Как правильно кормить доски

Обновлено: 12.05.2024

Продолжаю отвечать на Ваши вопросы о кормлении наших любимцев в наше время, когда меняется ситуация и с кормами и с ценами на них.

Вопрос 4, от Ольги: "Как правильно кормить натуральным кормом собак мелких пород?"

Кормить собаку нужно в соответствии с ее весом и возрастом. Не перекармливать.

У собак мелких пород распространены болезни ротовой полости и зубов, поэтому очень важно давать собаке что-то твердое, для чистки зубов, а что-то мягкое и жидкое.

Основные принципы кормления натуральной пищей собак мелких пород:

еда должна быть свежая
если даете сырое мясо или субпродукты, их надо сутки проморозить, чтобы свести к минимуму появление у собаки паразитов.
продукты надо измельчить в зависимости от размеров песика (размер куска от 0,5 см до 2 см). Если у песика проблемы с зубами - можете перемолоть/размельчить его пищу.
если собака не ест сырые овощи, попробуйте их отварить, приготовить на пару или притушить.

натуральное кормление Вам придется дополнить витаминными и минеральными комплексами для собак
мясо, рыбу и молочные продукты в одно кормление смешивать нельзя!
речную рыбу обязательно отварить (в ней могут быть паразиты), морскую - можно давать свежей. Обязательно удалить кости и измельчить на кусочки
кормить надо всегда в одно и то же время суток и только ПОСЛЕ прогулки
смешивать компоненты надо непосредственно перед отдачей миски собаке
если в миске мясо и овощи, они должны быть одного вида - или сырые, или отварные. Так пищеварительной системе легче переварить и усвоить еду.
не солить! Если совсем не ест несоленое, можно посолить чуть-чуть
у собаки всегда должна быть в доступе чистая питьевая вода!
если добавлять в рацион крупы, это должны быть отварные гречка, перловка или рис
у собак мелких пород практически не усваивается картофель и кукуруза.

Остались вопросы? Пишите в комментариях

Вопрос 5, от читательницы София Телеш: "Ещё вопрос витаминов волнует. На отечественный НеоФармавит тоже аллергия. Какие-то витамины наши хорошие порекомендуете?"

Отечественные витамины есть. Для выбора наиболее подходящего Вам варианта, Вам надо проконсультироваться с врачом, учитывать при выборе возраст и состояние животного. Изучать состав, чтобы исключить попадание в организм питомца аллергена.

Есть породные особенности, которые тоже необходимо учитывать. Для собак крупных пород, как правило, выбирают витаминно-минеральный комплекс с повышенным содержанием кальция. У такс, например, предрасположенность к проблемам с позвоночником, а у ши-тцу-тоба - слабые коленные чашечки. Ветврач обязательно подберет лучший вариант именно для Вас.

Итак, про отечественные витамины:

Неплохие результаты дают витамины Агроветзащита "Радостин". Есть линейки для разных возрастов. Содержат все необходимое.

Не очень презентабельны на вид сами таблетки, но хозяева говорят, что питомец их ест с удовольствием, даже не надо заставлять. Средняя оценка 4,9 из 5. Цена просто замечательно бюджетная.

Раствор (100 мл) Агроветзащита Вит Три содержит только три витамина: А, Д и Е. Весной и такой набор весьма полезен. Обладает низкой аллергенностью.
Витамины Сева СеваВит с биотином также пользуются большой популярностью. Содержат дрожжи, мясные продукты, сухое молоко, натуральные вкусовые добавки, витамины, минеральные вещества, биотин – 11024 мг/кг. Сделаны как лакомство. Если собака все же отказывается - вмешиваются в пищу.
Косточки "Агроветзащита". Если будут проблемы с поставками импортных витаминных комплексов, обратите внимание на разные линейки витаминов "Агроветзащита". Косточки прекрасно подходят для взрослых и пожилых собак. А вот "Омега Нео Агроветзащита" - неплохая находка для щенков.

Курс витаминов собака должна получать два раза в год.

Тут есть простое правило - чем дешевле корм, которым питается Ваш питомец, тем его потребность в витаминах и минералах выше.

Скажу честно, не всегда очень дорогие витамины лучше дешевых. У отечественных производителей меньше средств на супер технологии, а значит компоненты более натуральные.

С тех пор, как в продаже появились новые технологичные напольные покрытия, дощатый пол стал восприниматься многими как пережиток прошлого или, говоря современным ущербным языком, «отстой». Своих позиций не потерял лишь натуральный деревянный паркет, который по-прежнему относится к категории элитных покрытий. Тогда как простые половицы ассоциируются со временами бедности, уравниловки и дефицита. Так ли это на самом деле и как сделать из досок красивый современный пол – будем разбираться.

Деревянные полы – мифы и реальность

Пол из досок в представлении многих выглядит слишком просто по сравнению с ламинатом или паркетной доской. Но это ошибочное мнение. Эти материалы выпускаются с уже готовым декоративным верхним слоем, который может имитировать дорогие и экзотические породы дерева. Но именно имитировать. Ничто не мешает декорировать половую доску, придавая ей любой желаемый вид. Для этого существует огромный арсенал лакокрасочных материалов, восков, масел, пропиток.

К тому же нет никаких проблем с тем, чтобы купить не сосновые доски, а из дуба, лиственницы, ореха или любой другой породы вплоть до мербау или венге. Это лишь вопрос цены.

Другое ошибочное мнение – дощатый настил обязательно будет рассыхаться, деформироваться, скрипеть, в нем появятся щели. Действительно, так и будет, если доски плохо просушены, изначально имеют дефекты, если они уложены на плохо подготовленное основание или в процессе монтажа были допущены ошибки. Скрипеть и рассыхаться будет и покрытие, уложенное в помещении с непостоянным микроклиматом с частыми перепадами влажности и температуры. Но все это при схожих исходных данных будет происходить и с паркетной доской, и с паркетом, и с ламинатом. А отремонтировать такие полы будет сложнее и дороже.

Да, настил полов из массивной доски с их последующей отделкой может занять больше времени. Но обойдутся они наверняка дешевле, а выглядеть будут так, как вы захотите. И прослужат дольше.

Какой должна быть половая доска

Чаще всего на полы идут строганные сосновые доски. Они обладают хорошей прочностью, устойчивостью к гниению, доступной ценой, легко поддаются обработке и декорированию с помощью ЛКМ. Доска может быть:

обычной обрезной;
шпунтованной;
с четвертью.

Самый востребованный вариант – шпунтованные доски, оснащенные пазом и гребнем на противоположных длинных торцевых гранях. Иногда шпунты присутствуют и на коротких торцах для сращивания досок по длине. Такой профиль обеспечивает самое качественное покрытие без щелей и с минимальным риском деформаций.

Толщина

Перед тем как стелить деревянный пол, для него готовят основание в виде каркаса из лаг. Толщина половиц подбирается с учетом расстояния между лагами: чем оно больше, тем толще должны быть доски.

Это важно! Не забывайте, что после выравнивания и шлифовки настила его толщина может уменьшиться на несколько миллиметров.

Чем выше сорт изделий, тем меньше на них сучков, сколов, царапин, смоляных мешочков и прочих дефектов. Лучшим и самым качественным, а соответственно и более дорогим, является сорт «Экстра».

Влажность

Половая доска может продаваться сырой, сразу после выхода из пилорамы. Она может коробиться и деформироваться в процессе высыхания, особенно при неправильном хранении.

Условия хранения

Выбирать доски для пола желательно лично, осматривая каждую на предмет наличия дефектов и искривлений, одинаковой толщины. Важно обратить внимание на то, в каких условиях они хранятся. Место хранения должно быть сухим, проветриваемым, а доски лежать не навалом, а в штабелях.

Правила устройства настила

Процесс устройства деревянного настила состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания

Доска должна проветриваться, поэтому укладывают её не на сплошное основание, а на лаги или балки. Они тоже должны быть сухими и иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать нагрузку.

В качестве опорных лаг используют:

поставленные на ребро толстые доски;
бруски;
окоренный кругляк со стесанной в плоскость верхней стороной.

Сечение лаг зависит от способа монтажа – на сплошное бетонное основание или на опорные столбики. А также от длины пролета между ними. Точные цифры можно найти в СНиПах и справочной литературе.

Перед укладкой лаг на кирпичные или бетонные столбики их покрывают двойным слоем рубероида для гидроизоляции. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню можно подкладывать обрезки досок. И лаги, и подкладки перед устройством дощатых полов пропитывают антисептиком.

Видео описание

Как монтировать лаги для деревянного пола, смотрите в видео:

Подготовка досок

Даже пиломатериалы камерной сушки нуждаются в акклиматизации к тем условиям, в которых они будут эксплуатироваться. Поэтому половую доску желательно занести в дом заранее и дать полежать несколько дней. Но делать это можно только после окончания всех мокрых работ – устройства стяжки, штукатурки стен, чтобы дерево не впитало в себя влагу, испаряющуюся из растворов.

Затем доски сортируют, откладывая в сторону деформированные и выбирая самые ровные и чистые. Изделия не самого лучшего качества можно использовать для настила деревянного пола в менее значимых помещениях или для укладки вдоль стен, где они будут скрыты мебелью.

После сортировки пиломатериал обрабатывают антисептиком и оставляют сохнуть. Такую обработку достаточно провести только для обратной стороны и торцов, так как готовый настил будет подвергаться шлифовке и защитно-декоративной отделке.

Укладка досок

Самым сложным в создании настила является сплачивание досок, их подгонка друг к другу вплотную. Щель между половицами не должна превышать 1 мм.

Работу начинают с укладки первой доски. Между ней и стеной вставляют прокладки, чтобы обеспечить компенсационный зазор для расширения дерева. Он составляет:

10 мм для внутренних стен;
20 мм для холодных наружных стен.

Есть несколько требований к тому, как правильно стелить пол из шпунтованной доски. Её укладывают пазом к стене, выравнивают и фиксируют к каждой лаге саморезами или гвоздями насквозь так, чтобы впоследствии шляпка крепежа закрылась плинтусом. Так поступают, чтобы надежно закрепить первый ряд, к которому будут поджиматься остальные.

Затем вкручивают саморезы в основание гребня, устанавливая их под углом 45 0 . Их шляпка должна быть полностью утоплена в древесину и не мешать установке следующей доски, паз которой насаживается на гребень.

Чтобы подтянуть доски друг к другу и устранить щели на стыках, применяют разные приспособления – клинья, домкраты, струбцины, скобы.

При обрезке досок по длине также учитывают зазор вдоль стен – торцы не должны их касаться.

Если настил на пол делается из обрезной доски, её прибивают или прикручивают насквозь к каждой лаге в двух точках, чтобы она не выгибалась. Шляпки утапливаются в древесину.

Сразу начисто можно монтировать только настил из сухих досок влажностью не более 12-14%. Если они ещё будут сохнуть, то производят временную укладку, сокращая количество крепежа в 3-4 раза. Через какое-то время, когда доски примут окончательную форму, их освобождают и собирают заново, стягивая и фиксируя, как положено.

Шлифовка

Даже доски экстра-класса могут отличаться по толщине и образовывать при укладке перепады. От них избавляются шлифовкой, которую проводят минимум в два этапа.

Первый этап – грубая шлифовка крупнозернистой шкуркой, с помощью которой снимаются все выступы.
Второй этап – чистовая шлифовка мелкой шкуркой для удаления ворса.

Если между половицами остались мелкие щели, их шпаклюют затиркой, смешанной из столярного клея и мелких опилок, оставшихся после чистовой шлифовки. После высыхания шпаклевки шлифовку повторяют.

Видео описание

Весь процесс устройства пола из массивной доски показан в видеоролике:

Декорирование

Пол из досок в доме должен гармонировать с интерьером, поэтому его редко оставляют без финишного покрытия, которое к тому же защищает древесину от повреждений, изменения цвета, влияния влаги и грязи. Для этого используют различные тонирующие составы, не скрывающие фактуру дерева, или укрывные краски.

Тонировка позволяет имитировать любые породы дерева. Изменить тон можно с помощью морилок, пропиток, масел, воска, лака.

Ещё больший простор для дизайнеров дают краски. Нужно лишь отбросить стереотипы и забыть о том, что деревянный пол может быть только коричневым.

Белые, светло-серые, бежевые и другие светлые оттенки пола делают интерьер легким, воздушным, чистым.
Черный цвет подходит под многие современные стили, но нужно учитывать, что пыль на нем гораздо заметнее, чем на светлом покрытии.
Яркие оттенки пола отлично смотрятся со светлыми стенами в минималистичных интерьерах.

А ещё можно выкрасить половицы в разные цвета, создать на полу простые орнаменты с помощью малярной ленты или узоры с помощью трафарета.

Одним словом, вариантов декорирования дощатого покрытия множество. При очередном ремонте его можно отциклевать и изменить декор.

Коротко о главном

Обычная деревянная доска может стать прекрасным материалом для создания пола не только в деревенском или дачном доме, но и в современном коттедже. Если знать, как правильно её выбирать и укладывать, дощатое покрытие даст фору многим более современным материалам. Она дешевле, легко поддается обработке и декорированию, а о преимуществах натурального дерева перед клееными и композитными покрытиями и говорить не приходится.

Конструктивно крыша представлена стропильной системой, кровельной отделкой из основного покрытия и доборных элементов. Рассмотрим один из материалов последней группы – лобовая доска. Ознакомимся с функциональной значимостью этой планки, возможными вариантами относительно исполнения (заводские и из деревянных заготовок). Читайте до конца и Вы узнаете об особенностях проведения монтажных работ с учетом использования того или иного материала.

Функциональность элемента

Ветровая доска относится к группе доборных элементов для декоративной и защитной отделки кровельной конструкции. Подготовленные планки предназначены для защиты торцевой части стропильных ног от ветровой нагрузки и природных осадков. Кроме выступающей части опорной системы под кровельное покрытие от воздействия окружающей среды осуществляется снижение уровня относительной влажности воздуха в чердачном помещении и степень естественного продувания. При этом лобовая доска не является герметичным препятствием для вентиляции подкровельного пространства, только частичным барьером для ветровых потоков.

Если рассматривать понятие, что такое ветровая доска с точки зрения деревянного зодчества, то это элемент не столько защитный или опорный, сколько декоративный. Здесь планки (или фризовые/красные доски/платок) устанавливались по всему периметру скатной конструкции, они служат маскирующей деталью для перекрытия проходных зон с бревна на обшивочные доски. При этом деревянные заготовки по исполнению были практически всегда резными или украшенными поверхностной резьбой.

Кроме этого, лобовая доска выступает в роли обвязки стропилин, придавая каркасу законченную жесткую форму. Также установку этого доборного элемента можно считать мерой по усилению опорной конструкции под формирование и декоративное оформление карнизного свеса крыши. Ветровая доска используется в качестве основания под капельник или L-образную планку, к которому в свою очередь крепятся детали водосточной системы.

Общее описание технических характеристик

Рассмотрим детальнее, что это такое – лобовая доска. Кровельный элемент по мере эксплуатации подвергается различного рода нагрузкам со стороны ветра (поэтому иначе называется ветровой), ультрафиолетового излучения и природных осадков. Нависающая над планкой часть кровельного покрытия полностью исключить эти явления не всегда может. Поэтому при использовании древесины для заготовок применяется только массив.

Часто в строительстве домов доборные элементы или не несущие части собирают из бюджетных образцов хвойных пород. Однако специалисты в случае с карнизной доской рекомендуют использовать лиственницу. Это обосновано тем, что такой материал в большей степени проявляет стойкость к влаге, солнечным лучам, перепадам температур, биологическому воздействию и гниению.

Размеры лобовой доски определяются высотой поперечного сечения торцевой части стропильных ног. Причина в том, что именно эти срезы являются основанием для ветровых планок. Они должны быть полностью перекрыты или с небольшим недобором для формирования вентиляционного зазора. Как правило, этот параметр находится в пределах от 180 до 250 мм.

Толщина любого конструктивного элемента из древесины определяется испытуемыми механическими нагрузками. Ветровая доска для крыши не является несущим элементом и в небольшой степени испытывает давление от воздушных потоков. В результате допустимы ограничения в 22-30 мм. Можно выбрать утолщенные образцы, но это лишь утяжелит конструкцию и отразится на ресурсной смете на строительство.

Разнообразие готовых образцов

Сегодня до сих пор многие мастера предпочитают заготавливать лобовые доски из деревянного массива. Однако производители наряду с кровельными материалами предлагают различного рода комплектующие включая ветровую планку. Это могут изделия из полимеров. Пенополиуретан или поликарбонат – образцы из средней ценовой категории, пользуются небольшим спросом из-за относительно высокого коэффициента теплового расширения. Монтаж такой лобовой доски исключает надежную фиксацию к основанию, чтобы они не трескались, не деформировались. Поэтому под воздействием ветровых потоков длительность эксплуатации все равно вызывает сомнения.

Более практичным пластиковым вариантом в качестве альтернативы применяется полихлорвиниловый профиль (например ветровая планка из коллекции сайдинга). Однако и здесь надежность оспаривается. Поэтому наряду с деревом востребованными считаются образцы из тонколистовой стали с оцинкованием и полимерным покрытием в тон с основной кровлей (чаще металлочерепица или профнастил).

Особенности монтажа различных по исполнению изделий

Так как торцевая планка кровли является видимым элементом, заготовки предварительно не только пропитывают защитными составами, но и шлифуют, придают им внешне привлекательный вид. Рассмотрим детальнее как сделать деревянную ветровую доску на крыше долговечной и декоративной. Технически порядок действия представлен так:

просушка;
защита;
финишная обработка.

Пиломатериалы обязательно предварительно проходят просушку, чтобы впоследствии не приходилось работать с деформированными заготовками. Также сырые доски после монтажа могут потрескаться или скривиться. Готовые образцы далее подвергаются шлифованию.

Так они будут выглядеть аккуратными, можно будет сформировать равномерное и более качественное покрытие.

Для защиты древесины для ветровых досок на крышу применяются составы, которые обладают свойством глубокого проникновения. К ним относятся антисептические, антипиреновые, универсальные пропитки (например, огнебиозащита). Многие до сих пор предпочитают олифу. Но нужно применять натуральные варианты, так как на растворителях типа Оксоль образуется недолговечная пленка и охватываются небольшие поверхностные слои дерева.

В качестве финишной отделки можно использовать морилку, лак, краску, тиксотропные составы с различного рода красителями. Главное – выбрать материал, который будет хорошо контактировать с предыдущей пропиткой защитного характера. В случае с олифой можно финишную обработку сделать тем же составом с тонировкой в виде сухой морилки.

Монтажные работы

Рассмотрим, как правильно установить лобовую планку для крыши. Так как доска крепится по длине вдоль всего ската, стоит заранее позаботиться о рабочих условиях: доступ к заготовкам, их подъем и монтаж. Далее порядок действий выглядит следующим образом:

торцевые участки выступающих за фасад стропил выравниваются с целью формирования основания в одной плоскости;
готовые планки после подъема подводится за кровельное покрытие;
положение планки корректируется с учетом наличия либо отсутствия технического зазора для обеспечения естественной вентиляции чердачного помещения;
фиксируется ветровая доска кровли к торцам стропильных ног с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов (на усмотрение мастера);
если заготовленные доборные элементы короче длины свеса, то наращивание лобовой планки выполняется по тому алгоритму (стыки лучше делать не прямыми, а скошенными торцами под углом в 45 градусов).

Многие современные кровельные покрытия представлены легковесными материалами. Поэтому вместо массивной доски свесы формируются из тонких досок опорной обрешетки.

В этом случае закреплять ветровую планку к торцам оказывается ненадежным мероприятием. Решением является дополнение конструкции параллельной заготовкой и поперечными деталями с тем же сечением, что наружная часть. Тогда соблюдается нужная жесткость, практичность и дополнительно собирается каркас для финишной обшивки свеса (например, вагонкой или софитами).

Видео описание

В этом видео продемонстрирован процесс декоративного оформления лобовой доски комплектующими по системе ГЕЙБЛ:

Если для защиты выступающих торцов стропилин используются заводские планки из пластика или металла, то наращивание выполняется путем перехлеста поперечных кромок. Расстояние при этом выдерживают порядка 25-50 мм. Здесь толщина доборных элементов незначительная, поэтому на качество и внешний вид конструкции нахлест не окажет негативного влияния.

Видео описание

В этом видео детально описан процесс монтажа лобовой доски из деревянного массива:

Коротко о главном

Лобовая доска относится к группе строительных доборных материалов, которые используются для защиты и декоративного оформления кровельной конструкции.

Основные функции ветровой планки: защита выступающих торцов стропильных ног (обрешетки под кровельное покрытие) и чердачного помещения от природных осадков, солнечных лучей и ветровых потоков.

Дополнительная задача – усиление конструкции карнизного свеса.

В качестве материалов для формирования лобовой планки можно использовать заводские образцы (лучше изделия из оцинкованной тонколистовой стали) или доски из деревянного массива (лучше из лиственницы).

Деревянные заготовки предварительно нужно просушить, отшлифовать, пропитать антисептическими и антипиреновыми средствами, при необходимости покрыть декоративными составами.

Крепятся изделия к торцам выступающих стропильных ног или обрешетки, которые выровнены в одной плоскости.

Наращивание планок допустимо с соблюдением таких рекомендаций: заводские фиксируются внахлест на 25-50 мм, деревянные стыкуют впрямую скошенными под углом в 45 градусов торцами (в поперечном направлении).

В случае с обрешеткой конструкция усиливается параллельной доской и поперечными связками (ее можно использовать даже как каркас под обшивку карнизного свеса).

Добрый день! Сегодня мы дадим советы, чем лучше кормить бройлеров в домашних условиях. Бройлеры – это куры мясного направления или гибриды, главной особенностью которых является достаточно быстрый набор веса от рождения до момента убоя. Для этого таким домашним птицам обеспечивается особый уход, в том числе и рацион кормления, о чем должны знать птицеводы перед началом разведения бройлеров.

Особенности выращивания кур-бройлеров

Птенцы, вылупившиеся из яиц, в первые часы жизни больше всего нуждаются в тепле и достаточном освещении. В брудере, где их содержат, температура воздуха должна быть 30 градусов Цельсия, свет не выключают даже ночью, в поилках должна быть постоянно чистая вода, а в кормушках – измельченные яичные желтки и отварное просо. В первые 12-14 суток цыплята постоянно клюют корм, поэтому растут быстро, а без света кормушку птенцы не найдут.

Вольер, в котором живут птенцы, должен быть чистым и светлым с мягкой подстилкой. Малышам не нужно много места – на квадрате площади может уместиться до 18 особей, а взрослых бройлеров обычно селят по 4 на квадрат. Но в помещении обязательно обустраивают хорошую вентиляцию.

По мере роста птенцов вольер расширяется. На выгул их не выпускают , так как при этом снижается набор массы тела молодняком.

Также при откорме кур на мясо их содержат в клетках в домашних условиях. При этом на небольшом пространстве умещают больше птенцов. Забивать птицу начинают с двухмесячного возраста, к этому времени они весят не менее 2 кг, а их мясо отличается нежностью и является диетическим.

Бройлеры активно набирают вес только до 5 месяцев, после этого содержать их невыгодно, мясо теряет диетические свойства, а набор веса будет слишком медленным.

Когда возможности приобрести цыплят нет, для получения яиц для разведения оставляют 5-6 курочек и петушка.

Чтобы цыплята лучше выживали, обычно приобретают десятидневных цыплят-бройлеров.

Как правильно кормить цыплят-бройлеров в домашних условиях?

Чем лучше кормить бройлеров в домашних условиях

При выращивании бройлеров в промышленных масштабах используются только покупные корма с гормонами роста и антибиотиками для предупреждения болезней.

У птицеводов, которые выращивают бройлеров на своих частных подворьях, всегда есть выбор, из каких продуктов составлять их дневной рацион: готовить еду из подручных продуктов и овощей с огорода, либо использовать покупные комбикорма.

Но вкус и качества мяса бройлеров будут лучше, если в составе их кормов будут следующие ингредиенты:

зеленая трава;
молоко и молочные продукты;
зерновые культуры.

Питание бройлеров отличается на определенных этапах развития птицы от рождения до убоя:

рацион питания с первых часов жизни;
ежедневное меню после 3 недель;
со второго месяца и до убоя.

Чтобы цыплята-бойлеры активно набирали вес и хорошо развивались, их нужно интенсивно откармливать и поить. На каждый килограмм еды птица должна выпивать не менее 1,6-1,7 л теплой чистой воды. Раз в неделю в утреннюю воду для питья добавляется слабый раствор марганцовки.

Зеленую траву в корм цыплятам-бройлерам предварительно мелко нарезают.

Важно! Бройлерам нельзя давать чистотел, так как он ядовит.

Цыплята первых дней жизни съедают всей стаей 1 кг корма в сутки. Но постепенно расход кормов увеличивается и достигает 6 кг кормов на стаю в день.

Семидневных птенцов бройлеров нужно кормить 8 раз в день, следующую неделю – 6 раз, до 3 недель цыплят кормят 5 раз в сутки, начиная с месячного возраста молодняк нужно кормить только в утренние и вечерние часы.

При выращивании бройлеров на частных подворьях мешанки из сечки и вареных овощей дается им чаще, чем покупные корма, так как калорийность мешанок ниже.

Когда птенцы начинают оперяться, в их корм обязательно добавляют свежую капустную листву, в которой содержится много серы, необходимой птенцам для активного образования перьев.

Важно соблюдать определенные правила при составлении ежедневного меню для цыплят бройлеров на всех этапах их развития, иначе особи будут плохо набирать вес, а их мясо не будет слишком вкусным.

Сокращение расхода комбикорма при выращивании бройлеров

В хозяйстве у птицеводов всегда найдутся домашние корма, которыми можно заменить большую часть комбикорма в рационе бройлеров:

пищевые отходы;
корнеплоды;
зеленая трава;
зерновые культуры и сечка из них;
витаминные комплексы и добавки (можно приобрести в аптечных пунктах).

Ежедневное меню можно составлять из следующих блюд:

Готовить сброженные смеси из злаков. Готовят их следующим образом: в смесь злаков добавляют до 300 прессованных дрожжей, разводят смесь в 1,5 ведрах воды, греют в течение 6 часов для ускорения процесса брожения. После этого в забродившую смесь добавляют зеленую траву и вареные корнеплоды, доводя общи вес смеси до 30 кг. Подобную мешанку используют только свежей, не допуская, чтобы она скисла. Пропорции корма уменьшаются в зависимости от количества особей в стае. В сброженную смесь из злаков можно не добавлять траву, добавляя только толченый отварной картофель.
В состав влажных мешанок нужно добавлять дробленое зерно, мелкие крупные измельченные и размоченные хлебные корочки, каши, зелень и вареный картофель. Чем больше ингредиентов входит в мешанку, тем охотнее ее едят бройлеры. Многие птицеводы вводят в ежедневное меню только толченый картофель. Но периодически вводят в него разные добавки.
При выращивании бройлеров на частных подворьях обязательно вводят в рацион молоко и другие молочные продукты. Молоко обязательно должно быть только свежим, также рекомендуется давать домашней птице обрат, пахту, творог или сыворотку, но отдельно от молока. В молочные продукты для большей калорийности можно добавлять зерновые культуры.
Свежую зелень можно давать не только измельченной. Обычно возле кормушек развешиваются собранные в пучок одуванчики, осот, клевер, люцерну. В зимний период свежую траву обычно заменяют пророщенным ячменем или пшеницей.
Важно соблюдать чистоту в кормушках – корма не должны быть закисшими. После каждого кормления кормушки очищают от остатков пищи, ошпаривают кипятком. Еда в кормушках не должна быть доступной для дикой птицы или грызунов, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Как и чем лучше кормить бройлеров до месяца

Питание цыплят несушек и бройлеров в первые дни жизни обычно одинаково. Например, им готовят мешанки, в состав которых входят пшено, вареный желток куриных яиц, а также дробленая крупа типа «Артека». Количество зерновых смесей в таких мешанках должно составлять не менее 60%.

Обязательно должны стоять поилки с чистой водой! Безусловно, меняют водичку по мере загрязнения или не реже раза в день. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +30ºС.

Если цыплят бройлеров содержат в клетках, то температуру там нужно поддерживать более высокую, так как птенцы не могут выбирать себе место. Если птенцам холодно, то они сбиваются в кучу. В жару молодняк лежит на полу, растянув крылышки. Но постепенно с возрастом птенцов температуру воздух снижают с +33+34ºС до +18.

С третьего дня жизни птенцам дают мелко нарезанную зелень, пророщенное зерно, муку из травы. Норма такого корма на каждую особь – 5 г. С пятого дня в рацион можно вводить молочные продукты и творог. С семидневного возраста в меню птицы вводится тыква или морковь в тертом виде.

Немало испытаний выдерживает ваша разделочная доска в течение обычного дня. Сок фруктов, ягод, овощей и мяса оставляет на ней следы, а от рыбы появляется неистребимый запах. Мы замачиваем доску в горячей воде, трём губками, постоянно царапаем ножом. Разделочные доски — кухонные рабочие лошадки, которые изо дня в день стойко исполняют свои обязанности. В этой статье мы расскажем всё, что вам нужно знать о видах разделочных досок и о том, как за ними ухаживать.

Деревянные разделочные доски

Деревянные разделочные доски популярны. Они красивые и щадящие для ножей. Дерево — мягкий материал, нож погружается в него, не затупляясь. Гринпис будет против, но деревянные доски можно использовать для большинства кухонных задач. Обратная сторона медали: из-за своей мягкости деревянные доски часто страдают. Некачественные, зазубренные ножи легко повреждают их.

Благодаря природным антисептическим качествам деревянных досок, на них не так стремительно распространяются бактерии, но всё-таки их надо тщательно мыть. Особенно доски из тропических пород дерева вроде тика, который впитывает бактерии.

Как ухаживать за деревянными досками

Сразу же после использования помойте деревянную доску в тёплой воде и высушите. Затем положите на горизонтальную поверхность, чтобы доска не деформировалась. Никогда не замачивайте доску, а чтобы удалить пятна от ягодного сока и овощей, посыпьте её солью и содой, а потом потрите половинкой лимона. Неплохо бы раз в год промасливать деревянную доску. Педантичные кулинары делают это раз в месяц.

Для пропитки доски используйте вазелиновое масло или пищевой пчелиный воск, их можно найти в аптеке. Нанесите смазку на сухую доску и оставьте на несколько часов, затем сотрите излишки. Не нужно использовать подсолнечное или оливковое масло, так как оно может придать доске неприятный запах.

Любимым кухонным доскам потребуется восстановление после нескольких лет службы. Глубокие порезы отшлифуйте грубой наждачной бумагой, затем отполируйте мелкие изъяны. Вымойте доску с мылом и промаслите.

Даже деформированную деревянную доску можно выровнять: положите на испорченное место влажную ткань и прогладьте утюгом. Повторяйте, пока не устраните дефект. Тщательно высушите доску перед использованием.

Бамбуковые разделочные доски

Бамбуковые доски обладают теми же качествами, что и доски деревянные, но они более экологичные, так как бамбуковые деревья растут очень быстро. Бамбук также наделён антимикробными свойствами, но немного грубее относится к ножам, нежели дерево, поскольку он прочнее. Большой плюс: бамбуковые доски устойчивы к окрашиванию и надолго сохраняют свой светлый цвет.

Как ухаживать за бамбуковой доской

Мойте бамбуковую доску водой с мылом. Не замачивайте её. Полоски из бамбука часто объединяют водорастворимым клеем, от замачивания доска может развалиться или деформироваться.

Пластиковые разделочные доски

Пластиковые доски, в отличие от деревянных и бамбуковых, стоят дешевле и не требуют трепетного отношения: их можно мыть в посудомойке и хранить где угодно. Но они не обладают антибактериальными и антимикробными свойствами, поэтому мыть их следует с дезинфицирующим моющим средством после каждого использования.

Как ухаживать за пластиковой доской

Пластиковые доски не требуют дополнительного ухода, кроме тщательного мытья, но их нужно чаще менять. Если деревянная прослужит вам больше 10 лет, то пластиковая уже через год пожелтеет, покроется царапинами и пятнами.

Стеклянные, мраморные и сланцевые разделочные доски

Стеклянные, мраморные и сланцевые доски не покрываются пятнами и царапинами, легко моются, но убийственны для ножей: они затупляются буквально при каждом касании. Рациональнее использовать эти доски для замешивания теста или для сервировки.

Как ухаживать за стеклянными и каменными досками

Мойте стеклянные, мраморные и сланцевые доски вручную с мылом, а затем дезинфицируйте. Они не имеют антибактериальных свойств. Раствор для дезинфекции легко изготовить в домашних условиях: смешайте две части уксуса с одной частью воды. Сбрызните получившейся жидкостью доску и через несколько секунд протрите тряпочкой.

Читайте также: