Как правильно класть клинкерный кирпич с керамическим блоком

Обновлено: 16.05.2024

Большеформатный керамический блок с системой шип-паз один из самых неоднозначных строительных материалов. Низкая теплопроводность, хорошая прочность, морозостойкость, отличная звукоизоляция – кажется, строил бы, да и строил! Многих людей смущают именно нюансы технология строительства: вроде, необходим клей, но наши блоки на клей класть нельзя; вроде, блоки при необходимости можно разделить на части, но керамика при ударе раскалывается; непонятно, что там с армирующей сеткой, способом укладки блоков… Все эти неясности мы разъясняем всего в одиннадцати карточках.

1 . Как подготовить фундамент дома из керамических блоков?

Керамические блоки легкие, поэтому фундамент не требует усиления, но из-за способности блоков впитывать влагу фундамент в обязательном порядке гидроизолируют. Сначала поверхность фундамента выравнивают по горизонту тонким слоем водонепроницаемого раствора, затем выровненную поверхность намазывают мастикой хорошего качества, а сверху раскатывают слой рулонной гидроизоляции. Если не изолировать стены из теплой керамики от фундамента, они неизбежно будут намокать, и это сократит срок эксплуатации дома.

2 . На что кладут керамические блоки

3 . Какой должна быть толщина шва?

4 . С чего начинать кладку?

Кладка начинается с углов будущего дома. Угловые блоки выставляются на раствор. Все блоки при кладке нужно смачивать водой, иначе они будут активно впитывать в себя влагу из раствора, и при схватывании раствор будет пересушиваться. Блоки – хрупкий материал, и выравнивать или осаживать их каменщицкой киркой запрещено, только резиновой киянкой!

5 . Как укладывать блоки?

Кладка должна начинаться с самого высокого угла фундамента. Уложенные в ряд блоки должны быть выровнены раствором – общая поверхность ряда должна быть безупречно горизонтальной. Нельзя состыковывать блоки, надвигая их по горизонтали. Блок в направлении паз-гребень должен задвигаться сверху. После укладки каждого блока нужно будет проверить его положение по всем осям уровнем, шнуром или отвесом.

6 . Надо ли использовать сетку?

Гуру нашего портала не устают подчеркивать, что при использовании крупноформатных высокопустотных поризованных блоков укладывать специальную сетку в каждое междурядье необходимо. Иначе раствор будет попадать в пустоты. Иногда в индивидуальном домостроении применяют обычный укрывной материал из стекловолокна, это неправильно. Базальтовая сетка повышает однородность массива стены, и эффективно удерживает связующий состав.

7 . Как делать перевязку рядов крупноформатных керамических блоков?

Кладку керамических блоков выполняют с перевязкой, шаг перевязки рассчитывают по формуле 0,4хh, где h – высота блока. Так как российские производители выпускают блоки стандартной высоты, 219 мм, то минимальный шаг перевязки должен быть 88 мм. Уменьшать его нельзя, зато можно немного увеличить.

8 . Нужно ли заливать армопояс под перекрытия из многопустотных железобетонных плит?

Производители керамических блоков допускают возможность упрощенного усиления кладки арматурой без заливки армопояса. Но Типовая технологическая карта (ТТК) «Кладка наружных стен из керамических блоков» говорит нам: «чтобы распределить нагрузку от перекрытия равномерно, поверх стены из керамических блоков отливается монолитный бетонный армопояс высотой около 10-20 см».

9 . Какой должна быть теплоизоляция, если стене из керамических блоков потребуется утепление?

Утеплитель не должен иметь меньшую паропроницаемость, чем керамические блоки, иначе в стенах будет накапливаться влага. Его толщину рассчитывают во время проектирования дома, в зависимости от региона.

10 . Чем лучше разрезать блоки?

Если есть возможность, блоки лучше не разрезать, а купить специальные доборные блоки: производители предлагают их размером в ½ или ¼ целого блока. Нельзя пытаться расколоть блок – он просто рассыплется в мелкие дребезги. Рекомендуется резать блоки сабельной пилой, хорошо показала себя обычная двуручная пила (нужно, чтобы блоки были сухими). Болгарка с кругом по камню и керамической плитке режет блоки «как по маслу».

11 . Надо ли дополнительно защищать стену из керамоблоков?

Чтобы стена не продувалась, ее защищают традиционной кирпичной облицовкой или наружной штукатуркой (толщина штукатурного слоя не должна быть менее 30 мм). Крупноформатные керамические блоки по высоте кратны российскому облицовочному кирпичу, и если класть стены на шов 12 мм, то высота трех кирпичей будет равна высоте одного блока. Благодаря этому кладка несущей стены перевязывается с кладкой облицовки.

Клинкерный кирпич — популярный материал для отделки фасадов. Чтобы готовая стена выглядела безупречно, кладку выполняют с особой точностью. Добиться хорошего результата несложно, если соблюдать правила кладки клинкерного кирпича. Задача станет простой, если у вас есть все необходимые инструменты и немного знаний о том, как выполнить работу. Прелесть кирпичей в том, что они добавляют привлекательности любой постройке. Кладка кирпичей под силу даже начинающему строителю.

Кирпичная кладка — это точность и внимание к деталям. При работе вам придется использовать специальные инструменты. Однако наиболее важным фактором в выполнении этой работы являются ваши руки. Кладка заключается не только в том, чтобы кирпичи идеально подходили друг к другу, но и в том, чтобы подобрать раствор между ними. При кладке клинкерного кирпича швы делают максимально широкими. Это добавляет декоративности. При высоте кирпича 65 мм допускается шов толщиной 12 мм.

Инструменты для кладки клинкерного кирпича

Прежде чем приступить к работе, вам необходимо иметь под рукой исправные инструменты.

Мастерок потребуется для нанесения раствора на кирпичи и удаления излишков.
Уровень используется, чтобы убедиться, что ряды ровные по вертикали и горизонтали.
Расшивка используется для окончательной отделки швов между кирпичами.
Вертикальная рейка для обозначения краев фасада.
Рулетка нужна для измерений.
Щетка с мягкой щетиной потребуется для очистки кирпичей и растворных швов, как только вы закончите.
Шнур для контроля горизонтальных линий.
Ватерпас — это L-образный инструмент, используемый для определения того, ровные стены или нет.
Молоток-кирка.

Как правильно класть клинкерный кирпич

Для создания красивого рисунка кладки используют множество схем:

Английская;
Крестовая;
Английская двухрядная;
Американская;
Фламандская;
Голландская;
Готическая перевязка;
Силезская перевязка;
Ложковая с косым четвертным смещением;
Ложковая со смещением;
Тычковая перевязка;
Хаотичная перевязка.

Как класть клинкерный кирпич на стену

После того, как вы заложите прочный фундамент для дома, рассчитайте, сколько рядов кирпичей потребуется. Отметьте высоту каждого ряда на рейке, чтобы вы могли использовать ее в качестве ориентира. Натяните шнур по разметке, чтобы обозначить вертикальные линии. Проверьте правильность уровнем.

Шаг 1: Начните кирпичную стену с углов

Установите рейки по краям фасада строго вертикально. Высота должна быть не меньше 1 этажа дома. Рейки крепят анкерами. Выложите кирпичи на обоих концах стены. Это следует делать после того, как будут подготовлены все необходимые основания.

Шаг 2: Смешайте раствор

Для этого берут 3-5 частей песка и 1 часть цемента. Смесь разводят водой и перемешивают. Повторяйте до получения гладкой кремовой текстуры, влажной, но не слишком рыхлой.

Шаг 3: Укладка первого ряда

Положите немного раствора и установите первый кирпич. Проверьте уровнем горизонталь и вертикаль, при необходимости поправьте. Поместите небольшое количество раствора на верхнюю часть первого кирпича и положите на него еще один кирпич. Аккуратно протяните шнур между ними — это даст вам прямую линию, необходимую для укладки первого ряда кирпичей. Положите слой раствора на фундамент. Нанесите раствор на боковые стороны кирпичей.

Шаг 4: Создание горизонтальных швов

Чтобы кладка выглядела аккуратно, все швы должны иметь одинаковую толщину. Для контроля используют металлический прут. Его кладут на внешний край нижнего, уже установленного, ряда кирпичей.

Шаг 5: Укладка следующих рядов

Переместите шнур туда, где будет верхняя часть следующего ряда кирпичей. Далее следует уложить слой раствора по всей длине ряда. Начиная с одного конца, положите первый кирпич и постучите по нему молотком, чтобы прижать. Положите первый кирпич так, чтобы он располагался в шахматном порядке и один кирпич лежал поверх двух нижних. Намажьте раствором боковой край следующего кирпича и прижмите его к первому. Готовый ряд проверьте уровнем. Повторяйте, пока кладка не достигнет нужной высоты.

Никогда не оставляйте кирпичную кладку неочищенной более чем на 2 дня после ее укладки. Начните сверху и смойте из шланга лишний раствор. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. Стойкие пятна и комки можно аккуратно удалить скребком. Как только стена станет чистой, промойте ее водой.

Как укладывать клинкерный кирпич. Советы

Первый ряд клинкерного кирпича сначала кладут без раствора, соблюдая толщину швов. Это необходимо для идеальной разметки вертикальных швов и точной горизонтали для последующей разметки рядов.

Кладите кирпичи так, чтобы вертикальные швы располагались в шахматном порядке на полкирпича. Этот метод известен как шахматная кладка и добавляет стенам прочности и долговечности. Этот прием используется почти во всех схемах кладки.

Для вентилируемого фасада в кладке оставляют отверстия. Обычно это несколько вертикальных швов в верхних и нижних рядах. Их заполняют утеплителем.

Когда вы наносите на кирпич раствор, сделайте мастерком желоб. Это позволяет легче вставлять кирпичи в нужное положение и выравнивать их.

После укладки первого ряда кирпичей проверьте уровнем горизонталь по верхней линии кирпичей. Это сэкономит время. Нет необходимости проверять каждый кирпич в отдельности.

Помните, что кирпичи не всегда идеально ровные при изготовлении, поэтому они могут не идеально стыковаться друг с другом. Мелкие неровности и несоответствия не будут заметны в готовой кладке. Чтобы убедиться в этом, отойдите на несколько метров и посмотрите на ряды уложенных кирпичей.

Для привлекательного внешнего вида рекомендуется выбирать кирпич однородного цвета. Если вы используете один цвет, проверьте, чтобы все блоки имели одинаковый оттенок.

Для создания художественной кладки можно использовать несколько тонов клинкерного кирпича — от 3 до 6.

Добавьте краситель в раствор, чтобы улучшить внешний вид кирпичной кладки. Цветной шов способен украсить любой фасад. Он может быть контрастным или подчеркивать цвет кирпича.

Создать цветной шов можно 2 способами: добавить краситель к раствору или использовать затирку. Готовые затирки продаются как сухие смеси на цементной основе или готовые к использованию составы на основе эпоксидной смолы.

Клинкерный кирпич не впитывает влагу, однако не рекомендуется работа под дождем. Если кирпичная кладка подвергается воздействию воды в течение длительного периода времени, возрастает риск выщелачивания, отслоению остатков цемента и появления высолов, что может привести к неприглядному виду отделки.

Несколько важных моментов:

Имейте готовый запас кирпичей рядом с местом проведения работ.
Смешайте раствор в следующих пропорциях: четыре части песка и одна часть цемента (4:1).
Добавьте в смесь пластификатор, чтобы раствор легче затирался и лучше сцеплялся с кирпичами.
Слишком влажный раствор не подходит, под весом кирпичей он легко вытечет наружу.
Готовьте немного раствора за раз. Если вы не используете его за час, он высохнет.

Правильная кладка клинкерного кирпича придаст фасаду привлекательный внешний вид, улучшит теплоизоляцию и прочность здания.

Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

По поводу керамических блоков, или как их ещё называют – тёплой керамики, в строительных кулуарах ведётся немало споров. Одни превозносят её достоинства до небес, другие своими пессимистическими настроениями спускают нас обратно на землю.

В данной статье мы постараемся беспристрастно оценить все преимущества и недостатки этого материала, а так же, руководствуясь для наглядности видео в этой статье, расскажем, как возводят стены из керамоблоков с облицовкой кирпичом.

Интересное о керамоблоках

Основной целью, которую преследуют создатели новых конструкционных стеновых материалов, является повышение теплоэффективности стен. Материал, который позволяет возводить их быстро, не слишком увеличивая их толщину и с минимальной трудоёмкостью – просто находка для любого застройщика. А если при этом он практически не нуждается в утеплении, то ему просто нет цены!

Полномерный и доборный керамический блок

Именно так всё и обстроит с относительно новым видом стенового блока, производимого из глины, а потому по праву получившего название керамического.

В чём заключается особенность материала

Всем известно, что керамика – холодный материал. Как получилось, что коэффициент теплопроводности керамоблока практически равен аналогичному показателю ячеистого конструкционного бетона?

Всё дело в том, что его структура тоже по-максимуму насыщена воздухом – и не только за счёт имеющихся в теле блока щелей, но и большого количества пор в самой керамике.
Чтобы добиться пористой структуры, в процессе производства в глину добавляют опилки. При обжиге они выгорают, оставляя вместо себя воздушные каверны. Именно поэтому подобную керамику и называют поризованной.

Сравнительные показатели керамоблока с другими популярными стеновыми материалами Разновидности керамического стенового материала Особенности поризованной керамики

Однако не все керамические изделия обладают такими способностями к теплосохранению. На одном из представленных выше фото вы можете наглядно видеть ступени эволюции, которые прошла стеновая керамика от простого полнотелого кирпича до, так называемого, сверхпоризованного термоблока.
В процессе совершенствования технологий, полнотелый кирпич сначала стал щелевым, затем у него увеличился формат до 2,1НФ, что соответствует двойному размеру (при стандартной длине и ширине, высота 138 мм).
На следующем этапе появился крупноформатный блок – в том числе и максимального формата 14,5НФ с размерами 510*253*219 мм, который сначала был просто щелевым.
Поризацию с помощью опилок стали применять уже позже — создали ту самую тёплую керамику, теплопроводность которой удалось снизить сначала до 0,12, а потом, за счёт сверхпоризации — и до 0,107 Вт/м*С.

На заметку: Теплопроводность сверхпоризованного блока сравнялась с аналогичным показателем керамзита и пеностекла – а они, как известно, являются полноценными теплоизоляционными материалами. В плане теплотехники такие стены не уступают и древесине, но при этом они и гораздо прочнее, и служить будут дольше.

Дом из керамоблоков такой же тёплый, как и деревянный, но служить будет дольше

Что касается прочности блоков из поризованной керамики, в коей сомневаются скептики, кивая на относительную хрупкость материала, то у нас всегда найдётся, что им ответить.

Мнение: Стекло тоже хрупкий материал, однако из него делают не только внутренние перегородки и лестницы, но и умудряются полностью остеклять фасады домов. Керамика так же, как и стекло, не любит ударного воздействия, но прекрасно поддаётся сверлению — не смотря на тонкие перегородки внутри блоков. И если по стенам дома не бить кувалдой, им точно ничего не грозит.

Что выбрать для стройки

Сегодня в продаже есть все перечисленные выше виды стеновой керамики – в том числе, и отделочные. Какие именно покупать для строительства дома, нужно ориентироваться по местным климатическим условиям. Именно от них и зависит, какой будет толщина стен, а так же необходимость их утепления.

Основные форматы и характеристики керамоблоков

В основном производители предлагают три полномерных формата и один-два доборных. Размеры вы можете видеть в представленной выше таблице.
Они стандартизованы, и если варьируются у разных изготовителей, то очень незначительно. Например, у одного бренда длина блока составляет 375 мм, а у другого 380 мм. Кстати, этот размер (380*250*219 мм) единственный, с применением которого стены необходимо утеплять.
Более крупные камни, длиной 440 или 510 мм, в дополнительном утеплении не нуждаются. Такие стены просто облицовывают в процессе кладки декоративным кирпичом вплотную, без вентзазора.

Облицовка с утеплением Облицовка без вентзазора
Для кладки блоков применяется теплоизоляционный раствор Пазогребневая стыковка блоков позволяет уменьшить количество кладочной смеси
Лёгким движением руки, один полномерный блок … … превращается в два доборных

Для удобства кладки, когда требуется добрать, к примеру, расстояние от угла до проёма, нередко нужна половинка блока, так как целый камень не вмещается. Однако это не полнотелый кирпич, и при попытке резки его просто можно испортить.
Доборы делают так: с виду они представляют собой цельный камень с полным размером, но по его оси он визуально разделён на две половинки, которые скреплены друг с другом тонкими керамическими перемычками.
Достаточно каменщику слегка ударить по ним кирочкой, и блок сам разделится на две части, боковые грани которых так же снабжены пазами и гребнями, как и полноценные блоки.
Для исключения мостиков холода, кладку ведут не на обычном растворе, а на теплоизоляционных смесях, наполнителем для которых служит не кварцевый, а перлитовый песок.
Они продаются в мешках фасовкой в 17-25кг и просто разбавляются перед применением водой. Облицовочный кирпич кладут на обычный цементно-песчаный раствор.

Устройство перемычек из П-образных блоков

Так же для удобства устройства перемычек можно приобрести П-образные блоки, которые показаны на картинке выше.

Основные нюансы возведения стен с облицовкой

Толщина стен дома рассчитывается исходя из того, какие стройматериалы для неё выбраны. Если это блок размером 380*250*219 мм, который, как уже было сказано, обязательно надо утеплять, то общая толщина пирога для местности со средней зимней температурой -32градуса составит порядка 640 мм.

380 мм поризованный блок марки М100;
100 мм утеплитель (2 слоя по 50 мм);
40 мм вентилируемый зазор;
120 мм облицовочный кирпич.

Кладка стен из керамоблока с утеплением минватой и облицовкой кирпичом

На заметку: Зазор внутри пирога стены в данном случае необходим для вентиляции утеплителя. Его наличие не только зимой спасёт стены от промерзания, но и летом не даст им перегреваться. Именно поэтому, утепляемые вентфасады являются самым оптимальным вариантом для жилых домов.

Для того чтобы воздух во внутреннем пространстве многослойной стены не застаивался, и оно могло проветриваться, в кирпичной кладке оставляют продухи. Это или окошки в четверть кирпича внизу стенки, или незаполненные раствором вертикальные швы (каждый пятый). Чтобы в продухи не попадали насекомые или грызуны, их закрывают пластиковой сеткой.

Незаполненные вертикальные швы оставляют через каждые 4 кирпича для доступа воздуха в вентзазор Если кладка ведётся без вентзазора, для связки используется сетка
При наличии утеплителя для связки декоративной и несущей стенок используют стеклопластиковые гибкие стержни Чтобы раствор не проваливался в пустоты блока, между рядами стелют полоски стеклосетки

Когда кладка из керамических блоков ведётся без утепления — то есть, если кирпич плотно прилегает к керамоблоку, для их связки используют стальную сетку. Чтобы связать их на расстоянии (при наличии утеплителя и вентзазора), используют стержни из стеклопластика с песчаными наконечниками, которые замоноличиваются в кладочных швах.

Кстати, в керамоблочной кладке есть только горизонтальные швы – вертикальные грани камней соединяются посредством плотного сцепления паза и гребня.

Существует несколько распространенных вариантов монтажа клинкерной плитки на фасад.

Основание может быть любым : полнотелый кирпич, керамический пустотелый поризованный блок, газоблок, шлакоблок, монолитный каркас с заполнением кирпичом и т.д.

1. Рассмотрим ситуацию, в которой дополнительное утепление не требуется.

В этом случае мы можем приклеить клинкерную плитку сразу к основанию, конечно, если оно достаточно ровное. Если же основание требует дополнительного выравнивания, то в качестве базового ровнителя можно применить цементную штукатурку, например - weber.vetonit TT40, weber.vetonit Façade, weber.vetonit 414 Unirender. Перед ее нанесением нужно хорошо прогрунтовать поверхность. Затем, выждав необходимый срок до полного высыхания штукатурки, мы приступаем к приклеиванию клинкерной плитки. Для этого будем использовать специальные фасадные деформативные клея с соответсвующей морозостойкостью и адгезией. КЛИНКЕРС настоятельно рекомендует применять клея, соответствующие минимальным показателям C2TS1. Например, weber.vetonit Ultra Fix, weber.vetonit Mramor и т.д.

ВАЖНО! Клей наносится, как на основание, так и на саму плитку. На основание - грбенчатым шпателем, а на плитку – плоским, таким образом мы грунтуем ее клеем

2. В этом варианте мы рассмотрим монтаж клинкерной плитки с дополнительным утеплением стены.

Утеплять фасад вы можете плитами из каменной ваты, кварцевой ваты, ПСБС.

КЛИНКЕРС противник утепления фасадов экструдированным пенополистиролом.

Итак, с материалом для утепления разобрались, а если нет, то в сети вы найдете тысячи рекомендаций, отзывов и мнений экспертов. Далее необходимо выбрать материалы для приклеивания и армирования теплоизоляционных плит. И здесь, на первый взгляд, открывается безграничный простор производителей. Но! Для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо понимать, что продукт действительно соответствует характеристикам, которые потребуются для данной системы. Он должен быть сертифицирован и иметь протоколы испытаний на систему, в которой, в качестве верхнего слоя, выступает керамическая плитка. Лучше, если у этого производителя будет Техническое свидетельство и полноценный Альбом технических решений с подробной инструкцией по проектированию и монтажу данной системы.

К таким системам относятся weber.THERM Clinker и Quick-Mix LOBATHERM. Они полностью сертифицированы и получили Технические свидетельства на применение в промышленно-гражданском строительстве на территории Российской Федерации, в наших с вами климатических условиях. Это Системы Фасадные Теплоизоляционные Композиционные (СФТК) -они являются отличным, надежным и самым распространенным способом устройства фасада с клинкерной плиткой. Подробнее о таких системах читайте в нашей статье.

3. Сейчас мы рассмотрим монтаж клинкерной плитки, как с дополнительным утеплением стены, так и без него.

Это одна из вариаций вентилируемого фасада на основе цементных листов АКВАПАНЕЛЬ. АКВАПАНЕЛЬ имеет прямоугольную форму и состоит из сердечника на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя. Поверхности плиты (тыльная и лицевая) армированы стеклосеткой. Торцевые кромки плиты дополнительно армированы стекловолокном. Данная плита может быть установлена как на подсистему из алюминия или нержавеющей стали, так и на деревянный каркас. И мы получаем полноценный вентилируемый фасад со всеми его свойствами и преимуществами, о которых можно почитать в интернете и изучить их свойства. Плюс данной системы еще и в том, что мы, таким образом, можем выровнять даже неровные основания.

После того, как смонтировали Аквапанель на фасад, можем приступать к монтажу клинкерной плитки. В данном случае правила те же, что и при монтаже на несущую стену или оштукатуренное основание. Те же правила и в отношении заполнения швов и их расшивки.

4. Еще один вариант монтажа клинкерной плитки - как с дополнительным утеплением стены, так и без него.

Навесной вентилируемый фасад с клинкерной пазогребневой плиткой. Это классический вентилируемый фасад с клинкерной плиткой, которая не требует расшивки швов, т.е. весь фасад можно собирать в любое время года, так как мокрых процессов вообще нет.

В качестве системы НВФ мы рекомендуем рассмотреть производителей Nordfox и Юкон.

Клинкерная плитка для такого типа вентилируемого фасада представлена в нашем каталоге.

5. В этом варианте мы рассмотрим монтаж клинкерной плитки, как с дополнительным утеплением стены , так и без него.

Навесной вентилируемый фасад с клинкерной плиткой, швы между которой после монтажа заполняются специальной массой. Данное сочетание НВФ и клинкерной плитки позволяют достичь максимального сходства с традиционной кирпичной кладкой. После монтажа и расшивки швов фасад, выполненный по такой системе, очень трудно отличить от обычного кирпичного.

Плюсы и минусы двух систем НВФ можно найти в интернете и почитать отзывы. А главное, понять почему эти типы фасадов сейчас находятся на пике спроса.

6. В этом варианте мы получаем 2 в 1: облицовка и утепление в одном продукте – Термопанель.

Термопанели – это готовый продукт. Создается он из пенополистирольной плиты и клинкерной плитки. Клинкерная плитка приклеивается на многокомпонентный морозостойкий клей к теплоизоляционному материалу и - все готово! Остается только смонтировать панели на фасад или цоколь здания. Остановимся чуть подробнее на видах теплоизоляционных материалов, которые применяются в термопанелях. Это могут быть традционный ПСБС, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан. И если мы уже привыкли к ПСБС и знаем, что он стабилен и достаточно надежен, то к двум оставшимся стоит отнестись с большим вниманием. Экструзию, как мы писали выше, КЛИНКЕРС не рекомендует применять на фасадах зданий. Также мы думаем и о пенополиуретане. Эти два типа теплоизоляции отлично справятся со своей задачей в цоколе здания. Вот пусть там и остаются. Что же касается процесса монтажа, то он предельно прост и выглядит так – панели, после отбивки всех уровней, монтируются на дюбеля к несущему основанию или деревянному каркасу, если зданию требуется корректировка геометрии. Далее остается только заполнить швы между плитками фасадной затиркой.

Читайте также: