Как повесить стулья на стену

Обновлено: 02.05.2024

В один прекрасный момент я задался целью решить проблему защиты стен от спинок стульев. Изучив предлагаемые в интернете варианты, я стал делать что-то свое. Что из этого вышло можно узнать из поста.

Сразу прошу не пинать меня особо сильно, т.к. это первый мой пост. Вообще первый.
Итак предыстория вопроса. После завершения ремонта на кухне встал вопрос защиты стен от спинок стульев. Дело в том, что у меня, как и у заметного большинства обладателей квартир в России, кухня является не только местом приготовления и хранения пищи, но и столовой. В этой связи на ней располагается стол окруженный стульями, которые имеют тенденцию активно контактировать со стеной. И как бы аккуратно вы не пользовались мебелью рано или поздно на стене образуются неприятные потертости, переходящие в глубокие царапины.
В моем случае, на той стене вдоль которой стоят стулья также расположен двухкнопочный выключатель света. По иронии судьбы высота и изгиб спинки купленных на кухню стульев точно совпали с высотой выключателя. В этой связи отодвигание стула к стене приводило к частичному или полному выключению освещения. Согласен, что в определенных романтических ситуациях в этом есть своя изюминка, но в большинстве случаев это просто неудобно.

Побродив по просторам интернета в поисках ответа на вопрос, а как люди решают проблему защиты стен, я наткнулся на решения из ЛДСП или МДФ

Зная об "экологичности" и "высокой" устойчивости первых двух материалов к механическому воздействию, а также из-за отсутствия у меня фантазии относительно применения в интерьере изделий из металла, я решил сделать отбойную планку из дерева. К тому же у меня после декорирования фартука осталось несколько (точнее 8 шт.) красивых плиток размером 5*50*100 мм с вот таким рисунком

и чуть большее количество простых плиток той же серии с размерами 5*100*100, собранных на картонной основе по 9 шт., которые было жалко выкидывать и мне хотелось пустить их в дело.

Как вы помните, на стене у меня затесался двухкнопочный выключатель вот такого вида

Поразмыслив с чего же начать, я приобрел в магазине струганную доску с размерами 15*200*2000,

которую я затем хорошенько отшлифовал машинкой до состояния гладкости, понравившегося мне на ощупь. Затем я разметил на ней места расположения плиток.

Для дальнейшей обработки доски, а именно вытачивания пазов и окошек под плитку, я использовал ручной фрезер. Данный, крайне полезный в хозяйстве аппарат, я купил давно и все собирался изучить его возможности на практике, выполнив какую-нибудь простенькую задачку. Для любителей покритиковать скажу, что у меня это был первый опыт фрезерования.
Людям знакомым с фрезером можно смело пропустить пару абзацев. Для всех остальных расскажу по-подробнее. Итак, с учетом кривых рук, я не стал на них надеется и решил фрезеровать по шаблону. Шаблоны я делал из тонкой фанеры с помощью дрели, лобзика и напильника. В конечном итоге я получил 3 квадратных окошка разного размера (к сожалению я не сфотографировал свои шаблоны, а после работ не смог их найти, т.к. скорее всего выкинул).
Фрезерование по шаблону позволяет, потратив время на его изготовление, затем наделать с его помощью достаточно большое число одинаковых деталей заданной формы и размера. Есть несколько способов фрезерования по шаблону, лично я пока освоил фрезы с подшипником

и копировальные кольца.

Для выборки пазов и окошек под плитку я использовал спиральную фрезу 6 мм с нижним резом

и копировальное кольцо 30 мм. При использовании данного метода следует делать шаблон не в размеры плитки 50*100 мм, а немного больше. Поправка к каждой стороне вычисляется по формуле (диаметр кольца - диаметр фрезы)/2. В моем случае (30-6)/2= 12 мм. Значит мой шаблон будет иметь размеры 50+12+12*100+12+12=74*124.
Еще изготавливались шаблоны для пазов 100*100 мм, с фактическими размерами 124*124 мм и сквозных окошек 50*50 мм (74*74 мм). Для облегчения работы с фрезером существуют готовые универсальные фрезерные шаблоны, которые способны быстро и легко менять свои размеры под разные задачи (видимо стоит задуматься об их приобретении).
Создания декоративной кромки осуществлялось мной с помощью калевочной фрезы с нижним подшипником вот такой формы.

После всех фрезеровальных и шлифовальных работ я получил доску с рядом пазов и окошек. К сожалению на данном этапе я не сделал промежуточные фотографии.
Так как кухня у меня темно-коричневого цвета, а доска была светлая мне пришлось решать задачу ее тонировки в нужный цвет. У меня имелся не очень удачный опыт использования морилок (сложно вручную добиться однородности цвета), а также лакирования (при всем моем старании иногда оставались капли лака). К тому же мне не хотелось иметь лакированную поверхность, а хотелось оставить ощущение древесины. Поэтому изучив в интернете другие способы обработки дерева, я нашел приемлемый для меня - масло-воск (фирму писать не буду). Штука оказалось очень удобной. Сначала кистью наносите состав на поверхность и спустя 10-15 минут стираете излишки тряпкой. Данная "химия" якобы полностью натуральная, хорошо поднимает структуру дерева. Доску не нужно потом дополнительно полировать, поверхность на ощупь напоминает Soft Touch, что мне очень понравилось. К тому же на ней не очень заметны царапины.
После "покраски" мне осталось только вклеить в пазы плитку. Можете кидать камни, я клеил термопистолетом, это просто и быстро. К тому же я не уверен, что плиточный клей хорошо будет держать на дереве. Декоративную плитку 50*100 я вклеивал с лицевой стороны. Простую плитку 100*100 я вклеивал с обратной стороны и она стала видна через окошки размером 50*50. Зачем такие сложности? Ну, во-первых, декоративных плиток у меня было мало (всего 8 шт), а стена, требующая защиты, была большая - 1800 мм. Во-вторых, мне нужно было как-то спрятать и защитить от стульев выключатель, сохранив его функциональность. В конечном итоге у меня получилось вот что:
Общий вид со стульями.

Мебельные уголки – собирательное понятие, охватывающее изделия широкого спектра применения. Они бывают плоскими, объёмными, стальными, пластиковыми, с накладками и без них. Выбор уголковой части зависит от нагрузки, оказываемой на мебельный предмет по весу.

Общее описание

Уголковые крепления для мебели – элементы, служащие как бы дополнением для общекаркасной части шкафа, стула или стола, кресла или койки, кровати, тумбы или комода. Они применяются в мебельных предметах, где исключена возможность установить планки и панели на цельносварной каркас или собранный на болтах с гайками. Уголок позволяет сэкономить на расходе стали: сравнивая обычный кухонный стол с партой, которая строится на большом каркасе, вы получите менее тяжёлый мебельный предмет, весящий на несколько килограммов меньше, чем его аналог с полноценным металлокаркасом, в котором уголки можно не устанавливать.

Масса уголков для комода может едва ли оказаться больше, скажем, 600 г, в то время как цельный металлокаркас, собранный из квадратной профтрубы 30х30 и имеющий толщину стенок профиля в 2,5 мм, весит до 12 кг.

Уголок, прежде всего элемент, позволяющий не менее точно состыковать доски и планки, листы фанеры. При этом изделие окажется способным выдержать массу до 350 кг – с учётом двойного запаса прочности по весовому усилию, включая и собственную массу шкафа либо комода. А проектирование, расчёт мебельных единиц основывается на трёхкратном запасе по весовой составляющей. Нельзя подходить к этому значению «впритык» – при малейшем боковом, динамическом усилии шкаф или комод может развалиться. Несмотря на то что основную массу комода и вещей, находящихся в нем, несут ножки (либо опоры с колёсами) и сам пол, на уголки также действует вертикальное воздействие от горизонтально расположенных полок и панелей, с учётом добавочного веса вещей и предметов обихода. Поэтому крепёжные элементы – уголки, болты саморезы, шайбы – сразу берутся с запасом, чтобы изделие прослужило до 50 лет, а не развалилось через несколько недель и по чьей-то неосторожности.

Уголки для полок выбираются с неменьшими требованиями. Представьте себе полку весом в 15 кг, нагруженную книгами ещё на столько же килограммов.

Общий вес – 30 кг, с трехкратным запасом, и стена, и уголки, и метизы должны выдержать эти 90 кг. Только в этом случае полка провисит так долго, как вы этого пожелаете, а не обрушится на вас ночью, когда ваша кровать и место для сна расположены рядом с ней.

К стенкам шкафа требования примерно такие же. Лучше немного переплатить и обезопаситься навсегда, чем рисковать целостностью меблировки. Уголки для сборки стола, если это массивный обеденный стол-трансформер, рассчитанный на приём нескольких гостей, выдерживают (каждый по отдельности) ещё больший вес – не до 90, а до 100 кг. Аналогичные требования предъявляются и к уголкам-стяжкам.

Материалы

Монтажная работа, выполняемая с перечисленными выше примерами требований, вынуждает заранее запастись именно стальными уголками. Они обладают усиленным строением: толщина стали может доходить до 3 мм, для сверхнагрузок предусматриваются диагональные проставки, расположенные под углом в 45 градусов по отношению к любой из сторон уголка. Строительно-монтажная геометрия опирается на законы физики, согласно которым боковые, растягивающие, изгибающие напряжения, разрушающие уголок, должны ограничиваться и компенсироваться, иначе мебель, собранная с нарушениями этого правила, долго не прослужит. Защитный прямоугольный треугольник, образованный расположенной под углом 45 градусов проставкой (гипотенуза) и сторонами уголка (катеты) в двух из трёх проекций – гарантия, что изделие не поведёт в сторону от нагрузки под весом шкафа и массой вещей в нём. Стоит такой уголок дороже, но он позволит на комоде организовать, например, полки сверху, сложить наверх ковры или иные тяжёлые вещи, занимающие жизненно необходимое в кабинете или в прихожей место.

Существуют уголки из стали и без «треугольника», и их область применения – подвешивание полок в шкафу или за его пределами.

Алюминий отличается меньшей прочностью и упругостью, чем сталь, легко надламывается при заметном перегибе, образуя сеть микротрещин, снижающих прочностные характеристики уголка. Пластик, в свою очередь, не отличается запасом прочности, характерным для стальных уголков, на чьё изготовление затрачен аналогичный объём материала: его прочностные показатели до 10 раз хуже, чем у стали. Применять его для несущих состыковок с большим весом нельзя – собранный шкаф или комод моментально завалится набок.

Оцинкованные уголки покрыты 50-микрометровым слоем цинка и изготовлены из обычной ржавеющей стали. Крашеные уголки чаще всего продают тёмной палитры или чёрного цвета, но под цвет досок и панелей, к примеру, светлого, используются также мягкие, пастельные тона.

Металлические

Несмотря на то что альтернатива металлу в виде композита уже существует достаточно давно – не одно десятилетие, даже самый лучший композитный уголок не сравнится со стальным. Толщина уголков из стали не превышает 3 мм, но, чтобы получить такую же прочность, потребуется увеличить эту толщину в 2-3 раза, т. к. плотность (удельный вес) металлов связана с их относительной прочностью в значительной мере.

Алюминиевый уголок, как ранее отмечено, ломается там, где есть возможность поставить именно стальной.

Альтернатива алюминию – бронза и латунь. Твердосплавная продукция в виде уголков из композитного сплава на основе карбида вольфрама не производится. Большой редкостью считаются уголки из меди.

Пластиковые

Литьё полиэтилена и полипропилена, позволившее выйти на новый уровень поставок, частично вытеснило, но так и не сумело по уровню качества заменить металлические уголки. Цвет изделия – от белого до черного. Белые уголки подойдут для сборочного комплекта мебели, чьи планки и доски имеют белоплёночное покрытие, а чёрный элемент – под чёрное дерево и ДСП, оклеенные черноватой или полностью чёрной плёнкой.

Несмотря на неломкость ПНД и ПП, сопротивляемость растрескиванию при комнатной температуре, отсутствию вредных испарений в нормальных условиях, запас прочности по-прежнему остаётся малым, т. к. плотность обеих пластмасс в несколько раз меньше железа и более чем вдвое ниже, чем у алюминия.

Остерегайтесь подделок, изготовленных из полистирола, они ломаются от толчков, хотя в виде больших листов полистирол также способен гасить вибрации. Если допустимая нагрузка превышена, то полистирол трескается от ударов. Чтобы убедиться в этом, ударьте полистироловый уголок гаечным ключом или пассатижами: пластмасса сразу же лопнет. Заглушка пластикового уголка, являющаяся заключительным элементом тумбы или шкафа в сборе, не увеличивает прочность и устойчивость данной детали: она, по сути, представляет собой лишь декоративный колпачок.

Размеры

Габариты уголковой единицы варьируются от 15х15 до 100х100 мм. Чем больше длина каждой из половинок, тем толще должна быть стальная стенка в каждой из двух сторон изделия. Уголки выпускают в виде скруглённых по определённому радиусу в середине элементов. Скругление помогает уголку сохранить жёсткость и прочность. Если сделать его с резкой кромкой изнутри, без этого скругления, то устойчивость к его сгибанию и разгибанию серьёзно пострадает. Так, алюминиевый уголок, обладающий именно резкой линией сгиба изнутри, а не плавным закруглением, легко гнётся и ломается.

Стальной его аналог, в зависимости от марки стали, подвергнуть такой деформации втрое сложнее.

Конкретные размеры уголков: 20х20, 25х25, 30х30, 35х35, 40х40, 45х45, 50х50 мм. Толщина стали может быть следующей: для 15х15, 30х30 мм это 2 мм, у изделий до 60х60 мм это может быть до 3,5 мм, у комплектующих 100х100 мм – до 4 мм, а когда речь идёт о пластике, то производитель реализует толщину до 10 мм. Поскольку ПП и ПНД дешевле стали (готовая продукция, а не лом), поставщику несложно изготовить более толстый крепёж, учитывая его прочность и плотность по сравнению с металлическими сплавами.

Нюансы выбора

Выбирая уголок, нужно, прежде всего, учитывать его конструкцию.

Плоские однопроекционные уголки – вырезанные фигурно полоски стали, гнуть которые уже нельзя. Они раньше применялись для закрепления щеколд, задвижек и защёлок на рамах, служили даже этаким украшением рамы, дополняя её внешний вид. В какую сторону вы бы ни повернули этот элемент, он всегда лежит в одной плоскости.

Трёхсторонний уголок, в отличие от простого двустороннего, напоминает трёхосевую основу. Представьте, что из арматурного каркаса выпилен кусок – вершина, в которой сходится по три ребра, а затем этот кусок отфрезерован на ЧПУ-станке так, что от него остаются двухполочные полоски, идущие по всем трём осям и соединённые отдельно. Трёхосный уголковый элемент – самый универсальный: он ставится по углам конструкции, имеющей вид куба или параллелепипеда, которыми, соответственно, являются тумба и комод.

Установка

Чтобы установить плоский уголок, сделайте следующее.

С помощью маркера расчертите место, ограниченное на соединяемых рейках или досках, приложив уголок в нужной области.
Поставьте метки для засверливания под болты в точках, используя штатные отверстия уголка.
Просверлите отверстия, приложите к ним уголок и скрепите этот стык при помощи саморезов.

Двух- и трёхсторонние уголковые элементы устанавливаются аналогично. Соединяя стыки, убедитесь, что планки и доски совмещены идеально ровно.

Возможно, вам потребуется помощь ассистента, поддерживающего руками и ногой доски и планки в нужном месте.

Пластиковые коробчатые (закрытые, «бронированные») уголки ставятся аналогично. Схема действий одна и та же: совместить планки и доски по двум или трём проекциям, приложить уголок, разметить, просверлить под него отверстия согласно отмеченным точкам и установить его. Результат – ровная, без скосов и выпираний конструкция. Чтобы собрать тумбу с одной полкой, расположенной на половине от общей её высоты, потребуется 16 таких деталей. Все они ставятся изнутри. Пластиковые уголки, обладающие заглушкой, необходимо закрыть – вид саморезов, которыми они присоединены, в полностью собранном виде уголковой составляющей не портит вид внутри тумбы.

Подвесной стол — функциональное решение для ограниченного пространства

Если вам нужно разместить удобный столик на небольшой площади, то лучшим решением может стать подвесная конструкция, закрепляемая на стене. Этот вариант имеет ряд особенностей, о которых я расскажу в этом обзоре, также вы узнаете обо всех основных разновидностях данного типа мебели и местах, в которых она чаще всего используется.

Навесной обеденный столик — стильное и компактное решение для кухни

Как правильно повесить кухонные шкафы на стену

Прежде, чем начинать вешать шкафы на кухне, необходимо заняться подготовкой стен. Эта операция необходима для создания надежного крепления купленной модели. Очень часто стены кухни имеют неровную поверхность. Чтобы сделать ее гладкой и ровной потребуется специальная шпаклевка. Иногда вместо шпатлевки используют листы ДСП.

Справка! Если игнорировать процесс выравнивание стен, при монтаже появится много проблем. Благополучно установить настенную мебель будет очень сложно.

Прежде чем устанавливать основное изделие, заранее проведите дополнительную проводку для создания освещения и установки электрических розеток. Стены должны иметь соответствующее покрытие:

краска;
обои;
кафельная плитка.

Обратите внимание! Жильцы, купившие квартиру в новостройке, должны учитывать возможность усадки нового дома. Подобную ситуацию можно решить созданием кухонного фартука. Он поможет спрятать неровности стены. Значительно облегчится процесс установки мебели. Для этого Достаточно иметь саморезы или воспользоваться жидкими гвоздями.

К подготовительным работам относится расчет нужной высоты размещения, с учетом роста домочадцев. Установка мебели должна быть выполнена так, чтобы каждому жильцу было удобно ею пользоваться. На стене обычным карандашом отмечаются места будущего крепления.

Вешаем кухонные шкафы на мебельные петли

Процесс монтажа настенного оборудования выполняется в определенной последовательности:

Определяется верхняя граница.
Наносится горизонтальная прямая линия, соответствующая длине мебели.
Точность нанесения проверяется водяным уровнем.
На проведенной линии делается отметка для сверления отверстия, в котором будет фиксироваться крепёжная деталь.
Устанавливается крепеж.
Прикручиваем к мебели обыкновенные петли. Разрешается иметь небольшой сдвиг в горизонтальном направлении, чтобы можно было выполнить точную регулировку.
Мебель подвешивается на одну петлю. Выравнивается, делается отметка второго отверстия. Затем снимается.
Повторяются, проделанные ранее, операции.
Окончательно устанавливается настенный шкаф с декоративными элементами.
Тестируется его функциональность, проверяется надежность крепления.

Как повесить шкафы на кухне на планку

Чтобы установить мебель, монтажники иногда пользуются монтажной рейкой. Эта деталь представляет собой крючок, снабженный небольшим выступом, зафиксированный на каждой стороне шкафа. Чтобы выполнить установку подобным способом, необходимо прикрепить рейку к стене, с учетом оптимальной высоты. Затем с помощью крючка установить настенный шкаф. Такая методика позволяет создать высоконадежную конструкцию. Причем значительно сокращается время установки.

Зачастую вместе с вешалкой мы приобретаем крепеж для нее, а также инструкцию по монтажу. При этом материал стены диктует свое, да и крепеж приходится выбирать самому. Рассмотрим, как быстро и надежно закрепить вешалку в прихожей на разные типы стен.

Правила размещения вешалки в прихожей

Вешалку прихожей размещают на высоте 1,5 м от пола. Для детских вещей высота может быть ниже, при этом ребенок должен до нее доставать без проблем. Если стена перед входной дверью находится на расстоянии менее 1,4 м, вешалку на ней размещать не следует. Ее можно закрепить на одной из боковых стен так, чтобы открытая дверь не перекрывала доступ к одежде. Таким образом, вешалку можно прикрепить не ближе 1 м от входной двери.

Крепеж настенной вешалки на стене из кирпича и бетона

Крепление вешалки к стене начинается с измерения расстояния между ее крепежными элементами. Затем на стене следует разметить соответствующие отверстия под крепеж, причем они должны размещаться на одном уровне.

Сверление отверстий под дюбели в стене из бетона или из силикатного кирпича выполняют перфоратором или дрелью с ударной функцией. Обычной дрелью можно подготовить отверстия в пенобетоне или гипсе. Ограничитель глубины сверления поможет подготовить отверстия необходимого размера.

Чтобы закрепить вешалку на стене из кирпича и бетона, важно правильно выбрать дюбеля и саморезы. Для одежной вешалки оптимально использование дюбелей диаметром 6 мм и длиной 40 мм. В случае тяжелых вещей увеличиваем длину дюбелей до 60 мм. При этом саморез должен быть длиннее дюбеля на ту часть, которая выступает из стены плюс дополнительные 5 мм.

Дюбеля нужно выбирать из мягкого материала, что обеспечит более надежное крепление. Распространенный дюбель, две половинки которого обязаны расходиться в стороны при закручивании шурупа, не обеспечивает надежный монтаж. Довольно часто при вкручивании самореза он уходит в сторону, а половинки дюбеля не расходятся и не расклинивают крепеж.

Предпочтительнее использовать дюбеля, тело которых увеличивается в диаметре по всей длине при закручивании шурупа. Приобретение изделия известной марки в значительной степени гарантирует правильный выбор.

При подготовке отверстий под крепеж важно обеспечить их оптимальный диаметр. Хорошо, если дюбель входит в отверстие наполовину от руки, а затем забивается молотком, не изгибаясь. Чтобы обеспечить качественное отверстие под дюбель диаметром 6 мм, его сначала следует просверлить диаметром 5 мм с помощью перфоратора или ударной дрели. Затем нужно выполнить второй проход сверлом 6 мм.

Как правильно закрепить вешалку на гипсокартон

Гипсокартонная стена имеет ограниченную прочность, и крепление на нее каких бы то ни было элементов должно быть хорошо продумано. При этом механизм крепления легких предметов принципиально отличается от крепления тяжелой мебели.

Так, для крепления легких конструкций на гипсокартонных стенах существуют специальные элементы под названием дюбель-бабочка и дюбель-дрива. Подобный крепеж бывает как пластиковый, так и металлический. Идея их конструкции состоит в том, чтобы зацепиться за возможно большую площадь гипсокартона. С помощью такого крепежа допускается повесить на стене легкую вешалку, не предназначенную для зимней одежды.

Если речь идет о креплении более тяжелых предметов, необходимо отыскать при помощи большого магнита места размещения несущего металлического профиля и рассчитывать на крепление вешалки именно в этих точках, причем несколькими саморезами достаточного диаметра. В качестве магнита подойдет старый громкоговоритель. Стандартное расстояние между стойками из металлического профиля – 60 см.

Хорошо, если место размещения вешалки известно при обшивке гипсокартонных стен. Тогда можно предусмотреть двойную поперечину из профиля каркаса на нужной высоте для последующего настенного крепления. Подойдет и деревянный брус, однако его местоположение нужно измерить и зафиксировать.

Еще один вариант повесить тяжелую вешалку на гипсокартон – использование длинных анкерных болтов. Крепить вешалку таким способом удается, если несущие стены изготовлены из силикатного кирпича или бетона. В случае стен из пеноблоков или щелевого кирпича их прочности будет недостаточно для монтажа анкеров.

При монтаже на анкерные болты сначала нужно просверлить в гипсокартоне небольшое отверстие и измерить расстояние до несущей стены. Крепление возможно, если измеренное расстояние позволяет установить анкера так, чтобы они оказались хотя бы на треть длины в кирпиче или бетоне.

Под анкерные болты сверлят отверстия в соответствии с их диаметром на глубину установки крепежа. Анкер загоняют в отверстия, и при вращении ключом его гайки происходит расклинивание трубки в теле стены. Если конструкция вешалки не позволяет ее закрепить с помощью анкерных болтов, предусматривают дополнительные переходные элементы, к которым прикручена вешалка. Такой вариант мы рассмотрим в следующем пункте. В следующем видео представлены примеры крепления вешалки на гипсокартон.

Варианты крепления самодельной вешалки к стене

Чтобы закрепить самодельную вешалку на стене, можно воспользоваться дополнительными элементами, которые в избытке представлены в магазинах стройматериалов. Это могут быть как уголки различных размеров, так и крепежные элементы для мебели специальной конструкции.

Задача сводится к тому, чтобы подобрать наиболее подходящий крепеж. Это могут быть скрытые элементы для монтажа мебели, а также уголки с декоративными накладками.

Удобны в применении кронштейны с отверстиями переменного сечения для закрепления вешалки на головки метизов в стене. В зависимости от конструкции они могут крепиться непосредственно на задней плоскости мебели или на верхнем крае вешалки.

Отделка стен гипсокартоном применяется часто и несет в себе немало преимуществ. При этом повесить полки на гипсокартонную стену не так и просто из-за ограниченной прочности материала. Если же речь идет о тяжелых книжных полках, то для успешного результата необходимо приобрести специальные приспособления и освоить их применение.

Как закрепить на гипсокартон легкие полочки

Чтобы повесить легкую полку на ГКЛ, используют специальный крепеж: разжимные анкера молли, дюбель-бабочку и дюбель-дриву. Такие элементы делают как из пластика (полиэтилен, нейлон), так и из стали. Конструкция подобного крепежа предусматривает опору на достаточно большую площадь гипсокартона. При этом металлический крепеж выдерживает усилие на выдергивание до 32 кг, а пластиковый — до 25 кг. Однако на перечисленные элементы не рекомендуется крепить тяжелые книжные полки.

Для монтажа разжимного анкера под него нужно просверлить отверстие, соответствующее диаметру крепежа. В него вставляется анкер до упора, чтобы выступы на наружном кольце цеплялись за гипсокартон и не позволяли ему вращаться при последующем закручивании винта. При вкручивании винта лепестки крепежа расходятся в стороны и обретают значительную площадь опоры с противоположной стороны листа ГКЛ.

При монтаже дюбеля-дривы с конической резьбой под него также необходимо просверлить отверстие, соответствующее диаметру крепежа. Затем дюбель закручивается в отверстие с помощью крестовой отвертки, вставленной в шлицы крепежа. Далее в отверстие дюбеля закручивается шуруп для крепления полки.

Для крепления на стену легкой полочки подойдет также дюбель-зонтик с пружиной. Отверстие под него должно соответствовать размеру поперечного сечения сложенного «зонтика». После установки дюбеля-зонтика винт нужно потянуть на себя, чтобы лепестки расправились с обратной стороны ГКЛ. Винт нельзя выкручивать полностью, так как лепестки упадут за гипсокартоном! Еще одна особенность: если метиз отпустить, его шляпка передвинется вплотную к стене под действием пружинки. Далеко не всякую полку удастся повесить на такой крепеж.

Как повесить полку на ГКЛ с помощью клея

Полку на стену можно повесить без всякого крепежа, не сверля отверстий. Очень легкую декоративную полочку допускается прикрепить на стене с помощью клея. При этом на гипсокартоне не должно быть обоев, так как их сцепление со стеной может быть недостаточным.

Перед креплением полки на стену ее следует приложить к стене и отметить место наклейки карандашом. Следующим шагом необходимо покрыть грунтовкой место монтажа.

Как только грунт высохнет, заднюю сторону полочки нужно обработать тонким равномерным слоем «жидких гвоздей» и прижать ее к стене. Выступивший клей следует аккуратно удалить, пользуясь шпателем. Теперь полочку нужно временно зафиксировать в рабочем положении с помощью вспомогательных предметов: стола, книг и прочее. Время застывания клея указано на его упаковке.

Отметим, что подобную операцию сложно исполнить, не испачкав стену. При необходимости полку демонтировать гипсокартонная поверхность может заметно пострадать. Иными словами, лучше не «изобретать велосипед» и закрепить полку вышеперечисленными способами с помощью специального крепежа.

Как прикрепить тяжелые книжные полки на гипсокартонную стену

Существует мнение, что на стену из гипсокартона допускается закрепить изделие весом не более 55 кг. При этом (при длине полки до 1,5 м) допускается использование 2-х точек крепления. При габаритах мебели более 1,5 м следует предусмотреть большее количество опор.

Крепление за металлический каркас

Самое простое и эффективное крепление на гипсокартон, обеспечивающее надежный монтаж, — это крепеж за металлический каркас стены. В стандартном варианте вертикальные стойки оцинкованного профиля размещают на расстоянии 0,6 м друг от друга. Пользуясь этой информацией и большим магнитом, металл легко обнаружить за листом ГКЛ.

Магнит необходимого размера имеет громкоговоритель от старого телевизора. Саморезы, вкрученные в гипсокартонную стену в местах размещения каркаса, позволят навесить тяжелую книжную полку. Если предварительно просверлить отверстие для самореза сверлом меньшего диаметра, чем метиз, крепление получится аккуратным и надежным.

Использование закладных элементов

Если место размещения полки известно еще до монтажа ГКЛ, можно предусмотреть дополнительные элементы для последующего крепления мебели. После монтажа их необходимо сфотографировать, а также измерить и зафиксировать месторасположение. Это значительно упростит работу по навешиванию полки в последующем.

Специальная шина для крепления обеспечит надежный монтаж. Ее закрепляют горизонтально на вертикальных стойках каркаса. При отсутствии специального элемента подойдет и двойная поперечина, изготовленная из профиля для каркаса.

В качестве закладной подойдет и деревянный брус достаточного сечения. Его крепят к металлическому каркасу саморезами.

Деревянный брус можно закрепить к несущей стене в месте крепления будущей мебели. При этом основная нагрузка будет приходиться на несущую стену, а не на ГКЛ. Таким образом можно навесить даже тяжелые кухонные шкафы.

Применение длинных анкерных болтов

Вернемся к ситуации, когда полка крепится уже после монтажа гипсокартона. Если каркас под ГКЛ выполнен из деревянного бруса, магнит не поможет.

Тогда можно вогнать в несущую стену длинные анкерные болты и на них закрепить полку. При этом в стене из газоблоков или кирпича из глины анкера держатся плохо. Полка будет держаться действительно крепко в случае бетонной несущей стены или стены из силикатного кирпича.

Перед тем, как приобретать анкера, необходимо просверлить в ГКЛ отверстие и определить зазор между гипсокартоном и несущей стеной. Нужно рассчитывать на то, что больше трети анкера должно находиться в стене. Если возможно подобрать анкерные болты необходимых размеров, решение проходит.

При монтаже сначала сверлят отверстия в гипсокартоне, а затем уже в несущей стене с применением перфоратора или ударной дрели. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру анкера. Глубину сверления контролируют ограничителем электроинструмента. Болты устанавливают в отверстия, пользуясь молотком, затем вращают гайку крепежа, что приводит к расклиниванию оболочки анкера в отверстии. Далеко не всегда удается закрепить полку к стене этой же гайкой. В этом случае предусматривают дополнительные элементы монтажа в виде уголков, кронштейнов и т. п.

Если полка имеет достаточную толщину, в ней можно просверлить отверстия и укрепить на стене с помощью полкодержателей с дюбелем. При этом полка должна быть не тоньше 25 мм при диаметре держателя 12 мм.

Ассортимент специальных полкодержателей данного типа представлен на фото. Такой вариант монтажа кажется простым и удобным, так как нужно всего лишь просверлить отверстие в стене и забить в него держатель. Однако работа должна быть выполнена аккуратно и точно, так как при малейшем отклонении держателя по месту монтажа или его наклону не позволят монтировать полку. Задача намного упрощается, если сначала установить держатели в стене, а затем просверлить отверстия в полке с учетом реальных параметров монтажа держателей. Видео демонстрирует варианты монтажа полки на гипсокартон.

Читайте также: