Как построить финскую крышу

Обновлено: 15.05.2024

Многие слышали такое понятие, как "финский дом", но не все ясно понимают, что это такое. Зачастую жители постсоветского пространства ассоциируют словосочетание "финский дом" с щитовыми сборными деревянными строениями, которые легко и быстро возводились на дачных участках. В тоже время пока одни производители предлагают финские каркасные дома, у других можно заказать жилище из финского клееного бруса. А это уже совсем разные вещи. Пора дать однозначный ответ на вопрос, что это за зверь такой — финский дом.

Финны, родоначальники современного деревянного домостроения, 90% малоэтажных коттеджей строят именно из дерева, а их технологии находятся в авангарде инженерной мысли. Классическим финским домиком принято считать компактное одноэтажное строение прямоугольной формы с двускатной симметричной крышей в окружении небольшой террасы, веранды или балкона.

Жители северной страны особое внимание уделяют теплоизоляции и энергоэффективности своего жилища. Они любят комфорт, но рационально относятся к бюджету, грамотно продумывают планировку, и строят жилище с использованием строительных материалов, обеспечивающих максимальное тепло. Уникальная теплоизоляция является главным преимуществом финских домов, которые сохраняют тепло зимой и создают прохладу в летний период. Они отличаются прочностью конструкции, удобством и комфортом проживания, привлекательным дизайном, функциональностью каждого квадратного метра площади и быстрым сроком возведения.

Финские дома строят по каркасной технологии и из клееного бруса.

Каркасный финский дом

Основой коттеджа является деревянный каркас, который заполняется утеплителем. Строения отличаются простотой и скоростью строительства, экономичностью, комфортным микроклиматом, конструктивной прочностью, надежностью и эстетичным внешним видом. К их достоинствам относится доступная цена и возможность сборки без привлечения громоздкой спецтехники. Проектирование основывается на рациональном подходе и продумывается до самых мелочей.

Часто быстровозводимые здания строятся по упрощенному методу и собираются на стройплощадке как конструктор из строительных наборов, изготовленных на производстве по проекту:

комплект Pre-Cut собирается в единую конструкцию на площадке;
модули - готовые блоки с наружной отделкой;
домокомплект - модули с окнами, дверями, внешней обшивкой.

Но большинство домов строятся по традиционной схеме. Строительство включает несколько этапов:

1. Фундамент возводится по двум вариантам:

из УФФ - сборного утепленного ленточного фундамента, выполненного в 3 или 4 ряда из блоков из керамзита и бетона, которые устанавливаются по периметру строения на подушку из песка и гравия;
с применением УШП (шведской плиты), предназначенной под чистовой пол, состоящей из дренажного слоя, теплоизоляционной отмостки и коммуникаций.

2. Сооружение каркаса начинается с несущей рамы из бруса или высушенной строганой доски. Эта горизонтальная нижняя обвязка является основой для возведения стен из стоек (балок). От стоек прямоугольного сечения зависит крепость стены и всего дома в целом, так как они принимают на себя основную нагрузку. Их устанавливают по всему периметру на определенном расстоянии, подходящим к размеру утеплителя. На стойки устанавливают балки перекрытия или стропила. У оконных проемов не ставят двойные стойки, а между верхней обвязкой и перемычками окна устанавливают ригели из бруса ЛВО размером 195 х 45 мм, который врезают в каждую стойку на стене для создания сопротивления горизонтальной нагрузке.

3. Наружная обшивка у скандинавов бывает трех видов:

из плит ДВП толщиной 2,5 см, обладающими отличной теплоизоляцией и звукоизоляционными свойствами;
с применением ГКЛ - гипсоволокнистых фасадных листов, имеющих высокую прочность, жесткость и хорошо защищающих от ветра;
из влагостойкой фанеры толщиной 1 см, жесткость которой добавляют укрепленные по углам дома укосины.

4. Создание стенового "пирога" для утепления — это самый ответственный этап. Ширина утепляющего слоя для стен составляет 25 см, для перекрытий от 30 до 50 см. Минеральной ватой заполняют панели стен, эковату укладывают на перекрытия и крышу. Для пароизоляции применяется специальная мембрана.

Стеновой пирог включает несколько слоев:

фасадную отделку;
вентилируемое пространство;
ДВП или фасадный гипсокартон;
каркас с утеплителем;
пароизоляционную пленку;
дополнительный утепляющий слой по горизонтальной обрешетке;
черновую внутреннюю отделку из гипсокартона или вагонки.

5. Отделка внутри и снаружи

Стены фасада финны предпочитают обшивать блок-хаузом, вагонкой или другими древесными материалами, оставляя вентилируемый зазор. Облицовку крепят по внешней стороне панели, что позволяет усилить жесткость конструкции. Если облицовку красят, то предварительно наносят грунтовку. Перед покраской обычно формируют ворс на древесине, это образует более толстый и долговечный защитный слой.

Внутри обшивают гипсоволокнистыми листами под покраску или оклейку обоями.

6. Возведение крыши

Перекрытия для крыши, чердака или мансарды создаются из готовых деталей, сделанных на производстве. Стропильная система выдерживает нагрузку внешних стен. Конструктивно фермы выполняются как один элемент, формирующийся из стропильной системы, стен и перекрытий.

Под материалом кровли оставляется вентиляционный зазор, для чего монтируется обрешетка из реек или брусков и укладывается поверх гидроизоляционного слоя.

Дом из клееного бруса

Классический финский дом, построенный из клееного бруса, представляет собой одноэтажное строение с невысоким потолком и панорамными окнами большого размера, под которые выделяется одна сторона. Но сейчас здания возводятся и с большим количеством этажей. Строения отличаются комфортабельностью, 100% экологической чистотой и безопасностью. В Финляндии для такого вида построек используется брус из полярной сосны, заготовленной в зимний период. Брус, стропила, половые лаги, элементы кровли и другие составляющие постройки изготавливаются в соответствии с проектом.

Особенности клееного бруса

Материал изготавливается из склеенных друг с другом ламелей, после чего брус профилируют, запиливают на станке чаши, технологические отверстия и пропилы. Коттедж, построенный из него, не меняет своей формы (практически отсутствует усадка) и внешнего вида в течение длительного времени, отлично сохраняет тепло, экономит расходы на отопление и не нуждается во внутренней отделке - текстура древесины и без этого отличается красивой природной фактурой. Дома пользуются неизменной популярностью благодаря уникальным свойствам материала:

клееный брус долговечнее и прочнее цельной древесины;
обладает морозостойкостью, низкой теплопроводностью, устойчивостью к расслоению;
практически полностью исключается появление трещин благодаря минимальной влажности до 14%;
имеет стабильную геометрическую форму;
поверхность изделий шлифуется на производстве;
специальная пропитка обеспечивает устойчивость к возгоранию и гниению;
стойкий к повреждению грызунами и насекомыми.

Материал существенно сокращает сроки строительства и упрощает технологию сборки. Обработанный специальным составом он не подвергается деформации, расслоению, усадке.

Технология строительства

От разработки проекта до косметической отделки строительство проходит несколько этапов:

1. Перед возведением свайного или ленточного фундамента сначала проводится геологическая разведка, очистка территории, копка траншеи и закладка подушки из слоев песка и гравия. В опалубку из досок по всему периметру заливается раствор с использованием арматурной сетки. Смесь выравнивается, закрывается пленкой и застывает. Дальнейшее строительство возобновляется через месяц (в случае железобетонного ленточного или плитного фундамента).

2. На площадку доставляются все материалы готового комплекта и строение собирается как конструктор:

на фундамент укладывается гидроизоляционный материал и следом доску, обработанную мастикой для защиты от влаги в нижней части конструкции;
монтируются балки и настил пола;
возводятся стены из клееного бруса - устанавливаются венцы, начиная с первого ряда;
в пазы укладывается теплоизоляционный материал и производится сборка последующих рядов;
в каждый третий брус вставляются нагели в выступающую часть венцов для скрепления стен, усиления их прочности и предотвращения перекосов.

3. Монтируется стропильная система и обустраивается кровля.

4. Проводятся работы внутри и снаружи:

монтируется электропроводка;
устанавливаются системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции;
устанавливаются двери, окна.

Строения сочетают в себе высокое качество, приемлемую стоимость и простоту монтажа.

Конструктивные и стилистические особенности финских домов

Строительство финских домов имеет свои архитектурные традиции и национальные особенности. В стране с суровым климатом жители бережно относятся к природе и свои дома простой формы, но безупречного вида органично вписывают в естественный ландшафт. Конструктивными особенностями финских домов являются:

наличие 1 этажа с чердаком или 1,5 этажа с мансардой;
небольшой размер площади 100 - 120 м2;
потолки высотой не более 2,5 м для более эффективного сохранения тепла и экономии;
двускатная покатая крыша, защищающая дом от снега, ливней и ветров;
просторные открытые террасы, придающие домам объем и глубину;
отсутствие гаражей;
огромные окна, проливающие в дом потоки естественного света;
наличие в помещении традиционной сауны, кладовой и подсобных помещений, парадного и "черного" входа.

Основой дома считается просторная общественная зона для всех домочадцев - прихожая, гостиная и кухня. В мансарде оборудуют несколько небольших спален, расположенных напротив друг друга. Теплота и уют в доме создается за счет деревянной отделки, мягких светлых оттенков древесины. Внутри нет изобилия мебели и большого количества декора и аксессуаров, там присутствует строгая лаконичная обстановка без ярких красок и акцентов. Часто между комнатами отсутствуют перегородки, для финнов важно ощущение свободы. Для формирования фона в дизайне интерьера используют любимые северянами неброские цвета - серый и зеленый с множеством оттенков, белый и бледно-голубой.

"Финский дом" является устойчивым мировым брендом, ассоциирующимся с безупречным качеством и долговечностью. Деревянные дома создают здоровый микроклимат, ценятся за экологичность, прочность и надежность.

Надежная крыша является необходимым условием комфорта в доме. В статье рассказывается о прочном и современном покрытии — фальцевой кровле Ruukki. Вы познакомитесь с преимуществами кровельного материала и особенностями монтажа с применением самозащелкивающегося профиля (системы клик-фальц), узнаете, какие разновидности покрытия наиболее популярны.

О фальцевой кровле

Строительство фальцевых кровель стало набирать силу в эпоху промышленной революции, более 200 лет назад. Интерес к металлическому покрытию, имеющему такую давнюю историю, остается устойчивым и ваши дни. Данная технология монтажа основана на соединении соседних листов швом особой конструкции — фальцем, чье преимущество состоит в особой форме, обеспечивающей отличные эксплуатационные характеристики конструкции.

Став обязательной чертой городского пейзажа (и такого архитектурного направления, как русский классицизм), характерное покрытие украшает сегодня не только исторические центры российских городов, но и многочисленные загородные дома. Покрытие остается популярным в Северной Европе, особенно в Скандинавии; особенно преуспели в производстве фальцевой кровли в Финляндии.

Преимущества финской фальцевой кровли

Среди прочих в России получила распространение кровельная продукция финской компании Ruukki (Руукки), одного из ведущих производителей кровельных материалов. Финские изделия обладают многочисленными достоинствами:

Качество. Производство в компании организовано по замкнутому циклу, что дает возможность контролировать качество от начальных этапов производства стали и оцинковки листов, до профилирования фальцевой кровли и выпуска аксессуаров. Многоуровневый контроль обеспечивает качество, которое подтверждается официальной гарантией (до 50 лет на сквозную коррозию и до 20 лет на покрытие).
Устойчивость к коррозии. Кровля изготавливается из качественной прокатной стали собственного производства. Надежность увеличивается благодаря оцинковке и финишному покрытию из полимера. Такая многослойность защищает материал от разрушающего воздействия атмосферной влаги, ультрафиолета и перепадов температур.
Долгий срок эксплуатации. Листы металла толщиной 0,45-0,5 мм обеспечивают неизменность характеристик и геометрии крыши в течение продолжительного времени.

Дизайнерские возможности. Рельефное покрытие из фальца привлекает своим строгим современным стилем, прекрасно сочетающимся с любым ландшафтным окружением. В немалой степени это достигается разнообразием цветовой палитры и внешнего вида материалов. Вы сможете подобрать материал под любую архитектурную концепцию.
Разнообразие. Некоторые материалы предлагают дополнительные преимущества в виде ребер жесткости, усиливающих прочность конструкции.

Профессиональные строители положительно отзываются о следующих качествах фальца:

В качестве защитно-декоративного покрытия применяются следующие полимеры:

Polyester. Полиэстер обладает гарантией на внешний вид 10 лет, на эксплуатационные качества — 30 лет.
Pural и Pural Matt. Пурал пользуется большей популярностью, он создает гладкую глянцевую поверхность, обладает насыщенным цветом и сохраняет качественные и эстетические характеристики в течении 20 и 50 лет соответственно.
Prex. Обладает гарантией на 40 и 15 лет соответственно.

О клик-фальце

Работы по обустройству традиционной фальцевой кровли требуют высокой квалификации исполнителей. Кровельщики должны разбираться в специфике технологии, при которой листы специальным инструментом соединяются подготовленными кромками в замок, образуя герметичный шов. Крепление к основанию происходит при помощи особых крепежных элементов, кляммеров. Кляммеры закатываются в шов, оставляя поверхность неповрежденной.

Соединение кровельных листов Ruukki происходит по прогрессивной технологии, без использования инструмента. Материал напоминает традиционную фальцевую кровлю, но является самозащелкивающимся. По длинной стороне картины имеется так называемый профиль клик-фальца. Профили соседних картин накладываются один на другой и защелкиваются при помощи определенного усилия, без дополнительного крепежа. Система самозащелкивающихся профилей практична и удобна по нескольким причинам:

Надежность. Качество конструкции с профилем клик-фальца по параметрам не отличается от устроенной обычным способом; гидроизоляция и прочность не страдают.
Упрощение и ускорение монтажа. Отпадает необходимость использования специального инструмента.
Особенности. Клик фальц подходит для монтажа скатных крыш с уклоном 15 - 30°. В этом заключается единственное ограничение для использования — на плоских (от 3°) крышах фальц монтируют классическим (инструментальным) способом.

Видео описание

О доме под фальцевой кровлей Ruukki в следующем видео:

Разновидности кровли Ruukki

На российском рынке представлены изделия нескольких видов, отличающиеся по эксплуатационным характеристикам и параметрам (толщине металла, высоте фальца, покрытию), среди которых наибольшей известностью пользуется линейка фальцевой кровли Классик (Classic). Популярные марки имеют следующие характеристики:

Ruukki Classic A, Classic B, Classic C. Все три материала отличаются безупречным внешним видом, привлекательным соотношением цена/качество и имеют гарантию в 30 лет. Максимальная длина изделий варьируется в диапазоне от 10 до 12,5 м. Материал рекомендуется использовать на крышах с минимальным уклоном от 8°. На поверхности Classic B имеются дополнительные ребра жесткости.

Ruukki Classic D. Материал можно использовать как в строительстве новых домов, так и для реставрационных работ. Поверхность листа украшена двумя дополнительными ребрами жесткости; такое решение делает профиль узнаваемым и повышает его прочность и долговечность. Данная фальцевая кровля с покрытием Пурал (Pural) прекрасно вписывается в различные архитектурные стили, от классики до модерна и хай-тек. На профиль предоставляется гарантия в 50 лет.
Ruukki Classic Silence. В гребне профиля находятся уплотнители, выполняющие роль гидроизоляции и шумопоглощения. Материал отличается эффективным звукопоглощением (звук дождя уменьшается на 25-30%) и относится к изделиям с наивысшим качеством. Профиль подходит для крыш с небольшим уклоном, на него распространяется гарантия в 50 лет. Материал Silence имеет антиконденсатные свойства, а микропрофилирование мест соединения упрощает монтаж и снижает негативный эффект теплового расширения.

Classic W. Параллельно фальцевым швам проходят ребра жесткости, положительно влияющие на прочность материала.
Classic Premium. Рельефный кровельный материал с улучшенным внешним видом, скрытым крепежом и передним краем, загнутым заводским методом.
Vintage. Листы украшены декоративными горизонтальными швами, имитирующими традиционные покрытия. Рисунок нанесен в шахматном порядке, что создает иллюзию старинной крыши, сделанной своими руками. Кровля в стиле ретро демонстрирует отличные функциональные качества — жесткость, герметичность и износостойкость.
Катаный профиль Ruukki. Классический лист с матовым структурным покрытием, кромки которого подготовлены для фальцевого соединения; подходит для укладки на крыши с любым уклоном и геометрией. Отличается высокой стойкостью к износу, надежностью и герметичностью. На материал предоставляется гарантии в 20 лет (внешний вид) и 50 лет (технические характеристики).

Заключение

Фальцевая кровля Ruukki, предлагаемая российскому потребителю, производится на заводах, расположенных в Финляндии, Эстонии и России, и соответствует единым стандартам качества. Чтобы ваша крыша приобрела по-настоящему цельный, законченный вид, фирма предлагает не только кровельные листы, но и широкий выбор важных элементов финишной отделки. В кровельный комплект от Руукки входят системы водостока и внутренние конструкции, отвечающие за звуко- и гидроизоляцию. Сделать крышу надежной и эстетичной помогают лестницы, снегозадержатели и кровельные аксессуары (коньковые и карнизные планки, планки примыкания, торцевые и ендовы), позволяющие прочно и незаметно скрепить все узлы кровли.

Несомненно, кровля финского дома в своем проектировании имеет много отличий от привычного нам строительства.

Прежде всего отличия в русской и финской современной кровли не столь разительны. Во-первых отличается подход к проектированию как дома целиком, так и кровли в частности. Во-вторых огромную роль отводят расположению дома на местности.

Поэтому в основе проектирования финской кровли преобладают два важных фактора: первый это циркуляция воздуха и второй — это инсоляции.

Итак инсоляция — это максимальное естественное освещение.

Инсоля́ция (от лат. in «внутрь» + sōl «солнце») — облучение поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией), поток солнечной радиации на поверхность; облучение поверхности или пространства параллельным пучком лучей, поступающих с направления, в котором виден в данный момент центр солнечного диска.

Во-первых, оба фактора напрямую влияют на здоровье человека. Во-вторых — циркуляция воздуха позволяет избежать возникновение плесени и других вредных микробов, а инсоляция позволяет не напрягать зрение и положительно влияет на глаза и их усталость.

В остальном же выбор типа кровли у финнов зависит от личных предпочтений. Рассмотрим основные типы кровли, используемые на территории современной Финляндии.

Типы кровли, используемые в Финляндии.

Прежде всего существует множество типов кровель, используемых в строительстве.

Дом на берегу Финского залива

Плоские.

Бесспорно, плоские кровли идут с углами наклона скатов до 12 градусов. Поэтому конструкции выбирают для строительства больших коттеджей, загородных домов. Таким образом кровли плоского типа бывают обычными и эксплуатируемыми. Следовательно второй вариант стоит дороже, зато более функциональный, подойдет для создания прогулочных площадок, террас, зимних садов. Иногда на эксплуатируемых кровлях делают бассейны, автомобильные стоянки.

Самое важное — материалы должны быть прочными, надежными, спокойно выдерживать повышенные нагрузки.

Пожалуй, популярные варианты – мастика, рулонные покрытия, еврорубероид на полиэстровой основе. Потому что последний тип сейчас наиболее востребованный, он долговечный и прочный. Как видно для гидроизоляции стоит использовать модифицированный битум либо любой другой вариант. Такие решения сохраняют максимальную пластичность даже при отрицательных температурах среды.

Скатные.

Скатные кровли тоже востребованы, допустимое число скатов – 1-8 (с учетом сложности конструкции системы стропил, архитектурных параметров конкретного строения). Следовательно для обустройства скатных крыш подходят жесткие и мягкие, штучные и рулонные, плоские и профилированные, традиционные либо современные материалы. В результате от выбора сырья во многом зависят параметры конкретной конструкции, ее стоимость.

А-образный вариант (A-frame).

Дом в стиле A-frame

Во-первых: такая конструкция выглядит красиво и утонченно. Во-вторых: визуально она напоминает шалаш. Как видно форма остроконечная, крутая, высота от земли минимальная. Поэтому часть крыши будут составлять стеновые перекрытия.

Разумеется конструкция простая и недорогая и, конечно же, подойдет для дачных маленьких домиков и глэмпингов, набирающих в последнее время большую популярность.

Как видим, википедия дает следующую информацию про глэмпинг:

Глэмпинг (англ. Glamping ) – разновидность кэмпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе

Боннет.

Интересная форма, вокруг основания должен быть выступ. Верх крыши боннет делают вальмовым, шатровым, двускатным или другой формы.

Бабочка.

Несомненно, «бабочка» — это перевернутая разновидность двускатной кровли. Поэтому форма в виде буквы V выглядит необычно и броски, используются такие конструкции нечасто. Прежде всего плюс крыши-бабочки – высокие потолки с двух сторон дома.

Разноуровневые кровли.

Прежде всего это крыши с внутренними стенами, одна располагается над другой секцией крыши. На стенке размещают одно либо несколько окон. Секции обычно делают наклонными. Поэтому они красиво выглядят и пропускают максимальные объемы естественного света.

Мансардная.

Четырехсторонняя крыша, с каждой стороны будет двойной уклон – пологий вверху и крутой внизу. Кровля превращает чердак в полноценную жилую зону. Конструкция может быть обычной или с кукушкой (встроенные окна), в виде пирамидки (крутые стороны, создающие эффект кепки), выравненной (крыша расклешена снизу).

Какие требования предъявляются к кровельным материалам.

Бесспорно, крыша должна быть прочной, долговечной, красивой, нормально выдерживать повышенные нагрузки. Чтобы обустроить такую, используют материалы с определенными требованиями:

В первую очередь планируют естественную постоянную циркуляцию воздуха.
Инсоляция, в том числе и в целях экономии электроэнергии.
Планируемое расположение здания по отношению к траектории прохождения Солнца, для максимального поступления света и тепла на участке и в доме.
Максимально допустимые нагрузки – именно суммарные значения. Конструкция должна нормально выдерживать снеговой наст, вес строителей, сильные порывы ветра.
Текущие эксплуатационные параметры – это сложность обслуживания, установки, внешний вид.
Цена, как самого материала для строительства кровли, так и доборных элементов, узлов стропильной системы. Если есть строгие требования к обрешетке, условиям установки, могут потребоваться дополнительные расходы на доработку текущих решений.

Прежде всего стоит понимать, что чем сложнее кровля с точки зрения конструкции, дизайна, тем дороже обойдется ее создание. Конечно же конструкция постоянно подвергается внешним воздействиям, важна высокая устойчивость к деформационным, текущим нагрузкам, УФ-излучению, температурным скачкам. Поэтому выберете правильное решение, вложитесь в его обустройство – получите долговечный, красивый, презентабельный вариант. Желательно, чтобы отдельные элементы кровли были заменяемыми.

Самые популярные материалы.

Финский дом с металлочерепицей

Прежде всего большой выбор вариантов в продаже предоставляет строителю свободу выбора – это немаловажное преимущество. Кровля финского дома имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, которые нужно учитывать. Многие факторы субъективные, поэтому учитывайте доступный бюджет, личные предпочтения к эксплуатационным параметрам, внешнему виду.

Гибкая битумная черепица.

Первый, в плане востребованности, вариант. Для производства материала используют прочный битумный рубероид, основа полимерная. Обязательно наличие гидрозащиты – модификации повышают пластичность материала при отрицательных температурах среды, улучшают прочностные механические параметры, повышают стойкость к солнцу.

Пластичность основания компенсирует температурные колебания разных элементов кровли. Для покрытия верхнего слоя применяют каменную крошку. Это способствует улучшению внешнего вида решения, повышения стойкости к повреждениям, продлению сроков эксплуатации конструкции в целом.

Битумная гибкая черепица подходит для кровель с разной геометрией, включая сложные решения. За счет хороших эксплуатационных параметров объемы выработки непродуктивных отходов снижаются до возможного минимума (общая доля будет в пределах 5%, часто меньше). Но учтите, что битумные кровли восприимчивы к УФ, с течением времени на поверхностях могут появляться мох и плесень. Обязательно наличие сплошной обрешетки, вентиляция естественная. По этой причине нужно будет применять в строительстве премиальные водостойкие плиты ОСП (а они стоят очень дорого).

Металлочерепица.

Второй по популярности вариант. Для изготовления такой кровли применяют тонколистовой прокат, обязательно наличие в конструкции нескольких слоев для защиты от коррозии. С применением специального оборудования формуют профиль со сменными габаритами. В качестве внешнего покрытия используют полимерные краски повышенной прочности, цветовая гамма широкая.

На кровли из металлочерепицы предоставляется гарантия 5-15 лет, реальный эксплуатационный срок больше (30 лет и выше). Лицевая поверхность может быть матовой либо глянцевой, на глянцевой пыль почти не задерживается. Учтите, что установка молниеотвода в случае с металлической черепицей обязательна, а это увеличивает стоимость.

Полимерная штучная черепица.

Дорогой, сложный в монтаже, зато красивый, современный материал. Огнеопасность средняя, рекомендована дополнительная защита. Вторичные полимеры показывают себя в эксплуатации плохо, уточняйте, из какого сырья изготавливался материал (желательно первичного).

Цементная черепица

Кровельное штучное покрытие на основе смеси из цемента и песка. В состав добавляют красители, они улучшают визуальные характеристики готовой конструкции. Масса значительная – это создает дополнительные нагрузки на фундамент.

Токсичных веществ в составе нет, решение безопасное, безвредное. Сама кровля долговечная, спокойно переносит механические нагрузки, ударные воздействия. Стойкость к УФ хорошая. Для укладки кровли нужно будет приглашать профессиональных мастеров, самостоятельно вы рискуете допустить серьезные ошибки.

Полимерпесчаная композитная черепица.

Кровельный материал, имеющий сложный состав. До 70% в нем песка, еще 30% приходится на красители и полимеры. Стойкость к воздействиям внешних факторов хорошая, способность выдерживать высокие механические нагрузки отличная. Сроки службы – 50 лет, гарантия – 15 лет, масса не более 20 кг.

Материал устойчивый к деформациям, разрушению, спокойно переносит динамические, статические нагрузки. Теплопроводность небольшая, это уменьшает объемы конденсата при температурных колебаниях. Пор в структуре нет, поэтому устойчивость к размораживаниям и замораживаниям отличная.

Другие варианты.

Интересный вариант дома в Финляндии

Прежде всего финны очень практичный народ. Отсюда следует, что стоит обратить особое внимание на точность и правильность расчета стоимости утеплителя. Поэтому в приоритете экономные варианты, но при этом важен и такой параметр, как экология. И тут, конечно, в приоритете натуральные материалы. Используют натуральную черепицу, профлист, ондулин, оцинкованную листовую сталь, керамопласт, волновой шифер, сланец, листы меди, алюминия. Сравните характеристики разных вариантов перед тем, как делать окончательный выбор.

Конечно же мы благодарим Вас за то, что дочитали данную статью. Поэтому мы надеемся, что Вы смогли найти информацию о кровля финского дома. Прошу Вас оставлять комментарии — ведь нам важно Ваше мнение.

Здравствуйте! Меня зовут Алексей Григорьев. Уже более 15 лет занимаюсь строительством, с 2006 года. Для меня качество и пунктуальность стоят на первом месте. За все это время построил и отремонтировал огромное количество объектов. В последнее время понял, что очень мало качественного контента написано о кровле и принципах монтажа. Поэтом решил создать данный ресурс в информационных целях. Но вы всегда можете написать мне и я совместно с моей редакцией ответим на ваши вопросы. Портал я постарался создать для людей и донести до Вас всю полезную информацию

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши — один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток — отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

мауэрлат — 150х150 мм;
стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

материала кровельного покрытия;
снегового района;
шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
крепление мауэрлата к стене;
установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
монтаж каркаса;
усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
гидроизоляция;
обрешетка;
обеспечение вентиляции;
установка капельников;
монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется — в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных «плавающих» крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

на скобы;
на шпильки;
на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Для вентиляции нужно предусмотреть:

поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

Утепление

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Важной конструкцией дома становится крыша. Она завершает работы по возведению коробки здания, после которых остается только отделка. Наиболее распространена схема выполнения с двумя скатами. Крыша двухскатная изготавливается своими руками без особых затруднений, необходимо лишь разобраться в технологии.

Конструкция кровли

Прежде чем начать монтаж двухскатной крыши необходимо разобраться, что она из себя представляет. Конструкция отличается от всех остальных фронтонами. Можно привести следующие их разновидности в зависимости от способа сборки стропильной системы:

односкатная — фронтоны имеют форму трапеции или прямоугольного треугольника;
двускатная характеризуется треугольными фронтонами;
четырехскатная (вальмовая) не имеет вертикальных граней.

Основными элементами системы двухскатной кровля являются:

Стропила — это основные несущие конструкции. Важно при строительстве своими руками правильно подобрать их сечение, иначе может возникнуть аварийная ситуация.

Подготовка к началу работ

Перед тем как сделать двухскатную крышу потребуется подобрать материалы. Монтаж начинается с выбора древесины. Чтобы построить своими руками надежную конструкцию, устойчивую к внешним факторам потребуется выполнить следующие рекомендации:

правильно будет выбрать материалы хвойных пород древесины (ель, сосна, лиственница более устойчивы к гниению);
сборка конструкции ведется из древесины первого или второго сорта, применение третьего для ответственных элементов недопустимо;
лучше выбирать те пиломатериалы, которые произведены в северных регионах, чем сложнее условия произрастания дерева, тем плотнее его структура;
стараются выбирать тот материал, который срублен в конце холодного периода года (февраль-март).

Далее стоит выбрать сечение стропильной ноги. Оно зависит от следующих моментов:

Теплоизоляционный слой требуется при проектировании в подкровельном пространстве дома жилого помещения — мансарды. Чаще всего выполняется установка своими руками минераловатного материала для повышения теплоизоляционных характеристик. При этом важно обеспечить вентиляционный зазор между теплоизолятором и кровельным покрытием. Высота стропильной ноги не должна быть меньше, чем толщина утеплителя. Для увеличения просвета вводят такой элемент системы как контробрешетка — брусок, который прибивается параллельно стропильной ноге и увеличивает ее высоту.

Наиболее удобный шаг стропил для частного дома тот, который обеспечивает расстояние между ними в свету 0,58 м.

Это позволяет правильно установить плиты минеральной ваты без подрезок и доборных элементов. Для такого шага можно привести следующие рекомендации по сечению в зависимости от пролета:

пролет 3 м — размер стропила 40х150 мм;
4 м — 50х150 мм;
5 м — 50х175 мм;
6 м — 50х200 мм.

Важно знать следующее: на несущую способность и сопротивление изгибу больше влияет высота, чем ширина. При необходимости увеличить несущую способность эффективнее наращивать высоту.
Еще один элемент, сечение которого потребуется подобрать — обрешетка. Самым оптимальным значением станет толщина 32 мм. При повышенной нагрузке значение увеличивают до 40 мм.

Остальные составляющие стропильной системы дома назначаются конструктивно, исходя из того, какие пиломатериалы имеются в наличии. Но при этом стоит все-таки учитывать прочностные требования.

Сразу же после покупки материала, перед тем как начнется сборка системы, потребуется обработать своими руками все элементы специальными составами.

Двускатная, как и любая другая кровля дома нуждается в следующих видах защиты:

антисептическая, производится в обязательном порядке, позволяет предотвратить процессы гниения и возникновения плесени и грибка (даже если не установка планируется через какое-то время после покупки древесины, обработка выполняется незамедлительно);
антипиренная, выполняется по желанию, но очень важна, повышает способность дерева сопротивляться возгоранию, чем увеличивает безопасность строения.

Монтаж стропильной системы дома

Чтобы построить крышу дома своими руками, требуется выполнить все работы в определенном порядке. Установка элементов не вызывает затруднений, но нужно контролировать качество узлов и соединений. Самыми важными участками становятся:

Чтобы правильно построить кровлю своими руками работу стоит выполнять в следующем порядке:

установка мауэрлата;
монтаж стропил под проектным углом;
скрепление ног в верхней части;
раскрепление несущих конструкций с помощью стоек, подкосов и схваток;
монтаж контробрешетки, обрешетки, гидроизоляции;
утепление кровельной системы своими руками;
установка нижней обрешетки, монтаж кровельного покрытия.

Далее стоит рассмотреть основные узлы стропильной системы, чтобы установка была выполнена с соблюдением технологии.

Крепление мауэрлата к стене

При установке своими руками важно понять, куда укладывать мауэрлат. Брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм устанавливают на внутреннюю грань наружных стен. При этом важно обеспечить достаточную теплоизоляцию такого участка. Наружную часть ограждения на этом участке можно выполнить из того же материала, что и стены.

При этом укладку выполняют под углом равным уклону скатов. Второй вариант — пространство заливают керамзитобетоном. Эти способов актуальны для каменных домов (кирпич, пенобетон, керамзитобетон и тому подобное). Если планируется построить каркасный или деревянный дом в качестве мауэрлата будет выступать верхняя обвязка или венец стены.

Выполнить работу можно несколькими способами:

Закрепление на скобы. Для этого в предпоследнем ряду кладки устанавливают деревянные бруски, к которым будет крепиться нижняя часть скоб, а верхняя заводится в мауэрлат. Деревянные пробки обязательно пропитываются антисептиком.
Закрепление на проволоку. Чтобы выполнить такой вариант потребуется заложить проволоку толщиной 3-4 мм в кладку стен или монолитный пояс, длина ее должна быть такой, чтобы обернуть брус и закрутить катанку.
Крепление на болты или шпильки. Варианты похожи, но первый обеспечивает большую надежность. Крепежные детали закладываются в монолитный пояс. После этого брус укладывается на шпильки или болты. Чтобы изготовить отверстия под них в нужных местах, по мауэрлату легонько постукивают. Образовавшиеся углубления и будут местами для просверливания отверстий. После их подготовки выполняют окончательную установку бруса в проектное положение и затягивают гайками.

При строительстве дома также важно знать способ наращивания мауэрлата. Стандартные размеры пиломатериала — 6 м, а стены могут быть большей длины. Чтобы соединить два элемента по длине потребуется выполнить прямой замок. Для этого у одного элемента выпиливают нижнюю часть, а другого верхнюю. Скрепление выполняют болтами. Выполнять срез под углом в этом случае не рекомендуется. С помощью прямого запила делаются и угловые соединения.

Выбор способа крепления мауэрлата во многом зависит от материала стен, точнее от его прочности. Для легких бетонов обязательным мероприятием станет заливка монолитного пояса по периметру.

Важно предусмотреть гидроизоляцию между деревом и каменным материалом. Для этого чаще всего применяют рубероид, линокром или гидроизол.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует два наиболее распространенных варианта выполнения работ своими руками при постройке дома:

В обоих случаях дополнительно стропила закрепляют металлическими уголками с обеих сторон. При использовании системы с запилом, потребуется обработать брус под углом, соответствующим наклону кровли дома. При установке без запила необходимо подготовить своими руками опорный брус, который не позволит элементу системы смещаться поперек мауэрлата. В качестве дополнительной фиксации забивают гвозди и заводят скрутку из проволоки от ноги к стене (можно выполнять такое крепление через одну ногу).

Тем как будет установлена двухскатная стропиловка дома своими руками для получения подробной и наглядной информации рекомендуется ознакомиться с серией «узлы деревянных крыш жилых сельских зданий». В этом альбоме приведено большое количество вариантов закрепления всех элементов, которые помогут без ошибок выполнить монтаж.

Читайте также: