Как прикрепить металлический каркас к фундаменту

Обновлено: 08.05.2024

Сэндвич панелями называют трехслойные плиты с внешними облицовочными слоями, между которыми вклеен утеплитель. В зависимости от материала облицовочных слоев они используются для заполнения секций в оконных и дверных блоков, каркасов несущих стен, устройства кровельных покрытий. Их популярность обусловлена тем, что один материал сочетает в себе несколько функций: внешней и внутренней отделки, тепло- и звукоизоляции. Установка сэндвич панелей – это многоэтапный технологический процесс, от строгого следования которому зависит надежность возводимой конструкции, будь то гараж, жилой дом или большой многоэтажный павильон.

Подготовка к монтажу

Первое, что нужно знать про монтаж сэндвич панелей – технология их установки предусматривает создание надежного основания, так как сами по себе они не являются несущими конструкциями. Таким основанием могут служить:

бетонные несущие стены, к которым панели крепятся анкерами;
стальные фермы с установочными отверстиями под самонарезающие винты;
каркасы из деревянных брусков с креплением саморезами.

Деревянный каркас обычно используют для монтажа сэндвич панелей из листов OSB, изделия же с металлической или комбинированной облицовкой чаще крепятся к надежным металлическим конструкциям. В любом случае каркас должен иметь очень точную геометрию с соблюдением определенных расстояний между его элементами по вертикали и горизонтали, соответствующих габаритам панелей.

Совет!

Также следует знать, что крепление сэндвич панелей должно осуществляться не плотно встык, а с зазором в 3-5 см для температурного расширения, и учитывать это при сборке ферм. Металлоконструкции перед монтажом обязательно обрабатывают антикоррозионными составами, а деревянные – антисептиками и антипиренами, чтобы продлить срок их службы.

Для точной и правильной сборки несущего каркаса важно подготовить фундамент, выровняв его верхнюю плоскость по горизонтали.

Несмотря на то, что каркас готовится под стандартные габариты панелей, их приходится резать для изготовления проемов в стенах или наращивания кровельного покрытия по длине. В таких случаях необходимо использовать инструменты, которые не повредят полимерное покрытие стальных листов и не приведут к расплавлению или возгоранию теплоизоляционного материала. Это может быть ножовка по металлу, циркуляционная пила или электролобзик с подходящей пилкой.

При отсутствии специального инструмента, позволяющего резать сразу всю панель, резку осуществляют послойно: сначала верхний слой металла, затем утеплитель и нижний слой. Использовать болгарку или инструменты для плазменной резки нельзя.

Крепление сэндвич панелей к металлическому каркасу предусматривает сверление в них установочных отверстий. Эта работа выполняется обычной дрелью со сверлом по металлу.

Монтаж панелей на стену

Основными мостиками холода в любых конструкциях всегда являются стыки, поэтому особое внимание необходимо уделять качественному соединению панелей. В зависимости от конструкции, они могут иметь монтажные замки со скрытым или видимым креплением по двум параллельным сторонам. Стыки в поперечном направлении дополнительно утепляют и закрывают доборными элементами.

Технология монтажа сэндвич панелей стеновых зависит от направления их установки – горизонтального или вертикального.

Горизонтальный монтаж

При этом способе монтажа замковые стыки идут по горизонтальной линии.

Сначала на фундамент вплотную к металлическим стойкам крепится направляющая с приклеенной книзу уплотнительной лентой.
В направляющие укладывается утеплитель, а к внешней боковой стенке крепится цокольный отлив.
На каркас для сэндвич панелей также наклеивается уплотнительная лента.
Первая панель нижним замком устанавливается в направляющую и крепится к стойкам каркаса самонарезающими винтами с уплотнительной резиновой шайбой.
Вторая панель устанавливается сверху на первую в замок, следом третья и так до самого верха.
Следующий вертикальный ряд монтируется также, с отступом от первого.
Зазор между рядами заполняется утеплителем и закрывается доборным элементом – нащельником.

Проемы вырезаются по месту после фиксации стеновых элементов к каркасу.

Проемы, наружные и внутренние углы закрывают специальными фасонными доборами.

Вертикальный монтаж

Аналогично выполняется и монтаж вертикальных стеновых сэндвич панелей, технология отличается лишь тем, что каркас снабжается для жесткости дополнительными горизонтальными прогонами. На фундамент вместо направляющего профиля крепится уголок, а поверх него цокольный отлив.

Независимо от направления монтажа, необходимо постоянно следить за уровнем установки панелей, используя отвес и другие контролирующие инструменты.

Монтаж панелей на кровлю

Максимальная длина кровельных панелей 12 метров, что при меньшей длине ската позволяет укладывать их без горизонтальных швов, соединяя боковые в замок. Для герметизации боковых стыков на торец утеплителя (3) наносят монтажную пену, а под замковую часть (5) стальной облицовки – силиконовый герметик.

Крепление производят длинными саморезами с уплотнительной шайбой (4) в каждый поперечный элемент каркаса, расстояние между которыми подбирается с учетом угла наклона кровли и толщины панели.

Если размеры изделий не позволяют закрыть всю длину ската в один ряд, то крепление кровельных сэндвич панелей к металлоконструкциям начинают от карниза, а в каждом следующем ряду нижнюю часть панелей обрезают, оставляя лишь верхний слой листовой стали для нахлеста. Его длина должна быть не менее 20 см, а для крыш с уклоном менее 10 градусов – не менее 30 см.

Полезные советы и рекомендации

Сэндвичи очень легко повредить при погрузке, транспортировке или резке, поэтому все операции с ними нужно выполнять аккуратно, уделяя особое внимание сохранности защитного покрытия и целостности замковых соединений. Их нельзя прислонять к стенам, класть на них инструменты, осуществлять раскрой на весу или в нестабильном положении.

Также следует позаботиться о собственной безопасности, применяя средства индивидуальной защиты при торцевании плит, особенно если утеплителем является минеральная вата, сильно пылящая при распиле.

Шаг крепления сэндвич панелей к металлоконструкциям зависит от ветровой нагрузки, количества стоек на одну панель, расстояния между стойками, и варьируется от 40 см до 1 метра. Слишком частое крепление нецелесообразно. При вкручивании крепежа руководствуются следующими правилами:

устанавливают его строго перпендикулярно плоскости облицовки;
отступают от края минимум на 5 см;
вкручивают до плотного прилегания уплотнительной шайбы к поверхности, не допуская её сжатия и деформации.

Коротко о главном

Сборка сэндвич панелей на готовый каркас выполняется быстро и просто, если он возведен по всем правилам и с учетом габаритов облицовочных элементов. На стены их можно крепить как вертикально, так и горизонтально, с обязательным утеплением стыковочных швов и оформлением их доборными элементами. Кровлю предпочтительнее закрывать цельными панелями, а при необходимости создания горизонтальных стыков у вышележащих плит срезают утеплитель и нижнюю облицовку для образования нахлеста.

При возведении не только жилых и производственных зданий, но и эстакад, а также иных сооружений нередко основными элементами, несущими на себе нагрузку, являются колонны.

Они бывают различными по характеристикам и способу производства, но одно их объединяет — такие конструкции становятся основой каркаса, держащего на себе остальные детали.

Чтобы колонны гарантировали надежность дома, их необходимо монтировать строго по проекту, допуская лишь незначительные отклонения от предварительно рассчитанных величин.

Из-за этого при выполнении стадии проектирования, а затем его практического воплощения огромное внимание стоит уделять сооружению фундаментов.

Устройство

Обычно в качестве основания металлических колонн применяют монолитный железобетон. Его каркасом становится армированная конструкция, завершением которой вверху установлены в строго определенной последовательности анкерные болты.

Сама по себе технология заливки подобного фундамента аналогична той, которая выполняется при монтаже железобетонных опор, но вместо стакана предусмотрено оборудование анкерных болтов, устанавливаемых посредством применения кондуктора.

На заметку. Дополнительной особенностью является чрезвычайная точность разметки, по которой происходит установка крепежа.

При проектировании часто применяют типовые серии готовых оснований:

Артикул	Назначение
1.012.1-3.97	Для стальных колонн инженерных сооружений и производственных зданий
1.812.1-5с	Для металлических колонн в зданиях сельскохозяйственного назначения (при строительстве в опасных с точки зрения сейсмичности регионах)
1.412-1	Для типовых прямоугольных колонн одноэтажных производственных сооружений

Виды и состав

Все столбчатые основания делятся на две категории:

Обратите внимание! При выборе материала руководствуются предполагаемыми нагрузками, поэтому металлические колонны крепят лишь на монолитное основание.

Критерии выбора типа основания

Вариант фундамента рассчитывают, руководствуясь свойствами грунта. Существует четыре группы оснований:

ленточное (чрезвычайно прочное, легкое в монтаже, его применяют для крупных сооружений, выполняя одномоментный залив бетона);
сплошное (выполняется монолитная непрерывная заливка, хотя такой вариант редко используется под колонны, особенно металлические);
свайное (применяют железобетонные столбы редко при монтаже колонн, поскольку получаются слабые крепления);
столбчатое (это идеальный способ монтажа колонн, фундамент получается устойчивый).

Для крепления колонн необходимы особо прочные материалы, позволяющие придать максимальную устойчивость конструкции. Нарушение этого параметра на любой опоре грозит обрушением всего сооружения. По этой причине нежелательно использовать сваи, невзирая на то, что они являются долговечным материалом. При креплении металлических колонн уместно изготавливать столбчатый фундамент, когда этому не противоречат специфические показатели почвы.

Здания, в которых предполагается общественное времяпровождение, практически всегда монтируют на стальных колоннах, покрывая их антикоррозионными средствами. В качестве фундамента допускается использование ленточной заливки, которая хорошо выдерживает значительное внешнее давление. Однако сначала требуется скрупулезно изучить грунт, поскольку для торфяника такой вариант основания не подходит.

На заметку. Чтобы монтировать столбы поверх ленточного основания, требуется заранее рассчитывать как анкерные устройства, так и схему прокладки канализации, инженерных трубопроводов, электропроводки. Такие нюансы нужно непременно учитывать.

Расчеты перед началом укладки опоры

Подробный расчет колонного основания выполнить достаточно трудно, поскольку необходимо учитывать одновременно множество параметров. Естественно, самостоятельно подобные вычисления невозможно произвести, требуется хорошая практика и специальное образование. Перед началом такой работы требуется получить такие сведения:

нюансы климатических условий, характерные для региона расположения строительной площадки, ветровые нагрузки, их тип, периодичность и мощность атмосферных осадков;
детальная геодезическая карта, содержащая скважинный анализ, чтобы стала ясной структура грунта, толщина прочных и слабых пород (еще необходимо иметь данные, касающиеся грунтовых вод);
масса сооружения (чем тяжелее строение, тем более мощные нужны колонны);
тип колонны, степень ее сжатия и растяжения, несущие характеристики;
марка бетона, его эксплуатационные характеристики;
конфигурация будущего сооружения, его высота, материал перекрытий и несущих стен.

Технология возведения

Перед возведением любого фундамента проводятся земельные работы (расчистка, копка, устройство дренирующей подушки).
Перед заливкой бетонной смеси также требуется соорудить качественную опалубку. Ее монтаж начинают делать снизу, закрепляя удерживающие щиты. Предварительно необходимо заготовить доски, длина которых соответствует расстоянию между колоннами. Чтобы их закрепить, вбивают удерживающие колья.

Способы крепления столбов

Установку стальных опор осуществляют различными методами:

Важно! Каким бы ни был выбранный метод монтажа, главное внимание уделяют точности расчета колонн, соответствию их стандартам, высококачественному креплению.

Использование анкеров при установке

При изготовлении фундамента него монтируются анкерные болты. Их укладывают непосредственно в опору. Такая закладка происходит непременно при строгом наблюдении, после выполнения точной разбивки. Максимально допустимое отклонение составляет 2 мм.

Каждый анкер крепится на осях в верхней части опалубки. Весьма ответственный момент — контроль установки. Обязательно следят за высотой положения болтов, использую для этого кондуктор либо шаблон. В качестве шаблона используют специальную деревянную или металлическую раму. В ней присутствуют гнезда, специальные риски, благодаря которым изделие прикручивают к осям на опоре поверх опалубки.

Чтобы сохранить обязательное вертикальное положение анкеров, их выверяют уровнем, а затем приваривают непосредственно к арматуре. Далее все заливают бетоном.

Непременно контролируют, насколько устойчивы болты, а также опалубка, затем организуют высотное расположение схемы.

Недавно строители начали помещать анкерные болты в колодцы, оставляемые внутри конструкции, а после заделываемые, когда финиширует этап установки колонны.

Большие анкера, имеющие значительную массу, укладывают внутри опор при существенной высоте здания. Чтобы их там удержать, организуют специальные приспособления в виде каркасов, способных выполнять поддержку шаблонов в требуемом положении до момента заливания раствором бетона.

Анкера невероятно сложно монтировать. Крепления выпускают высокоточными, они изготовлены очень надежно. Наиболее трудная задача — выполнить точную разметку по замерам.

Для надежности, чтобы гарантировать точность установки, используют кондукторы. Эти шаблоны по сути аналогичны рамным приспособлениям, которые выполняют из отрезков металла. На раме максимально точно проведены линии осей, выполнены отверстия, через которые проводят разметку установки анкеров. Если предполагается применять легкие болты, кондуктор делают деревянным.

Из видео узнаете о монтаже металлических колонн на анкера:

Кондуктор-шаблон крепежа анкерных соединений

Во время заливки основания под стальные опоры применяют специальный кондуктор. Благодаря этому приспособлению удается контролировать высоту и глубину крепления анкерных болтов. Фактически это своеобразный шаблон для монтажа анкеров.

Обычно изделие выполняют из металла, нанося на его верхней поверхности риски, служащие для совмещения отверстий с осями, а затем последующей проверке точности установки теодолитом. В плите выполнены крепежные отверстия, диаметр которых идентичен тому, что у болтов.

Непосредственно перед заливкой смеси анкера приваривают к каркасу арматуры, а потом до момента набора бетоном технической твердости, выполняется проверка точности расположения болтов. Завершающая стадия — контроль жесткости, как самой опалубки, так и закрепленных анкеров. После такой контрольной операции уточняется показатель расположения по высоте и в плане.

Справка. При промышленном строительстве стальные конструкции мощные, поэтому для их крепления применяют усиленные анкера. Их размеры значительно отличаются от тех анкерных соединений, которые используются в жилищном домостроении.

Монтаж тяжелых болтов делают, устанавливая в требуемом положении шаблон перед заливкой бетоном фундамента. Для гарантированной фиксации этих шаблонов применяют дополнительный крепеж каркасными стойками, благодаря чему конструкция получает большую жесткость.

Когда бетонная смесь уже залита, снимают шаблоны анкеров, оставляя на месте каркас. Организуя эту стадию работ, пристальное внимание уделяют точному размещению анкеров, причем непременно контролируют все параметры: вертикальность монтажа, глубина заложения и высота выступающей части. Хотя это наиболее трудоемкое мероприятие, но без него невозможно гарантировать точность установки фундамента.

Чтобы облегчить действия, применяют различные эталонные образцы кондукторов. Их сваривают из стального швеллера большого размера, наносят на площадку координаты осей. Благодаря материалу шаблон имеет жесткость и значительную массу. В требуемых точках просверливают отверстия, соответствующие диаметру анкеров. При использовании легких болтов достаточно для кондуктора применять деревянный брус.

Заключение

В любой постройке фундамент — важный элемент, ему требуется особое внимание. Поэтому изучение процесса изготовления основания требуется как строителям, так и заказчикам. Ведь понимая технологию, проще делать индивидуальные замечания, чтобы в итоге получить нужный результат.

Столбчатый фундамент обустраивают при строительстве каркасных и малоэтажных зданий без подвалов.

Также его сооружают, если предполагается большая глубина залегания фундамента – 4–5 м. При этом ленточное основание нерентабельно из-за большого расхода строительных материалов.

О том, как возводится столбчатый фундамент под колонны, поговорим в статье.

Разновидности

Состоит столбчатый фундамент из плитной части из 1–5 ступеней и подколонника, полнотелого или полого – стакана. Вид его зависит от типа и материала колонны.

Колонна – деталь несущей конструкции. Она воспринимает нагрузку между этажами и на уровне фундамента. Может служить декоративной деталью. Колонны выпускают стандартных размеров и изготавливают на заказ.

Различают 2 вида:

Колонна непрерывно взаимодействует с основанием, нарушение положения хотя бы одной опоры приводит к обрушению дома. Поэтому под колонны не рекомендуется использовать сваи.

Монолитный – готовое сооружение, в которых столбы установлены по определенной схеме. Колонны закрепляют на фундамент болтами.
Сборный – каждое основание производится отдельно, на строительной площадке или на заводе, и отдельно устанавливается. Сверху опоры бетонируют, чтобы избежать появления расщелин.

Материал для столбчатого фундамента выбирают исходя из нагрузки и материала колонны:

Бетонные основания – а точнее, железобетонные. Выполняются из тяжелого бетона и упрочняются специальной арматурой. Под металлические колонны ставят только монолитный бетонный, под кирпичные допускается сборный вариант.
Кирпичные – выдерживают меньшую нагрузку и используются для малоэтажных зданий.
Деревянные – подходят только для деревянных или каркасных зданий.
В частном строительстве встречаются опоры из бетонных или асбестовых труб.

Подготовка к возведению

Подготовка включает:

планировку – опоры монтируют по углам, на участках примыкания и пересечения стен, на протяжении несущей стены через 3–6 м и под каждой колонной;
разметку и выемку земли на необходимую глубину;
если глубина залегания велика, то на дно ям укладывают песчаную или бетонную подложку;
сооружение опалубки.

Глубина залегания и высота бетонной подложки определяется весом здания и рыхлостью почвы.

Инструменты и материалы

Для строительства нужны:

доска или фанера для опалубки;
песок, битый кирпич, гравий для подушки;
бетон марки М300, М400, М600;
рубероид или другой пленочный материал для гидроизоляции;
анкерный крепеж для металлических колонн.

Для работы понадобятся следующие инструменты и приспособления:

капроновый шнур и деревянные колья для разметки;
совковая и штыковая лопаты;
отвес, строительный уровень, рулетка;
ручная трамбовка.

Если бетон изготавливают самостоятельно, то нужна бетономешалка или емкость для размешивания раствора.

Как рассчитать?

Исходными данными для расчета служит нагрузка, которую оказывает колонна, и результаты инженерно-геологических исследований.

К первым относятся:

Вертикальная нагрузка – вес колонны и величина нагрузка, передаваемая на нее стенами и кровлей.
Изгибающий момент.
Поперечная – приходящаяся на опору от базы колонны.
Нагрузка при действии крутящих моментов в 2 плоскостях.
Полная ветровая и снеговая – рассчитывается по погодным данным региона.

К инженерно-геологическим данным относятся:

свойства грунта;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания грунта.

По полученным данным рассчитывают величину опорных столбов для колонн.

Пример расчета под монолитную колонну

Вычисляют глубину залегания и сечение основания. В простых случаях параметр определяет максимальная глубина промерзания.

Для более точных вычислений используют формулу: df=kh*dfn, где:

kh – коэффициент, принимаемый для фундамента отапливаемого дома;
dfn – глубина промерзания.

Размеры основания рассчитывают по формуле: А=N/(R0-ȳd), где:

N – вертикальная нагрузка, ее получают при расчетах каркаса здания;
R0 – сопротивление грунта — величина представлена в справочнике СНиП 2.02.01-83;
ȳ – средний удельный вес фундамента;
d – глубина.

Для зданий выше 3 этажей расчет производят более сложные, с учетом краевой нагрузки.

Пример расчета под металлическую колонну

Материал не влияет на методику вычислений. Учитывать нужно глубину заглубления самой колонны. Поэтому используется та же самая методика расчета.

Для удобства исчислений непрофессионалам лучше воспользоваться онлайн-калькуляторами в Интернете.

В них указаны все требуемые параметры для вычислений. Расчет производится автоматически.

Этапы строительства под монолитную колонну

При возведении частного коттеджа или дачи строительстве сооружают монолитный фундамент. Чтобы сэкономить материалы, опорные столбы выполняются в виде ступеней. Высота и число ступеней зависит от нагрузки.

Для основания выкапывают яму необходимого размера и укладывают на дно слой песка и щебня толщиной в 20 см. Если глубина фундамента большая, устраивают бетонную подушку. Затем возводят опалубку из фанеры или дерева.

Если размеры основания значительные, используют стальную опалубку. Асбестоцементные или бетонные трубы могут применяться как несъемная опалубка.

Армирование опор

Армирование выполняется по мере возведения фундамента. Используют для этого прутки диаметром в 12–16 мм, связанные или сваренные в готовые каркасы.

В качестве горизонтальных элементов используется стальная сетка с размерами ячеек от 5–6 мм, но не более 12 мм:

После утрамбовки песчаной-гравийной подушки, заливают не менее 10 см бетона и опускают в яму подготовленную конструкцию.
Сечение каркаса лишь чуть меньше сечения скважины. Каркас входит плотно.
Середину столба не армируют, так как нагрузка здесь минимальна.
Выпуски арматуры загибают горизонтально – по 30–40 см. Если подколонник делают кирпичный, хотя бы один арматурный прут нужно заанкерить в кирпичной кладке.

Величина подколонника может совпадать с сечением столба. Если требуется именно стакан, сооружают опалубку сложной формы.

Изготовление каркаса можно посмотреть в этом видео:

Монтаж башмака

Чтобы равномерно распределить нагрузку от здания, рекомендуют делать башмак – расширение нижней части скважины:

Изготавливают опалубку, диаметр которой в 1,5 раза больше, чем сечение будущих столбов и устанавливают на песчаную подушку.
Заливают бетоном марки М300–М400 только башмак.
Бетон застывает не менее 10 дней.

После схватывания раствора продолжают возведение фундамента.

Установка колонн

Начинают работу с сооружения армирующего каркаса:

Монолитная колонна армируется прутками. При большом сечении прутки дополнительно усиливаются горизонтальными хомутами.
Для опалубки используют деревянные доски нужной длины. Их скрепляют хомутами. Рекомендуется изнутри простелить опалубку рубероидом, чтобы позднее ее легче было снять. Поверхность колонны будет гладкой.
Для заливки используют бетон марки М200 или выше. Чтобы удалить воздух, раствор протыкают металлическим штырем. Опалубку снимают только после полного высыхания.

Оптимальная температура строительства – выше +15 С. Если здание сооружают зимой, в бетон добавляют пластифицирующие добавки с тем, чтобы ускорить застывание.

Ростверк

Под железобетонные колонны возводят монолитный ростверк, по сути, это бетонная лента, усиленная стальными прутками. Используется при строительстве каркасных и панельных зданий, деревянных срубов:

Изготавливают опалубку необходимых размеров.
Укладывают арматуру. Для усиления плитной части используют арматурную сетку, которую размещают в 2 слоя. Между ними должен быть изолирующий слой бетона – не менее 20 см, поэтому заливку выполняют в 2 стадии.
Горизонтальные сетки соединяют вертикальными фрагментами прутков. Длина минимально возможная, чтобы каркас со временем не утратил устойчивости.

Связывание каркаса выполняется в опалубке или на основании, а не на земле.

Этапы строительства под металлическую (стальную) колонну

Металлическое колонны монтируют в стаканные основания или анкерным способом. Порядок действий сходный, но исключает некоторые этапы:

Размечают положение скважин и роют ямы необходимой глубины.
На дно укладывают песчано-гравийную подушку. Сооружают опалубку. Армируют конструкцию прутками и сеткой, описанным выше способом.
Подготовленные скважины заливают бетоном марки не ниже М300. Перед заливкой в полости устанавливают геодезические уровни и высотные знаки. Они служат указателями места размещения стальной опоры.
В поверхности бетонных оснований вмонтируют анкерные болты для фиксации. На них и крепится металлическая колонна. Между собой их связывают балками.

Опирание может выполняться и другим методом. Вместо анкеров на поверхность опоры монтируют металлические плиты и заполняют бетонной смесью. Уровень заливки ниже 5–8 см проектной отметки подошвы. В полученное углубление устанавливают колонну.

Установку на анкера можно посмотреть в этом видео:

Ошибки при строительстве и способы их избежать

Сооружение фундамента – довольно сложная работа, требующая расчета и квалификации. Начинающие строители чаще всего допускают следующие ошибки:

неправильно рассчитывают распределение нагрузки, при этом фундамент начинает проседать, а стены здания трескаться;
неверно определяют глубину залегания – слишком большая величина ведет только к расходу материалов, а вот недостаточная – к деформации стен;
устанавливают опоры на разную глубину;
используют материал низкого качества – марка бетона должен быть не ниже М200;
неверно оценивают сопротивление грунта – необходима консультация специалиста;
не центрируют каркас при монтаже – особенно разрушительно это сказывается на ростверке;
собирают каркас на грунте – центрирование автоматически исключается;
соединяют прутки и сетку на углах сваркой – это запрещается.

Опорные основания и колонны – вертикальные элементы. Во время сооружения опалубки, армирования, крепления столбов необходимо постоянно проверять вертикальность.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

Столбчатый фундамент под колонны используется в целях экономии. Для каркасного здания и на твердых грунтах он успешно заменяет ленточный или плиточный. Но чтобы такое сооружение прослужило долго и не стало причиной разрушения дома, необходимо тщательно рассчитать нагрузку.

Обвязка фундамента каркасного дома выполняется сразу после установки свайного или столбчатого основания. Главная задача нижней обвязки – надежная фиксация каркаса к фундаменту. Этот элемент служит опорой пола и стен дома. Грамотно выполненный монтаж обеспечивает высокую надежность строения.

Устройство обвязки и материалы

Для нижней обвязки чаще всего используют деревянный брус с сечением 15 на 15 или 20 на 20 см. Величину сечения можно вычислить при помощи расчетов. Стоит принять во внимание один совет – размер сечения не должен быть меньше толщины стены.

Обвязка может быть сделана из металла или дерева. В большинстве случаев для каркасных домов отдают предпочтение второму варианту. Металлический ростверк не пользуется популярностью по следующим причинам:

Большой вес стальных элементов обвязки создает большую нагрузку на основание дома. При использовании металлических элементов нужен более прочный фундамент.
Большая масса металлического ростверка усложняет монтаж.
Сталь стоит намного дороже дерева.

Стоит отметить, что нежелательно комбинировать металл с деревянными элементами. Эти материалы обладают совершенно разными физическими свойствами.

Обвязка фундамента каркасного дома не требуется в следующих ситуациях:

Панельно-каркасное строительство.
Возведение домов по канадско-финской технологии.

Требование к обвязке фундамента

Выполняя строительные работы своими руками, необходимо обращать внимание на следующие факторы:

Качество используемых пиломатериалов. При монтаже несущих конструкций необходимо выбирать хвойные породы древесины, 1-го или 2-го сортов. Фактическая влажность древесины должна составлять 12%.
Соответствие заданным размерам.
Качественное крепление всех компонентов. Особенно в местах соединения обвязки с фундаментом.
Качественная гидроизоляция места соединения обвязки с металлическими или бетонными частями фундамента.
Обработка древесины противопожарными и противогрибковыми средствами. При этом каждый брусок должен быть обработан до начала монтажа.

Выбор материала

Выше было сказано, что нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте может быть выполнена из деревянных или металлических брусьев. Использование дерева более целесообразно. Однако, отдавая предпочтение данному материалу, строители вновь окажутся перед проблемой выбора.

Сегодня в строительстве используются два типа деревянных балок:

Первый вариант отличается повышенной прочностью и надежностью. Такую древесину можно использовать при большой нагрузке или для создания пролетов. Правда, стоимость балок из этого материала выше, чем на аналогичные балки из цельного бруса.

Чаще всего в индивидуальном строительстве используют цельный брус. Выбор этого материала позволяет существенно сэкономить средства.

Крепление обвязочной конструкции к фундаменту

В большинстве случаев обвязку к фундаменту крепят при помощи анкеров. Для проведения крепежных работ используют болты анкерного типа диаметром от 12 до 16 мм.

Длину подбирают так, чтобы создавалось надежное крепление бруса. Анкер должен входить в брус как минимум на 10 см. В идеале крепление должно быть сквозным.

К сваям бруски крепят при помощи болтов диаметром 12 мм и более. Также в качестве крепежного элемента можно использовать шпильки аналогичного сечения. Все крепежные компоненты необходимо обработать антикоррозийным средством.

Соединения обвязочного бруса

Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине».

Возможны следующие варианты соединения:

В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
Коренной шип. Обычно применяется по углам.
Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.

В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.

Обвязка как пол каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).

Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.

Верхняя обвязка каркасного дома

Данный компонент устанавливают с целью снижения нагрузки от скапливаемого снега, передаваемого на стропила и стены. Также верхняя обвязка позволяет равномерно распределять вес кровли. Для упрощения работы, верхняя и нижняя обвязки производятся из идентичных материалов.

Крепить обвязку можно при помощи металлических уголков или врубок. Прибегнув ко второму способу, необходимо заранее высчитать длину стойки с учетом дальнейшей врубки.

В обвязочном брусе предусмотрены специальные пазы, предназначенные для крепления стоек. Стоит отметить, что пазы должны быть идентичны пазам, располагающимся на нижней обвязке. В качестве дополнительных крепежных используют гвозди. Стойки могут крепиться к балкам при помощи уголков и саморезов.

Мауэрлат берет на себя вертикальную и горизонтальную нагрузку, оказываемую стропильной системой. При этом горизонтальная нагрузка распределяется на стены. В большинстве случаев крепление происходит при помощи врубки. После этого, конструкцию дополнительно укрепляют гвоздями с двух сторон. В качестве крепежных элементов можно дополнительно использовать уголки.

Возможные проблемы

На этапе монтажа фундамента на столбах или сваях можно столкнуться с проблемой, когда элементы основания располагаются не на одной линии. Это может привести к тому, что в процессе обвязки не все стены обопрутся на сваи.

Устранять эту ошибку будет очень сложно и дорого. Поэтому, на этапе установки фундамента каркасного дома необходимо учитывать все геометрические особенности будущего объекта. Разметка на стройплощадке должна быть нанесена с максимально возможной точностью.

Просверливать бруски нужно очень аккуратно. Малейшее неправильное движение приведет к растрескиванию бруса. Это может сказаться на качестве всей конструкции.

Видео: обвязка свайного фундамента

Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте или винтовых сваях предполагает использование высококачественных материалов. Также следует обращать внимание на качество соединений.

Сэндвич-панели состоят из двух облицовочных слоев, между которыми проложен утеплитель. Их используют для устройства наружных стен и внутренних перегородок, кровли, оформления оконных и дверных проемов. В зависимости от назначения панели различаются эксплуатационными свойствами, материалом и габаритами. Выполнить монтаж сэндвич-панелей своими руками непросто, но при четком следовании инструкции вполне возможно.

Общая схема монтажа сэндвич-панелей

Перед началом работ нужно не только подготовить крепежи и сопутствующие инструменты, но и продумать, как выполнить подъем материала к верхней части дома. Чаще используют вакуумный подъемник, обычный кран или лебедку на текстильных канатах.

Подготовительные работы

Перед монтажом стеновых элементов тщательно проверяют ровность каркаса. На этом этапе он должен быть пропитан антисептиками и антипиренами — для древесины, обработан антикоррозийными составами — для металла.

Те элементы каркаса, которые будут соприкасаться с панелями, изолируют. На них крепят специальную уплотнительную ленту.

Опорой стеновым сэндвич-панелям служит несущий металлопрофиль (U-профиль) или брус, который фиксируют по периметру цоколя. Для бетонного основания используют анкеры с шагом установки 5-6 см, для деревянного — саморезы с тем же шагом. Между цоколем и несущим профилем кладут гидроизолирующую прокладку, а в паз последнего — утеплитель.

Сами панели очищают от пыли, грязи, защитной пленки и при необходимости обрезают до нужных размеров. Делают это строго по горизонтали и по заранее нанесенной разметке. Используют электрический лобзик или дисковую пилу с насадками для металла. Также засверливают те панели, которые будут крепиться непосредственно к основанию.

Горизонтальная и вертикальная установка стеновых панелей

Горизонтальная установка подходит для небольших домов, высота стен которых не превышает 3 м. Правильный монтаж стеновых сэндвич-панелей выполняют в определенной последовательности и с учетом некоторых особенностей.

Используя захваты для монтажа, стартовый ряд панелей устанавливают в направляющий профиль. Их стыкуют строго вертикально, чтобы избежать деформации замков.
Панели временно фиксируют с помощью струбцин. Важно не пережать плиты.
Крепят материал на каркасе, используя саморезы по металлу или древесине (зависит от материала стоек). При этом от края сэндвич-панелей отступают не менее 3 см. Шаг установки крепежей — 9 или 12 см по ширине плиты. Направление работы — сверху вниз.
Снимают струбцины.
Приступают к монтажу следующего ряда панелей.

Обратите внимание! В стыках между панелями одного горизонтального ряда прокладывают уплотнитель или слой минеральной ваты. Для стеновых элементов шириной 4 м достаточно изоляционного шва в 15 мм, для 6 м — 20 мм. Впоследствии стыки оформляют нащельниками.

Чаще всего технологию вертикального монтажа сэндвич-панелей используют при возведении домов высотой 3-6 м. По сути она ничем не отличается от горизонтального.

Отдельного внимания заслуживает момент стыковки соседних плит. Из-за большой высоты стеновых элементов бывает трудно выполнить замковое соединение. Для этого требуются специальные прижимы. Прикладывать ударную силу категорически запрещено.

Монтаж кровельных панелей

Кровельные панели монтируют под углом 5 градусов. Их поднимают на рабочую площадку и укладывают на собранный каркас, предварительно приклеив к нему уплотнительную ленту. Фиксацию выполняют саморезами.

Особенность кровельных элементов в том, что их укладывают не встык, а с нахлестом. На верх стартовой панели наносят силиконовый герметик, на следующей панели подрезают торцевую часть с утеплителем на величину нахлеста. Обычно она составляет 20 или 30 см. При этом действует правило: чем менее покатая крыша, тем больше нахлест. Направление работы — от свеса крыши к ее коньку.

Сначала на нужную высоту выполняют укладку элементов в поперечном стыке и лишь затем формируют продольный. Самое главное в нем — качественная изоляция, поэтому в паз замка укладывают слой силиконового герметика.

Крепление сэндвич-панелей

При обшивке каркаса важно изучить пошаговую инструкцию по монтажу сэндвич-панелей и типовые узлы их крепления. Это позволяет выполнять работу не только быстро, но и качественно.

Основные типовые узлы крепления:

угловой;
панели к цоколю;
температурный (между двумя панелями одного горизонтального ряда);
панели и парапета;
кровельной и стеновой панели;
кровельных панелей — по ширине и длине;
конькового соединения;
ендовы кровли;
стеновой панели к уже возведенной стене.

Принцип формирования типовых узлов примерно одинаков. Между отдельными элементами требуется укладка теплоизоляционного материала. Для фиксации плит к металлокаркасу используют самонарезающие шурупы, для нащельников и доборных элементов — саморезы. Под последние наносят слой силиконового герметика.

Все крепежи сажают под углом 90 градусов, используя шуруповерт или электродрель. Шурупы со специальной уплотняющей шайбой вкручивают достаточно глубоко, но без деформации. Для удобства работы на инструменте устанавливают величину крутящего момента.

Значение нащельников и их монтаж

При монтаже сэндвич-панелей нельзя недооценивать значение нащельников, устанавливаемых в последнюю очередь. Они надежно защищают стыки отдельных элементов и проложенного между ними утеплителя от влаги, морозов, ветра и механических повреждений.

на стыке двух элементов;
по периметру оконных и дверных проемов;
на внутренних и наружных углах дома;
по торцам парапетов;
на коньке.

При установке вертикальных нащельников выполняют нахлест в 10-12 см. Крепежами служат оцинкованные саморезы. Их вкручивают с шагом в 30 см. Для более надежной защиты утеплителя и плотного прилегания к панелям по краям нащельников прокладывают слой силиконового герметика.

Ошибки монтажа

Крепление сэндвич-панелей требует определенных знаний и опыта. Для многих даже пошаговой инструкции к работе будет недостаточно, поэтому совершить ошибки легко. На что же обратить внимание, чтобы их избежать?

Панели не оставляют не зафиксированными, если работа прерывается.
После установки каждой третьей панели проверяют ровность конструкции отвесом или строительным уровнем.
Нельзя вкручивать крепежи без предварительной разметки.
Защитную пленку снимают с панелей полностью и сразу после монтажа. В противном случае на ней накапливается грязь и влага.
Нельзя допускать слишком сильного вдавливания крепежей в панели, так как это ведет к их деформации и потере эксплуатационных свойств.
Струбцины не снимают до тех пор, пока не убедятся в надежной фиксации панелей.

Если нет нужных инструментов, свободного времени, уверенности в собственных силах и соответствующих навыков, работу по монтажу сэндвич-панелей лучше доверить специалистам.

Читайте также: