Как правильно бутовать столбы щебнем для забора

Обновлено: 27.04.2024

Установка любого ограждения начинается с монтажа опор. От этого этапа зависит очень многое, в первую очередь, то, насколько прочной будет получившаяся конструкция. Надёжность столбов позволит забору прослужить долго, став защитой участка от непрошеных глаз и погодных условий. Именно поэтому так важно серьёзно подойти к выполнению этих начальных работ.

Вариантов монтажа опорных элементов несколько. Конечно, самым надёжным является заливка основания бетоном. Однако не каждый владелец загородного дома может позволить себе такую технологию укрепления стоек, поскольку её себестоимость довольно высока. Альтернативой будет установка столбов для забора без бетонирования своими руками. Этот способ поможет сэкономить, а результат будет ничуть не хуже, если подойти к процессу с умом и прислушиваться к советам мастеров.

Когда противопоказано бетонирование столбов

Устанавливать опорные стойки можно либо методом бетонирования, либо без применения бетонного раствора. На выбор влияют несколько факторов:

особенности почвы на месте установки;
глубина расположения грунтовых вод;
тип устанавливаемых опор.

Высота забора также играет ключевую роль, – чем он выше, тем надёжнее должно быть основание. Бетонирование не во всех случаях позволяет добиться результата, в некоторых оно противопоказано. Отказаться от данного способа придётся, когда:

уровень грунтовых вод чрезвычайно высок;
строение возводится на подвижном грунте, например, песке;
в проекте заложены деревянные опорные конструкции;
у грунта высокая пучинистость.

Бетон – материал с повышенной гигроскопичностью, то есть склонный к усиленному поглощению влаги извне. Избыточное увлажнение приводит к раннему разрушению бетонной конструкции. Деревянные стойки желательно помещать в заранее дренированную землю, причём лучше в так называемые стаканы из отрезков профилей (асбестовых или металлических), бетонирование же в таких условиях нецелесообразно.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования

Для деревянных столбиков, монтированных без заливки раствора, лучше всего подходят такие сорта древесины, как дуб или бук, а также хвойные лесные породы из регионов страны с холодным климатом. Можно не сомневаться, что забор получится прочным, надёжным, при этом экологичным и красивым. Дерево необходимо обработать против последствий воздействия влаги, а затем – своевременно осуществлять текущий уход, тогда такое ограждение прослужит долго. Для работы выбирают брус с сечением 100×100 (допускается 120×120) миллиметров.

При сооружении металлической или поликарбонатной изгороди для стоек оптимальны профильные трубы. Если ограждение делают из профилированного листа или евроштакетника, то целесообразно остановиться на трубах, сечение поперечника которых имеет форму прямоугольника, поскольку к ним удобнее всего крепить лаги.

Для сооружения ограды из рабицы, сетчатых элементов подходят круглые трубы, которые также наиболее экономичны.

Как поставить столбы для забора без бетонирования – подготовительный этап

Прежде чем начать установку, надо произвести разметку участка. Это важно не только для будущего монтажа. Это пригодится для точного расчёта количества материалов. Далее можно перейти к созданию эскиза конструкции.

Подготовительный этап включает в себя, прежде всего, очистку территории. С периметра нужно убрать траву, кустарники, мусор.

Когда выбор окончательно сделан в пользу определённого способа укрепления опор, можно начинать выполнять работы по разметке.

Важно не забыть согласовать границы с соседями, чтобы впоследствии не возникло конфликтов.

Замеры и расчёты

Опираясь на эскиз, следует определить требуемое количество опор, секций между ними. Габариты ограждения надо выбрать заранее. Чем выше забор, тем устойчивее нужно ставить столбы.

Подходящее расстояние между стойками, поставленными без заливки бетона, – не более двух метров, высота – 1,8 метра. Подобная конструкция будет отличаться прочностью и надёжностью.

Чтобы не ошибиться при покупке материалов, стоит придерживаться следующего алгоритма расчётов.

Измерить общую длину изгороди. Для этого отлично подойдёт рулетка.
Определить высоту, исходя из личных предпочтений. Однако стоит учесть, что выгоднее поставить двухметровый забор, так как в этом случае стандартную трубу длиной 6 м можно разделить на две части без остатка.
Рассчитать высоту опор. Третья часть столбика должна находиться под землёй, это обеспечит устойчивость ограды целиком.
Рассчитать количество столбиков. Оно зависит от расстояния между ними. Оптимальный интервал – 2-3 метра.

Планирование и разметка участка

Имея нарисованный чертёж, несложно разметить территорию. Сделать это помогут веревка и колья. По планируемым границам будущей ограды нужно натянуть шпагат, а в зонах установки опор – вбить клинья.

Правильно выполненная разметка позволит установить все столбы для запроектированного забора ровно, без перекосов. Главное – соблюдать расчёты.

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

любой бур;
распорки;
уровень строительный;
щебёнка, песок;
трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

Выкопать яму.
Установить опору.
Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.

Какой способ монтажа опор выбрать

Прежде чем окончательно определить метод установки опор, нужно проанализировать все факторы. Очень важно учесть такие моменты, как:

вес ограждения;
парусность конструкции;
особенности почвы, в частности, её влажность;
финансовые возможности.

Бетонирование, несомненно, самый надёжный способ. Однако при невозможности его выполнения не стоит расстраиваться. Если сделать всё правильно, опоры, монтированные без заливки бетона, не потеряют прочности и будут удерживать забор очень долго.

Как укрепить ранее поставленные столбы

Если опоры на уже установленном ограждении потеряли свою прочность, нашли расшатываться или покосились, их необходимо укрепить. Закрепить столбы забора можно одним из следующих способов:

связка столбиков ленточным фундаментом;
уплотнение грунта вокруг труб;
засыпка и уплотнение щебнем или гравием.

Для связки нужно выкопать длинную ямку глубиной в штык лопаты между соседними опорами. Столбы из металла, как правило, соединяют, приваривая между ними круглую полую трубу. Для столбов, изготовленных из других материалов, лучшим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Чтобы его сделать, в траншее следует выстроить опалубку, выложить армированную сетку и залить бетоном. Столбы необходимо выровнять по вертикали.

Если провести подобные работы нет возможности, то останется альтернативный вариант – укрепить забор без бетонирования. Достаточно снять грунт около укрепляемой опоры, пролить ямку водой и наполнить её камнями, уплотняя каждый выкладываемый слой.

Рядом с падающим столбом можно поставить укосины. Однако от этого забор теряет привлекательный внешний вид, поэтому укрепляют его подобным способом редко.

Правильно установленное ограждение не будет нуждаться в укреплении, поэтому на этапе планирования нужно сделать всё верно, чтобы ограда прослужила долго и была прочным.

Поставить столбы для забора без бетонирования не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особого оборудования не требуется, но при его наличии дело пойдёт гораздо быстрее. Если заручиться помощью, то укрепление стоек окажется совсем простым занятием. Бетонирование – не всегда подходящий вариант. Нужно проверить состав грунта перед установкой забора, чтобы не тратить время и силы зря.

На участках с глинистой или болотистой почвой обычное бетонирование опор нежелательно, поскольку из-за избыточного количества влаги при ее промерзании-оттаивании грунт будет постоянно деформироваться, и в один прекрасный момент их просто вытолкнет наружу. В таких случаях используется бутование столбов для забора – засыпка щебнем. Подобный способ иногда именуют сухим бетонированием. Бутование столбов забора позволяет защищать их от деформации и преждевременного разрушения.

Суть метода

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Достоинства и недостатки

Этот метод имеет определенные плюсы и минусы. Начнем с достоинств:

по прочности забутовка почти не уступает бетонированию;
использовать бутование опор можно не только на болотистых почвах и суглинках, но и любых других видах грунтов;
подушка из щебня препятствует скоплению воды вблизи опоры и защищает железо от коррозии, а дерево – от гниения; бутование позволяет также исключить прямой контакт подземной части опоры с грунтом, содержащим кислоты и оказывающим негативное воздействие на металл;
даже во время сильного промерзания почвы и последующем ее оттаивании опоры не деформируются;
сухое бетонирование возможно для различных видов опор: не только деревянных, бетонных или железных, но и труб из ПВХ;
забутовка столбов для забора позволяет удешевить стоимость возведения ограждения, ведь цена щебня намного ниже, чем стоимость цемента;
существенным плюсом метода является сокращение сроков монтажа;

при необходимости опору можно легко демонтировать; вытащить же бетонную глыбу из земли будет намного сложней.

Существенным минусом бутования является высокая вероятность расшатывания столбов при длительной эксплуатации. Песчано-щебеночный состав потребуется время от времени перетрамбовывать. На рыхлых почвах метод бутирования применять крайне нежелательно.

В этих случаях лучше бетонировать обычным способом каждый столб или использовать ленточный фундамент.

Бутование допустимо использовать лишь при установке столбов для изделий небольшой массы (из дерева, евроштакетника, профнастила, рабицы и пр.). Опоры для массивных сооружений или изгородей из профлиста с высокой парусностью (слабой сопротивляемостью ветровым нагрузкам) необходимо забетонировать. На заболоченных почвах столбы следует заглублять минимум на 1,5 м.

На фото изображена забутованная труба.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %. Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

Для страховки к итоговому результату лучше прибавить еще 10–15 %.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

обычный строительный уровень и рулетка;
бечевка;
садовый бур;
кувалда для забивания труб в грунт;
лопата-подборка для засыпки;

лом или лопата-штыковка для утрамбовки.

На фото ниже представлен столб перед бутованием.

Сухое бетонирование своими руками

Процесс бутования стоек для забора несложен и занимает минимум времени. После разметки участка готовят ямы под столбы достаточной глубины, погружают в них опоры и засыпают щебнем, гравием, измельченными обломками бетона или битым кирпичом.

Подготовка отверстий в грунте

Участок, на котором планируется установить ограждение, очищается от деревьев, кустарников и выравнивается. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется.

Далее производится разметка столбов для забора. Оптимальное расстояние между соседними опорами – 2,5–3 м. В конструкциях высотой от 2 м столбы для забора лучше расположить ближе друг к другу. Для того чтобы расставить все опоры перед бутованием на одной линии, в крайних точках укрепляются временные стойки, между которыми протягивают бечеву.

Для проделывания отверстий под столбы и последующего бутования понадобится садовый бур. Его диаметр должен быть на 12–20 см больше диаметра столба. Использование лопаты для копки ям нежелательно, поскольку широкое отверстие под стойки забора будет сложнее утрамбовать и бутовать.

Бур поочередно вращают вначале в одну, затем в другую сторону, периодически (сантиметров через 15) его вынимая и удаляя грунт. Глубина ямы для бутования и установки стоек забора – на 10 см больше глубины промерзания грунта (в среднем 1,3–1,5 м). Для легких конструкций забора допустимо углубление столбов в землю перед забутовкой на 1,0–1,2 м.

В землю должно уйти не менее 2/3 опоры забора. Соответственно, длину столба перед бутованием рассчитывают с учетом этого значения. Забивать опоры без бутования крайне не рекомендуется.

Данный способ допустим лишь для временных конструкций или заборов небольшой высоты, установленных на почвах умеренной плотности с примесью мелких камней.

На фото ниже изображен каркас забора на даче.

Процесс засыпки поэтапно

Многие задаются вопросом – правильное бутование столбов забора – что это такое. Разберем этот процесс подробней:

В качестве опор для забора чаще используются металлические или деревянные конструкции.
Железные опоры предварительно очищаются от ржавчины. Та часть столбов для забора, которая будет погружена в землю, обрабатывается расплавленным битумом. Чтобы дождь или снег не попадал внутрь металлической трубы, ее верхнюю часть закрывают заглушкой. Такую же заглушку, но более широкую, устанавливают и в ее нижней части. Она будет выполнять роль якоря, удерживающего заборный столб от расшатывания.
Для защиты от гниения нижнюю часть деревянных опор обжигают на костре и покрывают битумом или пропитывают отработанным маслом.

Перед установкой столбов на дно засыпается песок или отсев щебня слоем в 10–15 см. Его необходимо пролить водой и хорошо утрамбовать ломом.
Опоры забора перед бутованием вбивают в подготовленную яму кувалдой.
В оставшееся пространство между трубой и грунтом для бутования добавляют щебень. Для его уплотнения и заполнения мельчайших пустот добавляется слой песка.
Бутовать щебнем и песком следует послойно, не более 20 см за раз. ПГС или песчано-щебеночную смесь периодически проливают достаточным количеством воды и трамбуют ломом.
Первыми устанавливают и забутовывают самые крайние заборные опоры, между которыми протягивают бечевку для выравнивания промежуточных столбов.
В процессе бутования следует контролировать правильное расположение столбов по вертикали. Для этого потребуется один (но лучше два) строительных уровня. Для укрепления опоры забора ее фиксируют распорками.
Яма перед бутованием столбов должна быть заполнена щебнем полностью, с небольшой горкой, иначе вода будет собираться в лунке.
Для упрочения верхний слой толщиной 10–15 см допускается заполнять бетонным раствором. Для удаления пустот его обязательно штыкуют лопатой. Бетонированным может быть и самый нижний слой (достаточно 30 см).

Таким образом, бутование столбов для забора щебнем – метод менее затратный, чем бетонирование, как по времени, так и по деньгам. Это важный момент.

По отзывам на форумах начинающих строителей, с засыпкой и бутованием опор для забора щебнем справится даже человек, не имеющий опыта. Поэтапный процесс бутования столбов можно посмотреть на видео ниже.

Сегодня представить себе загородный дом без забора практически невозможно. Он является составляющей участка, выполняя важные функции, главная из которых – защита и отделение частной территории. Определяющей характеристикой ограждения считается надёжность. Чтобы забор был надёжным, его следует правильно укрепить. Опоры для ограды фиксируются по-разному: их бетонируют, ввинчивают или вбивают. Одним из самых популярных способов на сегодняшний день является бутование столбов для забора щебнем.

Забутовка столбов для забора – по сути, сухое бетонирование. Такой метод укрепления опор известен очень давно и успешно применяется, поскольку не требует больших денежных и трудовых затрат. Бутование происходит следующим образом: опору, точнее, её часть, погружённую в землю, окружают засыпным материалом. Популярностью пользуется щебень, но также часто используется гравий. Лунку заполняют, а затем пропитывают жидкостью, обычной водой, и хорошенько трамбуют, чтобы в ней не возникло пустот.

Случаи, в которых целесообразна забутовка столбов

Технология забутовки столбов для организации ограждения отлично подходит для участков, где грунт отличается высокой твёрдостью. На мягкой почве подобный способ не целесообразен, лучше подобрать другой вариант, например, установку ленточного фундамента.

Если грунт, куда производится установка, пучинистый, то в холода сила от вспучивания поднимает гравий внутрь столба, который при этом не двигается с места. Когда становится тепло, почва оттаивает, а гравий возвращается вниз.

Забор, крепящийся впоследствии на опоры, монтированные методом бутирования, лучше подбирать лёгкий, чтобы он не перекашивался при оседании почвы. Поэтому рассматриваемый метод идеален для оград из профнастила или евроштакетника.

Как бутование препятствует выталкиванию опор

Благодаря такому процессу, как бутование, можно добиться следующих эффектов:

дренаж грунтового слоя, соприкасающегося с основанием;
отвод воды;
предотвращение оседания за счёт уплотнения почвы на дне углубления;
снижение воздействия грунта на материал при морозах.

Среда, где размещается часть столба под землёй, имеет стабильную однородную плотность, из-за чего опоры не перекосятся даже при сезонных изменениях почвы.

Преимущества и недостатки забутовки

Как и любой из способов организации столбов забора, бутование имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

универсальность. Таким способом можно устанавливать столбы из любых материалов – металлические, деревянные, пластиковые. Забутовка применима для грунтов разных типов;
предупреждение изменения состава, плотности грунта при любых сезонных изменениях. При промерзании, последующем оттаивании почвы исключается её деформация;
отсутствие скапливания влаги в физических пустотах (особенно в пучинистых почвах). Используемый при бутовке материал, будь то щебёнка, кирпичный лом или гравий, способен выводить лишнюю влагу, препятствуя скоплению воды около опоры (это позволяет выполнять бутирование даже в глине);
предотвращение выталкивания опоры из земли. Каменная прослойка формирует буферную зону, принимающую на себя давление разнонаправленных сил пучения;
быстрота. Бутировать столбы получается в три раза быстрее, чем бетонировать;
простота. С задачей справится даже один человек.

Минусов значительно меньше. Существенных недостатков у метода практически нет. И всё же:

трудоёмкость. Есть способ проще – вбивание. Для бутирования придётся выкопать более глубокую лунку;
расшатывание конструкции. Со временем это происходит – из-за климатических изменений среды столбики могут начать шататься, тогда потребуется повторить процесс;
стоимость материалов.

Подготовка к забутовке

Для начала необходимо запастись материалами и инструментами для работы. После того как всё будет куплено, можно начинать подготовительные работы.

Разметка участка. Нужно отметить места, где будут расположены углы, а также все остальные столбики. Обычно расстояние между ними составляет 2,5-3 м. Важно не забыть о калитках и воротах.
Проделка отверстий в грунте. Согласно плану разметки в земле нужно сделать лунки. Их глубина варьируется от 1,2 до 1,5 м, но не менее трети высоты столба. При этом отверстие нужно вырывать так, чтобы его дно было чуть ниже отметки глубины промерзания почвы, характерной для региона. Например, в Московской области значение этого параметра – от 130 до 160 см. Ширина – 150-200 мм, что должно превышать диаметр опорной трубы на 12 см. Можно воспользоваться любым буром. От лопаты лучше отказаться, так как широкую яму впоследствии будет тяжелее утрамбовать.

Необходимый инструмент и материалы

Для забутовки понадобятся такие материалы.

Трубы для монтажа в грунт. Они могут быть круглыми (диаметр – 60-76 мм), квадратными (60×60 мм), прямоугольными (40×80 мм). Стенки столбиков должны иметь минимальную толщину – 2 мм. Их длина рассчитывается, исходя из того, что они погружаются в землю примерно на 1,2 м, соответственно, к желаемой высоте будущего забора следует прибавить это значение.
Смесь для трамбовки. Это может быть смесь песка и гравия с концентрацией щебня не менее 60 процентов. Обычные гравий или бой кирпича – также неплохие варианты.

Из инструментов нужны бур (можно взять и лопату, однако яма с ней получается широкая, её тяжело утрамбовывают), лом (для трамбовки), строительный уровень (чтобы получилось ровно).

Правила выполнения забутовки столбов для забора щебнем

После того как подготовительный этап пройден, можно начинать непосредственно бутирование столбов под забор.

Дренаж. На дне лунки с помощью щебня, керамзита, а чаще всего песка формируют подушку толщиной 10-15 см. Ломом утрамбовывают получившийся слой. Это делается с целью отведения влаги.
Установка опоры. Она производится на подготовленный дренажный слой. Полая труба нуждается в заглушках, при этом нижняя должна быть шире, чтобы выполнять тем самым функцию своеобразного якоря.
Подсыпка лунки. Бутование столбиков производится с помощью щебня или гравия слоями по 10-15 см. Сначала засыпается щебень, затем – песок. Слои чередуются с песком, который добавляют для заполнения пустот. Слой поливают водой, затем утрамбовывают. Лунка должна быть заполнена с горкой, чтобы вода не могла стечь внутрь.

Чтобы обеспечить высокую прочность, последний слой можно залить раствором, однако это необязательно. Возможен такой способ – последние 10-15 см не засыпать, а залить бетоном.

Помимо этого, можно провести бутование так:

залить бетон на дно лунки (примерно 30 см), затем вставить столб. Смесь для заливки необходимо проштыковать металлическим прутом, чтобы вышел воздух, и бетон дал нужную усадку. После этого делать слои щебень-песок;
сделать бетонную «пятку» для увеличения несущей способности столба и защиты конструкции при оттаивании. Для неё на уровне ниже расположения грунтовых вод надо создать расширение, воспользовавшись буром или штыковой лопатой.

Положение столбика во время установки обязательно нужно тщательно контролировать, чтобы впоследствии конструкция стояла ровно. Важно, чтобы не было вертикальных отклонений. Строительный уровень или два уровня, перпендикулярно расположенных, помогут в этом. Опору во время монтажа лучше укрепить, зафиксировав распорками на время.

Многие владельцы загородных домов и дач смогли по достоинству оценить такой способ монтирования опор, как забутовка. Он хорош даже для участков, расположенных на пучинистых грунтах. Простой монтаж, прочность поставленного забора, для бутования даже не потребуется помощник – один человек с лёгкостью справится с задачей. Самое главное – выполнять всё качественно, по инструкции, тогда ограждение простоит долго, будет ровным и прочным.

Одной из составных частей комплекса строительных сооружений является забор. Он огораживает территорию жилых домов, промышленных объектов, стоянок автотранспорта, парков и т. д. Чем надежней конструкция заграждений, тем эффективнее они выполняют свои функции. Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Их устойчивость, в свою очередь, определяет способ фиксации в грунте — простая утрамбовка, бутование, бетонирование, ввинчивания свай и пр.

Забутовка квадратного столба для забора щебнем

Достоинства и недостатки

Бутованием называют технологию сухого бетонирования с помощью щебня, гравия, керамзита, кирпичного боя, камней. Подобная методика используется при возведении заграждений, с глубокой древности, в силу своей простоты, эффективности и минимальных экономических затрат.

Суть методики очень проста и понятна: в грунте вырывается скважина, в которую устанавливается опора, засыпается щебень фракцией 20-40 мм, нередко вперемешку с гравием. Все это заливается водой, тщательно трамбуется, сводя пустоты между засыпанным материалом к минимуму.

У подобной технологии есть ряд характерных положительных особенностей:

Универсальность. Подходит для установки стоек, изготовленных из любого материала (деревянные столбы, металлические квадрат-трубы, пластик и т. д.) и для любой почвы.
Естественная дренажная подушка, выполненная при установке опорных столбов, исключает колебание почвы при перепадах температуры.
Материал, используемый для бутования, прекрасно выводит влагу, не позволяя ей скапливаться вокруг стоек. Именно этим свойством обусловлена универсальность технологии — забор можно устанавливать в грунте любого типа. Материалы, засыпанные в скважину, образуют между опорой и почвой буфер, принимающий на себя разнонаправленные силы, предотвращая перекос ограды.
Экономия времени. Чтобы провести бутование, потребуется потратить в 3 раза меньше времени и приложить меньше усилий, нежели при бетонировании. Технология экономит и людские ресурсы. В рабочем процессе может участвовать всего один рабочий.

Однако у методики есть и свои недостатки:

Недолговечность. Со временем сильные порывы ветра и колебания почвы приведут к расшатыванию конструкции. Потребуется повторное проведение процедуры. Не рекомендуется применять технологию в регионах, где регулярно дуют штормовые ветра и наблюдается высокая сейсмическая активность.
Трудоемкость. Для большей устойчивости потребуется вырыть более глубокую яму. Чем глубже скважина, тем больше в нее потребуется засыпать материалов. Если они покупные, следует прикинуть, насколько это процесс целесообразен с экономической точки зрения.

Особенности

Главное отличие бутования от бетонирования — утрамбованная подушка полностью проницаема для влаги. Она является дренажной системой у основания столба, что позволяет использовать методику при возведении заграждений в грунтах, подверженных морозному пучению, то есть изменению объема при промерзании.

Как только температура окружающего воздуха становится отрицательной, вся влага в почве начинает замерзать. При переходе воды из жидкого в твердое состояние, ее объём увеличивается, то есть происходит пучение. Это является огромной головной болью для строителей. Бутование позволяет нивелировать этот эффект. Поскольку вокруг опоры формируется дренажный слой, не удерживающий влагу, там нечему расширяться.

Еще одна характерная особенность — это пластичная основа, выполненная путем наполнения щебня (камней, гравия и пр.) с песком. Образующийся буфер позволяет компенсировать давление нижних пластов грунта.

Технология бутования

Методика забутовки выглядит следующим образом:

Схема установки столба в землю с бутованием

Вырывается скважина. Ее глубина зависит от длины стойки и составляет 30% от общей высоты. Дно углубления должно располагаться ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России, как правило, это значение варьируется в пределах 100-150 см. Диаметр скважины должен превышать сечение опорного столба на 120 мм. Рыть ямы лопатой неудобно. Подобные скважины будут намного шире оптимального значения, что крайне нецелесообразно. Во-первых, чем больше яма, тем меньше плотность утрамбовки. Во-вторых, потребуется потратить больше материала засыпки.
На дне укладывается дренажная подушка примерно 10-15 см. Для этого подойдет песок, щебенка, керамзит. Трамбуется засыпка любым тяжелым предметом, будь то кувалда, деревянный столб, толстый черенок или ломик.
Выставляется стойка. В случаях, когда опорой служит полая труба, необходимо предварительно установить заглушку. Она исключит попадание влаги и придаст столбу большую устойчивость.
Проверяется уровень установки. Если вертикальная плоскость ровная, начинается засыпка материала.
Засыпаются компоненты по слоям. Каждый слой, равный 10-15 см, посыпается песком, заполняющим пустоты, проливается водой и утрамбовывается.
Скважина зарывается с горкой. Это исключит стекание воды внутрь. Чтобы придать прочность конструкции, верх засыпки бетонируется.

Усилить выставленные опоры можно еще одним способом: материал засыпается не до конца, оставляя примерно 10-15 см, куда заливается вровень с поверхностью земли цементно-песочный раствор.

Прочие способы

Вниз углубления заливается бетонный раствор примерно на 30 см. Желательно уплотнить заливку с помощью арматуры. Затем устанавливается опора, выравнивается по вертикальной плоскости и засыпается материал также послойно с разбавлением и поливкой песка.
Внизу скважины делается расширение. Для этого используют бур либо другой подручный инструмент. Тем самым увеличивается площадь опорного основания столба. Это повысит устойчивость конструкции, ослабит воздействие сил, сформированных в результате оттаивания почвы.

Выполняя бутование, не следует забывать о вертикальном положении стойки. Нельзя допустить перекоса, поэтому в процессе необходимо постоянно проверять уровень по вертикальной плоскости. Для облегчения процесса, выставив опору в нужном положении, ее фиксируют специальными распорками.

Соблюдение технологии установки гарантирует продолжительный срок эксплуатации забора.

Расположение опор

Укрепляя в почве опорные столбы с помощью бутования, не следует забывать об их правильном расположении. Метраж между стойками должен составлять 2-3 м.

Углубления

Перед тем, как начать делать скважины, необходимо обозначить места их расположения по всей линии разметки будущего местонахождения забора. После этого бурятся лунки. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы на 20-30 см.

Для рытья скважины наиболее подходящим инструментом является ручной бур. Лопата сделает яму более широкой, чем нужно, что отрицательно скажется на эксплуатационных свойствах забора.

Выставление опор

Нет существенной разницы между монтажом стояк для бутования или бетонирования. Главное условие — обеспечение идеально ровного расположения опоры в вертикальной плоскости. Для этого используют два строительных уровня. Чтобы при утрамбовке стойку не перекосило, ее фиксируют с помощью специальных клиньев или распорок. После того, как опорные столбы будут установлены, вспомогательные приспособления убираются.

«1 ЗАБОР»

Производство и установка под ключ любых видов ограждений и заборов, откатных ворот, навесов из поликарбоната, строительство ленточного фундамента в Москве и Московской области.

Бутование забора (забутовка, сухое бетонирование) – это способ укрепления опор путем засыпки в яму щебня. Способ является универсальным и подходит для любого типа ог р ад. Его рекомендуют применять для установки забора на пучинистых грунтах. Щебень становится своеобразным буфером между расширяющейся земляной основой и столбом.

Дальше вы узнаете, как правильно выбрать щебень для оборудования столбов забора.

В компании Грунтовозов вы можете купить щебень для забора с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.

Бутование столбов для забора щебнем
Как выбрать щебень для бутования столбов забора
Вид
Фракция
Лещадность
Морозостойкость
Прочность
Насыпная плотность
Коэффициент уплотнения
Водопоглощение
Радиоактивность
Какой щебень подойдет для бутования
Бутование забора щебнем своими руками
Подготовительные работы
Инструментарий и расходные материалы
Технология
Преимущества и недостатки бутования забора щебнем
Альтернативы щебню в бутовании забора

Как выбрать щебень для бутования столбов забора

Каждая разновидность щебня имеет свои особенности. Их определяют в лаборатории и прописывают в сопровождающем сертификате. Требования к материалу для забутовки заборов не слишком высокие. Но обратить внимание на р яд показателей стоит.

Здесь важны следующие характеристики:

Вид
Фракция
Лещадность
Морозостойкость
Прочность
Насыпная плотность
Коэффициент уплотнения
Водопоглощение
Радиоактивность

Чтобы узнать, каким образом каждое свойство влияет на качество забутовки, прочитайте следующую часть статьи.

Для забутовки подходят практически все виды щебня. При выбо р е следует учитывать, какую нагрузку будут нести столбы забора.

Нагрузка повышается:

При большой высоте забора
При перекрытии пролетов тяжелыми материалами (кованными решетками, железобетоном)
Для угловых опор и столбов возле ворот или калиток
При расположении ограждений на подветренной стороне

В перечисленных случаях важно выбирать материал с высокой прочностью.

Материалы, которые подойдут:

Для невысоких ограждений с сеткой вполне подойдет известняк.

Поскольку щебень при забутовке насыпают горкой возле столбов, стоит обратить внимание и на его декоративные свойства. Он может стать э л ементом ландшафтного дизайна. Красиво выглядят отсыпки из серого гранита, белого мрамора, темно-зеленого серпентинита, светло-серого габбро.

Фракция

Для бутования заборов подходит щебень только определенных фракций. Слишком крупные камни будут плохо уплотняться, оказывать дополнительную нагрузку на столбы. Мелкий щебень (если его применять самостоятельно) не удержит опоры.

Оптимальный вариант для забутовки – фракция 20-40 с расклинцовкой щебнем 5-10, 5-20, 10-15 и 10-20. Для засыпки основания используют отсев 0-5 и 0-10, крупнозернистый песок.

Лещадность

Как мы уже сказали в предыдущем пункте, при засыпке оснований под забором важное значение имеет степень уплотнения материала. Только после трамбовки опоры будут хорошо держаться и не пе р екашиваться. При высоком содержании в щебне зерен неправильной формы сделать это не удастся.

При покупке обращайте внимание на группу по лещадности. Она обозначает, какой процент игловидных или плоских зерен содержится в материале. Оптимальной будет I (5-10%) или II (10-15%) группы. Они лучше трамбуются и надежно фиксируют опорные столбы забора.

Морозостойкость

У щебня хорошая водопроницаемость, в его толще не скапливается вода. Но влага может заходить в микротрещины камня, а затем замерзать, расширяться и разрушать породу. Прочность щебня после этого падает , засыпка проседает, опоры перекашиваются. Поэтому для бутования нужно выбирать материал с хорошей морозостойкостью.

Для заборов лучше всего брать щебень с показателями F150-200. Тогда засыпка выдержит до 200 циклов заморозки и оттаивания, прослужит несколько десятков лет. Высокая морозостойкость у материалов из магматических пород (гранитного, диоритового). Немного ниже она у известняка и мрамора, но их показатели все равно отвечают требованиям.

Прочность

Представьте себе, что в процессе трамбовки щебень распадается на мелкие куски. О качестве забутовки в этом случае говорить не приходится. Очень скоро такое основание просядет, а столб перекосится.

Подобная ситуация возникает, если использовать материал с низкой прочностью. Для заборов рекомендуют брать щебень с ма р кой по дробимости не ниже М600, а еще лучше – от М1000. Отличными показателями обладают магматические разновидности (гранит, диорит, габбро) и метаморфические (серпентинит, амфиболит). А вот показатели известняка и мрамора стоит проверить по сертификату.

Насыпная плотность

Насыпная плотность измеряется в кг/м3 или т/м3. Она определяет, какой объем будет занимать щебень при свободной засыпке в кузов автомобиля или лунку под опорой забора до трамбовки. В среднем для щебня фракции 20-40 этот показатель равен 1,5 т/м3.

Знать насыпную плотность важно, чтобы правильно перевести объем в вес или наоборот. Это поможет верно рассчитать количество материала. Продают его по-разному – в кубах или тоннах. Для заборов, после расчета общего объема ям, нужно знать именно количество кубов. Чтобы быстро перевести килог р аммы в кубометры, воспользуйтесь нашим Калькулятором.

Подробнее об этом показателе читайте на странице Насыпная плотность сыпучих материалов.

При покупке и расчете нужного количества объема следует также учитывать коэффициент уплотнения. О нем мы поговорим дальше.

Коэффициент уплотнения

Для того, чтобы основание под столбиками забора было прочным, его нужно утрамбовать. Соответственно, объем щебня при этом уменьшится, а масса, необходимая для забутовки, увеличится. Чтобы правильно рассчитать количество требуемого материала , нужно знать его коэффициент уплотнения.

Для щебня принято учитывать усредненный показатель уплотнения – 1,3.

Чтобы рассчитать необходимый объем материала, нужно:

Узнать объем лунки
Умножить этот объем на количество лунок
Умножить получившееся число на коэффициент уплотнения

Лучше всего закупать на 10-15% больше материала, чем получилось в расчетах. Пусть лучше лишний щебень останется, и вы найдете ему другое применение, чем его не хватит. Остатки также можно будет подсыпать, когда грунт вокруг столбов забора немного осядет.

Водопоглощение

Жидкость проникает в щебень через поры и мелкие трещины. Это приводит к частичному разрушению камней, если в ее состав входит много водорастворимых солей. Кроме того, снижается морозостойкость породы. Ведь лед имеет больший объем, чем вода, и поэтому расширяет мелкие т р ещины. В результате теряется прочность материала.

Чем выше пористость щебня, тем больше у него водопоглощение. Самые высокие показатели у известняка, доломита, туфа, ракушечника. Если использовать такой камень для бутования заборов (особенно в условиях повышенной влажности), со временем он потеряет прочность, разрушится, основание даст усадку, а столбы перекосятся. В этом случае придется проводить дополнительную трамбовку, подсыпку или полностью заменять щебень.

Радиоактивность

Если вы собираетесь строить забор возле дома, нужно проверить радиоактивность используемого материала. В первую очередь это касается гранита, который может иметь высокий естественный радиационный фон. По ГОСТу, показатель не должен превышать 370 Бк/кг. Породу с более высокой радиоактивностью можно использовать только для ог р аждений вне жилой зоны (на загородных трассах, вдоль железнодорожного полотна).

Весь щебень, который продаем мы, имеет показатели радиоактивности в несколько раз меньше установленных стандартов.

Какой щебень подойдет для бутования

Теперь, когда вы знаете, какие свойства щебня важны при бутовании столбов забора, поговорим о конкретных материалах.

Итак, для засыпки столбиков забора берут щебень:

, амфиболитовый 20-40, диоритовый 20-40 и серпентинитовый 20-40, если забор будет высоким и на него будут оказываться сильные нагрузки и известняковый 20-40, если столбики забора не будут скреплены тяжелыми перекрытиями и 10-15, гранитный 5-10, диоритовый 5-20, серпентинитовый 5-20 и амфиболитовый 10-20 для расклинцовки, если на заборе предполагаются железные и железобетонные элементы , 5-20 и 10-20, гранитный 5-20 и 10-20, а также известняковый 5-20 для расклинцовки более крупного щебня при бутовании

В следующей части статьи мы расскажем, как сделать забутовку столбов забора самостоятельно.

Бутование забора щебнем своими руками

Технология бутования заборов довольно простая. Сделать засыпку можно самостоятельно , даже не имея опыта в строительных работах.

Работу стоит разделить на три этапа:

Подготовку (составление плана)
Выбор инструментов
Бутование

Дальше мы подробно распишем каждый.

Подготовительные работы

Планирование стоит начинать еще до приобретения материалов. Это поможет правильно рассчитать их количество, не переплатить и не купить слишком мало щебня.

Основные этапы планирования:

Определение периметра забора
Важно изучить территорию , на ней не должно быть кочек и ям. При необходимости участок выравнивают по периметру.
Разметка будущих столбиков
Длина пролета должна быть около 3 м (оптимальная – 2,5 м). Если она больше, заграждение будет провисать и деформироваться. Ставить столбики ближе друг к другу рекомендуют, если планируется высокий забор (больше 2 м).
Все опоры должны находиться на одной линии. Для этого при разметке сначала устанавливают временные опоры в четырех крайних точках площадки. Затем между ним натягивают и веревку (желательно чуть выше уровня земли). Величина углов на поворотах должна быть 90°.
Подсчет количества столбов
Периметр забора делят на длину одного пролета (2,5 м). Чтобы расстояние между всеми столбами было одинаковым, общая длина ограждения должна быть кратной размеру пролета.
Определение глубины и ширины ямы
На пучинистых и глинистых почвах яму под столбами роют на глубину промерзания (для нашего региона это приблизительно 1,6 м). Для всех остальных грунтов ее рассчитывают так , чтобы столб был закопан в землю на 1/3 своей высоты. Диаметр углубления должен быть на 20 см больше, чем у самого столба.
Вычисляют объем ямы по формуле: радиус в квадрате умножаем на 3,14 (число Пи) и на высоту. Затем полученную цифру умножаем на количество опор и коэффициент уплотнения и узнаем, сколько щебня нужно для бутования. Если яма квадратная, для вычисления объема умножают ширину на длину и высоту.

После планировки можно переходить к подготовке инструментов и закупке материалов.

Инструментарий и расходные материалы

При выборе инструментов в первую очередь нужно определиться, чем вы будете копать отверстия под столбы. Самый простой вариант – садовая лопата. Но с ее помощью можно сделать лишь квадратную лунку небольшой глубины. Поэтому мы советуем воспользоваться буром.

Существуют ручные садовые и электрические буры. Первые позволяют сделать отверстие диаметром до 15 см, вторые – от 15 см до 30 см. Электробур стоит дорого, его нет смысла покупать для одноразовой работы. Можно взять прибо р в аренду или воспользоваться услугами специалистов.

Из других инструментов вам понадобятся:

Рулетка для измерения расстояния между столбиками
Уровень для проверки правильности установки опор
Веревка
Лопата для засыпки щебня
Приспособление для трамбовки (электровибратор, лом, полено с ручкой и железной подбивкой)
Молот для забивки столбиков

Из расходных материалов необходимо купить:

Щебень фракций 20-40, 5-10, 5-20, 10-20
Песок или отсев
Столбики для забора

Как правильно засыпать основу под заборами щебнем, мы расскажем дальше.

Технология

Пошаговая инструкция бутования забора:

Делаем лунку соответствующего диаметра и глубины.
На дно слоем 10-15 см засыпаем крупнозернистый песок, отсев, мелкий щебень 5-10 или керамзит. Это дренажный слой. Можно сделать смесь из песка, отсева или мелкого щебня в соотношении 1:1.
Забиваем в основание столбик с помощью молота. П р едварительно привязываем к нему уровень, чтобы следить за положением опоры.
Насыпаем первый слой щебня 20-40 (высотой 10-15 см). Делаем расклинцовку мелкой фракцией или отсевом и заливаем водой. Проводим трамбовку. Повторяем шаг, пока яма полностью не заполнится.
Верхний слой насыпают горкой у основания трубы, чтобы вода не стекала в лунку.

Если правильно сделать трамбовку, забор получится крепким и устойчивым.

О положительных и отрицательных сторонах забутовки вы узнаете далее.

Преимущества и недостатки бутования забора щебнем

Как и любая методика, бутование имеет свои плюсы и минусы. С ними стоит ознакомиться перед тем, как принять решение укрепить столбы забора именно таким способом.

Положительные стороны бутования забора щебнем:

Универсальность
Метод подходит для любых столбов и заборов (деревянных, железных, бетонных).
Нейтрализация эффекта пучения грунта
Свойство характерно для глины , накапливающей воду. Зимой она замерзает, увеличивается в объеме и выталкивает опору. При засыпке щебнем расширение идет по промежуткам между камнями, а столб остается на месте.
Дренаж
Щебеночная засыпка хорошо пропускает и практически не задерживает воду, поэтому забор и прилегающая территория не будут затапливаться.
Предотвращение коррозии (особенно актуально для железных и железобетонных столбов)
В некоторых грунтах (подзолистых, торфяниках) содержание органических кислот высокое. Они могут постепенно разрушать опоры. При засыпке щебнем столбы не соприкасаются с землей напрямую, поэтому коррозия металла не происходит.
Прочность
Если закрепить столб забора щебнем, а не просто забить его в землю, он не будет перекашиваться. Такое основание устойчиво к любым погодным условиям и прослужит много лет.
Простота выполнения
Технология укладки несложная, не требует специального инструмента р ия и особого опыта.
Доступная цена
Бутование щебнем обойдется намного дешевле, чем бетонирование. В этом случае вам не придется тратить деньги на дорогой цемент, а песка или отсева понадобится намного меньше.
Экономия времени
Засыпать опоры небольшого забора можно за один день. Не нужно ждать, пока застынет раствор, как при обычном бетонировании. А цеплять на опоры материал для пролетов можно уже на следующий день.

Имеет метод и свои отрицательные стороны:

Как видите, недостатков у забутовки щебнем не так уж и много. Поэтому пользоваться этой методикой для возведения заборов достаточно удобно и практично. Кроме того, при сухом бетонировании можно использовать не только щебень, но и другие материалы. Какие? Об этом – в последнем разделе статьи.

Альтернативы щебню в бутовании забора

Щебень – это универсальный материал, который отлично подходит для сухого бетонирования опор. Но его можно заменить.

В качестве альтернативы используют:

Бетон
Бетонные основания получаются более крепкими и надежными. Но такой способ не подходит для п у чинистых грунтов и требует больших денежных и временных затрат, опыта.
Гравий
Это более дешевый материал, чем щебень. Он образуется в процессе естественного выветривания породы, иногда его дополнительно измельчают на заводах. Недостатки – морозостойкость и прочность гравия не всегда отвечают требованиям.
Колотый кирпич
Его можно приобрести за очень низкую цену. Но прослужит основание с колотым кирпичом лишь несколько лет, так как этот материал быстро разрушается под воздействием мороза и воды.
Бой бетона
Это прочный материал, который стоит недорого. Его характеристики зависят от срока службы и качества бетонных изделий, которые перерабатывались.
Шлак
Такой материал получают на металлургических заводах. Он не отличается прочностью и может иметь в своем составе вредные химические п р имеси. Кроме того, достаточно трудно определить его основные показатели (например, морозостойкость, прочность, водопоглощение).
Битая черепица
По внешнему виду она похожа на кирпич, но более крепкая. Основание из такого материала может прослужить до 10 лет.
Полимерные заполнители
Сейчас на рынке появились новые материалы, которыми можно заполнять лунки под опорами. Они достаточно надежные, но стоят дороже щебня. К тому же, чтобы их использовать, могут потребоваться специальное оборудование и опыт в строительстве.

Кроме того, щебень применяют не только в обустройстве столбиков, но и самих перекрытий забора. Это называется габионом. Подробнее об этом читайте на странице Щебень для габионов.

Читайте также: