Дверной замок палладиум саренто как снять

Обновлено: 03.05.2024

Популярность брендов производителей запирающих устройств не всегда гарантирует их надежную и долговечную работу. Любой замок в силу различных обстоятельств подвержен износу и поломкам. Российские замки Palladium не исключение. Несмотря на то, что изделия этой марки характеризуются безупречным функционированием, они могут ломаться, как и любые другие запирающие устройства. В таком случае высокая безопасность защитных конструкций оборачивается против владельцев жилища. Каким образом своими руками открыть замок Палладиум в случае его поломки?

Какие причины могут привести к необходимости взлома

Неисправность запирающих механизмов может возникнуть вследствие:

Отсутствия технического обслуживания – регулярного смазывания, очистки и проверки работоспособности.
Естественного изнашивания отдельных частей конструкции механизма: стирания пинов, поломки пружины и т. д.
Западания кнопок на кодовом устройстве.
Потери ключей или их поломки.
Попытки злоумышленников выполнить незаконное вскрытие.

Как открыть замок Палладиум

Вскрытие обычно производится двумя способами – интеллектуальным и силовым. Первый включает в себя открытие при помощи специальных приспособлений, скрепок и шпилек. Второй – срезание петель болгаркой, отжимание двери монтировкой, вырезание или выбивание запорного устройства.

Важно! Почти всегда подобные методы приводят к необходимости замены не только самого замка, но и дверной конструкции в целом.

Доступными и эффективными способами открытия устройства марки Палладиум являются:

Подбор похожего ключа при утрате оригинального. В основном этот метод актуален для цилиндровых запорных механизмов.
Заливание в личинку кислоты либо жидкого азота с последующим силовым взломом секретных элементов запорного устройства.
Высверливание в сувальдных замках гнезд крепления механизма к двери.
Перепиливание ножовкой по металлу дужки навесного замка.
Демонтаж наружной фурнитуры, если это позволяет конструкция устройства, и взлом механизма отверткой.

Каким образом вскрыть кодовый навесной Palladium

Вскрыть подобные механизмы Palladium проще всего. Далее мы перечислим несколько популярных методов, которыми пользуются обычные домовладельцы для открытия кодовых навесных устройств своими руками.

Попробуйте определить комбинацию на слух. Слегка оттяните замочную дужку, чтобы создать напряжение в механизме. Начните медленно проворачивать диск до момента, когда послышится щелчок. Это будет сигналом о том, что механизм находится в нужном положении. Подобным образом прокрутите остальные диски и подберите всю нужную комбинацию для открытия кодового устройства.
Также есть способ для вскрытия навесных устройств с клавишной системой набора кода. Для этого следует тщательно изучить панель и сами кнопки на предмет их впалости, стертости, изменения цвета и других преобразований. Исходя из этой информации, попробуйте подобрать нужную комбинацию чисел.

Последствия самостоятельного вскрытия

Многие хозяева квартир и частных домов, желая сэкономить на работе профессиональных мастеров, пытаются своими руками открыть запирающие устройства на дверях в случае их заклинивания. Обычно результатом таких действий становится только усугубление ситуации:

Окончательная поломка замка с невозможностью его дальнейшего ремонта.
Повреждения поверхности дверного полотна.
Необходимость приобретения нового запора.

Аналогичного результата можно ожидать при обращении к частным мастерам, слесарям из управляющей компании или в фирмы с сомнительной репутацией, сотрудники которых могут не иметь соответствующих знаний и навыков и быть нечистыми на руку.

Если Вы не уверены в успешном результате своих действий по вскрытию замка на входной двери, наилучшим выходом из ситуации с поломкой запирающего устройства будет вызов специалистов экстренной аварийной службы. Они оперативно приедут и вскроют Ваш Палладиум быстро, аккуратно и без каких-либо повреждений.

Инструкция по снятию старого цилиндра и установке нового в корпус врезного замка. Уровень сложности: чуть тяжелее, чем поменять в люстре лампочку.

1. Открутите винт крепления, удерживающий личинку в замке. Он находится с торца двери, прямо под ригелем.

2. Вставьте в скважину ключ и поверните в одно из двух положений: а) на 10 часов (как на фото ниже); б) на 2 часа. Это нужно, чтобы поворотный кулачок убрался внутрь корпуса и дальше вам не мешал.

3. Теперь просто вытяните личинку, при необходимости слегка поворачивая ключ то в одну, то в другую сторону. Если у вас ручки на планке и личинка вынимается с трудом – попробуйте ослабить шурупы на планке. Должно помочь.

Обязательное условие: у старой и новой личинки должна совпадать длина – как общая, так и каждой из половинок, разделенных кулачком. Поэтому возьмите старую личинку и замерьте понизу на корпусе три расстояния:

Результаты измерений запишите так: Общая длина (AxB). Получится что-то вроде «80 (40x40)», если у вас симметричная личинка с кулачком по центру. Или нечто наподобие «80 (35x45)», если личинка с удлиненной внешней частью.

Этих измерений достаточно, чтобы безошибочно выбрать новую личинку на замену старой. Нужно только определиться с исполнением. Напомним, каким оно бывает:

Ключ-шток. Шток (хвостовик) – это торчащий из внутренней части корпуса стержень, на который насаживают вертушку. Личинки со штоком выпускают с разной внешней частью (30, 35, 40 мм и т. д.), но внутренняя всегда 30 мм. В свою очередь, шток может выступать на 60 мм и более. Итого: сложив одно, второе, третье, получаем цилиндр с фактической длиной не менее 120 мм.

Чем хороши личинки со штоком для цилиндровых замков? Универсальностью. Их легко приспособить под двери нестандартной внутренней толщины (например, теплоизоляционные или облагороженные МДФ-панелями) – достаточно все померить и обрезать лишнее.

И нельзя умолчать об экономии. Одно дело – насадить в корпус обычных размеров узкий стержень, почти не влияющий на себестоимость и конечную цену. Совсем другое – долить металл и продлить корпус в 1,5-2 раза. Что бы за материал там ни был – алюминий, латунь, сталь, титан, – получилось бы в диапазоне от просто «дорого» до «шокирующе дорого».

1. Вставьте ключ в личинку и поверните на 10 часов либо на 2 часа (как на фото). Всуньте личинку в скважину с внутренней стороны двери так, чтобы винтовое отверстие на корпусе совпало с отверстием на лицевой планке замка.

2. Давайте протестируем механизм. Сделайте пару оборотов ключом в одну-другую сторону – ригель замка должен свободно выходить и убираться.

P.S. Если у вас цилиндровый механизм со штоком, порядок немного усложнится. Вкратце: вставьте личинку в скважину с внутренней стороны двери. Дальше насадите на шток декоративную накладку, а на нее – вертушку (желательно с отступом от накладки 1-3 мм, чтобы детали не терлись друг от друга). Отметьте место отпила. Снимите пока вертушку с накладкой и укоротите шток по отметке.

Когда укоротите – снова вставьте личинку в дверной замок и закрутите крепежный винт на лицевой планке. Насадите на шток накладку и прикрутите ее саморезами. Поверх нее, соблюдая оговоренный ранее отступ, насадите вертушку, зафиксировав ее стопорным винтом. Вот теперь все.

Мы часто получаем вопросы по межкомнатным ручкам-защелкам, а порой не только вопросы, но и жалобы. Уверены, что и наши конкуренты тоже получают. И конкуренты конкурентов. Таков уж продукт: проблемы с ручками-кнобами встречаются на всех уровнях – от сборки до эксплуатации.

Именно поэтому из статьи в статью о кнобах мы предупреждаем читателей: если вы не застройщик в поиске самой дешевой фурнитуры для временных дверей, то не покупайте ручки-защелки. По крайней мере те, которые выпущены для российского рынка. Практически без исключения они все скверного качества.

Любой производитель или мастер-установщик подтвердит: лучше купить раздельные дверные ручки на розетке, а к ним – простую врезную защелку или межкомнатный замок с накладкой. Да, выйдет минимум на 200-300 руб. дороже. Зато не будет того назойливого дребезжания, хлипкой фольгообразной конструкции и ежедневной игры с судьбой: а не застрянете ли вы сегодня в ванной. Не придется бурить в двери широченное дупло ø50-54 мм, которое не позволит в будущем заменить кноб нормальной ручкой. Отпадет необходимость стабильно раз в 3-4 месяца подтягивать винты.

Если уже поздно и кноб куплен, то имейте в виду: мучения могут начаться уже на этапе монтажа. Чтобы вам было проще, в дополнение к заводской инструкции почитайте наш пошаговый гид по установке ручки-защелки на межкомнатную дверь. Что же касается этой статьи, пусть она станет дополнением к гиду с фокусом на отдельных этапах установки. Тех самых, которые вызывают больше всего вопросов:

Разборка кноба – важная и едва ли не самая трудоемкая часть его установки. Во всяком случае, в кнобах со скрытыми винтовыми отверстиями (фото слева) без разборки не обойтись.

Если со стороны внутренней части ручки отверстия вынесены на фланец (фото справа), ручка крепится прямо так. Но это касается только симметричных кнобов: круглых, бочкообразных, «тюльпанов». Если у вас нажимные ручки-защелки с асимметричным рычагом, то даже при открытом доступе к отверстиям иногда разборка все-таки понадобится. Например, при изменении ручки с правосторонней на левостороннюю и наоборот. Подробнее об этом – в части III статьи.

На примере шарообразной ручки-защелки Palladium 607 продемонстрируем, в какой очередности происходит разборка межкомнатного кноба со скрытыми крепежными отверстиями. В нашем случае модификация ручки – ET (фиксатор-ключ), но в целом это не принципиально.

И да: за неимением свободной для экспериментов деревянной двери все действия мы будем проводить на столе. Впрочем, на двери ручка-защелка разбирается аналогичным образом.

Найдите на основании технологическое отверстие. За отверстием спрятан подпружиненный фиксатор. Если он не виден, повращайте ручку – в каком-то из положений фиксатор проглянет.

Инструментальным ключом или спицей вдавите в фиксатор. Не разжимая фиксатор, свободной рукой вытяните шар с основания.

Найдите прямоугольный паз на торце фланца. Заведите в паз инструментальный ключ или плоскую отвертку, подденьте фланец и сковырните его с розетки. Доступ к крепежным отверстиям открыт.

У многих возникают сложности с п. 3. Шар либо не фиксируется, либо выпадает из ручки. Если ручка-защелка закреплена на межкомнатной двери, то при открывании она может остаться у вас в руках. Еще случается, что фиксатор или цилиндровая часть нажатием проваливаются внутрь.

Почти всегда это происходит по одной из двух причин: а) насаживание шара (рукоятки) не той стороной; б) недостаточный прижим шара (рукоятки) при насаживании.

Дальше с усилием, до отчетливого щелчка, прижмите шар к фланцу. Убедитесь, что шар сидит плотно и не выдергивается резким потягиванием.

Инструкция ниже приведена для асимметричных кнобов, по большей части – нажимных. Если ручка одинаковая со всех сторон, ничего менять не нужно.

Вкратце о порядке: все сводится к перестановке рукояток с одной ручки на другую. Если нужна более подробная инструкция – см. ниже. Отметим, что для демонстрации была использована фалевая ручка-защелка с фиксатором Palladium 835 BK. Крепежные отверстия на ручке скрытые.

Это та, из которой не торчат шток и стяжные втулки. Убедитесь, что ручка не заблокирована поворотным фиксатором или замком.

Найдите на торце фланца прямоугольный паз. Подковырните в этом месте инструментальным ключом или отверткой, чтобы отсоединить фланец.

По аналогии с п. 2 части II статьи: отыщите на основании технологическую щель с фиксатором внутри. Если изначально фиксатор не виден, понажимайте на ручку, ловя положение, в котором фиксатор проглянет через щель. Далее прижмите фиксатор инструментальным ключом или спицей, одновременно с этим выдергивая рукоятку из ручки. На фото справа то, что должно получиться в итоге: три отсоединенные детали – основание, фланец и рукоятка.

Опять же: сперва убедитесь, что ручка не заблокирована замком. Далее: на фото слева видно, что у этой части ручки фланец несъемный (нет паза). Поэтому сразу переходите к съему рукоятки. Принцип действия тот же, что и пунктом ранее: прижмите фиксатор и усилием вытяните рукоятку. Справа на фото – конечный результат.

Убедитесь, что рукоятки плотно прищелкнуты к основанию и не остаются в ладони, если с силой потянуть. На внутренней ручке прищелкните к розетке фланец через соединение «шип-паз». Готово!

Объясняем шаг за шагом, как установить межкомнатную ручку-защелку («кноб», «ручку-кнопку») на деревянную дверь. В фото-инструкции охвачены все этапы: распаковка, заготовка отверстий на двери и, собственно, сборка кноба. Прочитав инструкцию, вы сможете:

Установка показана на примере круглой ручки-защелки Palladium 607 ET («замок-завертка») с потайным крепежом. В конце статьи мы отдельно упомянули о монтаже нажимных ручек-защелок, а также круглых кнобов с открытым крепежом. По большей части там все то же самое, но есть свои тонкости.

Объясним, как разобрать ручку-защелку – в частности, как снять фланец, скрывающий отверстия под винты. Многим это удобнее сделать сразу, чтобы не отвлекаться позже, при врезке фурнитуры в дверь.

1. Возьмите внешний кноб. Выкрутите винты из двух соединительных стяжек. Отложите винты куда-нибудь, чтобы не потерять.

2. Возьмите внутренний кноб. У него на фланце есть отверстие. Повращайте шар, пока через отверстие не проглянет подпружиненный фиксатор.

4. Теперь нужно снять с основания декоративный фланец. Снизу у него есть отверстие; вставьте туда отвертку и подковырните фланец.

Вам понадобятся: инструкция с шаблоном, ножницы, измерительная рулетка, карандаш, дрель-шуруповерт, коронка по дереву 50-54 мм, перовое сверло 23-25 мм, стамеска или монтажный нож, молоток, отвертка.

1. Возьмите инструкцию к ручке-защелке. По пунктиру вырежьте из нее шаблон-трафарет. Он нужен для точной разметки двери.

2. Рулеткой замерьте толщину двери. Межкомнатные ручки-защелки Palladium и «Фабрика замков» рекомендованы к установке на дверь толщиной 35-45 мм.

3. Отмерьте от пола 95-100 см. На этой высоте приложите шаблон к двери так, чтобы черная вертикальная линия проходила четко по изгибу торца.

4. Определитесь с бэксетом – удалением квадратной втулки в защелке от торца межкомнатной двери. В защелке от кноба бэксет меняется перемещением втулки влево-вправо. Вариантов два: 60 мм (под стандартный брус двери) и 70 мм.

5. Не отпуская шаблон, возьмите карандаш или сверло. Разметьте дверь в двух точках: а) центр торцевого отверстия под защелку; б) центр отверстия под ручку (в соответствии с выбранным бэксетом). После этого шаблон больше не нужен.

6. Возьмите дрель, зажмите в патроне коронку 50-54 мм (в нашем примере – 54 мм). По нанесенной разметке проделайте выборку под ручку.

6. Переходим к торцу. Установите в дрель перьевое сверло 24-25 мм (мы использовали 24 мм). По разметке проделайте паз под корпус защелки.

8. Возьмите молоток и стамеску. По обведенному контуру снимите лишние слои древесины. Вместо стамески можно использовать малярный нож, если вам так удобней.

Много снимать не нужно, ориентируйтесь на толщину планки защелки. У нас планка 2 мм – соответственно, такой будет и глубина врезки.

Напомним, что мы разбираем самый типовой случай: как установить шарообразную ручку-кнопку в модификации ET (фиксатор-ключ), у которой крепежные отверстия скрыты декоративным фланцем. Если у вас кноб с открытыми отверстиями, то все будет проще – см. FAQ после основной инструкции. Там же оговорены особенности монтажа нажимных (фалевых) ручек-защелок.

2. Возьмите внешний кноб. Установите его так, чтобы: а) соединительный стержень проходил через квадратную втулку защелки; б) стяжки входили в два круглых отверстиях по бокам.

3. С другой стороны двери насадите внутренний кноб, а точнее – его основание (напомним: вы снимали с него шар и фланец на этапе I).

4. В отверстия на основании наживите два винта, снятых на этапе II. Убедитесь, что винты входят в стяжки. Закрутите их, чтобы стянуть обе части ручки-защелки.

6. Ровно, чтобы привод стержня попал в сцепление с поворотным механизмом ручки (в моделях BK, ET), наденьте на основание шар. Затем прищелкните шар на место, зажав фиксатор монтажным ключом из комплекта.

8. В комплекте к кнобу идут четыре шурупа; два из них – для лицевой планки защелки. Засверлите под них отверстия в двери.

9. Вкрутите шурупы. Установка дверной ручки-защелки «кноб» почти завершена. Дело за малым – нужно приспособить ответную планку.

Наша тестовая дверь не упирается в косяк – это просто прислоненное к стене дверное полотно, которое поддерживает ассистент. Поэтому все, что связано с установкой ответной планки, будет показано на уже подвешенной двери. Сразу оговоримся: в этом примере в дверь установлена не круглая, а нажимная ручка-защелка. Впрочем, при монтаже ответной планки форма ручки не имеет значения.

2. Приставьте к косяку ответную планку (отмеченные верх и низ язычка должны быть в центре прорезного отверстия). Пометьте места сверления под шурупы и обведите прорезное отверстие по внутреннему контуру.

3. Просверлите по центру разметки углубление под язычок. Можно использовать перьевое сверло 22-24 мм.

Глубоко сверлить не нужно. Ориентируйтесь на глубину пластмассовой вкладки (обычно входит в комплект).

4. Если будете использовать пластмассовую вкладку – утопите ее (а заодно и планку) стамеской или монтажным ножом. В нашем примере вкладка не используется, и планка устанавливается без врезки.

Порядок обратен установке. Найдите кноб с отверстием на фланце. Нащупав через отверстие фиксатор и зажав его, отщелкните с кноба рукоятку. Затем отверткой подковырните от основания фланец, снимите его, выкрутите винты, отсоедините ручки. Дальше все интуитивно понятно: откручиваете шурупы с торца и вынимаете защелку.

Довольно легко. Проделываете все отверстия в двери (II этап), устанавливаете защелку (III этап, шаги 1-2), а дальше просто соединяете обе части ручки через стержень и стягиваете винтами. Все! Не надо ничего разбирать и отсоединять.

По нашей инструкции. Но есть нюанс: если круглые кнобы симметричны, то фалевые ручки-защелки – нет. Соответственно, если в заводской сборке ручки идут под правую дверь, а у вас левая (и наоборот), их нужно зеркально пересобрать*. В ручках BK («завертка») и ET («замок-завертка») это делается так:

2. Переставьте внутренние механизмы с одной ручки на другую (в ET: перед тем как вынуть цилиндр, нужно снять пластиковую накладку).

3. Соберите ручки, поменяв местами рукоятки (та, которую вы сняли с внутренней ручки, идет на внешнюю, и наоборот).

Российский производитель замков и фурнитуры предлагает своим потребителям большой выбор продукции для межкомнатных и входных дверей, а также для окон. Все изделия данного бренда характеризуются практичностью, надежностью и долговечностью. Имеют современный дизайн и привлекательный внешний вид. Есть врезные и навесные механизмы сувальдного и цилиндрового видов, а также кодовые замки. Вся продукция имеет прочный корпус из латуни или стали, хорошо противостоит силовому воздействию. Личинки замков имеют большое количество секретных комбинаций, поэтому Palladium цилиндровый механизм взломать интеллектуальным методом очень сложно. Однако иногда может возникнуть вопрос, как открыть замок Палладиум.

Когда может понадобиться вскрытие замка?

Неисправности в работе сувальдных систем могут появиться при поломке самого механизма, при недостаточном количестве смазки, при засорении замочной скважины. Мастер в зависимости от ситуации выполнит замену замка, его смазку или полную очистку;
Проблема, как открыть замок Palladium с кодом, может появиться в нескольких случаях: механизм перестал реагировать на ввод кодового ключа, не срабатывают кнопки на панели для ввода цифр, замок заклинил. Специалист при помощи прибора выполнит диагностику замка, выявит причину его поломки, а затем устранит все неисправности;
Цилиндры могут нуждаться во вскрытии и ремонте, если начали заедать пины или произошел износ устройства из-за продолжительной эксплуатации. Мастер выполнит частичную либо полную замену замка; Palladium без ключа, может возникнуть как при появлении неисправностей в работе внутреннего механизма, так и при поломке запирающей части дужки. Специалист после аккуратного вскрытия выполнит ремонт;
Вскрыть замок Палладиум понадобится и в случае простой потери ключей или при их поломке.

Как открыть кодовый замок Палладиум, сувальдный или цилиндровый?

При возникновении проблемы, как взломать замок Palladium, многие не спешат вызывать мастера, а пытаются сделать всё самостоятельно. Кто-то использует интеллектуальные методы взлома при помощи отмычки, скрепки, прибегает к бампингу. Кто-то использует агрессивные методы и взламывает замок сверлом, ударами молотка, срезает болгаркой дверь с петель. Результат всех этих действий – испорченный запирающий механизм.

Дверной мастер приедет в течение 15 минут и выполнит вскрытие замка без повреждений. Дверь не пострадает. Если потребуется, ремонт и замена механизма будут выполнены на месте. У мастера с собой есть все необходимые детали, фурнитура, новые замки разных брендов: Cisa, Эльбор, Abloy, Mul-T-Lock, Булат, Mottura, Evva, Kaba и др.

Не знаете, как открыть навесной замок Palladium или врезной? Звоните или оставляйте заявку на сайте!

Читайте также: