Как правильно утеплить мансардные окна

Обновлено: 16.05.2024

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО "СТМ-Строй"

Вопросы утепления и отделки мансардных окон тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому я предлагаю рассмотреть их вместе.

Мои сотрудники не раз сталкивались с последствиями некомпетентного утепления мансардных окон, которые нам приходилось устранять. Поэтому Вам, как владельцу дома с мансардой необходимо знать некоторые особенности такого утепления, чтобы суметь проконтролировать работу монтажников.

Утепление мансардных окон

Итак, что нужно знать об утеплении мансардных окон?

Чаще всего проблемы возникают в области верхних или нижних откосов. Связано это с тем, что технические условия их обустройства создают зоны (в местах примыкания откосов к окнам), где крайне мало места для утеплительного материала.
Применение моделей окон с глубокой посадкой в кровлю позволяет довольно эффективно увеличить пространство для утепления окон в зонах верхнего и нижнего откосов. Такие окна (например, компании Факро), в большинстве случаев, утепляются с применением двух утеплительных контуров, причем есть возможность и для установки третьего. Обычно они проходят проверку в очень жестких условиях резкого перепада температур и способны выдерживать длительное воздействие 50°С морозов без промерзания оконной рамы и стеклопакета.

Кроме стандартных контуров утепления можно использовать другие виды утеплителей, желательно в виде жестких матов каменной ваты или аналогичных, которые не провисают под собственным весом, имеют длительный срок эксплуатации и высокую степень теплозащиты. Правило следующее: чем меньше места для утеплителя – тем более эффективным он должен быть по своим характеристикам. Не забывайте, что каменная вата и ряд других утеплителей нуждаются в хорошей, надежной гидроизоляции.

Увы, весьма распространенная ошибка многих горе-монтажников – утепление мансардных окон монтажной пеной. Незнание свойств этого материала и попытка решить проблему попроще, приводят к непоправимым последствиям: монтажная пена при затвердевании сильно расширяется и вызывает смещение поворотной рамы окна по отношению к коробке. Нарушаются все регулировки зазоров, появляются щели и, как результат – сквозняки и протечки.

В качестве дополнительной и, я бы сказал, обязательной меры, является установка под мансардными окнами приборов отопления. Поток теплого воздуха позволит решить две задачи: прогрев оконных откосов и предохранение от возникновения конденсата на поверхности стеклопакета. Отступление от этого правила позволительно лишь в очень крайних случаях.
Я никогда не использую в зоне откосов металлические элементы для монтажа отделочных материалов, так как их применение может создавать мостики холода и приводить к промерзанию оконных откосов.
При установке под мансардными окнами подоконников я в обязательном порядке оставляю под ним достаточный для циркуляции теплого воздуха, зазор. Хотя эту меру, как и предыдущую, можно с таким же успехом отнести к следующей части сегодняшней статьи – отделке мансардных окон.

Статьи по теме

Отделка мансардных окон

Если наружная отделка мансардных окон решается правильной установкой соответствующего данному виду кровли оклада, то отделка внутренняя имеет ряд своих особенностей. Если их не учесть – проблем с образованием конденсата, промораживанием оконных откосов, появлением плесени и порчи отделочных материалов, и, как следствие – возникновением необходимости проведения ремонта (а иногда и замены окон), не избежать.

На что же следует обратить внимание, когда приходит время отделки окон в мансардном помещении?

Если для отделки оконных откосов используется гипсокартон, не допускается применение металлических монтажных конструкций в зоне окна. Я использую для этих целей древесину.

Размеры саморезов или гвоздей в каркасных конструкциях, формирующих оконный проем и откосы должны быть тщательно просчитаны: с одной стороны они призваны обеспечивать надежное соединение, с другой – не должны создавать мостиков холода.

Таким образом, от правильной отделки откосов мансардных окон зависит не только их внешний вид и дизайн помещения, но и правильная циркуляция теплого воздуха, способствующая длительной эксплуатации мансарды без проведения ремонтных работ.

Не стоит доверять сомнительным «мастерам» на все руки. Если Вам дороги время, деньги и нервы – доверяйте такие ответственные работы только специалистам.

Считается, что обустройство жилой мансарды сложнее и дороже, чем строительство обычной неутеплённой кровли с холодным чердаком. Этому есть причины:

Необходимо качественно теплоизолировать мансарду.
Нужно правильно смонтировать пароизоляцию и супердиффузионную влаго- и ветрозащитную мембрану.
Требуется установить мансардные окна, как этого требует производитель.

С последним пунктом часто возникают проблемы. Ошибки при монтаже окон на мансардном этаже сводят на нет все преимущества этого помещения. В результате косяков неграмотных строителей мансардные окна протекают в дождь, а с потолка, порча отделку, капает конденсат. Неудивительно, что многие застройщики с недоверием относятся к мансардам, считая, что лучше возводить коттедж по старинке. Избежать самых распространённых ошибок при врезке мансардного окна в кровельный пирог с гибкой черепицей, вам поможет наша видео- и фотоинструкция, где рассказывается:

Как рассчитать размеры мансардного окна в зависимости от площади помещения.
Как выбрать место в кровле мансарды для монтажа окна.
Как подготовить оконный проём для установки мансардного окна.
Как установить коробку и оклад мансардного окна.
Как смонтировать желоб для отвода конденсата.
Как сделать гидроизоляцию в местах примыкания.
Как установить оклад мансардного окна и сделать тепло- и пароизоляцию.

Установка мансардного окна: планирование

Смонтировать мансардное окно можно как на этапе строительства мансарды, так и на готовой утеплённой крыше с уже уложенным финишным покрытием и слоями пароизоляции и гидро- и ветрозащиты. В первом варианте работы ведутся последовательно, шаг за шагом и, обычно, не вызывают затруднений. Во втором случае нужно поломать голову, как врезать окно в соответствии с рекомендациями производителя, пройдя через весь пирог кровли мансарды с гибкой черепицей.

Основные сложности установки мансардного окна, оставленного «на потом» — придётся аккуратно демонтировать или прорезать, двигаясь изнутри-наружу:

внутреннюю обрешётку под отделку мансарды;
пароизоляцию;
утеплитель;
супердиффузионную мембрану (влаго- и ветрозащиту);
обрешётку и контробрешётку;
распилить плиты ОСП под проём;
частично удалить вокруг проёма под окно гибкую черепицу.

Ширина мансардного окна задаётся шагом стропил. Если застройщик не хочет устанавливать узкое окно, подгоняя его под стропила, смонтированные на расстоянии, например, 60 см друг от друга, то придётся вырезать одну стропильную ногу, усиливать конструкцию и т.д. Это увеличивает вероятность ошибок у монтажников, сроки и смету на работы. Отсюда:

Установку мансардных окон нужно планировать на этапе проектирования дома и расчёта стропильной системы.

Для ориентира руководствуемся следующими цифрами:

Мансардные окна рекомендуется врезать в крыши с углом ската от 15 градусов.
Площадь окна выбирается по формуле: на 10 кв. м пола мансарды должно приходиться 1 кв. м остекления.
Верхняя часть мансардного окна (от пола) располагается на высоте около 2-х м, а нижняя часть примерно 1.2 м.
Проём под мансардное окно должен быть шире его минимум на 4 см, оптимально на 6 см.
Длина проёма примерно на 4.5-5 см больше длины мансардного окна.

Этапы монтажа мансардного окна

Я решил самостоятельно установить мансардное окно в доме. Пирог кровли: стропила – доска сечением 15х5 см, паропроницаемая влаго- ветрозащитная мембрана, горизонтальная и вертикальная обрешётка, ОСП, подкладочный ковер, гибкая черепица. Возникли вопросы:

Как правильно установить мансардное окно?
Как подготовить проём?
Как крепить окно на мансарде?
Как отвести конденсат?
Для чего нужен оклад и как его установить?

Оклад (металлическая рамка) – это система желобов для герметичного объединения мансардного окна с кровельным покрытием. Оклад отводит от мансардного окна дождевую воду и влагу при таянии снега.

Вся работа по установке окон на мансарде разбивается на ряд последовательных шагов:

Подготовка проёма.
Сборка и монтаж теплоизоляционного контура.
Установка коробки мансардного окна в тепловую рамку.
Установка створки (стеклопакета).
Регулировка бокового зазора и притвора окна.
Установка желоба для отвода конденсата.
Монтаж гидроизоляционного фартука.
Установка оклада.
Утепление откосов вокруг окна и восстановление пароизоляционного контура изнутри помещения.

Расскажем о ключевых этапах монтажа мансардного окна и о том, как избежать ошибок.

Подготовка оконного проёма для установки мансардного окна

В видеоинструкции специалист рассказывает, как подготовить оконный проём для установки мансардного окна, если построена крыша и уложено кровельное покрытие.

При проходке паро- и гидроизоляции плёнки разрезаются конвертом (крест-накрест) и заворачиваются внутрь помещения (пароизоляция) и наружу (ветрозащита).

Верхняя и нижняя часть проёма усиливается перемычками (между стропил).

И брусками обрешетки, так чтобы край листа ОСП не висел в воздухе.

Нижний опорный брусок обрешётки обязательно выставляется по уровню, чтобы точно выставить коробку мансардного окна и избежать, заметного на глаз, перепада высот на боковом откосе.

Важно! Если на крыше ещё не уложено ОСП – основание под гибкую черепицу, то сверху проём окантовывается рамкой, сделанной из распиленного на полосы листа OSB или фанеры.

Это необходимо, чтобы крепёжные пластины мансардного окна легли на ОСП, а не на обрешётку. В этом случае мансардное окно окажется в одной плоскости с будущей основой под мягкую кровлю.

Сборка теплоизоляции и установка коробки мансардного окна

Теплоизоляционный контур смонтирован на стальной рамке, которая легко собирается на защелки.

Контур теплоизоляции устанавливается в подготовленном проёме.

Затем отсоединяете поворотную часть створки со стеклопакетом от рамы мансардного окна.

Монтируете монтажные пластины и устанавливаете коробку в проёме.

Важно! Монтажные пластины (4 шт.) устанавливаются по углам мансардного окна, в подготовленные на заводе места в раме, в заранее просверленные изготовителем отверстия под саморезы.

При большой длине мансардного окна (более 1.4 м), в месте поворотного механизма (шарниров), ставятся дополнительные промежуточные монтажные пластины (уголки).

Коробка мансардного окна устанавливается в готовый проём. Как это сделать правильно, а также отрегулировать боковые зазоры и притвор, показывается в видео.

Секреты установки желоба для отвода конденсата

Важнейшим элементом системы гидроизоляции мансардного окна является металлический желоб для отвода конденсата.

Желоб устанавливается на расстоянии до 50 см (оптимально 20-30 см) выше от окна в одной плоскости с гидро- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы конденсат стекал по желобу, его устанавливают под углом (уклон минимум 3 градуса). Тогда влага будет отводится на одну из сторон (вентиляционный канал, образованный обрешеткой).

Сложности с установкой желоба возникают, если его нужно смонтировать на готовой кровле. В этом случае придётся вручную выпиливать проёмы в обрешетке, причём, делать это аккуратно, чтобы не повредить пленку ветрозащиты.

Проще всего установить желоб если на кровле ещё не смонтирована обрешетка, нет основания под гибкую черепицу и не уложена мягкая кровля.

Подготовка места под монтаж желоба состоит из следующих шагов:

Посередине стропильной ноги (с двух сторон подготовленного проёма) делается вертикальный разрез на пленке супердиффузионной мембраны.

Снижу желоба, используя его как линейку, делается горизонтальный разрез плёнки, так, чтобы совместить вертикальные надрезы.

В результате получается клапан из ветрозащиты, который заводится в желоб и улавливает весь конденсат.

Паро- и гидроизоляция в местах примыкания мансардного окна

На финише работ устанавливается гидроизоляционный фартук, который защищает места примыкания от влаги.

Гидроизоляционный фартук приклеивается к раме идя снизу-вверх. Монтаж прост – снимается защитная плёнка с клеевого слоя (полосы) и материал фартука аккуратно разглаживается по верхней части рамы. Затем гидроизоляционный фартук фиксируется вокруг окна скобами.

Важно! Верхняя часть фартука заводится под желоб, который отводит конденсат, а клапан, вырезанный из ветрозащиты, заводится на гидроизоляционный фартук. Чтобы влага не попадала в места, где сделаны вертикальные разрезы на стропилах, их заранее гидроизолируют бутиловым герметиком.

Далее желоб привинчивается саморезами к стропильным ногам и прижимает бутиловые ленты.

В результате, вместе с правильно заведённой гидро- и ветрозащитой, зафиксированной на желобе распорными скобами, образуется надёжное влагонепроницаемое соединение.

Установка оклада мансардного окна и монтаж тепло- и пароизоляции

Оклад крепится на кляймеры и саморезы строго в соответствии с инструкцией производителя, поверх подведенного к окну кровельного покрытия (гибкая черепица).

Все части оклада пронумерованы.

Работа ведётся снизу-вверх.

Важно! На финише работ, внизу мансардного окна, гибкая черепица монтируется под оклад, а боковые и верхняя часть оклада лежат под кровельным покрытием.

Все нюансы монтажа оклада, утепления и пароизоляции при установке мансардного окна на кровле покрытой гибкой черепицей, приведены в видео ниже.

При установке мансардного окна в зоне примыканий нельзя использовать монтажную пену. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя мансардного окна.

Когда-то в Париже мансарды стали настоящим прибежищем для бедных художников, поэтов и прозаиков – стоили они доступно в отличие от других апартаментов, плюс, близкие, манящие звезды и благоволящая Селена способствовали приливу вдохновения. И сегодня комнаты в крыше привлекают романтиков, мечтающих любоваться небом, не выходя из дома. А также, прагматиков, ценящих возможность эксплуатации чердачного пространства в качестве полноценного жилого. Однако когда мансардный этаж строят с нарушениями, никаких эмоций кроме разочарования он не вызывает. Комфортной, уютной и располагающей к релаксу мансарду делают две составляющие – правильный кровельный пирог, включающий специализированные материалы, образующие изоляционную систему и достаточный уровень освещенности. При участии специалистов компании FACTUM и VELUX разберемся в правильных слоях, окнах и тонкостях монтажа, чтобы мансарды были не условно, а реально жилыми.

Особенности изоляции мансард

В отличие от других этажей мансардный образован преимущественно скатами крыши и фронтонами, а доля стен в качестве ограждающих конструкций в нем незначительная. Поэтому изоляция от внешней среды, с которой мансарда контактирует максимально, является приоритетной задачей. Чтобы летом в комнатах под крышей не было безумно жарко и душно, а зимой холодно, в кровельный пирог закладывают специализированные материалы.

Теплоизоляция – утеплитель, предназначенный для создания барьера, затрудняющего отток тепла зимой и приток тепла летом. Он также выполняет функцию звукоизоляции. Комфорт зависит не только от баланса температуры и влажности, но и от возможности спокойно спать или бодрствовать, даже если по металлической крыше стучит ливень или бьет град.
Пароизоляция – важнейший слой в кровельном пироге, отвечающий за защиту утеплителя и элементов стропильной системы от влаги, поступающей из помещений в виде пара.
Гидроветроизоляция – тоже защищает утеплитель и несущий каркас от влаги, но уже извне, а также от конвективного теплопереноса.

Все эти материалы при условии правильного применения и создают единую изоляционную систему, которая позволяет круглогодично использовать мансардные помещения для проживания. В них устраивают спальни и гостевые, детские и игровые комнаты, ванные, столовые, кухни, кабинеты и гостиные. Функционально помещения под крышей ничем не отличаются от тех, что можно располагать на первом или втором этаже.

Чем утепляют мансарды

Однако материалы, используемые в кровельном пироге должны быть или универсальные, рассчитанные на широкую сферу применения, в том числе и в мансардах, или специализированные, разработанные под конкретные условия. Чаще всего в качестве утеплителя в перекрытие и скаты мансарды закладывают минеральную, преимущественно каменную вату в матах. Ее подбирают такой плотности, чтобы можно было укладывать враспор без дополнительной фиксации, и с течением времени она не сползала вниз. Также выпускают и рулонные утеплители для скатных крыш, но именно для скатных. Если материал рассчитан на горизонтальное основание, его не стоит монтировать под наклоном. Реже встречается задувка (засыпка) эковаты или напыление пенополиуретана, так как по соотношению стоимости и эффективности и минеральная, и каменная вата выигрывают у других изоляторов.

Пенополистирол как ПСБ, так и экструзию (ЭППС) для утепления мансард использовать не принято: одних напрягает их экологичность, других – горючесть. Исключение составляет укладка ЭППС поверх стропильной системы, но она широкого распространения в частном секторе не получила. Но хотя нет никакой необходимости изобретать колесо, когда все уже придумано, некоторые все равно ухищряются.

В общем, все плохо. Купили готовый дом, и с малыми знаниями думала, что продавцы честные и все хорошо, но нет. Зимой холодно, разобрали крышу мансарды, а там всего 50 мм пенопласта. Как и чем утеплить, если не убирать пенопласт, подскажите, пожалуйста, знающие.

Толщина утеплителя – величина расчетная и зависит в большей степени от региона проживания и нормативов теплосопротивления, так как кардинально коэффициент теплопроводности у того же пенополистирола и каменной ваты не отличается. Даже без расчетов, минимум при утеплении крыши для основной массы регионов в несколько раз больше того, что обнаружила в своей мансарде la_vanda, не говоря о том, что пенопласта там быть не должно в принципе. Но если не хочется полностью переделывать кровлю, придется добавлять.

При нежелании менять конструктив рекомендуем увеличить толщину пенопласта до 150-200 мм. Но холодно в доме может быть не только из-за недостаточного утепления, но и из-за нарушений при монтаже пароизоляции.

Чтобы утеплитель «работал» в полную силу и служил годами, он должен быть надежно защищен и это как раз задача пароизоляции и гидроизоляции.

Как защитить утеплитель в пироге крыши

Главным врагом теплоизоляции, как и любых других строительных материалов является влага. Влажный утеплитель начинает сильнее проводить тепло, увлажняет прилегающие несущие элементы, капитальный ремонт с разбором крыши может понадобиться уже спустя несколько лет. Чтобы этого не произошло, в кровельном пироге необходимо использовать качественную пароизоляцию и гидроизоляцию (она же ветрозащита).

Пароизоляция – непроницаемая пленка, предотвращающая прохождение водяных паров, неизбежно выделяющихся в воздух в процессе нашей жизнедеятельности.
Гидроизоляция – пленка (мешковина) или диффузионная мембрана, защищающая утеплитель и стропила от конденсата, образующегося на кровельном покрытии, возможных протечек и выветривания.

Эффективнее применение диффузионных мембран, способных выпускать пар, который все же просачивается сквозь пароизоляцию.

Строю гараж, на чердаке будет небольшая комната для инструмента и творческого «рукоделия». Пока строится дом, будет использоваться летом как место отдыха и возможно ночевок. Утепление планирую 50-100 мм, чтобы не было жара от кровли. Вентиляционный зазор 50 мм. Регион Краснодар. Что использовать для гидроизоляции, супердиффузионную мембрану или так как непостоянное проживание, просто гидроизоляцию?

Мы рекомендуем использовать в виде верхнего барьера диффузионную мембрану – стандартные гидроизоляции в виде мешковины не способствуют выводу на молекулярном уровне пара и не работают как мембрана. Так же они не защищают от проникновения влаги в утеплитель и не выводят конденсат в вентиляционный зазор. При высокой температуре региона и нагреве кровельного настила, стандартная пленка разрушится буквально в течение пары месяцев. В виде нижнего барьера – обязательно использование пароизоляции с проклейкой всех стыков как к конструктиву, так и между собой.

Герметичность пароизоляционного контура является важнейшим условием и достигается как раз нахлестами и проклейкой стыков, а также, прилеганий и монтажных отверстий. Но не во всех ситуациях подходит стандартный алгоритм.

Дом с рублеными фронтонами, соответственно стропила являются плавающими и по мере усушки/увлажнения сруба могут сдвигаться вверх/вниз на несколько сантиметров. В общем-то, типовая конфигурация, но которая до сих пор не имеет описания на сайтах изготовителей тепло и пароизоляции.В связи с этим вопрос: как правильно сделать теплоизоляцию и пароизоляцию вдоль крайнего стропила (примыкающего к фронтону)? В частности, непонятно как крепить пароизоляцию по гребенке бревен.

В данном случае пароизоляцию необходимо крепить только при помощи штробы, фаски (нужно будет делать углубление в гребенках бревен вдоль стропил) и использовать клей для пароизоляции.

Резюмируя: правильный пирог мансарды обязательно включает утеплитель необходимой толщины, пароизоляциюи гидроизоляционную диффузионную мембрану, смонтированные без ошибок.

Да будет свет

Жилые комнаты, будь то спальня, кабинет или ванная, должны быть не только теплыми и тихими, но достаточно освещенными. Никакой искусственный свет не заменит естественный, а в условиях постоянного роста цен на электроэнергию он еще и «кусается». Стены мансарды сформированы наклонными скатами, из-за чего обычные окна можно установить только во фронтонах. Но полностью покрыть потребность в освещенности фронтонные окна не в состоянии, особенного, когда габариты помещения большие или помещений несколько. Чтобы на каждые десять квадратов площади приходился 1 квадратный метр остекления (именно стекло, а не блок полностью), как того требуют нормативы, в крышу врезают мансардные окна, отвечающие специфике применения. В идеале их количество и местоположение определяется проектом дома.

По проекту в мансарде пять окон и в каждом помещении есть еще и фасадные окна в пол шириной в 1000мм. Встал вопрос в выборе мансардных окон, а за ним и вопрос в целесообразности мансардного окна при наличии одного окна в каждом из помещений. Также учитываю возможные риски, связанные с нашим климатом (Москва), такие как наледь при таянии снега на окне, протечки, потери тепла ит.д. Для понимания приложил план помещений мансарды. Над лестницей окно оставляю – это единственный источник света, а ванная комната и три спальни попали под сомнение.

Как правило, если мансардные окна заложены в проект, то они выполняют определенную функцию. В мансарде, где применение обычных фасадных окон ограничено наличием наклонных стен, мансардные окна обеспечивают необходимый приток дневного света и инсоляцию помещения. Если ограничиться только фасадными окнами, показанными на чертежах, в помещениях под скатной крышей при существующих площадях даже днем будет недостаточно естественного света и придется использовать электричество. Вы можете сравнить, например, площадь остекления на первом этаже и в мансарде. Скорее всего, первый этаж освещен намного лучше. Также достаточность естественного освещения можно рассчитать с помощью КЕО (коэффициент естественного освещения), чтобы можно было понять разницу в освещении с мансардными окнами и без них.

Для того чтобы исключить риски протечек и промерзания, рекомендуется подбирать модели мансардных окон в соответствии с климатом и условиями эксплуатации (в Вашем случае подойдут модели с теплым двухкамерным стеклопакетом; влагостойкое окно для помещений с повешенной влажностью; комплект уплотнителей Снег+ для дополнительной защиты). Плюс, использовать фирменный монтажный комплект для надежной гидро-, тепло- и пароизоляции примыканий мансардных окон к кровельному покрытию и к конструкции крыши. А также доверить монтаж окон профессиональным установщикам из числа рекомендуемых и обученных компанией-производителем.

Кроме того, очень часто под жилой этаж переделывают холодный чердак, поэтому вопрос установки мансардных окон в уже готовую крышу не утрачивает актуальности.

В статье про мансардные окна шла речь о классификации оконных конструкций и преимуществах установки таких систем в подкровельном помещении.

В продолжении темы еще раз стоит акцентировать внимание, что установка мансардного окна требует ответственного подхода и поэтому работы по монтажу лучше всего доверить специальным сертифицированным бригадам.

При монтаже мансардного окна в кровельный скат необходимо выполнить надежное сопряжение с гидро- и теплоизоляционным контуром для защиты подкровельного помещения от теплопотерь и влаги. Специалисты компании VELUX разработали целую систему для решения вопроса ответственных узлов сопряжения, которая при должном выполнении гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию мансардного окна.

Рассмотрим пример гидро- и теплоизоляционного оклада BDX 2000 следующей комплектации:

Каждый элемент комплекта несет в себе отдельную функцию. При установке мансардного окна вместе с комплектом, производитель дает гарантию на него в течение 10 лет.

Теплоизоляционный контур состоит из четырех полос ЭППС, прикрепленного к стальным направляющим. Изделие надежно изолирует места примыкания откосов к оконной коробке и устраняет «мостики холода». Крепится на обрешетку. Окно монтируется внутрь контура.

Гофрированный фартук крепится к оконной коробке и соединяет мансардное окно с подкровельной гидроизоляционной мембраной. При монтаже более длинная сторона фартука крепится наверх, бока плиссированных частей с внутренней стороны покрыты скотчем для сопряжения с рамой окна. Если монтаж происходит зимой и приклейка невозможна, фартук пристреливается степлером. Летом клеевой состав разогревается и надежно соединяет изделие с деревянной рамой. Фартук плотно облегает обрешетку и не требует раскроя.

Сверху от окна под небольшим уклоном без дополнительной опоры монтируется капельник (дренажный желоб). Изделие собирает и отводит в сторону конденсат, который скапливается в подкровельном пространстве.

Завершающим этапом является установка внешнего оклада VELUX на саморезы. Очередность установки планок прописана на самих планках. Оклад заводится боковыми частями под кровельное покрытие и оборудован уплотнителями, которые обеспечивают окну защиту от протечек и ледяного замка.

Рекомендуется выполнять очистку оклада не менее раза в год для обеспечения беспрепятственного стекания дождевой воды.

Если монтаж окна идет в утепленную кровлю, нарушается пароизоляция. Для таких случаев нужно обязательно установить специальную пароизоляционную пленку BBX. Пленка монтируется со внутренней стороны окна в специальный паз.

Пример подбора мансардного окна с комплектом гидро- и теплоизоляции от FAKRO

Для ознакомления с ценами на мансардные окна и комплекты приведем пример расчета нужных элементов для окна размером 66х118 см от польского производителя FAKRO.

Окно мансардное Fakro FTS U2 04 66х118 см 13998 р.
Комплект изоляционных окладов Fakro XDK 04 4982р.

Комплект изоляционных окладов Fakro XDK 04 включает оклад XDP для гидроизоляции и утепления и оклад XDS для пароизоляции.

Мансардные окна – это надежные конструкции с продуманной системой защиты от взлома и атмосферных воздействий. Установка таких окон в чердачном помещении делает его особенно уютным, визуально расширяя пространство. Наклонные оконные проемы пропускают на 40% больше света, чем вертикальные и именно за это их так любят владельцы частных домов.

При покупке мансардных окон уделяйте особое внимание деталям: неразрывная гидро- и теплоизоляция надолго избавит вас о мыслях о возможных протечках вокруг окна и ремонте кровельного пирога.

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

После этого Вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что хорошо стимулирует их предложить и продемонстрировать всё самое лучшее и выполнить работу ещё более качественно.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение. Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.
Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом. Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.
Часто утепление требуется фронтонам. Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.
Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома, при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте. Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

На конструктивных элементах нужно сразу выявить «неблагонадёжные места». Например – примыкание крайнего стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или соединение внахлёст стропила со стяжкой, выполненное без утеплителя. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или подбить уплотнителем. Иначе они не смогут противостоять сквозному продуванию и промерзанию.

Необходимо минимизировать использование металлического крепежа. Особенно это касается металлических накладок, стянутых болтами. Конечно, болтовые соединения останутся, но пластины стоит изготовить из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и укрываются слоем монтажной пены. Непосредственно в утеплителе металл – источник конденсата и сырости.

Утепление стропильной системы

Отлично, когда утепление мансарды изнутри заранее планировалась, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого строителями были соблюдены:

На стропила смонтирована кровельная мембрана.
Предусмотрена контробрешётка.
Выдержан шаг стропил, соответствующий распространённой длине или ширине утеплителя.

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения», и утеплить максимальный объём мансарды качественно без лишних затрат. Такие условия дают возможность использовать паропроницаемые утеплители. А это комфортные условия для проживания.

Утепление неподготовленной крыши

Когда решение об утеплении принимается вынужденно, то и крыша обычно не подготовлена. Страшного в этом ничего нет, даже возможно выбрать варианты:

Провести утепление материалами, которым не требуется гидроизоляция.
Возвести специальный каркас под жилое помещение.

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его нанесения необходимо оборудование, но утепление происходит сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей крыши.

Сюда же можно отнести эковату. Хотя для её устройства требуется кровельная мембрана, но слой утеплителя вполне реально выполнить сплошным.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Эффективные утеплители

Далее будут рассмотрены наиболее эффективные материалы, не требующие серьёзного оборудования, чтоб качественно выполнить утепление мансарды.

Каменная вата

Благодаря своей упругости маты хорошо держатся между стропилами, позволяют монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает её усадку с течением времени. Поэтому она хорошо зарекомендовала себя на вертикальных поверхностях.

Маты каменной ваты бывают разной толщины, и можно выбрать необходимую исходя из климатических условий и других используемых материалов Источник pallazzo.su

Чтобы ещё снизить риски, через каждые 3 метра высоты необходимо устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.

Экструдированный пенополистирол

Общедоступный популярный материал – пеноплэкс. Как утеплитель очень эффективен. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральные ваты использовать не целесообразно – нужна большая толщина, которая значительно крадёт пространство, а стоимость непомерно велика.

В обычных условиях он значительно экономит место, когда важна каждая единица объема:

Его возможно смонтировать между стропилами малой ширины, при этом утепление будет эффективным.
Он не требует дополнительной гидроизоляции, так как сам не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако всё равно желательно наличие вентиляционного зазора с кровлей, для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила сохраняться значительно дольше, ведь они не защищены.

Утепляясь пеноплексом, будет нелишним предпринять меры к повышенной пожарной безопасности. Например, использовать открытый монтаж электропроводки, заложив это конструктивно, как дизайнерское решение. Всё дело в том, что сам пеноплэкс не поддерживает горение, но при больших температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работ

Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:

Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.
Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его.

Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.

Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Видео описание

Об утеплении мансарды изнутри в видео:

Итоги

Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.

Читайте также: