Как правильно класть плитку на стену сверху или снизу

Обновлено: 15.04.2024

Облицовка стен керамической плиткой кажется невероятно сложным и трудоемким занятием, но на деле нужно лишь быть аккуратным и соблюдать последовательность выполнения работ. Предварительно необходимо подготовить стены, выровняв их штукатуркой или обшив гипсокартоном. Со старых стен следует снять краску и шпатлевку вплоть до черновой штукатурки, демонтировать плинтусы и крышки с электроточек.

Инструменты и материалы для работы : карандаш, отвес, уровень, линейка, емкость для раствора, мастерок, зубчатая кельма или шпатель, резиновый шпатель, плитко- или стеклорез, наждачный круг, леска, дюбель-гвозди, влажная тряпка.

Как правильно провести укладку керамической плитки методом снизу-вверх

Выбираем цвет (или несколько) плитки и способ укладки: шов в шов (1), вперевязку (2), по диагонали (3). Во всех случаях процесс укладки почти всегда одинаков.

Заложив верхний уровень облицовки и отмерив расстояние, кратное высоте плиток с учетом зазоров между ними около 3 мм, рассчитываем отступ первого ряда плитки от пола.

По уровню и отступу от пола горизонтально крепим рейку 20x40 мм. Еще две устанавливаем на смежные стены вертикально по отвесу, с отступом от угла на толщину плитки и клея.

Грунтуем всю площадь облицовки. На внутренних гранях вертикальных реек крепим две лески: одну снизу, вторую на высоте плитки. Их концы заводим за пластинки ДВП, набитые на рейку. Замачиваем плитку в воде, чтобы улучшить сцепление, и готовим клеевой раствор.

Наносим раствор зубчатой кельмой, прикладываем и слегка прижимаем плитку. Первую кладем от угла или с отступом на величину подрезки с двух сторон для симметрии. Горизонталь проверяем по нижней рейке и двум натянутым лескам, попутно делая зазоры крестиками.

К уложенному ряду плиток прикладываем линейку или иной инструмент с ровной кромкой и проверяем точность облицовки по плоскости. Убираем излишки клея и натягиваем новую леску по высоте плитки. Второй и последующие ряды укладываем так же, как первый, проверяя общую плоскость каждого.

До укладки последнего ряда работаем только с целой плиткой. минуя места, где проходят трубы, выведены провода и прочие коммуникации.

Выложив всю стену, снимаем рейки, достаем крестики и облицовываем пустоты вокруг труб (1), электроточек (2) и по углам (3), подрезая и засверливая плитку.

С помощью резинового шпателя заполняем стыки затиркой соответствующего тона и выравниваем ее пальцем. После полного высыхания протираем поверхность слегка влажной тряпкой.

Снег падает вниз, а трава растет вверх. К чему все усложнять?

– Ну, хотя бы для того, чтобы не лепить подобные строения:

Плитка на подставках.

Плитка без опор экономит время. Тем более, что рейки и профиля не спасают от перепадов

Еще, установка (навешивание) первого ряда на середине стены и по алюминиевому правилу, дает более четкую линию шва на уровне глаза. Эта проблема более понятна здесь:

Это философский ответ.

Этот момент может и не наступить. Просто не всегда нужно.

Такой случай возникает, когда к потолку в ванной комнате, нужно подойти целым кафелем и с минимальным швом. Без накладных фризов и уголков.

Все рассчитать, начиная с первого ряда трудно. Облицовка подходит к последнему ряду обычно с перепадом в 3-5 мм. Потолок, также имеет перепад в 2-3 мм. Если оба отклонения накладываются друг на друга, появляется шов 6-8 мм.

Момент, когда нужно класть плитку сверху вниз, наступает при облицовке подпорных стен.

На большую длину выставить опорную планку так, чтобы она дала единую линию – нереально. Даже, пробивая эту линию шнуром, получаешь небольшую дугу от провисания нитки.

Плитка “сверху-вниз” на подпорной стене.

Тем более, что нужна предварительная установка маячных плиток, для дальнейшего контроля плоскости алюминиевым клином. Боковые лучи солнца выявляют малейшие отклонения.

А как получить ровную линию с помощью подпорной планки на облицованном пенополистиролом цоколе? Как крепить подпорную планку в пенопласте?

Плитка без опоры на цоколе.

Или плитка кабанчик на фасаде.

Хотел бы увидеть фанатов укладки снизу – с какой линией они выйдут на верх цоколя:

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК СВЕРХУ-ВНИЗ.

В ролике ниже японский мальчик применяет при укладке узкой плитки на фасаде хорошую методу:

Каждый третий ряд плитки на фасаде по всей длине обозначен линией. Это гарантия что горизонтальность рядов будет соблюдена, независимо от перепадов в размерах плитки.
Окончательное выравнивание производит правилом:

Когда наступают такие моменты, тогда и приходится осваивать новые навыки и что-то придумывать.

Технология навешивания плитки сверху-вниз.

Любой навык требует времени на обучение. Но в этом и вся загвоздка. Мало кто хочет тратить свое время на неоплачиваемый результат. Поэтому, мало кто и применяет такую технологию. Хотя ничего сложного нет. Изучение своих неудачных попыток, умноженное на количество повторений, дает результат.

Первое правило.

На стене должна быть отбита линия шва (лазер, карандаш или шнур).
Клей наносить ниже линии, на одну или две плитки.
Первая плитка притирается на 3-5 мм выше линии. Все зависит от клея (его величины сползания).
На длинном участке стены первый ряд уложенной плитки, нужно выровнять клином по линии (время идет, клей подстывает – можно не успеть). На коротком отрезке можно уложить и второй ряд, подпирая вплотную первый. Последнее движение плитки (перед фиксацией) должны быть сверху вниз, а не наоборот. Это связано с тем, что клей стремится вернуть плитку в первоначальное положение. Если плитку опустить, то подняться вверх она не сможет из-за веса. А если последнее движение было вверх (даже на подстывшем клее), плитка опустится вниз.
Чем чаще поднимать сползающую плитку, тем жиже становится под ней клей и тем, еще быстрее, она опускается.

Второе правило. Клей.

Клей должен быть повышенной пластичности. Делать первые попытки лучше с клея марки «С2» (аналог «СМ117»). После обретения начальных навыков, в целях экономии, можно использовать состав 50% «С2» + 50% «С1».

Со временем нарабатываются навыки работать с любым клеем. У клея марки «С1» меньше времени на фиксацию, но и плитка сильнее сползает.

Третье правило.

Когда уже есть опора в виде одного ряда плитки, то дальше легче и быстрее выкладывать (как обычно) снизу-вверх, используя крестики. Это никто не оспаривает.

Как научиться. С чего начать.

Для получения навыка можно использовать более густую смесь с двойным нанесением.

Получается быстрее, если на ровной стене использовать гребенку 7-8 мм.

Попадаются и бредовые идеи:

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

Как им нужно было поступать?

Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

Система профилей Tiletracker.

Плюс такой технологии:

Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Перед тем, как укладывать плитку на стены, необходимо проверить качество штукатурки. Если имеются пустоты и вздутия – придется оббить штукатурку до кирпича или бетона. Далее проверяем поверхности на вертикальность с помощью отвеса.

Кроме того, технология укладки плитки требует ровных углов в помещении, поэтому придется воспользоваться и угольником. Если выявлены отклонения, превышающие несколько миллиметров – необходимо выровнять стены слоем штукатурки. То же проделываем и с полом, если предполагается и его облицовка.

Выбирая плитку, необходимо знать, что существуют специальные виды для пола и для стен . Плитка для пола отличатся большей прочностью, а ее поверхность не скользкая. При расчетах количества, лучше всего включить в них небольшой запас – какая-то часть может случайно разбиться, лопнуть при резке и т. д.

Вместе с плиткой следует приобрести и все планируемые бордюры , узорные декоративные плитки и т.п. Клей лучше всего выбирать из числа сухих строительных смесей.

Облицовка стен осуществляется снизу вверх , под самый первый ряд подкладывается рейка, ее горизонтальность проверяется ватерпасом (уровнем). Это обеспечивает ровную укладку рядов. Можно закрепить рейки и по углам, проверив вертикали отвесом. По ходу работы технология укладки плитки предписывает проверять уровнем и отвесом горизонтали и вертикали всей плоскости.

Клей наносится шпателем на обратную поверхность плитки, после чего плитка прикладывается к основанию (стене). Ее следует слегка придавливать, чтобы клей с обратной стороны равномерно лег на обе поверхности. Между соседними плитками вставляем специальные пластмассовые крестики, которые помогают сохранить ровность рядов и углов (в дальнейшем удаляются).

Оптимальная толщина шва между рядами – 2-4 мм. Крайние плитки каждого ряда, если они не умещаются в угол, обрезаем до нужной длины плиткорезом. Здесь необходим некоторый навык. Такие «обрезанные» углы сводим туда, где в дальнейшем предполагается подвесить шкаф, бойлер или полку, которые закроют собой все неровности.

Практически того же требует технология укладки брусчатки или плитки на пол. Направление всегда к двери от самого дальнего угла. Для удобства лучше всего натянуть над полом горизонтальную нить или даже несколько. Горизонталь также проверяется ватерпасом по всей плоскости. При облицовке пола требуется использовать резиновый либо деревянный молоток для пристукивания плитки.

После полного высыхания клея, лицевую поверхность плитки на стенах и на полу следует очистить от его излишков, а пустоты в швах заполнить фугой, используя для этого резиновый шпатель. После того, как ее излишки удалены с помощью обычной мокрой тряпки, работы можно считать завершенными.

Решаясь на облицовку стены или пола плиткой, мы, конечно, ожидаем очень интересного и элегантного результата. Если мы как следует подготовимся, проявим немного терпения и выделим свободного времени, мы непременно сможем создавать красивый внешний вид в своих домах. Однако оказывается, что самая большая проблема - это не просто наклеить плитку или подготовить под нее основу, а укладывать ее. Плохая подготовка к этой задачи заканчивается тем, что плитки уложены неравномерно, они ни к чему не подходят, и все это перестает выглядеть эстетично. Вот несколько советов, которые помогут нам правильно расположить плитку.

Подготовка поверхности

В самом начале несколько чисто технических советов, касающихся подготовки поверхности. Советуем не покупать сразу быстросохнущие клеи для плитки, если вы никогда не укладывали керамику. Использование такого клея вызывает спешку, а это плохо, а при отсутствии опыта плитку можно собрать неправильно, что мы заметим, когда все почти высохнет. Что касается поверхности, то она обязательно должна быть ровной и не покрытой пылью. Итак, начинаем делать раствор по всем неровностям. Очень пористую поверхность покрываем грунтовочной эмульсией. С другой стороны, в случае очень гладкой поверхности стоит придать ей шероховатость с помощью угловой шлифовальной машины или обычной наждачной бумаги.

Располагать сверху или снизу?

Это всегда одна из самых больших дилемм, поэтому начинать укладывать плитку на стену сверху или снизу? Вопреки внешнему виду, ответ на этот вопрос очень ясен. Когда размер поверхности подогнан под саму плитку, чтобы не пришлось ничего резать, начинаем укладку снизу. Зная, что настенная плитка не будет идеально ложиться на поверхность, укладываем ее сверху и разрезаем до самого нижнего слоя. Так нам будет проще укладывать, а использование плитки, обрезанной снизу, выглядит более эстетично, чем сверху.

Перегибы и углы

Также немало проблем доставляет вопрос, как положить плитку в изгибах и просто в углах. Принцип здесь очень простой, но требует правильного планирования. Внешний угол, то есть угол, выступающий в комнату, должен иметь цельную плитку. В свою очередь, внутренний угол плитки подрезан. Зная, что плитки не подходят идеально из одного угла в другой, мы должны спланировать все это так, чтобы она плавно перетекала от полных плиток во внешнем углу к разрезанным во внутреннем углу. Основная причина этого - оптика. Во внутреннем углу видны обрезанные с обеих сторон плитки, которые создают эффектное целое. Такое же решение на выпуклом углу не будет хорошо смотреться.

Читайте также: