Как поставить забор без фундамента

Обновлено: 11.05.2024

Увидел однажды как из прутьев ивы делают пальму. Очень впечатляющее украшение для участка получается. Потом подумал, а ведь можно сделать по той же технологии бесплатный забор на участке.

Даже нашел тех, кто предлагает за деньги сделать такой забор на заказ. За квадратный метр плетеной изгороди просят 1300 рублей. Но зачем платить такие деньги, когда можно самим сделать. Расскажу, как соорудить такое ограждение и нюансы в работе.

Материал доступен всем. Ива не прихотлива. Это самое удобное дерево для создания беседки, клумб, забора, арки, тоннелей и пр.

Нарезать черенки растения можно у реки. Не важно какая у вас почва, все черенки приживутся. Растение не источает почву. Ива быстро растет в высоту и ширину. Это позволит построить забор быстро, а главное бесплатно.

Живой забор сохранит свою красоту до 50 лет. Еще в русских селениях использовали плетень для ограждения участка. Такой забор выглядит красивее, чем профлист, штакетник, шифер.

Лучше всего подходит для плетения козья, конопляная, лавролистная, красноцветная, миндальная ива. Козья самая лучшая из них. Прутья можно собрать в любое время, но рекомендуют зимой, летом или весной. Сейчас подходящее время. Подбирайте прутья без сучков, прямые ветки толщиной 1,5-3,5 см.

Можно сплести прутья вплотную, чтобы забор был прочным. Плетут горизонтально или вертикально. Для такого забора потребуются опоры из дерева или металла.

Живой забор - сетка из ивы

Начать плести можно тоже летом, но вначале соберите прутья вместе, свяжите, чтобы не распались и поставьте в широкое ведро с водой. Пусть постоят в воде, чтобы прутья дали корни. На это потребуется 7-10 дней.

Натяните веревку. Перекопать землю. Высадить прутья ивы на глубину 30 см. по два или три прутика в каждую лунку. Между ними отступ по 20-35 см. Веточки подрастут и можно начать плести. Осенью подрежьте побеги и переплетайте по мере роста.

Еще проще

Насадить по отмеченной линии прутья друг к другу без отступа. Уже через год невозможно будет пролезть через такой живой забор . Потом только останется подрезать ветки и придать красивую форму. Ухоженная изгородь из ивы смотрится не хуже изгороди из туи и очень быстро растет. Отличное решение для больших участков . И не забывать следить и подрезать во время, а то расползется ива по всему участку. Или сделать так: во время посадки ивы вкопать шифер с двух сторон.

Перед тем как установить забор, многие владельцы участков сталкиваются с дилеммой – строить ограждение на фундаменте или без него? У каждого способа устройства забора есть плюсы и минусы. Рассмотрим основные проблемы , с которыми можно столкнуться при возведении ограждения участка на фундаментной основе или только на опорных столбах.

Забор на фундаменте

Нужно понимать, что такой способ установки ограждения потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат. Объём работ в этом случае увеличивается и зависит от выбора варианта фундаментного основания. Наиболее распространенные виды фундаментов под забор:

Ленточный – популярный тип фундамента, особенно в непрочных почвах. Подходит для любых материалов забора – сетки, профлиста, штакетника, кирпичной кладки. Ширина и глубина ленты подбирается в зависимости от материала. Для тяжёлых заборов из кирпича используют армирование ленточного фундамента.
Столбчатый – столбы , углубленные в грунт и забетонированные ниже уровня промерзания грунта – отличный вариант для лёгких конструкций.
Ленточно-столбчатый (комбинированный) – используется первые два вида фундамента для обустройства прочных и надёжных конструкций на песчаных, глинистых почвах.

Также используют под забор фундаменты на гравийной подушке, блочные или из бутового камня.

До того как начать строительство фундамента и забора ни нём, необходимо провести исследование грунта на участке . В зависимости от полученных результатов затем следует рассчитывать глубину, ширину, «подушку» траншеи под основание. Такое фундаментальное строительство целесообразно при возведении капитального забора «на века».

Для примера, строительство ленточного фундамента под забор происходит в несколько этапов:

роется траншея;
выполняется подсыпка и утрамбовывается;
выставляется опалубка и арматура;
заливается бетонная смесь.

Для продолжения работ необходимо выждать время, когда бетон застынет в единую монолитную ленту.

Забор без фундамента

Когда нужно обустроить легкий или временный забор , хозяева участков склоняются к варианту обустройства ограждения без капитальных вложений по трудозатратам, финансам и материалам. Для монтажа забора только на опорах понадобиться минимум инструментов и средств.

Для возведения понадобится минимальный набор инструментов. Также значительно дешевле обойдутся материалы – трубы размером от 40*40 в количестве по числу столбов-опор, а также основной материал для заборного полотна.

Забор на столбах устанавливается также в несколько этапов:

бурятся отверстия в земле не менее 1,2 м глубиной и на расстоянии не более 2,5 м;
забиваются столбы;
проверяется строительным уровнем ровность установки труб;
между столбами привариваются перекладины-лаги;
к лагам прикрепляется основной материал заборного полотна – профлист, штакетник и т.д.

Как вариант, можно использовать винтовые сваи в качестве опор под столбы. Такой способ обустройства забора без фундамента подходит в местностях с грунтами, подверженных сезонному вспучиванию от перепадов температур почвы. Винтовые опоры препятствуют выталкиванию столбов в процессе расширения грунта.

В качестве вывода

Забор на фундаменте – основательная конструкция, к устройству которой нужно подходить тщательно, используя предварительные расчёты и подготовку.

Есть такая народная мудрость «Изба крепка запором, а двор – забором» поэтому если вы видите что изгородь ветхая, лучше не ждать когда она развалится, а сразу приступить к демонтажу и возведению нового ограждения. Распространенным становится решение, когда ставится забор без фундамента.

Нужно ли ограждение и какое?

Стремление обособить свою территорию совершенно естественно, поводов для этого всегда было достаточно и сегодняшние реалии также подвигают к тому, чтобы иметь уютное уединенное место, отгороженное от любопытных глаз, назойливых соседей и, наконец, просто воришек.

И если за рубежом частные домовладения чаще обосабливаются живой изгородью или соседствуют без заборов, то наша ментальность такова, что без ограждения – никак.

Простой деревянный забор

Ставятся заборы разнообразные. В последнее время наиболее часто используются такие материалы как: профпрофиль, пластик, шифер, кирпич, камень, дерево, металл, ковка, бетонные секции, а также сочетание всего вышеперечисленного – технология изготовления применяется самая разнообразная.

Строение из камня требует для себя соответствующей подготовки и установки фундамента под стену из кирпича или камня. Стойки под опоры могут быть в виде ж/б столбов или выложенных столбиков из кирпича. Строение представляет довольно серьезное сооружение, иногда даже делается цоколь внизу и карниз по верхнему отрезку изгороди. Вариант довольно затратный с точки зрения финансов и времени, следует выдержать определенный промежуток времени после возведения фундамента.
По сравнению с предыдущей бюджетная разновидность изгороди – это использование железобетонных секций. Они могут монтироваться как на фундаменте, так и без него. Используются в качестве опор ж/б столбы, металлические столбы, кирпичная кладка.
Профнастил. Сейчас этот материал стал просто хитом, поскольку достаточно легко крепится своими руками без посторонней помощи на выставленный и укрепленный каркас забора – быстро, качественно. Имеет приятный эстетичный вид. Заслуженно можно назвать бюджетным и быстрым окончанием всего процесса установки.

Сбор информации и выбор типа сооружения

При ситуации если действительно назрела потребность заменить старый забор на новый лучше не ждать и приступить к работам до того, как он завалится.

Но, конечно, ограждение не только меняется, но и устанавливается изначально на новом участке. И сейчас, при широком выборе материалов, которые предлагает строительная индустрия, вариации на эту тему будут зависеть только от вашей фантазии и семейного бюджета.

Забор из металлических прутьев

Но есть два принципиальных отличия при выборе забора. Он ставится на фундамент или делается без него. Всем ли заборам нужен фундамент?

С фундаментом. Процесс, когда копается траншея под основание и идет просто глобальная работа, похожая на закладку базиса для жилого дома (принцип ленточного базиса, отличие только в глубине рва).
Без возведения фундамента. Является приемлемым с многих точек зрения, причем качественный результат, может быть, достигнут без масштабных строительных работ.

Тем не менее, работа по возведению изгороди ответственная, требует внимания, времени и для окончательного выбора по принципу возведения строения лучше изучить информацию по теме и сравнить эти два способа.

Хотя, забегая наперед, следует заметить, что забор без фундамента более разумный вариант в плане бюджета, времени и возможности исполнения его своими силами за короткий промежуток времени.

Сопоставление

Итак, в чем же нюансы забора с основанием (фундамент) или установка изгороди только на столбах.

В первом случае, когда речь идет о закладке фундамента под забор надо себе представлять, что объем работ будет большим, а процесс возведения трудоемким.

Вариантов такого основания несколько. Наиболее распространенными являются просто ленточный с металлическими столбами через определенные промежутки либо ленточный со столбами опоры, в который закладывается и выводится вверх арматура под будущий столб, где надо еще будет предусмотреть отверстия для лаг.

Но как говорится, это не все сложности. До того как приступить непосредственно к процессу устройства фундамента надо исследовать грунт и в зависимости от его характеристик планировать глубину, ширину, «подушку» траншеи под базисное основание забора.

Помимо того, что это весьма затратный способ, идет большой расход материалов (песка, цемента, щебня, арматуры и пр.) период работ растягивается в связи с необходимостью соблюсти весь технологический процесс:

исследование почвы;
рытье траншеи;
выполнение подсыпки и ее утрамбовка;
выставление опалубки, арматуры;
заливка бетонной смеси;
«разглаживание»;
время на готовность, когда бетонная смесь застынет в единую монолитную ленту.

Даже при соблюдении всей цепочки, воздействие на основание влаги или мороза обязательно будет. Или от нерадивых соседей, или просто из-за расположения, когда вдоль забора стекают ливневые воды либо намерзает снег. Чаще именно от проникновения этих вод и сохранения скажем деревянной изгороди на бетонном основании фундамент и сооружается. И вероятность того, что забор может «повести», есть.

Ленточный фундамент или ленточно-столбовой вариант базиса являет собой цельную конструкцию и при воздействии природных стихий или промерзания, оттаивания грунта, близости грунтовых вод может элементарно лопнуть или потрескаться в нескольких местах. В таком случае говорить о прочности уже не приходится, да и внешний вид ограждения будет выглядеть плачевно.

После всего перечисленного стоит задуматься, нужен ли фундамент под забор? Есть ли такая необходимость в условиях вашего участка? Чаще всего достаточно установить довольно основательное ограждение без глобальных строительных мероприятий.

Вот здесь чаша весов и склоняется к строительству изгороди без капитальных вложений труда, средств, материалов.

Для возведения понадобится минимальный набор инструментов. А расходные материалы в виде столбов и пропрофилей или других секций перекрытия обойдутся значительно дешевле возведения кирпичной или каменной стены на укрепленном основании.

Опять же дизайнерское решение может быть самым разнообразным, подходящим к месту расположения отгораживаемого участка, природным условиям и пр.

Устройство забора на столбах без основания не будет представлять фиксированную по земле жесткую конструкцию. Естественные колебания от природных воздействий не повлекут таких последствий, как в варианте с бетонной основой.

Руководство к действию

Инструкция для установки изгороди из металлических опор и профнастила следующая:

Бурится отверстие для металлических столбов. Общая глубина 1,2 метра
Причем углубление бурится, только наполовину. Необходимо это для того, что столбы лучше и плотнее фиксировались в земле. Поскольку до планируемой осадки они должны будут «загнаны» при помощи кувалды вручную. Это даст прочную фиксацию.
При забивании столбов обязательно нужно будет проверять строительным уровнем насколько ровно они вошли в грунт. Речь идет о подготовке основания. И если оно будет неровным, то и ограждение перекосится, не только визуально, но со временем будет реальная деформация забора.

Забор на металлических столбах

Весь процесс реально выполнить самостоятельно, обладать специфическими знаниями или навыками необязательно.

Территорию вокруг частного городского дома или загородной дачи владельцы не оставляют открытой. Они обязательно ставят забор. Сегодня, благо, их выбор очень богатый. Хозяин, надумавший реализовать эту идею, решает, возводить его своими руками или обратиться в специализированную фирму.

Сплошной забор из металлопрофиля установленного без фундамента

Возникают и другие важные вопросы: забор должен быть на основе фундамента или без него, металлический или кирпичный. И это далеко не все, что хозяин изучает, прежде чем выбрать по вкусу. Но важнейший фактор, который, порой, перевешивает все другие, — это стоимость будущей постройки. Она рассматривается наряду с качеством, красотой, прочностью и практичность.

Условия установки

Ограда из деревянной решетки без фундамента

Забор без устройства фундаментальной основы значительно удешевляет конструкцию по следующим причинам:

Экономится время и деньги на изготовлении бетона;
Монтаж всей конструкции не требует больших затрат времени;
Можно устанавливать на любой грунт;
Возможен выбор недорогого материала для заполнения пролетов, например, дерева, листов профнастила, сетки-рабицы.

Самые благоприятные условия для установки ограды без фундамента — это скальный грунт. Но он попадается, как известно, только в отдельных регионах. А водянистая или глинистая почва встречается значительно чаще. Глина чувствительна к размыванию, деформируется при замерзании.

При таких обстоятельствах да еще на открытой местности с сильными ветрами надо обязательно возводить забор на фундаменте.

Ограждение своими силами

Бесфундаментные заборы используются довольно часто.

Пример деревянного штакетника без фундамента

А их установка своими руками очень привлекательна: не требуется наем сторонних специалистов, которые волей-неволей будут диктовать свои условия.

Сооружение изгороди без фундамента потребует закупки нужных материалов, деталей, крепежей. Необходимо наличие соответствующих инструментов, опыта, сноровки домашнего умельца. Этапы установки конструкции своими руками:

Разметка, замер протяженности конструкции;
Расчистка, выравнивание места установки подсыпкой или снятием грунта;
Разметка и подготовка лунок для будущих опор;
Установка, бетонирование опорных стоек;
Укрепление горизонтальных перекладин — лаг;
Монтаж пролетов металлических, деревянных, из профлиста или другого материала;
Покраска сооружения.

Если рельеф местности с большими перепадами уровня, то строится ступенчатый забор.

Образец ступенчатого забора из профлиста

А при пучинистом грунте подходит вариант с использованием винтовых свайных столбов. Потому что зимой земля промерзает, структура ее расширяется. В результате бетонная подоснова вместе со столбом выталкивается наружу. Конструкция теряет прочность и перекашивается. Винтовым сваям это не грозит, потому что их вкручивают глубже слоя промерзания почвы.

При установке ограды своими руками для опорных стоек лучше использовать прямоугольные трубы 20 х 20 см.

А углублять их следует как минимум на 30 % общей высоты. Обычное расстояние между стойками 2-3 м. Хотя длина профлиста или готовых сварных секций может внести коррективы.

Дно вырытых лунок до того, как ставить опоры, примерно на 100 мм покрывают песком. Такая подушка защищает их при промерзании земли. А чтобы сверху внутрь не попадала вода и мусор, их заваривают металлическими крышками. Покраску сооружения производят после нанесения соответствующей грунтовки.

Пошаговая инструкция установки заборного столба

Не следует исключать кирпичный столб в качестве опоры такого ограждения. У него также есть преимущества. Кирпич красиво сочетается с деревянными секционными блоками или гофрированным листом. В целом такой комбинированный забор смотрится очень привлекательно. Однако ее возведение обходится с существенными дополнительными затратами времени и денег.

Каковы же конструкции наиболее прочны и устойчивы без фундамента? Это те, которые устанавливаются на опорных металлических столбах из профильных труб. А заборные пролеты сравнительно не очень тяжелые.

Профнастил

Этот материал оградительных строений обладает следующими свойствами:

Он достаточно прочен: служат до 50 лет;
У листа профнастила малый вес: 1 квадратный метр в 0,5 мм толщиной весит не более 5 кг;
Обладает антикоррозийной стойкостью, так как имеет соответствующее двухстороннее покрытие;
Он устойчив к изменениям климатических условий;

Чертеж для монтажа ограды из профнастила

Выбор профлиста для забора зависит также от его характеристик. Здесь важна высота, которая бывает до 75 см, и толщина, до 1 мм. Цвет и форму гофры выбирают по вкусу.

Дерево

Заборы из дерева также не требуют заливки фундамента. Их разновидности: традиционная дощатая ограда или собранная из деревянных панелей, штакетник, плетень, частокол. Достоинства:

Дерево — экологически чистый материал;
Превосходно сочетается с металлическими, каменными и другими элементами ограждения;
Монтаж таких оград несложный.

Однако забор из древесины имеет существенные недостатки. Требуется постоянная дополнительная обработка деревянного забора, чтобы продлить срок службы. Подвергается изменениям температуры. Горюч, а наибольший срок эксплуатации в хорошем состоянии составляет всего три года.

Железобетон

Сегодня спросом пользуется забор из железобетонных плит, пожалуй, больше, чем кирпичный. Раньше им обносили промышленные предприятия, а также государственные стройки. Сегодня его можно видеть вокруг индивидуальных участков и построек. По прочности он значительно отличается от профнастила.

А текстура его, благодаря современным технологиям, может быть самая разнообразная: напоминает камень, кирпич, даже дерево.

По форме бетонные блоки бывают ажурными или прямоугольными. Их ставят не на фундамент, а на основания в виде усеченных пирамид с четырехгранными отверстиями посередине. Важнейший недостаток: монтаж невозможен своими руками. Нужна подъемная техника и дополнительная рабочая сила.

Рабица

Еще один вариант ограды без фундаментной основы — это сетчатый забор из рабицы. Его обычно устанавливают там, где началась застройка.

Бесфундаментный забор из сетки рабицы

Он сравнительно очень дешевый, но с неоригинальным внешним видом. К достоинствам такого забора следует отнести то, что он очень прост в установке, не создает тени для растительности на участке, не горит.

Металл

Секционные сварные конструкции из металлических прутьев также могут быть без фундамента. Их сваривают из профильных труб. В зависимости от вкуса владельца могут быть строго прямыми или ажурными. У них те же достоинства, что и у каждой металлической изгороди. Но в отличие от других, например, при наезде машины, может прогнуться и самортизировать. И подобное воздействие на нее останется почти незаметным.

А к недостаткам следует отнести трудность высококачественного изготовления своими руками. Требуется профессиональная работа для создания декоративных прямоугольников, орнаментальных украшений в форме цветов и животных. Они украшают даже самую простую металлическую ограду.

Живая изгородь

Рассматривая виды ограждений, нельзя обойти стороной живые изгороди сделанные своими руками. Они создаются своими руками и, как правило, на дачных участках. Обладают практически теми же функциональными свойствами, как всякая другая ограда. Но защищают дачу от нежелательных глаз, шума, пыли и ветра значительно лучше, чем листы профнастила. Возводятся на голой земле и не требуют никакого фундамента.

Чтобы вырастить зеленую стену, потребуется больше времени, чем построить кирпичный забор. Для нее больше всего подходит боярышник, туя, можжевельник, барбарис и другие насаждения.

Ограждение живая изгородь без фундамента

При выборе растений следует ориентироваться на местные виды. Как восхитительно весной выглядит изгородь из цветущей душистой сирени или пахучей калины!

У растений должны быть следующие качества:

Зимостойкость;
Переносимость стрижки;
Густота ветвей и листьев.

Чтобы такая изгородь быстро росла и развивалась, не следует ее возводить в тени. Не надо забывать о своевременной подкормке. Полив необходим после посадки, а также в сухой сезон. Информацией об уходе за растительной изгородью перенасыщены сайты интернета. Для изоляции дачного участка вполне подойдут кусты метровой или полутораметровой высоты. Использование сильнорослых видов возможно при регулярной стрижке.

Есть еще очень важное достоинство живых изгородей, которым не обладает ни один другой забор. Уход за ними предоставляет многим любителям растений и цветов возможность заняться очень приятным и к тому же полезным делом. Особенно это нравится людям пожилого возраста, которые любят проводить время на природе, занимаясь посильным физическим трудом.

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом - заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

Рубероидная рубашка считается самым бюджетным вариантом несъёмной опалубки под свайный фундамент. Ещё один способ установки столбов на пучинистом грунте — заливка бетона в канализационную пластиковую трубу. Принцип тот же самый, глине тяжело зацепиться за гладкую поверхность трубы.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть - по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

диаметром 12 мм - 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
диаметром 8 мм - 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профлист, но профнастил с очень высокой волной не эстетично смотрится на заборе.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Оптимальная толщина профлиста на забор (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0.6 мм.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

сварочный инвертор;
сварочная маска «Хамелеон»;
перчатки для сварочных работ;
струбцины;
магнитный уровень
дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете - самый дешевый забор из фасадной сетки.

Читайте также: