Как правильно спускаться с крыши

Обновлено: 15.05.2024

Снег на крыше опасен для людей ― снежно-ледяная «шапка» в любой момент может соскользнуть с крыши и упасть на голову прохожим. Также он создаёт дополнительную нагрузку на стропильную систему. Дело в том, что если снег накапливается, он слёживается, уплотняется, часть его превращается в лёд. В итоге он становится всё более тяжёлым. Разница в весе слежавшегося и только что выпавшего снега колоссальная. Стропильная система может не выдержать нагрузки и рухнуть.

Чтобы такого не произошло, необходима регулярная чистка крыши от снега. Это рутинная и довольно опасная работа ― зимой легко можно поскользнуться и упасть с кровли.

Но задачу можно упростить, если при проектировании правильно выбрать:

тип крыши;
вид кровельного материала;
угол крыши для лёгкого схода снега.

Тогда уборка снега с крыши практически не потребуется ― он будет сходить сам. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Виды материалов для крыши

От кровельного материала в первую очередь зависит, задержится ли на крыше снег. У каждого из них свой рельеф и текстура ― одни гладкие, другие шершавые.

Рассмотрим наиболее популярные варианты материалов для крыши.

Металлочерепица

Металлочерепица ― это профилированные листы оцинкованной стали с полимерным слоем (матовым или глянцевым). По форме она похожа на натуральную керамическую черепицу.

У этого кровельного материала гладкая поверхность, снег на ней не особо задерживается. Даже матовые текстурированные покрытия, как правило, не препятствуют его сходу, т. к. они недостаточно шершавые.

Также у металлочерепицы плавные волны, по которым снег может легко соскальзывать с кровли.

Внимание: не забывайте на крышу из металлочерепицы устанавливать снегозадержатели. Они будут «разрезать» снег на мелкие части, когда он будет сходить с кровли. Тогда он не будет сваливаться «шапками».

Профлист

По составу профнастил похож на металлочерепицу ― он сделан из оцинкованной стали с полимерным покрытием или без него. Но у него другой рельеф ― он не похож на черепицу.

На крыше из профнастила, как и из металлочерепицы, снег обычно не задерживается. Ему не за что зацепиться ― гладкая поверхность профлиста не позволяет снегу скапливаться на скатах.

Шифер

Шифер представляет собой волнистые или плоские асбестоцементные или хризотилцементные листы. У этого материала шершавая рельефная поверхность. Снег может зацепляться за неё и оседать на кровле.

Считается, что этот материал для крыши довольно легко намокает. Снег, который накопился на скатах, может днём подтаивать на солнце. Из-за этого шифер становится влажным. Ночью же снег снова замерзает, ещё крепче сцепляясь с мокрой поверхностью шифера. Такую «шапку» счистить не так-то просто.

Битумная гибкая черепица

Гибкая черепица изготовлена из стеклохолста, который пропитан модифицированным битумом. Сверху на кровельный материал нанесён гранулят ― каменная или композитная крошка.

У гибкой черепицы шершавая поверхность, поэтому снег может легко задерживаться на такой кровле. Снежинки обычно «зацепляются» за гранулят.

Композитная черепица

Композитная черепица ― многослойный материал. Она состоит из стального основания, которое покрыто акрилом. Сверху на листы нанесена каменная крошка, которая покрыта глазурью.

У этого кровельного материала тоже шершавая поверхность. Поэтому на такой крыше обычно легко копится снег.

Керамическая черепица

Натуральная керамическая черепица изготовлена из обожжённой глины. У неё может быть разная поверхность ― черепица бывает матовая и глазированная.

По отзывам некоторых домовладельцев, снег с неё соскальзывает медленнее, чем с профлиста или металлочерепицы. Но быстрее, чем с битумной, композитной черепицы либо шифера.

Вывод: обычно снег легко сходит со стальной кровли из профлиста или металлочерепицы. С натуральной глиняной черепицы он, как правило, соскальзывает медленнее. На крыше из шифера, гибкой и композитной черепицы снег может задерживаться.

Тип конструкции крыши

Какие типы крыш бывают? Рассмотрим основные.

Первые четыре типа крыш обычно не доставляют сложностей в эксплуатации. Снег с них, как правило, сходит довольно быстро (помним про уклон ― чем он выше, тем быстрее сползает со скатов снег).

Но есть нюанс: если на двускатной, шатровой или вальмовой кровле есть ендовы или «кукушки» ― альтернатива мансардным окнам, ― то ситуация усложняется. Эти элементы могут помешать сходу снега, он будет копиться возле них.

Многощипцовая крыша ― более сложный вариант. Она состоит из нескольких двускатных, вальмовых или шатровых кровель, соединённых ендовами. Обычно с неё снег сходит более медленно, т. к. он оседает в ендовах. Опять же, если есть дополнительные элементы ― снег может задерживаться на крыше.

Вывод: чем сложнее крыша и чем больше на ней дополнительных элементов, тем хуже сходит снег. Он может оседать в ендовах, над «кукушками» и в других укромных местах. Чтобы реже чистить кровлю, старайтесь сделать её наиболее простой формы. По возможности, избегайте дополнительных элементов. Не усложняйте конструкцию.

Уклон скатов

От угла наклона крыши во многом зависит, насколько быстро снег будет её покидать. Рассмотрим основные, наиболее распространённые варианты.

Уклон скатов от 0 о до 10 о . Условно эти крыши относят к плоским, даже если есть небольшой уклон. Абсолютно плоские кровли обычно испытывают максимальную снеговую нагрузку.
Считается, что плоская или практически плоская крыша ― наиболее сложный вариант в плане чистки от снега. Он наверняка не сможет сойти с неё самостоятельно и будет слёживаться, набирая массу. Такие крыши рекомендуется чистить по мере накопления снега ― обычно это несколько раз за сезон.
Уклон скатов от 10 о до 30 о . Такие крыши называют пологими. Снег с них обычно сходит значительно быстрее, чем с плоских.
Уклон скатов от 30 о до 45 о . Это скатные кровли ― один из наиболее распространённых вариантов. Снег с них может легко соскальзывать без посторонней помощи.
Уклон скатов от 45 о до 60 о . Он характерен для остроугольных кровель. Такой угол крыши также хорош для схода снега ― он практически не будет задерживаться на скатах. Кстати, именно поэтому в северных снежных странах ― Норвегии, Дании, Швеции и др. ― часто встречаются остроконечные кровли.
Считается, что снеговая нагрузка на остроугольные крыши настолько мала, что её порой не учитывают при проектировании ― маловероятно, что снег будет скапливаться на скатах.

Обратите внимание: от угла наклона скатов зависит выбор кровельного покрытия. Дело в том, что для каждого материала производитель указывает рекомендуемый минимальный уклон. Например, металлочерепицу монтируют на скаты с уклоном не менее 12 о .

Вывод: как правило, чем круче скат, тем хуже держится на нём снег. Он обычно сползает под собственным весом. Если вы хотите чистить крышу как можно реже, рекомендуется делать крутые скаты. Выбирайте кровельный материал в соответствии с уклоном кровли, ознакомившись с рекомендациями производителя.

Вывод

Какие выводы можно сделать по итогам нашего небольшого обзора? Как правило, считается, что:

Чем круче скат ― тем меньше задерживается на нём снег.
Чем проще тип крыши дома и чем меньше дополнительных элементов на ней ― тем быстрее сходит снег.
Чем более гладкая поверхность у кровельного материала ― тем быстрее снег покидает скаты.

Не забудьте, что кровельный материал должен соответствовать уклону скатов.

Спуститься с крыши дома – дело ответственное и небезопасное. Существует ряд способов для организации такого спуска, в зависимости от этажности здания и имеющихся под рукой средств.

Содержание статьи

Как спуститься с крыши дома
Как залезть на крышу
Как сделать водослив с крыши своими руками

Лестница

Традиционным, одним из самых безопасных и доступных средств для спуска с крыши дома является лестница. Для частного дома – это может быть обычная переносная лестница, для многоэтажных зданий старой постройки – это встроенная в дом пожарная лестница, а в новостройках пожарная лестница является самостоятельной, полноценной, с отдельным входом.

Веревочные и тросовые спусковые устройства

При помощи веревки и специальных веревочных конструкций спуститься с крыши многоэтажного дома можно в двух случаях: когда спуск запланирован и тщательно подготовлен и в экстренной ситуации, при которой эвакуация проводится под контролем профессионалов.

Для спуска по веревочно-тросовым конструкциям необходимо иметь минимальный набор снаряжения: веревка, страховочная система, спусковое устройство, карабины, петли, протекторы для веревки, каска.

Помимо подручных средств, существует специальное устройство, с помощью которого спуститься с крыши здания можно в спусковой камере - ее соединяют через шкив с противовесом. Шкив – это деталь вращения ременной или канатной передачи, выполненная в форме колеса. Спуск производится при помощи двух тросов со свободными нижними концами у опоры здания, которые необходимо разводить - для осуществления притормаживания спускаемого объекта.

Данное изобретение является стационарным спусковым устройством, используемым профессионалами при возникновении экстренной ситуации, когда спуск иными путями невозможен. Единственным недостатком такого устройства является его доставка к месту организации спуска – это требует временных затрат.

Организация спуска с крыши при помощи вертолета

Для организации спусковых работ с крыши небоскреба, когда пожарные подъемники на высотках достают только до середины здания, используют особый вид техники - спасательные вертолеты.

Первое действие при эвакуации с крыши дома – это выброска подвесной платформы. Спасатели соблюдают ряд условий: длина троса, удерживающего всю систему, должна быть не менее 20 метров; спуск должен полностью контролироваться сотрудниками МЧС или пожарной службы; выброска и раскрытие системы по времени должны занимать не более 10 секунд. Вместимость платформы составляет не менее 10 человек, чтобы увеличить шанс на спасение большего количества людей. Вся операция подбора - с момента выброски платформы до занятия пассажирами безопасного положения внутри нее - не должна превышать одной минуты.

Завершающий этап – это эвакуация потерпевших в безопасную зону. Все пассажиры должны быть пристегнутыми внутри системы, так как для уменьшения времени эвакуации скорость движения вертолета должна быть предельно высокой. Максимальная устойчивость платформы в воздухе позволяет избежать вращательного эффекта и качки.

В России использование подвесных платформ для организации спуска людей и грузов с крыш высотных домов только набирает обороты. Это объясняется их дороговизной – более 50 000 евро. Чаще используются носилки, корзины и лебедки, принцип эксплуатации которых немного отличается от использования подвесных платформ.

В разделе много тем по нужности веревок для выжЫвания. Поводов для применения - много, поэтому предлагаю рассмотреть только один аспект:
необходимо спуститься с высоты.
1. Спуститься самому
2. Спустить груз
3. Спустить человека (ребенка, пострадавшего и тд.)

- Природу не рассматриваю вообще, так как там много своих нюансов и в этих случаях помогут спортсмены (альпы, скалолазы, спелеологи).
- Так же не рассматриваю такелажные работы. то есть спуск габаритного или тяжелого груза.

Проживаю в г. Новосибирск и все способы предложенные мной или посетителями темы могу проверить на 17 этажном долгострое. Навыков и снаряжения для максимально безопасной проверки способе - хватит. Затык один - нет камрада, который взял бы на себя фото/видео съемку процесса.

А теперь про основные опасности ЛЮБОГО способа:
- Спускающегося крутит
- отсутствие страховки как таковой
- невозможность вернуться
- многие способы спуска не подходят для скоростной эвакуации
- некоторые способы требуют физической силы

Минимум снаряжения для спуска:
- толстые перчатки
- хороший ремень, идеально подойдет тактический из нелона, кордуры и подобных материалов. можно использовать портупею или ремень из натуральной кожи. Чем длиннее ремень, тем лучше
- одежду с длинными рукавами - это сбережет руки от ожогов.
- штаны из плотной ткани, желательно с штрипками - это не даст штанинам задираться.
- обувь с твердой подошвой - не даст петле резать или сдавливать подошву ноги.
- веревка, лента или шнур непосредственно для спуска
- спусковые устройства: карабин или восьмерка или самодельное из куска проволоки.
- самодельный амортизатор рывка

Теперь по способам спуска: предлагаю небольшой опрос о том, какие способы публиковать.
Все подряд или только доступные для исполнения чайником?
Потому что многие способы спуска с использованием подручных средств очень опасны для исполнения. И человек нетренированый, да и тренированый при их использовании может покалечится в большинстве случаев.

Теперь ситуации для спуска:
- Пожар в квартире ниже: спуск из окна, а лучше между окон, чтобы исключить оплавление веревки огнем.
Минус - требует заблаговременной подготовки, например у меня возле окна в моей комнате вкручен анкер, до которого можно дотянуться рукой. Для удобства выхода анкер вкручен выше подоконника на метр.
- Пожар в своей квартире или коридоре, исключающий другой способ эвакуации. А так же невозможность дождаться эвакуации спасателями: спуск должен проводиться из помещения, которое даст время для этого. То есть балкон или комната с ЗАКРЫТОЙ дверью. Чтобы открытое окно не создало тягу. так как веревка может перегореть до того, как вы успеете спуститься.
- Враги ломятся в квартиру.
Минус - спуск должен быть тихим и быстрым

Карабин на дюбеле сверху окна.
Потребное количество репшнура
Обвязки, восьмерка.
Сперва спускаем детей.
Потом жену.
Потом сам.

Все неправильно;
Дюбель вырвет. Нужен анкер.
Репшнур - тонок, только для тех, кто УМЕЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ и способен оценить его состояние.
Обвязки - не нужны вообще, так как требуют время на их одевание и обучение ими пользоваться. Нужны обычные штаны с ремнем и обычная петля из любой материи, хоть из простыни, хоть из рубашки.
Восьмерка в сочетании с репиком - убийство.
Дети спускаются ТОЛЬКО после того, как на земле будет кто-то из взрослых, так как детей надо встретить и успокоить.

Чтобы в ней сидеть. Только для принудительного спуска сверху.
Для использования самоспуском подходит мало, очень мало. Так как сильно ограничивает возможность управления спуском. Но при некотором навыке и при способе одевания восьмеркой все таки самоспуск позволяет.

У меня ремень есть, с металл. ушком для прицепляния чего-то мощного. Сгодится? Что еще надо?

вроде такой

Рассмотрим различные веревки и другие дорожки вниз:
- веревка. Чем толще тем лучше.
Минусов - нет, так как для перемещения не предусмотрена, только спуск. Хотя минусом могут посчитать цену при покупке, но раз выделить средства можно.
Плюсы - удобнее для контроля спуска и самоспуска; толщина гарантирует безопасность при касании острых деталей конструкций (отливы, кронштейны кондеев и тп); веревка толщиной в 12 мм позволяет спуск и самоспуск без использования каких либо приспособлений с высот до 75 метров (личный опыт); веревка может храниться бесконечно долго.

- текстильная стропа (лента). Ширина до 2.5 см.
Минусы - нужен навык в использовании; травмоопасна (края могут обжечь руку при самоспуске); нет устройств, заводских, для спуска.
Плюсы - дешевле веревки; идеальна для спуска, при некотором навыке позволяет самоспуск без использования снаряжения

- шнур толщиной 6 - 8 мм.
Минусы - небезопасен; требует навыков при самоспуске; самоспуск без заводского или самодельного снаряжения чаще всего невозможен; при физическом воздействии на шнур щансов для спускающегося не оставляет.
Плюс - легкий.

- пожарный шланг
Минусы - стоимость; ограниченная длина, неудобность для завязывания узлов, отсутствие снаряжения для спуска.
Плюс - возможность самоспуска без использования снаряжения, вечен при надлежащем хранении.

- металлические дорожки (проволока, троса и тросики, цепи)
Минусы - нет снаряжения для самоспуска; травмоопасны; исключено или осложнено завязывание узлов; максимально затруднен контроль при спуске и самоспуске, одноразовость чаще всего.
Плюс - сложно обрезать при спусках.

- лебедки
Минус - стоимость; громоздкость; скорость спуска
Плюсы - возможность контроля за спуском; возможность подъема

Очень часто зимой можно увидеть новичков, которые стоят на склоне и наблюдают за лыжниками, лихо спускающимися по трассе, говоря одно и то же: «У меня ни за что так не получится. Это слишком сложно. Я обязательно упаду!» Даже странно, почему, ни разу не попробовав прокатиться на горных лыжах, очень многие считают, что это ужасно сложно и опасно. Однако, все-таки пересилив себя и сделав «первые шаги» на лыжах, начинают рассуждать совершенно по-другому.

Начинать знакомство с горными лыжами лучше всего с проката. Именно там вам подберут лыжи, подходящие для первых уроков. Первое, что спросят у вас в пункте проката, – это ваши вес и рост. Именно от них зависит ростовка (длина) ваших лыж. Скорее всего, это будут универсальные, не слишком жесткие лыжи, на которых будет просто делать «первые шаги».

С ИНСТРУКТОРОМ НА «ТЫ»

Общеизвестный факт: то, что самоучкам дается за несколько месяцев, новички под руководством инструктора осваивают за пару дней. Поэтому лучше на первое время нанять инструктора. Кстати, можно пригласить его для целой семьи, для группы или для себя одного. Например, в Андорре пятидневный курс обучения по три часа каждый день стоит около шестидесяти долларов. Как правило, все инструктора на европейских курортах говорят по-английски, но если у вас с этим языком не сложилось, взаимопонимание все равно будет достигнуто. С помощью всем понятного языка жестов. К тому же, единственное, что вам нужно будет делать, – в точности повторять за своим инструктором все показанные движения.

Не стоит пытаться перенять стойку и технику катания опытных лыжников на простых пологих трассах, поскольку многие из них на таких трассах расслабляются, катаясь с загрузкой внутренней лыжи, без упора на палку, или поворачивают, сильно закручивая корпус внутрь поворота и заставляя лыжи следовать за корпусом. Гораздо полезнее внимательно посмотреть, что те же лыжники делают в сложных местах, и попытаться повторить самостоятельно на более пологом склоне.

Учиться кататься на горных лыжах лучше не на ближайшей к дому горке, а в специальных горнолыжных комплексах – там постоянно следят за состоянием снега, склоны оборудованы подъемниками и есть пологие склоны для начинающих. В каждом из таких комплексов можно нанять инструктора. В окрестностях Москвы это спортивный парк «Волен», «Сорочаны», «Шуколово»; Санкт-Петербурга – «Коробицино», «Снежное» и «Золотая долина». Цены на подъемники везде колеблются в районе 10–60 рублей за подъем, а услуги инструктора обойдутся приблизительно в 300-400 рублей за час.

На горнолыжных базах в больших горах, как показывает практика, обучение происходит быстрее: чем больше катаешься – тем скорее усваиваешь азы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА СКЛОНЕ

Итак, все необходимое у вас уже есть. Вы стоите на склоне, ноги у вас подгибаются – еще бы, ведь нужно как можно успешнее спуститься с этой горы. Будьте готовы к тому, что ваши лыжи будут ехать гораздо быстрее, чем вам этого хотелось бы (и это несмотря на то, что «чайники» всегда катаются гораздо медленнее, чем опытные горнолыжники). Кроме того, вы будете часто падать и даже иногда врезаться в других таких же «чайников» на склоне. Не пугайтесь, это совершенно нормально. Главное — не бояться падать. Потому что падают даже чемпионы мира. Вот только после того, как вы упали, необходимо встать. Для этого расположите лыжи поперек склона, чтобы не скользить вниз. Подайте корпус немного вперед и обопритесь палками о склон.

Первое движение, которому учат некоторые инструкторы своих подопечных, называется «катание плугом». Выглядит оно так: носки вместе, пятки врозь. Это позволяет новичку немного притормаживать движение. Однако потом от него придется отвыкать, и пожалуй, лучше сразу начинать с правильной стойки. Выглядит она примерно так: руки и колени слегка согнуты, ноги расставлены на ширину 15—20 см. Любой поворот происходит, когда сильнее загружается нижняя лыжа. Если носки ваших лыж начали перекрещиваться, значит, вы слишком сильно отклоняетесь назад.

Первый спуск, как показывает практика, забирает гораздо больше сил, чем все последующие в этот день, вместе взятые. Поэтому если вы чувствуете, что силы вас оставили, что ноги подгибаются уже не от страха, а от усталости, лучше пойдите в ближайшее кафе выпить чаю с лимоном или, что еще лучше, глинтвейна. Как говорится, для мягкости в коленях. Ведь вам предстоит еще одно испытание: нужно подняться наверх на подъемнике (бугеле). Впрочем, ничего сложного в этой процедуре нет, главное — покрепче ухватиться и не напрягать ноги при подъеме. Не с первого раза, так со второго или третьего у вас все получится.

– Доктор сказал, что у меня врожденные способности к горнолыжному спорту.
– Это как?
– А у меня кости быстро срастаются.

Cнег ― это не только безобидные снежки и снеговики. Это ещё и пышные белоснежные «шапки» на кровлях. Они по-настоящему опасны. Недаром нас каждую зиму предупреждают: «Под крышами не ходить, возможен сход снега и льда!».

Разберёмся в этом вопросе подробнее. Чем опасен бесконтрольный сход снега с крыши?

Ущерб здоровью людей. Спрессованный снег и лёд могут упасть на голову любому человеку, который находится под крышей. Это редко проходит без последствий. Иногда обходится простыми ушибами, но нередко последствия более серьёзные.

Порча имущества. Если под крышей стоит машина, снеговая «шапка» упадёт на неё. Снег вместе со льдом могут разбить лобовое стекло, промять капот, оторвать зеркала, проломить крышу. После этого машине понадобится долгий дорогостоящий ремонт.

Как обезопасить себя от схода снега с крыши? Вариантов немного, но они есть. Можно регулярно чистить кровлю, чтобы снег не успевал на ней копиться, сделать крутые скаты, уложить под кровельный материал обогревающий кабель либо установить снегозадержатели.

Рассмотрим и сравним эти способы.

Правильный наклон крыши для схода снега

Рассчитать уклон крыши для лёгкого схода снега нужно на этапе проектирования дома. Если кровля готова, вы не сможете поменять уклон скатов.

Правило простое: чем круче скаты ― тем проще с них сходит снег. А значит, он не будет копиться и нарастать на кровле.

Оптимальный уклон крыши для схода снега ― от 25 градусов.

Если у крыши меньший уклон, снег будет задерживаться на скатах и неохотно сходить с них. А значит, их придётся постоянно чистить. Особенно актуально это для плоских и пологих кровель. Более подробно о выборе наклона крыши для схода снега мы рассказываем в статье «Выбираем уклон для кровли из профнастила».

Внимание: важен не только уклон скатов, но и конструкция кровли. Чем больше окошек, дымоходов, ендов и других элементов, тем больше снега будет оседать рядом с ними. Немалую роль играет и кровельный материал. Например, шершавая гибкая либо композитная черепица или шифер ― отличное основание для снежной «шапки». Снег наверняка будет легко копиться, зацепляясь за рельефную поверхность материала. А с гладкой металлочерепицы или профнастила он, наоборот, будет сходить довольно быстро. Подробнее об этом вы можете почитать в статье «На какой крыше меньше задерживается снег?».

Плюсы: если правильно выбрать уклон, конструкцию крыши и кровельный материал, снег практически не будет копиться на скатах.

Минусы: этот способ актуален только на этапе проектирования дома.

Регулярная чистка крыши

Технология простая: чтобы на крыше не было пышных «шапок», её нужно постоянно чистить. Снег копится ― вы его сбрасываете. И так ― всю зиму.

Крышу чистят по-разному: можно забраться на конёк и сталкивать снег со скатов вниз, можно «резать» снежную шапку с помощью верёвки с грузом, которую перекидывают через конёк, можно использовать скребки со шлейфом и выдвижной ручкой и чистить скаты, находясь на земле.

В эффективности этого способа не приходится сомневаться, но он требует времени и сил. Если вы живёте в снежном северном регионе, возможно, крышу придётся чистить после каждого серьёзного снегопада (т.е. часто). Также нужно соблюдать технику безопасности, иначе вы рискуете поскользнуться на обледеневшей крыше или столкнуть «сугроб» с кровли прямо на себя.

Плюсы:если заниматься этим регулярно, на кровле не будет снежных «шапок»

Минусы: чистить крышу самому опасно и трудоёмко, а доверять это дело специалистам весьма дорого.

Система антиобледенения

Антиобледенительная система ― это греющие кабели с датчиками температуры. Их укладывают под кровельное покрытие.

Они действуют по принципу «тёплого пола» ― подогревают крышу и не позволяет снегу скапливаться на кровельном материале. Кстати, если вы установили такую систему, обязательно сделайте подогрев водостока. Иначе вода, которая постоянно капает с кровли, будет копиться и замерзать в водосточных желобах. Либо водосток разорвёт, либо он не выдержит веса замёрзшей воды и оборвётся. А если уложен греющий кабель, вода будет просто стекать по трубам, не застаиваясь и не замерзая.

Плюсы: система не позволяет образовываться на крыше снежным «шапкам» и наледи.

Минусы: довольно затратно. Сама система и её монтаж ― недешёвое удовольствие.

Снегозадержатели (снегорезы, «снежки»)

Это устройства для «резки» снега. Если на скатах есть снегозадержатели, снег сходит с крыши дозированно, а не лавиной. Они не препятствуют естественному сходу снега, он не скапливается на скатах. При этом снегозадержатели делают сход снега с крыши безопасным для людей и их имущества.

«Металл Профиль» предлагает трубчатые снегозадержатели длиной 1 и 3 м. Они состоят из кронштейнов (оснований) и двух полых трубок.

Снегозадержатели «Металл Профиль» изготавливают из стали, оцинкованной со всех сторон. Они надёжно защищены от коррозии.

Для производства снегорезов «Металл Профиль» используют только толстую сталь: для труб ― 1 мм, для кронштейнов ― 2 мм. Она устойчива к деформации. Снегозадержатель не изогнётся под весом снега.

Нормативная нагрузка для «снежка» длиной 1 м ― 150 кгс, максимальная ― 1080 кгс. Для 3-метрового снегореза нормативная нагрузка почти в 3 раза больше ― 500 кгс, максимальная ― 1570 кгс.

Вместе со снегозадержателем можно использовать планку снегозадержателя. Она не позволяет осыпаться ледяной крошке с кровли.

Плюсы: доступно и эффективно, не требует расходов на эксплуатацию. Снегозадержатели не нужно чистить, красить и пр. Они эстетично выглядят ― их можно подобрать в цвет крыши.

Минусы: отсутствуют.

Как монтировать снегозадержатели?

Прежде чем устанавливать «снежки», рассчитайте расстояние от конька до них. Для этого используйте таблицу ниже. Если скат слишком длинный и они будут находиться выше его середины, нужно установить ещё один ряд снегозадержателей.

Внимание: снегорезы надо монтировать строго выше карнизного свеса. Иначе свес может не выдержать веса снега и обвалиться либо деформироваться.

Максимальная длина ската от конька до «снежка» (в зависимости от снегового района)

Снеговые районы*	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Примеры городов	Астрахань, Чита	Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону	Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург	Нижний Новгород, Новосибирск	Уфа, Пермь, Мурманск	Печора	Петропавловск-Камчатский	Норильск, Кировск, горные районы
Снеговая нагрузка, кгс/м 2	50	100	150	200	250	300	350	400
Угол наклона кровли, 0	Длина ската, м
14	23,4	11,7	7,8	5,7	4,5	3,9	3,3	2,7
18	18,3	9	6	4,5	3,6	3	2,4	2,1
23	14,4	7,2	4,8	3,6	2,7	2,4	-	-
27	12,3	6	3,9	3	2,4	-	-	-
33	10,2	5,1	3,3	2,4	-	-	-	-
38	9,0	4,5	3	-	-	-	-	-
42	8,4	4,2	2,7	-	-	-	-	-
45	7,8	3,9	2,4	-	-	-	-	-

* - снеговые районы приняты в соответствии с СП 20.13330.2016

Сделайте разметку, где и на каком расстоянии от конька будут находиться снегозадержатели. После этого приступайте к монтажу.

У разных материалов волны разной ширины и формы. Кронштейны крепят строго в самую нижнюю точку волны. Поэтому нужно рассчитать, где эта точка будет у конкретного материала.

На картинке ниже показано расстояние между кронштейнами для разных видов кровельных материалов.

Также расстояние между кронштейнами зависит от вида «снежка», т. к. у снегозадержателя длиной 1 м их два, а у 3-метрового ― четыре.

Внимание: на основании кронштейна есть несколько крепёжных отверстий. В какое из них вкручивать болты ― зависит от вида конкретного кровельного материала. Это связано с его рельефом.

Например, для профнастила любого вида используют одно и то же отверстие на кронштейне, т.к. все волны профлиста одинаково примыкают к обрешётке.

А с металлочерепицей не всё так просто. Она различается формой волн, которые в разных местах либо прилегают к обрешётке, либо «отходят» от неё. Вкручивать болты нужно именно туда, где волны металлочерепицы максимально близко «подходит» к обрешётке. Поскольку размеры и форма волн отличаются, то и эти места будут разными для разных материалов.

Также, в зависимости от рельефа, выбирается количество пластикатных прокладок. Подробнее показано на картинке ниже.

Вывод

Защитить себя и своё имущество от схода снега с крыши можно разными способами:

постоянно чистить кровлю и не допускать появления снежных «шапок»;
правильно рассчитать угол наклона крыши для лёгкого схода снега;
уложить под кровельный материал и в водосток греющие кабели;
установить снегозадержатели.

На наш взгляд, «снежки» ― оптимальный вариант. Они надёжные, долговечные, недорогие, простые в монтаже и эксплуатации.

«Установить и забыть» ― это про снегозадержатели. С ними вы действительно забудете о том, что на крыше может копиться снег. А как их смонтировать ― мы рассказали выше.

Читайте также: