Как правильно клеить бипласт на двери
Обновлено: 29.04.2024
Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.
Перед шумоизоляцией — разборка двери
Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.
Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.
Приступаем к шумоизоляции двери
Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.
Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.
Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.
Виброизоляция всех отверстий двери
Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.
Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.
Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.
Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.
Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.
Шумоизоляция обшивки двери
С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.
Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.
На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.
В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.
Решил сделать шумовиброизоляцию дверей: не для того, чтобы в салоне было тише, а чтобы музон лучше качал)) Вообще изначально планы были другие, а именно построить полноценный поканальный 2-полосный фронт. Но как-то спонтанно захотелось сначала сделать шумку.
На шумовиброизоляцию 4-х дверей потратил почти 1,5 месяца. Конечно, возился не с утра до вечера каждый день, а как правило в один их выходных дней по 3-4 часа и иногда 1-2 часа в будни после работы. В общем не спеша и без напрягов делал, чтобы все по уму было))
Для шумовиброизоляции 4-х дверей приобрел следующие материалы:
Виброизоляция StP Aero (2 мм) (250 руб. х 8 шт. = 2 000 руб.)
Шумоизолятор Акцент Premium (10 мм) (320 руб. х 3 шт. = 960 руб.)
Шумопоглотитель Бипласт Premium (20 мм) (599 руб. х 5 шт. = 2995 руб.)
"Антискрип" StP Маделин | лента 200х1.5см (90 руб. х 2 шт. = 90 руб.)
Валик прикаточный StP (30 мм) (300 руб. х 1 шт. = 300 руб.)
Много тут рассказывать не буду: как снять обшивку дверей думаю все знают. Единственная сложность — снять карту двери, чтобы виброизолировать внутреннюю часть. Вообще это не сказать, что сложно…Повозиться пришлось с первой дверью, а далее уже когда знаешь что и как, то делаешь намного быстрее.
Итак, чтобы снять карту двери (процесс одинаков для всех дверей с электрическими стеклоподъемниками), необходимо:
1. Опустить стекло примерно наполовину как у меня:
Красным обведены штатные отверстия. Смотрим туда — опускать стекло надо до тех пор, пока не увидим 2 болта (по одному с каждой стороны).
2. Вот эти болты:
Эти болты держат стекло. Их нужно хорошо ослабить ключом на "10", чтобы освободить стекло (выкручивать полностью не надо).
3. Руками поднять стекло как можно выше (лучше до конца) и зафиксировать его в таком положении, чтобы не падало вниз. Некоторые для этого изобретают конструкцию с малярным скотчем…Я же не заморачивался и просто между стеклом и уплотнительной резинкой вставил несколько кусков картона)):
Это уже другая дверь, но не важно, т.к. везде одинаково. Со скотчем конечно надежнее было бы, но и этот способ тоже хороший и очень быстрый. Главное проверить и убедиться, чтобы стекло вниз не уехало)))
4. Открутить болты по периметру карты. Не помню уже их количество — примерно 10.
5. Открутить ручку открывания двери ("звездочка" на 8 кажется) и начать аккуратно вытаскивать карту вместе с механизмом стеклоподъемника. При этом, тросик от ручки двери необходимо протолкнуть во внутрь и далее отсоединить разъем центрального замка. Фоток нет, но разобраться там несложно. У передних дверей я еще откручивал обшивку на пищалки и снимал динамики (мидбасы), ну это мелочи…Вообще процесс этот весьма увлекательный и интересный)). Очень большой шанс порезаться о различные острые детали двери, так что лучше взять с собой йод или что-нибудь подобное.
! Вот почему необходимо было откручивать и поднимать стекло: иначе со стеклом карту не вытащить))) Т.е. теперь стекло просто "висит" и нужно, чтобы оно не упало)))
Ну вот я и добрался до внутренней части двери. Так она выглядела до виброизоляции (на фото карта двери уже с виброй и шумкой, т.к. сначала виброизолировал внешнюю часть двери, а потом внутреннюю):
Карту можно оставить в таком положении, этого вполне достаточно для проведения всех необходимых работ по виброизоляции. Чтобы карту совсем снять и например убрать в сторону — надо заморачиваться с тросом двери, механизмом стеклоподъемника…в общем работы там много, но для виброизоляции полностью снимать карту двери нет необходимости.
Далее вкратце опишу процесс шумовиброизоляции на примере одной двери (передней правой), т.к. с остальными все тоже самое:
1. Виброизоляция внутренней части двери. После того как снял карту двери, отмыл всю грязь сначала водой, потом растворителем. Приклеил виброизолятор StP Aero:
Данный виброизолятор тонкий (2 мм), но тяжелый. Впрочем все виброизоляторы тяжелые, но этот все же полегче чем большинство, но и стоит дороже.
Виброизолятор гасит вибрации, которые появляются при движении машины и от работы динамиков/сабвуфера.
Данный виброизолятор не надо нагревать строительным феном, а достаточно хорошо прокатать валиком. Внизу двери есть дренажные отверстия, через которые стекает вода. Их заклеивать не надо, иначе вода не будет стекать на улицу и дверь будет гнить.
Со внутренней частью двери завершено. Сам процесс виброизоляции занял примерно 2 часа + 1 час на снятие и установку карты. Шумоизоляцию сюда приклеивать не стал, т.к. внутри двери достаточно сыро и грязно, а шумка имеет свойство все это впитывать. Поэтому во избежание негативных последствий ограничился виброизоляцией, которая не впитывает воду и грязь.
2. Виброизоляция наружной части двери. Приклеил виброизолятор StP Aero:
На работу ушло около 5 часов с перекурами:), т.к. старался сделать максимально качественно и виброизолировать 100% поверхности.
3. Шумоизоляция наружной части двери. После виброизоляции приклеил шумоизолятор Акцент Premium:
Основная шумка, которая препятствует проникновению шума с улицы. Шумоизоляцию приклеивать намного быстрее, чем виброизоляцию, т.к. не нужно прокатывать валиком, а достаточно просто хорошо приклеить. По времени заняло около 3-х часов. Данный материал толстый (10 мм), но очень легкий.
4. Шумоизоляция внутренней части обшивки двери. Приклеил Бипласт Premium:
Как обычно: сначала отмываем, обезжириваем и приклеиваем шумку. Это дополнительная шумоизоляция, которая препятствует проникновению шума с улицы и устраняет различные звуки, которые могут появляться при контакте обшивки с картой двери. Данный материал легкий и достаточно толстый (20 мм), но основная его особенность в том, что он способен сжиматься практически до "нуля".
Далее просто фотки))
Передняя левая дверь
1. Виброизоляция внутренней части двери:
2. Виброизоляция наружной части двери:
3. Шумоизоляция наружной части двери:
Задняя левая дверь
1. Виброизоляция внутренней части двери:
2. Виброизоляция наружной части двери:
3. Шумоизоляция наружной части двери:
Задняя правая дверь
1. Виброизоляция внутренней части двери:
2. Виброизоляция наружной части двери:
3. Шумоизоляция наружной части двери:
Ну и дополнительно провода там всякие обмотал Маделином, чтобы не дребезжали.
Насчет эффекта от проделанной работы. Стало реально круче))) Во-первых, шума с улицы вроде теперь поменьше, хотя мне кажется основной шум от арок и днища. Во-вторых, сам звук поменялся: пропал металлический оттенок и звучание стало приятнее, бас более глубоким. Ну тут я еще с настройками повозился. Изначально у меня мидбасы были порезаны на мафоне на 100 гц (ниже он не умеет), а саб где-то на 80 гц или даже выше (там не видно было и на слух подгонял под мидбасы 100 гц). Я понимал, что это неправильно, но там неудобно крутить кроссовер на сабовом усилке (не видно). Потом все таки решил переделать: снял сабовый усилок и сделал более правильно насколько это позволяет данная аудиосистема, т.е. на мафоне кроссовер вообще отключил и порезал мидбасы усилителем на 80 гц. Кроссовер на саб у мафона тоже отключил и порезал саб усилителем где-то на 60 гц. Вот с такими настройками система зазвучала намного круче! В первый день после такой настройки мне в первые в жизни хотелось убавить громкость, а не прибавить))) От баса у меня внутри какой-то резонанс стал ощущаться))) Не мог поверить, что в общем то весьма бюджетная система может так мощно, громко и при этом чисто (без единого намека на клип) играть. В дверях теперь ничего не звенит и не брякает, а просто качает))) И это замечательно)))
Также недавно поставил зимнюю резину:
Когда менял последнее колесо сломал домкрат))
Немного планов на ближайшее будущее:
1. Доделать шумовиброизоляцию крышки багажника (уже сделано 90%).
2. Доделать шумовиброизоляцию задней полки (уже сделано 25%).
3. Сделать шумовиброизоляцию капота (еще не начинал). Вообще с капотом думаю может лучше на весну отложить…короче не решил еще))
4. Подключить вольтметр на сабовый усилок (вольтметр уже куплен, осталось только установить).
5. Купить процессорный мафон, 3-й усилитель и сделать наконец-то полноценный поканальный 2-полосный фронт))
Опыта по шумоизоляции нету, но перед самим процессом я, основательно просмотрел все записи на драйве, плюс рекомендации производителя и приступил непосредственно к делу.
Хочу сказать спасибо Degas за его запись в БЖ с подробным описанием разбора передней двери. Мне она очень помогла, и я не буду повторяется. Опишу только те моменты, с которыми, я долго провозился.
Сначала я чуть не прищемил пальцы, снимая первую клипсу. Хоть там и есть выемка, но делать всё равно нужно с очень большой силой. Тут я потерял часа пол, несколько подходов по пять минут ;).
Далее фишка стеклоподьемника на водительской двери, очень тугая, пришлось просить жену подержать обшивку, а я двумя руками еле вынул, на пассажирской я справился один.
Стекло на первой двери, я его вынул. Лучше бы я этого не делал, так как потом, не хотело вставать на своё место, отверстия под болты не совпадали. Опять ушло время, в итоге всё встало конечно. На второй двери, я принял решение не вынимать его полностью, а повесить на бумажный скотч.
Потом очень не удобно отсоединять фишку ЦЗ(я не уверен, но когда отсоединил, багажник не открывался и был звук, как при постановке на сигнализацию, звук активаторов, с брелка эффекта нет), нужно быть настоящим осьминогом, держать пластиковую панель, и пытаться подлезть к фишке и отсоединить её, даже с ослабленным проводом, это не очень удобно. Вот и все неудобные моменты, на которых я потерял время.
А теперь сам процесс.
Из инструментов: пара отверток, плоская и крестовая, ножницы, нож, ключ на 10, фен, рулетка, маркер, обезжириватель и ролик.
Начинал я с пассажирской двери, вот так она выглядит со снятой обшивкой и панелью.
Далее обезжириваем и пытаемся наклеить Вибропласт, клеил в первый раз, как смог, раскатывал, резиновым роликом.
На Вибропласт клеим Акцент 10 ЛМ КС Gold, с ним проще, резал ножом. До самого низа не стал, оставил пару сантиметров для воды в низу двери.
После этого, ставим пластиковую панель на место и клеим в разные произвольные места остатки Вибропласта, а так же вокруг кольца динамика. Сверху также остатки Акцент 10 ЛМ КС Gold, которые не будут мешать плотному креплению обшивки. И я обклеил Бипластом А 5К, те места на самой двери, где прижимается пластик от дверной карты.
На обе двери потрачено:
Вибропласт Silver — 2 листа;
Акцент 10 ЛМ КС Gold — 2 листа.
Далее, приступаем к дверной карте. Её я решил проклеить Вибропластом Silver и Бипластом А 10К.
Затем, для Бипласта, я решил сделать шаблон из пленки. Так как делаю всё на даче, это было оптимальное решение. Она прозрачная и достаточно плотная, чтобы не порваться. Взял большой кусок, натянул на дверную карту, обвел маркером и вырезал.
Бипласт А 10К вырезаем по шаблону и клеем. Отверстие для фишки стеклоподьемников, делал на месте, руками. Бипласт А 5К нарезаем полосками и клеем по периметру дверной карты и в некоторые места на самой дверной карте.
Так выглядит готовый вариант дверной карты. Клеим аккуратно, клеевая основа, очень-очень липкая. Где дотронулись, там и оставили.
Когда всё поставил на место, решил добавить Бипласта А 5К в ручку двери.
Материала на дверные карты потрачено:
Вибропласт Silver — 1 лист;
Бипласт А 5К — 1/4 листа;
Бипласт А 10К — 2 листа.
Примерный общий вес шумоизоляции передних дверей: 5,6 кг.
Вот и всё, на этом. Передние двери готовы. Результатом доволен, они стали в меру тяжелей и закрываются чуть легче обычного.
Наши старания по утяжелению машины закончены, и допустим у нас уже наклеен вибропласт. Подходит дело к выбору между акустической подготовкой и увеличением комфортабельности.
Самые любимые материалы для работы в данном направлении это — сплен, и акцент/битопласт (последние частенько путают между пытаясь разделить разницу между ними по мягкости и дороговизне, но это в корне не правильно).
Разница между ними очень велика, и речи о взаимозамещении быть не может. Структура самих материалов, ровно как и назначение радикально различается.
Совсем немного теоретической ну(д/ж)ноты.
Сплен — это прежде всего закрытоячеистый теплоизоляционный материал.
Заблуждения об этом материале очень широко распространено, и не без помощи наших поисковых систем а-ля яндекс, которые образуют топ только по релевантности и популярности, не акцентируя внимание на правильности преподнесенного материала. Вот для отсева этого самого материала у каждого из нас есть отличное средство — голова, как средство обработки информации. Пользуйтесь!
Примеру ради возьмем определение из топа яндекса:
Сплен — эластичный пористый лист пенопропилена на клеевой основе, покрытый защитной пленкой. Возможно, самый распространенный материал в области шумоизоляции автомобилей. Производитель заявляет, что из-за своей необычной структуры материал практически полностью убирает шумы любого вида и борется с посторонней вибрацией.
Выдернутое из контекста определение звучит во всех отношениях неправильно, и без разбора сопутствующих псевдонаучных исследований, люди начинают пропаганду заведомо неверного, или в лучшем случаи неполного, мнения. Сплен не убирает шумы, ни с кем не борется, не шумоизоляция и в конце концов эластичность у него тоже весьма посредственная.
Битопласт/акцент — гигроскопичный открытоячеистый звукопоглащающий материал.
Не будем разбирать заблуждения, а сразу будем усваивать правильную информацию, что к чему.
Все тепло/звуко изоляционные материалы зачастую по структуре делятся на открыто- и закрытоячеистые. Внутри открытоячеистых вспененных материалов пузырьки воздуха открыты между собой. Материал не имеет четкой структуры. Имеет меньшую плотность, и как следствие, прочность.
Закрытоячеистый вспененный материал имеет связанную структуру из закрытых пузырей и зачастую заполняется не воздухом, а газом с более низкой теплопроводностью. Имеет высокую плотность и прочность. Зачастую в строительстве применяется закрытоячеистый материал в твердом виде. Закрытоячеистый материал в пору своей структуры звук отражает, открытоячеистый — поглощает. Но к сожалению то же самое происходит и с влагой — закрытоячеистые материалы имеют влагопоглощение до 3х процентов, а вот открытоячеистые от 15-ти до 100 процентов. Такой большой разброс процента водопоглощения обусловлен технологиями производства — количество закрытых ячеек в открытоячеистом пенопропилене может достигать до 50%. Чем ближе к 50 этот процент, тем худшими свойствами будет обладать такой материал для акустической подготовки.
Все… от теории к делу! Вы теперь вроде как знаете природу материала, и можете на уровне понимающего человека оценивать что же вам сделать с дверью (или другой частью авто).
Как я уже говорил в первой части нам надо погасить как можно быстрее звуковые волны внутри двери. А из тех соображений что сплен закрытоячеистый и звук не поглощает, а отражает, нам его клеить категорически нельзя. В противном случаи звуковые волны почти не будут гаситься, и колонки так или иначе будут получать паразитные волны назад, сложение или вычитание с которыми будет нам очень сильно искажать и тем самым портить звук…
Но у нас же есть открытоячеистые материалы, которые звук поглощают. Казалось бы все встает на свои места, но… Двери автомобиля — это очень грязное место в котором разве что в Египте не бывает сыро. Можно конечно замазать стекла герметиком, и вынуть подьемники, тем самым еще и облегчить машину. Но к таким радикалам вряд ли кто-то из вас относится. Итак мы не можем клеить туда битопласт или акцент, так как двери машины тупо сгниют, еще и плесень заведется.
Вот про этот парадокс шумоизоляции я вам и говорил в самом начале прошлой части — надо выбирать. Либо вы напрочь забиваете на звук и клеите сплен, который вам дает теплоизоляцию, отражает звуки пришедшие извне машины, тем самым обеспечивая вам шумоизоляцию, и ко всему прочему абсолютно не вредит железу автомобиля, либо забиваете на железо автомобиля, пологая что через пару лет вы все равно поменяете двери, а на плесень у вас нет аллергии. Такие вот вилы.
Но есть еще пару-тройку вариантов:
Первый , самый глупый, но имеющий право на жизнь (собственно так не редко делают в наших авто-студиях) заклеивать самым тонким вибропластом всю дверь — на 100%. полностью изолировать коробку двери чтобы оттуда не фонило, и по верхней части (2/3) двери клеить битопласт. Такой план конечно гавно, но мастичная обработка не даст дверям гнить, поэтому будет просто болото на пенопропиленовой подложке. Работать оно будет, но не уверен что все это не будет вонять.
Второй, самый рациональный, не клеить ничего кроме вибропласта. Вы фактически лишаете дверь дребезга, увеличивая ее жесткость, и не провоцируете переотражения. К этому варианту достаточно задать небольшой угол установки колонки в двери, и с такого варианта вы ничего кроме плюсов не имеете.
Третий вариант дорогой, но самый хороший.
Когда я занимался доскональным изучением материалов я напоролся на интересный вариант — правда единственный. Жаль мне никто не платит за рекламу, но я и не на таких правах рассказываю про материал от производителя Шумофф. У меня, если уж на то дело пошло, повсеместно СТП использовался. В общем есть у Шумофф закрытоячеистый материал, который по словам производителя именно поглощает, а не отражает звук. Через обратную связь представитель производителя заверил меня лишний раз что Шумофф Комфорт именно поглощает а не отражает волны.
С виду это достаточно эластичный (в сравнении со спленом к примеру) закрытоячеистый материал, при опускании в воду который абсолютно не впитывает влагу, и если верить производителю и в чудеса, не отражает звук.
Я остановился именно на этом варианте, но радикальных изменений в звуке на фоне двери с вибропластом я не заметил. Возможно это и хорошо — звук хуже не стал, а утепление и звукоизоляция улицы так или иначе теперь есть.
Проблема только одна — материал достаточно редкий и совсем не дешевый, я во всем томске так и не нашел этой шумки. Одна контора согласилась мне привезти, полтора месяца кормила меня завтраками, а потом и вовсе обанкротилась, и пропала из виду. В итоге три тысячи, на прошлый год повисли непонятно где. Без пяти минут с полицией ели откопал хозяина этой конторы, и спустя еще две недели он таки вернул мне деньги. Это отдельная мегоэпичная история, которая окончилась ничем, а могла бы окончится потерей денег. Но не будем ворошить старое, я заказал шумку из красноярска, и к этому лету она у меня появилась. А к концу лету она уже появилась внутри двери =:)))
Верить ли в заявление производителя или нет, дело каждого. Я за неимением лучшего варианта на тот момент для себя принял такое решение.
На настоящий момент у шумова появился лакированый герметон, который как раз предназначен для оклейки в двери, но чето есть у меня сомнения что этот самый верхний клеевой слой нефигово так отражает звук. В общем принимайте эстафету по исследованиям, я для себя уже сделал все что мог.
Как я уже говорил в первой части, одним из факторов качественного звука — это замкнутый объем — другими словами коробка. Дабы ее реализовать, и исключить лишний дребезг пластика все технологические отверстия обычно бережно закрытые целлофанчиком, рекомендуется заклеивать алюминиевыми слоями. Для этого продается специальные самоклеящиеся слои алюминия. Так как у нас это тоже продукт категорически редкий, его можно заменить легким вибропластом (в моем случаи аеро). Особо большие дырки будет не лишним проклеить дополнительными тонкими полосками вибропласта (к примеру крест-накрест) чтобы создать дополнительную жесткость висящим в воздухе листам.
Все провода лучше заклеить маделином — это специальны противоскрипный материал. Если же его нет то сойдет и битопласт, который за счет своих свойств дает нам тот же результат но за меньшие деньги. =:)
И на очереди у нас остается только пластик дверной карты. Лепить не разбираясь на него любой материал не будет верным решением. Вышеупомянутый сплен слишком жесткий, и не даст нормально сесть пластику на место, к тому же общий шум внутри салона будет возвращаться обратно в салон. А вот что поклеить акцент или битопласт легко определить провернув простейший эксперемент с телефоном и кусками шумки. Тут без всяких предвзятостей будет понятно что акцент хорошо поглощает звук со стороны клея, а битопласт с противоположной от клеевой стороны.
Так как мы хотим отгородить себя от улицы, а не наоборот, на пластиковую карту нужно клеить битопласт. А если у вас между картой и железом двери слишком много места, можете зафигачить на железку еще и слой акцента. Возле мест крепления клипс лучше производить оклейку 5и миллиметровым слоем, а во всех остальных местах можно смело использовать 15ку, или хотя бы 10ку. В общем выбирайте толщину по обстоятельствам.
В общем и целом это все что нужно знать для начала. Так как технологии не стоят на месте будет глупо начинать работы не исследовав текущий рынок сопутствующей продукции. Буду признателен если в комментариях будут добавляться названия новых, рекомендуемых к работе материалов, или просто полезные заметки которые облегчат другим жизнь. Делитесь вышенаписаным со своими знакомыми и ликвидируйте безграмотность в купе с распространенными заблуждениями! =:)
Битопласт в значительной степени известен как хороший противоскрипный материал, в народе называемый «антискрип». Но в то же время Битопласт является отличным звукопоглотителем – материалом, поглощающим в себя и уничтожающим средне- и высокочастотные звуки.
Структура Битопласта STP
Битопласт представляет собой гигроскопичный (впитывающий влагу) черный материал, похожий на поролон, но со специальной пропиткой. Отличительной способностью битопласта является способность ужиматься практически «в ноль», но обратная структура восстанавливается очень неохотно.
Как и большинство других материалов для шумоизоляции автомобиля, обратная сторона данного материала содержит в себе клеевой слой, покрытый защитной пленкой. При монтаже пленка легко снимается, и Битопласт отлично клеится на любую чистую обезжиренную поверхность.
Как клеить Битопласт 5 и 10 мм
Применение данного материала в качестве шумопоглотителя довольно простое: вся площадь поверхности проклеивается материалом максимальной толщины, особенно часто – внутренняя обшивка дверей и крышки багажника. В качестве «антискрипа» можно проклеить кромки обшивок, чтобы они не стучали об металл кузова.
Битопласт выпускается Ивановским заводом «СтандартПласт», более известным как «STP». При этом толщина материала бывает двух видов: 5 мм и 10 мм. За счет того, что материал отлично сжимается, можно использовать даже в достаточно узких местах десятимиллиметровый слой, не боясь за то, что обшивка не встанет обратно на свое место.
Благодаря проклейке Битопластом пластиковых деталей автомобиля, можно снизить уровень воздушного шума, поступающего извне, а также устранить неприятный скрип деталей друг об друга. Например, рекомендуется провода в дверях и другие болтающиеся детали оклеить битопластом, и они перестанут стучать даже на морозе, когда пластик и резина дубеет.
Несмотря на то, что по своей структуре Битопласт – шумопоглотитель, его использование на больших площадях не является логичным решением: толщина в 10 миллиметров для хорошего звукопоглощения недостаточна, при шумоизоляции салона автомобиля в области пола лучше применять материал «Акцент» как более толстый.
Читайте также: