, но думаем тут и так все предельно понятно.

Теперь давайте представим ситуацию, если бы наша стена была сильно завалена и имела значительные погрешности в плоскости, или на ней имелись некоторые коммуникации, которые мы бы хотели спрятать с глаз. Выровнять такое основание рейками можно, но полученный результат будет не таким прочным, да и повозиться придется.

Наш выбор брус или металлический профиль, из которых можно собрать полноценную фальш стену.

Каркас для вагонки из металлического потолочного профиля

Монтаж данных конструкций мало чем отличается, поэтому назовем основные этапы с акцентированием внимания на тонкостях каждого из них.

В первую очередь определяем направление укладки вагонки, как и в случае с обрешеткой из рейки, наши пояса будут расположены перпендикулярно.
Организация вентиляционных каналов не требуется, так как каркас будет отстоять от стены на некотором расстоянии.
Определяем необходимый отступ, путем вычисления самой выступающей точки – для этих целей пользуемся уровнем с правилом или отвесом.
Монтируем пристенные профиля – установка происходит по всему периметру стены.
Ставим все, естественно, по уровню.
Далее монтируем основные вертикали и горизонтали – они же окантовка оконных и дверных проемов.

Совет! Если профили из металла вставляются друг в друга и стягиваются саморезами, то брусья удобнее всего крепить на металлические мебельные уголки.

Далее происходит монтаж основных несущих поясов, согласно установленному шагу.
Не переживайте что пояса прогибаются – мы их будем укреплять, а помогут нам в этом в обоих случаях универсальные прямые подвесы.

Для крепления деревянных деталей, особенно во влажных помещениях (бани, сауны) рекомендуем использовать только оцинкованные саморезы по дереву, так как они будут служить очень долго, не подвергаясь коррозии.
Сам подвес крепится основанием к стене при помощи дюбель-шурупов на бетонное основание, или саморезов — на деревянное.
Выступающие ушки подвесов загибаются за плоскость стены.

На этом каркас можно считать полностью готовым и можно переходить к монтажу вагонки.

Установка вагонки

Вот мы и добрались до самого главного – крепление вагонки!

Виды вагонки и их крепление

В этой главе мы разберем основные способы крепления вагонки и крепеж, который для этого потребуется. Поехали!

Гвозди

Чем крепить вагонку: монтаж на гвозди самый недорогой

Цена на такое крепление для вагонки более чем доступна. Выполнить монтаж ламелей можно двумя способами:

Первый – «колхозный». Этот метод заключается в том, что вагонка прибивается насквозь к деревянной обрешетке. Достоинство у него одно – быстрый монтаж, а недостатком хватает. Во-первых, на виду остаются шляпки гвоздей, что влияет на внешний вид отделки. Во-вторых, при забивании можно молотком повредить лицевую часть доски. В-третьих, демонтаж такого варианта происходит сложнее.

Совет! Применяют этот метод чаще всего на самой низкосортной вагонке, которая имеет дефектные пазы, за которые невозможно закрепиться. Подойдет он для технических помещений и хозяйственных построек, а также каких-нибудь дачных домиков, где сильно не гонятся за красотой.

Второй – классический. Заключается в том, что гвоздь забивается в нижнюю кромку паза. В результате у вас получается скрытое крепление, но на такой монтаж уйдет намного больше времени. При забивании гвоздей обязательно пользуемся добойником, так как вероятность зацепить лицевую поверхность доски очень высока.

У применения гвоздей есть два существенных недостатка:

Дело в том, что все стальные гвозди с завода покрываются слоем смазки для защиты от коррозии. Во время работы эта смазка переносится на руки, а затем на вагонку, что сильно портит ее внешний вид, если она конечно предварительно не вскрыта лаком или краской.
Со временем металл гвоздей начинает коррозировать, оставляя неопрятные красные разводы на досках.

Совет! Подобных проблем не возникнет, если не поскупиться приобрести оцинкованные гвозди.

Саморезы

Как крепить евровагонку: можно на саморезы

Еще один популярный вариант крепежа – саморезы или шурупы. Процедура это достаточно утомительная и занимает много времени, однако есть несколько хитростей, чтобы упростить задачу.

Саморез, как и гвоздь загоняется в нижнюю кромку паза. Обычно для этих целей берут оцинкованные шурупы размером 3х25, шляпка которых имеет в диаметре 6 мм. Подобные параметры не позволяют крутиться напрямую, так как тонкая кромка обязательно трескается.

Чтобы избежать такой участи вагонку напротив пояса обрешетки предварительно просверливают сверлом, диаметр которого немного меньше, чем у самореза.
Как понимаете, это не очень удобно и долго.

Как же ускорить процесс? Вот три наших совета!

Первый, пригодится, если устанавливается вагонка бесшовная («Штиль», «Блокхаус» и прочие). В этом случае ее можно монтировать в обратной последовательности, крепясь через шип. Посмотрите стартовую фотографию этой подглавы. В скорости вы выиграете не так много, но зато доступ к просверливаемой точке будет удобным.
Второй метод тоже «колхозный». Крутите вагонку к обрешетке насквозь. Такое решение уместно тогда, когда на вагонку будут наноситься укрывистые краски. Шляпки саморезов закрываются шкантами или шпаклевкой по дереву. Кстати, так удобно крепить вагонку отечественных стандартов.

Совет! Кому-то даже нравятся позолоченные шляпки саморезов на поверхности обшивки!

Третий метод избавляет от необходимости выполнять предварительное сверление. Используйте для монтажа саморезы со следующими параметрами: 2,5х20 и диаметром шляпки 5 мм. Этих изменений достаточно, чтобы не пересушенная вагонка не трескалась.

Монтажные скобы

Скобы — крепления для вагонки

Переходим к самому современному и, на наш взгляд, удобному типу крепежа. Скобы для крепления вагонки называются кляймерами. Делаются они из оцинкованной стали, поэтому не подвержены коррозии.

Данный крепеж заводится своим пазом на нижнюю кромку паза и крепится к обрешетке. Кстати, это единственно верное решение для монтажа вагонки на металлический каркас.

Крепится кляймер тремя способами:

На гвозди. Крепление будет достаточно надежным, но не забываем про грязные руки и вагонку. При этом, такой монтаж происходит достаточно медленно.

Кляймер можно пристрелить на скобы. Не скажем что это лучшее решение, и вот почему. Вагонку во время эксплуатации может вести из-за изменяющейся температуры и влажности, поэтому скобы может вырвать из реек. Если вы собираетесь монтировать вагонку именно этим способом, то возьмите хороший пистолет, который способен забивать мощные толстые скобы длиной минимум в 10 мм.

Саморезы. Это самый быстрый и надежный способ монтажа по версии нашего сайта. Минусов у него просто нет, если не считать копеечной стоимости самих кляймеров.

На этом подведем итог. Теперь наш уважаемый читатель знает, как закрепить вагонку правильно, что позволит выполнить все работы своими руками. Попутно мы разобрали типы обрешетки, но не сказали ни слова про резку вагонки и ее последующую обработку.

Восполнить пробел вы сможете, прочтя профильные статьи на нашем сайте или просмотрев видео в этой статье.

Ну, а нам остается пожелать вам удачи и успехов в начинаниях! Всего наилучшего!

Выполнить красивую и качественную отделку бани вагонкой можно, независимо от материала его изготовления. Стена из кирпича идеально подходит для этого, практически всегда ровная, без необходимости специальной подготовки и с возможностью организовать дополнительно утепление как внутри, так снаружи. Разберемся, как набить вагонку в кирпичной парилке бани, не допустить распространенных ошибок и не переделывать работу дважды.

Особенности крепления обрешетки к стене из кирпича

Стандартная обрешетка под ламели выполняется из хорошо просушенных, обработанных антисептическими и антипиреновыми растворами брусьев 50-60 мм. При монтаже вагонки вертикально, обрешетка крепится горизонтально и наоборот. Перед тем, как набить вагонку в кирпичной парилке бани, необходимо определиться с крепежными элементами. Настолько плотный материал делает невозможным использование гвоздей или саморезов, как это происходило бы со стеной из дерева.

При набивании вагонки в кирпичной парилке бани используют дюбели.

На чистую кирпичную стену наносят разметку для крепления обрешетки.
Перфоратором пробивают необходимое количество отверстий для крепежных элементов.
В подготовленные отверстия забивают дюбели и к ним саморезами крепят брусья обрешетки.

Процедура полностью идентична для любого плотного материала, будь то кирпич или бетон. Но, к каждому из оснований стены необходимо подобрать свой материал изготовления дюбелей, чтобы обрешетка держалась крепко и финишная отделка вагонкой не пришла в негодность через непродолжительное время.

Если стена в бане сложена из силикатного или красного кирпича, проблем не возникнет, можно использовать стандартные дюбели подходящего размера.

Но, когда речь идет о пустотелом, кераминовском кирпиче, крепежный элемент будет проваливаться и свободно ходить внутри, не удерживая брусья обрешетки и финишную отделку соответственно. В таких случаях есть несколько вариантов решения:

Дополнительное утепление и монтаж вагонки на обрешетку

После того, как каркас из брусьев набит на кирпичную стену парилки, утепление и монтаж ламелей проводится стандартным для этого типа помещений способом.

В вопросе, как набить вагонку в кирпичной парилке бани, мало что отличается от стандартного способа закрепления деревянных ламелей. Единственное, на что следует обратить особенное внимание – крепежные элементы обрешетки, от выбора которых зависит стабильной всей конструкции и долговечность деревянной обшивки помещения.

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

на шип вагонки устанавливается кляймер;
доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Читайте также: