Как правильно положить балки на крышу гаража

Обновлено: 10.05.2024

Сегодня будем разбираться в теме – крыша гаража. Не будем отвлекаться на все разновидности, а расскажем о двух из них: плоской и односкатной, как о самых часто используемых. Постарайтесь разобраться в предлагаемой информации, если планируется строить гараж. Крыша – важная часть постройки. От ее качественного сооружения зависит, как долго сам гараж простоит у вас на дачном участке. К тому же знания технологии строительства позволит понимать, что и как делают мастера, которым вы доверили взвести не только здание, но и крышу.

Плоская крыша для гаража

Необходимо отметить, что такие крыши используются в основном в гаражных кооперативах. Редко их сегодня встретишь на загородных участках, потому что владельцы стараются оформить участок так, чтобы в плане дизайнерского оформления он был идеальным. А для этого необходимо, чтобы крыши хозяйственных построек по конфигурации, кровельному материалу и цвету совпадали с кровлями основных домов. И если крыша дома – скатная, то и гараж должен иметь такую же конструкцию. Во всяком случае, так рекомендуют архитекторы и дизайнеры.

Итак, что собой представляет плоская крыша. Нельзя говорить, что она горизонтальная, потому что отвод дождя и таящего снега надо обеспечить в обязательном порядке. Поэтому у нее есть небольшой уклон в пределах 2-5 0 . Как его сделать.

Начнем с того, что часто гараж с плоской крышей – это постройка из любого строительного стенового материала, на стены которой уложены железобетонные плиты перекрытия. Их устанавливают обязательно горизонтально, чтобы обеспечить равномерное воздействие на стены гаража. А вот уже угол наклона формируют стяжкой из бетонного раствора, который дополнительно заделывает собой стыки между уложенными плитами.

Как только стяжка просохнет, на что может уйти не одна неделя, плоскую поверхность покрывают битумными рулонными материалами, которые используют специально для покрытия плоских крыш. Кратко расскажем, как это делается:

Бетонную стяжку очищают от мусора и пыли.
Покрывают битумным праймером, который упрочняет верхний слой бетонной поверхности. По сути, это грунтовка.
Сверху крышу обрабатывают битумной мастикой участками.
На обработанные участки укладывают рулонный битумный материал, к примеру, рубероид. Монтаж проводят поперек кровли, начиная с нижнего края конструкции.
Полосы рулонов укладывают внахлест относительно друг друга со смещением 10-15 см.
Сверху уложенного покрытия еще раз наносят по участкам мастику.
Укладывают второй слой рубероида, только в продольном направлении.

Сегодня для покрытия гаражных крыш можно использовать и другие технологии. К примеру, наплавляемая кровля, это когда рулонный материал укладывается с нагревом открытым огнем. Или мастичные кровли – это когда плоскость покрывается битумно-полимерной мастикой с добавками из каучука или резины. Отличный вариант, прочный с высокими показателями долгосрочной эксплуатации, но дорогой в сравнении с рубероидом.

Односкатная гаражная крыша

Надо отметить, что односкатная крыша для гаража встречается на загородных участках чаще остальных конструкций. Она, во-первых, не сложнее плоской, но намного проще и дешевле двускатных, вальмовых и шатровых. Не говоря уже о мансардных. К тому же она обладает достаточной прочностью, чтобы говорить о высоких прочностных характеристиках. Ведь в основе ее лежит треугольник, как самая жесткая фигура из всех двухмерных разновидностей.

К тому же немаловажным фактором в строительстве является скорость проведения монтажных работ. И в этом плане односкатная конструкция даст форму всем остальным. Но не стоит принижать ее конструктивные особенности. Как и любая кровля, односкатная должна выдерживать природные нагрузки и на все 100% защищать автомобиль от них. А ведь именно крыши в один скат подвергаются достаточно серьезным снеговым нагрузкам, особенно те разновидности, у которых наклон ската не превышает 30 0 . Поэтому такие кровли зимой придется периодически освобождать от снеговых сугробов.

Еще один минус – отсутствие чердака. Если даже какое-то помещение там организуется, то у него очень ограниченные возможности. Да и сам внешний вид односкатной конструкции не всем нравиться. Хотя и его можно обыграть и вписать в ансамбль загородного участка.

Виды односкатных крыш

Крыша для гаража в один скат может формироваться по-разному. Есть несколько стандартных вариантов. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Вариант №1

Скат формируется разностью высот поднимаемых стен, на которые укладывают стропила. На фото ниже эта конструкция хорошо видна. При этом под стропильные ноги монтируют мауэрлат (деревянный брус), который равномерно распределяет нагрузки от стропил на стены.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что длину стропил выбирают так, чтобы с каждой стороны они торчали за пределы постройки на 30-50 см, образуя свес, который будет защищать здание от негативного воздействия природных осадков. После чего свес снизу закрывают, иногда устанавливают в него светильники.

Вариант №2

Такую кровельную конструкцию возводят из треугольной формы ферм, которые предварительно сами собираются на земле, как отдельные элементы. Затем фермы поднимаются на крышу, где устанавливаются на мауэрлат, к нему и крепятся. На фото ниже одна из таких ферм показана. Обратите внимание на угол ее уклона, равного 9 0 .

В конструкцию фермы входят стропила, которая располагается на месте гипотенузы треугольника, несущей поперечной балки – большой катет, и стойки опоры, формирующей малый катет. При этом обязательно в конструкцию вносят подпорки и укосины, которые увеличивают прочность элемента. Чем длиннее ферма, тем больше дополнительных элементов. Если длина пролета гаража (несущей балки) не превышает 4,5 м, то дополнительные подпорки и укосины устанавливать необязательно.

И еще один момент. Установленные фермы между собой надо стянуть прогоном, но перед этим каждый элемент стропильной системы строго выставляют по вертикали. Последний этап – монтаж обрешетки.

Удобен этот вариант еще и тем, что несущие балки создают перекрытие. По ним легко будет также подшить потолок. То есть по многим позициям это оптимальный вариант.

Вариант №3

Это практически тот же вариант под номером два, только у него другая технология сборки. И она отличается от предыдущей тем, что вся кровельная конструкция собирается на крыше. Поэтому поступают так:

На стене, которая будет формировать уклон, собирают ферму прямоугольной формы.
Для этого на мауэрлат с шагом, равным шагу монтажа стропильных ног, устанавливают стойки, которые крепят к мауэрлату. Они одинаковой длины, которая создает угол наклона кровли.
По верхним торцам стойки соединяют брусом. Он будет выполнять функции опоры для стропил.
Проводят монтаж стропил, верхние концы которых упирают в верхний брус собранной фермы, нижние в мауэрлат постройки.
Проводят монтаж обрешетки.

Вариант №4

Это касается каркасных гаражей с односкатной крышей. Во-первых, надо обозначить, что каркасная конструкция считается самой простой в сооружении и дешевой в плане расхода строительного материала. По сути, это коробка из пиломатериалов, которая обшивается вагонкой, фанерой, сайдингом, профнастилом, блок-хаусом или плитами ОСП.

Что касается крыши, то ее формируют на стадии сборки коробки строения. А точнее, в процессе установки угловых опор. Попарно их устанавливают по высоте на разных уровнях, что и обеспечивает наклон кровельной конструкции. Затем все стойки обвязываются по верхним краям. Боковые элементы, которые соединяют между собой высокие и нижние стойки, уже являются установленными стропилами. После чего монтируют и промежуточные ноги, обвязывая все это впоследствии обрешеткой. На фото ниже такая конструкция хорошо видна.

Полезные советы

Итак, мы рассказали о разных технологиях строительства односкатных гаражей. Хотелось бы дать несколько рекомендаций, которые повлияют на качество конечного результата.

Первое касается направления уклона крыши. Сразу надо обозначить, что сам уклон может быть сформирован как в продольном направлении, то есть от фасада строения к его задней стенке, так и поперечном, от боковой к боковой. При этом надо скат устанавливать так, чтобы ветер всегда дул в его плоскость, прижимая к зданию, а не с другой стороны, приподнимая его.

Что касается угла наклона, то оптимальное значение – 25-30 0 . Больше делать не стоит, такие односкатные крыши смотрятся просто несуразно, да и ветровая нагрузка при этом сильно увеличивается. Пологие кровли (меньше 10 0 ) тоже надо возводить с большой осторожностью. Потому что на них возрастает снеговая нагрузка.

Сечение и шаг установки стропил односкатной крыши гаража – важные показатели. Чтобы их рассчитать необходимо знать достаточно большое количество различных показателей. К примеру, снеговую нагрузку, ветровую, вес кровельного материала, утеплителя и прочих элементов и слоев. Это на самом деле сложный расчет, который проводят специалисты, но он очень важен. Сегодня появилась возможность провести расчеты с помощью онлайн-калькуляторов. Это удобно, просто и достаточно точно.

И последний совет. Обычно односкатная гаражная крыша возводится из пиломатериалов. Поэтому всю конструкцию надо обязательно обработать антисептиком, который будет защищать древесину от насекомых, плесени и грибка. Они снижают ее качественную техническую составляющую. После высыхания наносится второй слой – антипирен, отвечающий за огнестойкость древесины.

Видео описание

Видео: как собирают стропильную систему и обрешетку на плоской односкатной крыше гаража и укладывают профнастил:

Видео описание

Про вес, форму, цену и практичность крыши для гаража – следующее видео:

Заключение по теме

При кажущейся простоте сооружения односкатных гаражных кровель на самом деле это ответственная конструкция. Поэтому к ее строительству надо подходить с большой ответственностью: провести расчет параметров крыши, правильно подобрать все элементы и детали, не забывая крепежные изделия. Только после этого можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.
Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.
Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.
Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.
Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.
Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.
Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.

Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.
Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.
Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.
Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;
их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;
после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;
по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

Видео описание

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:

Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.
Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.
Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.

Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.
Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.
Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

Видео описание

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

Выложен мауэрлат 100х100, пришпилен шпильками к армопоясу из бетона 150х150. Подстропильный брус сместил ближе к внутренней части стены, т.к. толщина стенки всего 250 мм и если положу мауэрлат даже по продольной оси стены, то он будет частично лежать на ГСБ, что на мой дилетантский взгляд, не совсем хорошо.

Связывал брус скобами 8х200. И кое-где ещё и пластинами металлическими на саморезах.
Балки выполнены из доски 50х150. С шагом в 800мм. В месте предполагаемой тали, две доски связаны вместе. Каламбур-с. для возможеости подъема двигателя и всё такое.

образная доска, что предполагается быть обрешёткой, закинута на балки. С одной стороны — освободилось место в гараже, с другой — готовые мостки для работ не высоте.
Все доски, брусья и подпорки выкрашены какой-то красной жидкостью, стоящей в 3 раза дешевле пресловутого Сенежа. Выполняет ли та водичка функцию, огне-, био-, анти- и против- не могу сказать. поджигать обработанный материал не рискнул, но и короедов поселившихся за месяц, в доске не видел.

Крыша будет с небольшим углом атаки, от мауэрлата до конька всего 1 метр ровно. На 4-х метрах пролета, в принципе, не плохой угол получается, надеюсь, много снега не будет на нём задерживаться.

Кровлю предполагаю ондулином изобразить. Правда, всё ещё в сомненьях, не прожжёт ли его "печной уголёк", вылетевший из трубы. Посмтрел на цены на обычный шифер. Обалдел, просят даже дороже, чем за ондулин. Нормально так. ( Или я не там смотрю…
На первый этап, думаю покрыть крышу сплошной обрешёткой и накатить на неё рубероид.

Собственно, размышляю, где лучше разместить печь, в каком углу. И как оптимальнее вывести трубу наружу. Делать её кривоколенной или прямой. Выводить на фронтоне, или на самой крыше.
Завтра, надеюсь, все стропила будут стоять на месте.

Вопрос по связке обрешётка и ондулин. Нужно ли делать сплошную обрешётку или достаточно будет с шагом в 150 мм (ширина обрезной доски)? И если я, допустим, на месяц хочу оставить просто рубероид, и пробить его временно, планками. Ляжет он у меня на не сплошную обрешётку, выдержит ли ветер, да сильный дождь дней 30-45. Или же, порвёт, унесёт его без сплошной обрешёточки то?

Нус, хвастаю. Дошли наконец руки до крыши. Сразу оговорюсь, я не строитель (хотя казалось бы на автокране и работаю). Делал первый раз в жизни. До этого пытал всех своих знакомых, друзей, коллег, как всё правильно и лучше сделать. Две недели пересматривал ютуб. Сразу скажу, информации мало во всех перечисленных источниках. Но один источник мне сказал золотую фразу: "Главное начать, а там всё само пойдёт". Ну чего же мы, действительно, глупее других? Короче к делу.

Начну с предистории. Какое-то время назад, я писал тут о приобретении. Гараж был до меня ещё обокраден, проникли через крышу, разломав ломами покрытие. В итоге в рубероиде дырка, которую прежний хозяин подзамазал, но плохо. В итоге вода проникала под покрытие и делала своё чёрное дело. Полностью сгнило одно бревно и начало гнить второе, доски тоже в этом месте сгнили. Короче решено было менять покрытие. А, что выбрать? Первым делом мой взор упал на наплавляемые покрытия. Стал изучать информацию. Короче не нашёл ничего внятного, как это всё дело уложить на доски. Во всех источниках показана укладка на ЖБ плиты. Ну ЁПРСТ. Ладно, решил рассмотреть второй вариант. Профилированный лист. Пересчитал смету и оказалось, что такая крыша встанет мне на десять тыров дешевле. Плюс меньше заморочек.

Какой материал понадобился. Сперва вообще хотел полностью разобрать крышу, купить куб доски обрезной, собрать обрешётку на стропилах (не, а чего, я ток пару недель назад узнал эти слова, чего бы и не повыражаться) и прикрутить профлист на это всё. Но в выходной я не нашёл обрезной доски, только не обрезную и то из остатков. Ну и думаю, ладно, на крышу-то сойдёт, да и ценник почти в два раза дешевле.
Короче куб доски не обрезной 6000Х150Х25
Так же прикупил рулон пароизоляции и рулон гидроизоляции. Если не изменяет память по 35 м²
Ведро гидроизоляционной кровельной мастики. В последствии докупал ещё два ведра. Короче надо было брать 21 кг ведро, а я брал вроде по 5.
Рулон самого дешёвого рубероида, 15 м²
Кровельные и простые саморезы.
Пару листов оцинковки.
Два 6 метровых бревна. Тяжеленные сволочи.
Ну и 5 листов профнастила 6000*1 плюс 3 2 метровых конька.
А потом ещё целую кучу инструмента, потому, как у меня не было вообще ничего. Теперь есть)) Молоток, ножовки, кисти, монтировка. Монтировку кстати, купил не правильную, не тру монтировку, т.е. не красную (кто в теме, тот поймёт). Пришлось одалживать у знакомого правильную)).
Некоторый инструмент одолжил у родственников и друзей. Например, бензопилу, шуруповёрт и дополнительную пару прямых рук.

Вот вроде бы и всё.

Привезли нам всё одной ходкой, брал на строительной базе "СОЮЗ" (для местных рекламка), доставка 300 рублей, по человечески.

Лестницу сколотил друг своими прямыми руками и моим молотком и моими же гвоздями, которых я наковырял не правильной монтировкой, килограмма два, когда разбирал потолок.

Ваш покорный слуга оценивает фронт работ.

Короче нечего смотреть, надо вскрывать, а там посмотрим.

Вскрытие показало, что не так всё и плохо, хотя и хорошего мало.

Короче решил всю крышу не ломать. А сломать только то, что идёт до третьего бревна, что бы два крайних сменить.
Бензопила, монтировка, лишние доски на выброс. Гнилыми оказались те, что до второго до самого гнилого бревна.

Сломать пол дела, надо же ещё поменять брёвна. Я думал это будет очень сложно. Но нет. Две пары рук, уверенность в себе, бензопила, опять же. Скинули старые брёвна, выпилили новые и вкорячили, не особо напрягаясь даже.

Затем накидали досок, Доска не обрезная, выбрали какая получше и хорошей стороной на крышу привинтили.

Лишнее отпилили бензопилой.
Затем стали сооружать некое подобие обрешётки. Столкнулись со следующей проблемой. Все три гаража смежных с моим "не жилые", крыши у всех на разном уровне и по разному состыкованы с моим.Плюс моя кривовастенькая сама по себе. Короче обрешётка получилась у нас своеобразная, но ровная.

Затем края обложил рубероидом, с выпуском. Клеил его на мастику. Она при застывании, как смола. Перед этим подложил доски под соседнюю крышу, что бы получился небольшой скат, что бы вода ко мне не затекала. На 25 мм поднялось и этого достаточно. Из оцинкованных листов сделал два в одном выпуск VS водосток. Дружище попрактиковался, у него всё получилось, водосток работает.

Затем настелил гидроизоляцию. Крепил степлером, стыки в нахлёст и промазывал мастикой.

В общем за два выходных дня с перерывами на обед и не особо торопясь, забахали крышу. Оставался последний штрих. длинна ската получалась 6,5м у меня, профлист 6м. Но всё было учтено. Нарезал кусков из листа. И уже в понедельник доделал верх в одиночку. Стык с соседним гаражом накрыл коньком, а в районе выхода вентиляционных труб немного покреативил с оцинковкой. Конёк на трубы тоже сам сварганил. Короче сдела, что бы ничего, никуда не затекало. Даже маленько подзаделал дырку в крыше соседа)). Края по сторонам делал слегка с выпуском, что бы полностью исключить попадание воды куда не надо. А к вечеру и дождь зарядил, короче проверил сразу крышу и водосток. Всё работает)

В общем строго не судите, делал первый раз. Второй раз будут учтены все косяки и даже уже знаю, как буду делать, если когда-нибудь понадобится.

Кстати, в приступах паранойи промазывал стыки профлиста мастикой, саморезы, которые по моему мнению вкрутились не плотно, тоже промазал.

Следующий этап потолок, потом и до пола доберусь. Всем мир, верьте в себя.

С наступлением тепла планирую продолжить стройку гаража. Как правильно сделать крышу?

Как бы стропила по стандартной схеме располагают так

У меня такой возможности нет.
На данный момент в таком виде гараж.

Планирую продолжить делать так, красным

Потом сделать верхнюю обвязку из труб, ну и по середине по стенам, зеленым

Планирую все закрывать сендвич панелью, стены и крышу.

Так вот, может поверх еще обрешетку из 40 мм доски кинуть, и не сложит ли крышу вперед, наклон к воротам.
Планируется двое ворот распашных, слева подъемник, справа без. Высота 4м по середине уже заложена с учетом будующего пола, ниже наваривать какието конструкции в этой зоне не выйдет.
Для сендвича рекомендуется наличие пролетов балок не более 1-1,5 м между собой.

Изначально лежали плиты на такой конструкции. 4 пустотки и 2 дорожные, примерно 20 тн. Из этих же труб и будет делаться крыша

Комментарии 58

Грузим стены соседей? Они разрешение дали? Из описания непонятно на чём хибарку строим.

Председатель дал добро. Я даже разгрузил стены всем. Вес всей конструкции будет много меньше чем вес лежавших плит

Зачем мудрить что то с односкатной крышей? Сделайте двускатую. Вам в любую сторону можно делать скаты.

Просто боковые столбы уже установленны разной высоты, с учетом уклона. Можно конечно их под один размер срезать. А чем лучше будет 2 скатная, количество опор особо не увеличишь. Можно конечно спереди и сзади добавить столбов с учетом будующих ворот, чтобы к ним ворота вешать.

Отвечая на ваш вопрос, скажу свое мнение. Односкатная крыша-слишком большая нагрузка на поперечину. И совсем другое дело при установке фермы.

Делай фермы, чтобы без столбов обойтись

Лучше всего двухскатную, нагрузки и функционал. Судя по стройке.

Скаты вперед/назад или влево/вправо

Уровень крыши вашего гаража будет выше соседей, поэтому прилегание стена-крыша вы будете все равно делать усиленно от протечек. Водосточный жёлоб с двух сторон будет устанавливаться полюбЭ. Рассмотрите розу ветров вашего региона, чтобы вам меньше дуло в стену, а больше шло вдоль крыши.

У вас нагрузка по снип 320кг/м2 с коэфиц по надежности 1.4 это около 450кг/м2. Судя по таблице из нета при панели 100мм она 2м сама нести может без обрешетки. Так что если розовых балок сделать не одну, а две, то можно не поперечные балки не обрешетку не делать. Но это все на пальцах, по хорошему нуюно все считать

Если поставить под центральной балкой по длинной (которая розовым обозначена) стороне столб, то существенно сократится ее высота, она и так будет не маленькая, милиметров 300 если двутавр. Поперечные балки можно тогда деревянные сделать, или металл но сечение меньше. Нужно понимать мешает вам столб по центру или просто не очень хотелось. И сендвич кровельный на сколько я знаю сам по себе может нагрузку нести, но нужно уточнять какой пролет и при какой снеговой нагрузке.

Нигде не упоминал что материал есть на всю крышу, на все усиления, поперечины и т.п. в основном это трубы. Гдето 150-200 мм. Из дерева не планирую делать несущие части. Чет не понял что за высота сократится. Провис? Ну тут я буду ставить скорей всего столб из соображений безопасности/надежности.

Сечение балки сократится, допустим без столба двутавр был 40й, а станет 30й. Трубв нужно считать, иначе вложишься в материал, работу, а потом снежной зимой крыша сложится, хорошо если когда никого не будет. Лучше обратиться к проектировщикам и отдать немного денег за расчет, чем рисковать и возможно потерять гораздо больше.

С этим не поспоришь. Но с учетом всех вводных скажут сноси, строить нельзя. Как то связывался с проектировщиками по счет отопления квартиры. Насчетали мне 4 секции на батарее, и то говорит мы округлили в большую сторону. Пришлось ставить 10 чтобы не замерзнуть зимой.

Адекватные не скажут. А отопленцы часто косячат, там много разных факторов которые не учитывают от температуры теплоносителя в теории и реальной, дующих окон, наружного утепления и до предпочтений собственника по температуре дома, кму то 20 хорошо, а кто то при 25 мерзнет

Видел ннсколько обрушенных крыш из сендвича.
Материал этот стеновой, нагрузку по своей толщине не несущий,
Потому ты рискуешь!

Планирую на частую обрешетку, потолочные вроде помощнее стеновых же.

Зачем поперечины по длине 10м? Клади или балки сразу по 6.2м и поперек уже обрешетку, или три фермы из доски или металла опять же по меньшей длине и поперек уже балки по 5м со стыковкой на средней.

Т.е. а если сделать П-образку по середине а сверху кинуть 10метровые. Обрешетка в вашем понимании из чего? Из металла или досок

п-образка я хз что это…обрешетка в зависимости от того чем крышу крыть будете

а материал? из чего?

У меня столбы уже сделанны разной высоты, создают уклон. Я буду их между собой сваривать поперек в 1 или 2 местах, может крест на крест. По сути эта уже будет ферма. Или как, чет я не понимаю, говорят делай ферму

Или может как говорите кинуть 3 балки 6,2м поперек а сверху обрешетка из бруса на ребре? Только на 5м не провиснет ли он?

доска 150х50 через 60 см 100% не провиснет особенно если кровля не эксплуатируемая будет, но средняя должна быть или двутавр (рассчитать размер) или фермой сделана(сварена) на нее основная нагрузка будет. Или как вариант не 3 балки а с шагом по см 60-70

Ремонтировали крышу из сендвича, длина панели 6 метров, ширина 1,2. На продольных швах всё было нормально, а вот поперечины шли с шагом 2 метра. В первую же зиму снегом начало продавливать панели. Оптимально вышло расстояние между поперечинами 60 см. И если стропила будут из металла, очень важно изолировать их от улицы. Иначе будет промерзать.

Я думаю на обрешетку из дерева(на 40ку наверно) их стелить, уж больно пролеты большие. И на боковые стены тоже обрешетку. А какая толщина была панелей?

Толщина 150, мы брали плаху 50*100 на ребро ставили. Но это были добавочные, основные стропила из швеллера каждые 2 метра.

Надо фермы мутить, можно деревянные. Если сам дружишь со сваркой, проблем нет. Можно к фермам потом тельфер подвесить.

Если бы столбы были на одном уровне, можно было бы сварить квадрат по верху и на них фермы ставить. Как на картинке. Вы так предлагаете?

Вам фермы нужны, в первую очередь, поперёк скатов, прямоугольные. первый пролет, где 3 колоны, в целях экономии пространства, можно без фермы, хоть трубу, хоть швелер, а лучше твутавр, там пролеты по пять м. Главный пролет, это центральный, 10 м, фермы надо врезать в стойки обоими поясами ( верхний, нижний). Конечно же желательно в середине пролёта внедрить стойку (при пролете в 10 м, высоту потеряете).

Не могу представить как это выглядит, можете както изобразить. В середине будет стойка.

Если планируется стойка в центре, то максимальные пролёты выходят по 5м. Ваша труба балка) прогнется под собственным весом при таком пролете. Запас высоты, по вашему чертежу, позволит в середине пустить прямоугольную ферму с мин. высотой 20см и более, вместо трубы ( чем выше, тем жёстче, 20 маловато будет, на неё в центральном пролёте приходится максимальная нагрузка — около7÷8 тн снеговой нагрузки. ).

можно и так, только прикиньте всё это в ваших размерах, нарисуйте на листе в клеточку, у Вас другая ситуация, не получится.

Изначально я вот так видел крышу

вы же планируете под треугольными фермами еще стойки, по одной в середине пролёта?
тогда странная схема получается, на5м пролет у Вас обрешетка будет? Она прогнётся в ценре, это как пить дать.Поэтому, в ваши треугольные фермы надо внедрить несколько прямоугольных ферм высотой 25÷30 см через 1,5 м, они будут вместо обрешетки, к ним можно крепить Ваши сенвиджи.
или по ним же пустить обрешетку и сенвиджи положить поперёк ската (так тоже можно).
P.S.не могу набрасать чертёжик, пишу со смартфона в дороге.

Понял, в таком виде

Вот, вот, то самое, ещё вам надо сделать связи между колоннами, крест накрест, что бы Ваша конструкция не гуляла ( не сложилась) в сторону ворот и в плоскости ферм от ветра, это можно из арматуры. Их желательно сделать до монажа ферм, что бы зафиксировать размеры по диогоналям (двух зайцев убьёте). Расчитывать на то, что севидж панели обеспечат жёсткость конструкции в 2х плоскостях, не стоит, они на это не расчитаны ( погнут, повырыет крепёжные болты/ саморезы, и их прсадочные места. Да, ещё одинвопрос, есть норма мин. уклонов для металлочерепицы и сенвидж панелей, кажется 25÷30⁰, не помню на вскидку, уточните сами.
Вам удачи!👍👍🤟

Читайте также: