Как правильно тесать бревно

Обновлено: 05.05.2024

Поставил сруб. При сборке его не обтесали(на то были причины) т.е. не выровнили стены. Придется выравнивать уже на стоящем срубе. Бревна очень толстые около 35 см. поэтому просто электрорубанком будет очень долго. Пробовал ручной циркуляркой делать поперечные срезы через каждые 15 см. а потом их поддевать топором и откалывать. Дело вроде идет, но очень медленно и притом не всегда есть доступ к электричеству. Сруб достаточно большой 10х10 пятистенок, поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие другие быстрые способы обработать стены. Была мысль бензопилой сразу спиливать высупающие части бревна, возможно ли это?

Сочуствую. Причем весьма. Классических методов для данной ситуации нет. Только именно по колхозному делая надпилы и выкалывая. Электрорубанком даже плотницким - сруб успеет состариться пока Вы острогаете. Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором. Ну или есть сейчас возможность при изготовлении бревен на ленточной пиле спиливают эту лыску. А зачем Вам стесывать бревна? если такой немаленький сруб то может не нужно жалеть эти 5 см с каждой стороны и общшить необтесывая? Все равно будете же обшивать наверно внутри? Кстати 35 см бревна не очень толстые. Нормальные. Правильные я бы сказал. :-) Это Вы правильный сруб заказали. А если еще и из сосны, то вообще поздравляю.

Других способов я не знаю. Сам так буду пробовать зимой, правда у меня баня 3х4.

Баню я в свое время изнутри без проблем обтесал электрорубанком под обшивку, только в углах пришлось топором поработать. А дом, дааа.

А про бензопилу кто что думает. Наковырял в поиске почти аналогичные проблемы, вроде как не гиблый вариант. Хотелось бы знать мнение людей, кто аналогичным способом решил данную проблему

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про "кривой топор"?

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про "кривой топор"?

Так был у дедушек (кое у кого и щас есть) специальный топор тесать такие лыски на бревне. Делаются они (лыски) сразу при изготовлении сруба. Топор кривой это когда у него лезвие кривое в одну сторону:

"Для обтески бревенчатых стен изнутри помещения применяли специальный топор, лезвие которого было прямым и несколько удлиненным по сравнению с обычным плотницким топором, а само лезвие разворачивали на острый угол так, чтобы ось насадки топорища была параллельна одной грани лезвия (рис. 2д). Топорище для такого топора специально подбирали из тонкого искривленного древесного ствола, чтобы во время работы не обивать кисти рук. В этом случае плотнику требовались два топора, выкованных зеркально, т.е. один со смещением лезвия вправо от плотника, для обтески справа налево, другой - со смещением влево, для обтески слева направо. В углах поверхность бревен вытесывали по дуге. Получался “круглый” угол. Обтеску вели от угла к середине стены. “Правым” топором левую сторону угла, закругленную по дуге, не обтесать. Вместо двух топоров иногда применяли один, но обоюдоострый, двухсторонний, у которого был один проух и два лезвия, выкованные зеркально (рис. 2е). Именно такими топорами отесывали стены архангельские мастера.
В этом случае имел значение также угол заточки топора. Лезвие топора затачивали несимметрично, под разными углами заострения, в зависимости от того, с какой стороны тесали стену - справа или слева (рис. 2ж). Фаску лезвия топора, обращенную при обтеске к стене и предназначенную для срезания древесины (т.е. внешнюю фаску по отношению к плотнику, параллельную оси насадки топорища), затачивали под более острым углом относительно оси лезвия, чем другую. Внутреннюю фаску, предназначенную для скалывания щепы, затачивали под менее острым углом. Такая асимметрия углов заточки позволяет лезвию находиться в надежном контакте с обрабатываемой поверхностью, топор не скользит по ней и не отскакивает, он как бы “затягивается” в древесину."

но главное то (по вопросу автора темы) делать это надо было раньше :-(

Автору темы по бензопиле: попробовать конечно можно, только я не представляю как ей подлезть чтобы было более менее удобно и ровно :-(

Нередко возникает необходимость из бревна получить брус прямоугольного сечения. Сделать это не так уж и сложно.

Если вы уже знаете, как правильно отесывать бревна, то вытесать брус для вас также не составит труда. Главное при этом правильно разметить бревно, чтобы получить брус нужного размера.

Отесывание бревна на два канта мы уже рассматривали в статье о подготовке бревен.

Давайте теперь посмотрим, как из бревна вытесать прямоугольный или квадратный брус.

Разметка бревна для получения прямоугольного бруса

При разметке следует быть внимательным и учитывать, что диаметр комлевой и вершинной частей различаются. Поэтому лучше всего начинать разметку с конца с меньшим диаметром.

Закрепите бревно любым удобным для вас способом, как описывалось в статье о подготовке бревен.

Проведите окружность, после чего наметьте ее диаметр в виде вертикальной черты, соединяющей верхнюю точку окружности с нижней. Для работы используйте специальный плотницкий циркуль с закаленными металлическими концами.

Получившийся диаметр нужно разделить на три равных отрезка и провести через их концы перпендикуляры так, чтобы они пересеклись с окружностью.

После этого точки пересечения с окружностью соедините, чтобы получился прямоугольник.

Наиболее выгодным считается соотношение сторон 5:7, то есть 10:14, 15:25, 20:28 и т.д. – это будут выгодные сечения.

Разметка бревна для получения квадратного бруса

В некоторых случаях требуется получить брус квадратного сечения. В этом случае окружность делится двумя перпендикулярными друг другу диаметрами, после чего точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями.

Все основные операции по разметке торцов бревен для получения прямоугольного и квадратного бруса показаны на рисунке ниже.

Основные операции по вытесыванию бруса из бревна

Сначала намечают центральную ось (диаметр).

Потом размечают торцы бревна так, как описывалось выше.
После этого вдоль размеченного с торцов бревна с помощью намеленного шнура намечают линии отески.

Для этого шнур закрепляют по краям бревна в защепах, сделанных топором, так, чтобы шнур был внатяжку. После этого шнур немного оттягивают, как тетиву лука, и отпускают. Ударившись об бревно, шнур оставляет линию. По этой линии и будет производиться отеска.

Сначала по отесываемой стороне через 20-40 сантиметров делают надрубы топором, не доходя до линии отесывания несколько миллиметров.

После этого топором производят грубую отеску, снимая основной слой дерева, продвигаясь от надруба к надрубу. Когда основной слой снимаемой древесины будет удален, отесываемую поверхность зачищают либо аккуратными отесывающими ударами топора, либо шерхебелем.

Сегодня брус редко вытесывают из бревен топором. Для этого существуют фрезерно-брусующие линии, производящие брус в промышленных масштабах. Однако при строительстве бани у вас может возникнуть ситуация, когда потребуется вытесать плоскую поверхность на одной или нескольких сторонах бревна. Поэтому основные приемы вытесывания из бревна бруса или отесывания бревна на 1-2 канта нужно знать.

При строительстве бани в настоящее время широко используется ручной электро- и бензоинструмент. Если вы будете делать плоскость бензопилой, то последовательность операций будет такой же – разметка, надрубы вдоль отесываемой стороны, черновое снятие слоя древесины, и только потом доводка до линии оттески с помощью топора или электрорубанка.

Теперь вы знаете, как отесать бревно, как вытесать из бревна брус. В других статьям поговорим о том, как правильно сделать паз в брусе или бревне, как правильно пилить дерево, как строгать доски и брусья.

До XIX века тесали не просто много, а очень много. Представить только, на сколько трудоемким был процесс получения только одной кровельной доски. Надо было выбрать прямослойное бревно, затем расколоть его, затем надсечь, сколоть и протесать. При этом 40-60% древесины уходило в щепки. В процессе образовывался брак. Есть порядные записи, в которых указывается какие обемы и сколько стоило производство теса. Сегодня при реставрации памятников деревянного зодчества мы обязаны повторять старые технологии. На примере тески полов церкви Ильи Пророка (1755) в деревне Цыпино хочу продемонстрировать последовательность этого процесса

1. Для начала бревно необходимо выкатить из штабеля и установить на ваймы (бревна с запиленными в них углублениями). Поскольку полы набираются из бревен имеющих естественный сбег и кривизну, то необходимо учитывать направление "горба" и комля. При наборе пола надо соблюдать чередование комля и вершины, поэтому направление горба будет либо вверх, либо вниз при разметке бревна

2. После того, как бревно выставлено, нужно разметить на торцах линии плоскости. Отмеряем от центра 4-5 см. и проводим линию. Поскольку пол должен быть ровный и не иметь углублений в местах сопряжений бревен, то от центра надо отступать именно 4-5 см

3. Для получения ровной разметки и для удобства в последствии причерчивать необходимо оскоблить участок бревна где будет предполагаемая линия протески

4. Натираем углем шнурку и отбиваем. В качестве головешки лучше подходит ольха

5. Не так давно в г. Солигалич в одном из фронтонов торговых рядов увидел недотесанное бревно с характерными затесами. Это бревно было подготовлено, но затем, его по каким-то причинам не стали дотесывать и установили в сруб. На примере этого бревна можно увидеть как в старину происходил подготовительный этап, описанный во многих учебниках. Современные бензопилы помогают сократить стадию подготовки для тески. Если запиливать вдоль, то лучше использовать Husqvarna 372 с 18" или 20" шиной, а если делать поперечные запилы и скалывать их потом, то годится любая. Еще удобнее пилорама, но она менее универсальна. Важно не доходить до черты 1,5-3 см. Существует соблазн пропилить поближе к черте, с тем чтобы потом только подтесать немного, убрав следы пилы. Характер такой тески будет принципиально отличаться от старой техники. Теска должна производиться сильными и точными ударами, откалывающими массив дерева. Только тогда соблюдается определенный шаг затесок равный примерно 4-5 см.

6. Кондак помогает "выставлять" бревно. Правильно сделанные ваймы достаточно хорошо зажимают бревно и позволяют обходиться без скоб

7. Следующим этапом делаются насечки. По всей длине бревна надсекаем топором стараясь пяткой прорубать до черты. Таким образом работает вся ширина лезвия. Важно также направление насечек. Как известно бревно имеет либо правую либо левую закрутку. Соответственно направление затесок должно быть таким же как и последующая теска. Надсекать надо так чтобы следующим ударом откалывалась часть древесины между засечками

8. Если при надсекании плотник двигается шагая вперед, то при теске он двигается назад вдоль бревна. Теска самый ответственный этап. Далеко не у каждого плотника получается качественно протесать бревно. Набить руку можно только протесав не один километр. Для того чтобы не оставалось засечек на плосости следует каждым следующим ударом попадать точно перед засечкой, срубая ее. Сочетание точности и силы удара дают в результате гладкую и ровную поверхность. Существует миф о том, как в старину заставляли голым задом проверять качество тески. Однако острый топор в умелых руках действительно позволяет добиться гладкой и даже глянцевой поверхности без засечек

9. Обычное бревно тесали за три прохода. После первого прохода бревно переворачивается и протесывается следующий край по черте. А уже третьим проходом стесывается середина плоскости. В зависимости от ширины бревна возможно четыре и даже пять проходов. Как правило у комлевой части

В качестве примера тески XVII века - доска с барабана церкви Ильи Пророка (1696) в г. Белозерск.

Ежегодно при проведении конкурсов мы сталкиваемся с проблемой расценок на эти работы

Отдельно расценки на отёску в сборниках на реставрацию просто нет

Единичные расценки на реставрационно-восстановительные работы являются комплексными и учитывают в своем составе единичные операции

Например Раздел. 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей:

П.3 Технической части. Нормами учтено и дополнительной оплате не подлежит:

А) подготовка необходимых материалов;

Б) антисептирование древесины спецрастворами и пастами;

В) противопожарная пропитка древесины;

Г) обработка морилкой;

Д) подноска материалов к рабочему месту в пределах 50м по горизонтали и 7м подъема;

Е) уборка мусора на рабочем месте, устройство, перестановка и передвижка простейших подмостей высотой до 2-х м

Ж) операции являющиеся необходимой частью технологического процесса: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, изготовление сопряжений и т.д.

З) точка инструмента

Это помимо тех работ, что оговариваются в составе работ каждой расценки.

Аналогично, и теска (является необходимой частью технологического процесса п. Ж,)

Бревно нужно уметь отесывать на 1, 2 или 4 канта (рис. 46).

Чтобы отесать бревно, его размечают, для чего на закрепленном бревне выполняют пробивку по центру, боковых осей и ниток. Для этого натягивают шнур, предварительно натертый мелом, немного оттягивают на себя и резко отпускают. Ударяясь о бревно, он оставляет меловой след – нитку. По ней и отесывают бревно, постепенно перемещаясь от вершины к комлю (именно в таком направлении – во избежание задиров). Поскольку постепенно слой снимаемой древесины увеличивается и затрудняет работу, через 40–50 см его надрубают на глубину стесывания. Сначала осуществляют грубую отеску, потом поверхность зачищают легкими ударами топора. Закончив один кант, переходят к следующему. В процессе работы надо стоять, расставив ноги, а вогнав топор, нажатием на его рукоятку отгибать щепу.

Рис. 46. Отеска бревна на 2 канта: а – фиксация бревна; б – пробивка по центру оси; в – пробивка боковых осей; г – пробивка ниток; д – выполнение засечек; е – начало отески: 1 – пробитая линия; 2 – засечки; ж – зачистка; з – конец отески

Если требуется отесать бревно на 4 канта, после отесывания двух противоположных кантов его переворачивают, закрепляют и повторяют ту же последовательность действий.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ Если бы у начинающего резчика была возможность выбора древесины, то можно было бы порекомендовать для работы следующие породы дерева (начиная с лучших): красный эвкалипт, лимонное дерево, бук, грушу, выдержанную осину, березу, липу, можжевельник, самшит,

Твердость древесины

Твердость древесины Найти необходимое дерево для изготовления лука может быть для кого-нибудь довольно сложно: в школе по природоведению была двойка и нет никакой возможности отличить дуб от клена, и совершенно неизвестна плотность той или иной древесины и какую планку,

Гибка древесины

Гибка древесины Для начала существует несколько основных правил, которые всегда соблюдаются.Пропаривая древесину для ее гибки, вы тем самым размягчаете гемицеллюлозу. Целлюлоза же является полимером, который ведет себя подобно смолам - термопластам.Для этого вам

Пиление древесины

Пиление древесины Пиление представляет собой процесс резания древесины на части с образованием между ними зазора – так называемого пропила. Древесину разделяют на части специальными многорезцовыми инструментами – ручными и механизированными пилами. Пила имеет вид

Строение древесины

Строение древесины Древесина состоит из растительных клеток и включает в себя сосуды, по которым движется вода и растворенные в ней минеральные соли, волокна, обеспечивающие механическую прочность древесины, а также ткани, в которых запасаются органические вещества (в

Сушка древесины

Сушка древесины Естественная сушка. Древесину для резьбы следует заготавливать впрок, поскольку естественная сушка, особенно влажного дерева, занимает иногда 1–2 года, а то и больше. С чурака (кряжа) кору не снимают, на нем поперек ствола делают вырубки топором, чтобы

Распиливание древесины

Распиливание древесины Для создания крупных элементов пропильной резьбы и раскроя деревянных заготовок обычно применяют лучковые пилы и ножовки. Для выпиливания крупных внутренних фрагментов используют ножовки с узким полотном, имеющим форму клина (так называемые

Глава 1 Свойства древесины

Глава 1 Свойства древесины ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСИНЫ Древесина как материал для различных конструкций относится к самым распространенным в строительстве, даже несмотря на то, что постоянно создаются, производятся и внедряются новые, более совершенные, часто

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ На микроуровне строение древесины является не менее интересным. Кроме того, оно определяет свойства хвойной и лиственной древесины. Например, у первых волокна прямолинейные (это связано со строением клеточных оболочек), следовательно,

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ Механические качества древесины определяют ее способность противостоять воздействию внешних нагрузок, которые подразделяются на:1) статические, возрастающие постепенно, плавно;2) динамические (ударные), воздействующие резко, мгновенно

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ Чтобы деревянное изделие отвечало определенным требованиям, необходимо подбирать и соответствующего качества древесину, которая может иметь определенные недостатки, называемые пороками. Чем больше пороков, тем ниже качество древесины, тем более

Материалы и изделия из древесины

Материалы и изделия из древесины Независимо от основного конструкционного материала для строительства гаража понадобятся бревна, брусья, доски и т. д.Количество деревянных материалов измеряют в кубических метрах. Чаще всего в строительстве применяют сосну и ель, но

Способы обработки бревна для рубки срубов из цельного бревна, используют брёвна которые прошли первичный отбор на лесосеке(пасека).В лесу сортируют по кривизне и диаметру для каждого сруба дома, бани в отдельности в зависимости от размера сруба. Первичная обработка бревна окорка, очищение коры от ствола бревна, проводится обычно в лесу. Остальные способы обработки бревна доступны, только при наличии источника электроэнергии. То есть бревна обрабатываются на производственной площадке.

Обработка скобелем

Способы обработки брёвен, для некоторых домов из сруба, довольно древние. Брёвна обрабатываются скобелем(полукруглый инструмент изготавливается из крепких видов стали).Работа выполняется только в ручную. При таком варианте обработки, со ствола древесины соскабливается минимальный слой верхней части ствола дерева. При таком виде обработки, на качество древесины применяемой для срубов ручной рубки не влияет. Отличительное свойство обработки скобелем, неровности на бревне после обработки остаются. Данный вид работ, трудоёмкий и дорогой.

Обработка брёвен электрическим рубанком

Бревна для рубки срубов дома, бани обрабатывают электрическим рубанком. При работе электрическим рубанком бревну придаётся вид, максимально приближенный к оцилиндрованным бревна. Состругиваются все сучки и неровности, но сбежитесь бревна сохраняется. Со ствола снимается слой не превышающий 2-4 миллиметра, чтобы не нарушить твёрдость обрабатываемой древесины.

Твёрдость-показатель срока службы верхнего слоя древесины.
Чем выше твёрдость, тем медленнее стареет древесина.

Такой вид обработки получил большую популярность, чем описанный выше, и является менее затратным. В некоторых случаях обработку рубанком производим непосредственно на участке заказчика. Единственным недостатком в таком случае является, уборка большого количества стружки.

Последствия не правильной обработки круглого леса для сруба

Способы обработки бревна, многие из вас замечали, а кто то уже сталкивался. С начала постройки сруб дома был красивый без трещин в бревнах, а через некоторое время, стали появляться трещины и постоянно увеличиваются в размерах. Это последствия не правильной обработки бревна, верхний слой древесины был не разумно много состроган. В венцах сруба когда они сохнут в собранном колодце сруба, появляются трещины (это нормальный процесс усушки древесины). Они микроскопические, и даже одного слоя краски или пропитки хватает, чтобы их было не видно. И такие рассуждения что покрасим дом из сруба, в пять слоёв и всё будет хорошо, может и будет красиво но крепости в этом доме не будет.

Вид обработки оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованного бревна имеют ряд преимуществ, более выраженная симметричность, чем у срубов ручной рубки из бревна. Появляется всё больше фирм, производящих срубы домов бань из оцилиндрованных бревен. С нижним пазом, для укладки на предыдущий венец, в виде полного готового набора деталей — отрезков бруса с чашами, прорезанными в нужных местах.

Своего рода конструктор, детали одного диаметра, точно вырезанный нижний паз, простая маркировка. Это намного облегчают сборку на месте, удешевляют строительство. Все операции по производству оцилиндрованного бревна, полностью механизированы.

Но есть серьезные минусы такой обработки— большая часть заболони удаляется при калибровке бревна, что способствует повышенному растрескиванию и короблению изделия, неравномерной усадке .
Бревно уже невозможно сориентировать северной стороной в стене наружу.
Оцилиндрованное бревно сильно теряет в качестве и долговечности, по отношению к бревну ручной обработки, в угоду декоративности.
И если длинна стены вашего дома будет больше 6-метров,то у вас будет несколько перерубов внутри(максимальная длинна оцилиндрованного бревна 6 метров)

В России на данный момент есть предприятия, которые производят оцилиндровку более 6 метров в длину ,но доля их выпуска на рынке мала. А срубы ручной рубки из цельного бревна мы можем рубить с длинной стены 11-15 метров.

Обработка бревна методом шлифовка

Способы обработки, шлифовка бревна может производиться, как при сборке сруба в колодец, но это сильно затягивает проведение строительных работ. Иногда это невозможно сделать по погодным условиям, например осенью, когда работы по шлифовке брёвен проводиться не могут. Брёвна сырые и шлифовать их нельзя. В этом случае эти работы мы проводим во время проведения отделочных работ, то есть непосредственно в собранном колодце сруба дома, бани.

Шлифовальные работы, это дорогостоящий вид отделочных работ, и каждый заказчик определяется сам, нужно это ему или нет. Но после проведения шлифовки бревна и покраски, дополнительной отделки стен, как снаружи так внутри дома, бани не требуется.

Читайте также: