Как поставить входную дверь чтобы не перекашивало

Обновлено: 14.05.2024

Дверь стала хуже закрываться, провисли петли и перекосился короб — причины перекоса двери в проеме могут быть разные. Что делать, если вашу входную дверь перекосило в проеме, в каких случаях можно отрегулировать самостоятельно и как, а когда не обойтись без профессионалов — читайте в статье.

Причины перекоса входной двери

Перекос двери может быть вызван целым комплексом причин. Но прежде чем приступать к «лечению», важно определить «симптомы» и поставить «диагноз». Для этого давайте посмотрим на наиболее частые причины перекоса и их ключевые признаки:

Как устранить перекос с помощью эксцентрика?

Перекос входной двери — повод вызвать профессиональную монтажную бригаду или обратиться в гарантийную службу производителя. Однако некоторые виды деформации можно устранить самостоятельно с помощью регулировки эксцентрика.

Эксцентрик – это механизм для регулировки плотности прилегания двери к дверному коробу. Его устанавливают в торце двери. Вращательный механизм корректирует глубину захода защелки в короб в пределах 4,5 мм, что позволяет добиться оптимального прилегания двери.

Откройте дверь и найдите на торце двери эксцентрик и винт. Эксцентрик имеет неровные края по толщине.

Ослабьте стяжной винт с помощью крестообразной отвертки.

Затем поверните его отверткой в сторону открывания двери.

Готово! Процедура займет у вас 2-3 минуты. С течением времени эксцентрик может «разболтаться» — в таком случае снова затяните его. Дверь будет плотно прилегать и в квартиру не попадут сквозняки, шумы и запахи.

Смотрите подробную видеоинструкцию по регулировке входной двери эксцентриком.

Что делать с перекосом?

Если причина перекоса понятна, действуйте в соответствии с конкретной ситуацией. А как именно, сейчас расскажем.

При изнашивание петель

Изношенные петли — одна из самых частых причин перекоса входной двери.

Некачественные петли. Производитель решил сэкономить и использовал недорогие некачественные навесы. В результате чего петли быстро износились, а дверь провисла и перекосилась.

Возраст конструкции. Петли используются слишком долго и требуют замены.

Неправильная установка петель. Они могут быть слишком плотно прикреплены, либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание серьезных проблем.

Тяжелое полотно и недостаточное количество петель. Некоторые производители устанавливают две петли на конструкции, для которых требуется три и даже четыре. В результате от чрезмерной нагрузки конструкцию перекашивает.

В случае, если у вашего производителя нет постгарантийного обслуживания, можно попробовать действовать своими силами. Чтобы укрепить износившиеся петли поставьте между частями наружной петли металлический подшипник или шайбу.

А если дело плохо, попробуйте заменить износившийся штифт (крепежное изделие внутри петли в виде цилиндрического стержня) или всю петлю целиком.

В случае, если и эти манипуляции не помогли, износ петель не подлежит ремонту.

При деформации короба

Если регулировка петель не привела к нужному результату, то проблема серьезнее. Из-за некачественной конструкции или установки произошла деформация короба. Причиной тому может быть как давление со стороны неукрепленного проема, так и прогиб под весом навешенной двери.

Что можно сделать в этом случае? Только обращаться к производителю и выяснять, предоставляет ли он гарантийное и постгарантийное обслуживание. Если нет, то заказывать переустановку двери у сторонних специалистов или произвести ее самостоятельно.

Уберите штукатурку, если она закрывает дверной короб.

Снимите дверное полотно с петель. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. В таком случае им потом потребуется замена.

Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Анкерные болты или саморезы уберите перфоратором.
Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуруповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Установили еще в прошл. году дверь Торекс (Омега). С самого начала плохо закрывалась - нужно было хлопать. Установщики сказали, что "уплотнители новые, через пару мес. будет все ОК". Но ничего не поменялось и по прошествии полугода. Написал претензию в салон дверей, 3 дня назад приехал мастер, "отрегулировал дверь" (доработал отверстия под запоры замков напильником).

Теперь, конечно, лучше, но есть пара "ньюансов":

Совсем легко дверь все равно не закрывается, т.е. просто прижимая ее нельзя закрыть, нужно хотя бы немного, но хлопнуть.

Насколько я понимаю, дверная коробка установлена "слегка неровно" (нижний угол со стороны напротив петель "завален" внуть квартиры на ~8мм). Отсюда вопрос:
1)стоит ли оставить все так, как есть,
или
2) требовать устанавливать по-новому?

Второй вариант, конечно, не очень желателен, т.к. ремонт закончен и 2-й вариант приведет к тому, что нужно будет заново делать откосы + куча пыли (в отремонт. квартире) и пр. и пр. и пр.

Можно ли оставить так, как есть, или это чем то может грозить впоследствие?

ИМХО либо коробка, либо дверное полотно перекручены "вертолётом". Можно качать права на эту тему. Если перекручено полотно, то его можно безболезненно (для вас) заменить на другое. Хуже со временем вряд ли будет. На всякий случай следите: если в какой-то момент замок стал необычно туго закрываться - надо срочно принимать меры, иначе дверь может заклинить в закрытом состоянии. Но скорее такого не будет.

Gnawer написал :
Хуже со временем вряд ли будет. На всякий случай следите: если в какой-то момент замок стал необычно туго закрываться - надо срочно принимать меры, иначе дверь может заклинить в закрытом состоянии. Но скорее такого не будет.

Т.е. можно оставить все так, как есть? Т.к. качать права, конечно, можно - но не хочется, с учетом того, что потом как минимум ремонт в прихожей переделывать (т.к. это, похоже, не полотно, а именно коробка).

Вы рассмотрите внимательно все. Скорее всего, на глаз можно установить, что именно винтом - полотно или коробка. Gnawer правильно написал, полотно-то можно заменить, и ремонт не потребуется.

Как уж Вы умудрились такую дверь принять-то? Ведь при установке железную дверь перекрутить невозможно (ну горе-мастера все что хошь испортят, я не про них, а про нормальных), значит, ее при изготовлении испортили. А Вы перед установкой ни разику ее не открыли/закрыли?

Не важно какое полотно- опытные мастера ставят по уровню стойку на которой петли- а вторую стойку уже по притвору двери. Вам нужно замковую стойку подровнять по полотну, иначе ручку оторвете со временем- знаю по себе. Потом уплотнитель у вас не работает-звукоизоляция будет никакая, бомжатиной с подъезда будет нести если что и верх уплотнителя разрушиться может от пережатия. Если стойка на трех креплениях, убирать крайние и провернуть ее вокруг среднего. Если два-убрать нижнее и отжать низ стойки- образуется небольшая щель в откосе-это пустячек, никакой пыли не будет-в три слоя промазать шпаклей и все. если совсем пыли не хочется, закачайте белый акриловый герметик под покраску (продается в тубах как жидкие гвозди). А причина скорее всего не в полотне а в том что когда стойку засверливали, бур попал на край кирпича, скололся и ушел в сторону, ребята взохнули, и решили что и так прокатит.

Я тоже так считаю-замковую стойку установили не по притвору, причем 8 мм это очень много.

левша , о каких стойках - петельной и замковой - Вы говорите? Торекс-Омега нормальная стандартная дверь, там готовая сваренная коробка.

Профан27 написал :
там готовая сваренная коробка.

Это все понимают, просто так выразился.

сейчас все точно померял. Про 8мм - погорячился. Получил следующие расстояния от стоек до метал. полотна (между - уплотнители):

Сверху, со стороны замка - 7мм.

Снизу, со стороны замка - 11мм. Причем на расстоянии 70см. от пола, это расстояние по прежнему 7мм. И на последних 70-ти см. происходит его увеличение с 7мм. до 11мм.

Сверху, со стороны петель - 6мм.,

Проделал еще такую "операцию": взял кусок бумаги 20x7см. и стал закрывать дверь с подложенной этой бумажкой. Она очень плотно держится (вытаскивать нужно с усилием) во всех местах, кроме нижнего левого угла (со стороны замка) - там держится, плотно, но рукой вытаскивается относительно легко. Если отступить от угла на 30см (вврех или вправо) - то вытаскивается уже с относительно большим усилием.

Табачный дым ВРОДЕ БЫ не проходит: т.к. соседи часто курят на лестн. площадке, до установки двери со старой метал.дверью и второй деревянной дверью (было две двери) - сразу это чувствовалось, причем ОЧЕНЬ хорошо. Сейчас запаха дыма в квартире замечено ни разу (за полгода) не было.

Вот думаю. стоит ли из-за этого обращаться в магазин и затем заново делать ремонт в прихожей (как минимум откосы).

Поставили сегодня металлическую дверь входную. Стена завалена внутрь. В итоге сверху образовался зазор в 2 см, внизу зазора нет.
Расстроился ужасно, потому что НАДО БЫЛО снизу штукатурку сбить и дверь внутрь сдвинуть, чтобы сверху зазора не было
А я сразу не сообразил и дал согласие.

А теперь поздно метаться, надо снаружи стену выводить в ноль?
Или может нанять человека, пусть мне дверь внутрь сдвинет?
Если пену срезать можно, то отверстия под анкерные болты будут разбиты

Имеется в виду та сторона двери, которая наружу, на лестничную площадку?
У меня в двух квартирах двери ставили, и такая история была и там, и там. В одном случае поставили, как у Вас, с зазором под наличником. Пространство под наличником пропенено. Пену срезали ровно по наличнику, зашпаклевали и закрасили. Получился такой клин - вверху ок. 2 см, внизу сходит на 0.
В другом - завал был ок. 1 см, сбивали штукатурку и утапливали наличник в нее, подравнивали шпаклевкой. То есть тоже клин.
Честно сказать, и там и там колхоз. Но выравнивать за свой счет стены лестничной клетки, чтобы моя дверь встала идеально, я не был готов.
Первый вариант мне как-то больше нравится.

Профан27 , да, на лестничную площадку. Мне не хочется делать клином, это так уродливо

Битник написал :
А теперь поздно метаться, надо снаружи стену выводить в ноль?

если к установке двери претензий нет (все устраивает по притвору и уровню), то не надо.
подпенить и заштукатурить зазор под обналичкой, потом подкрасить.

Да я ж Вам пытаюсь объяснить: если Вы вдвинете дверь внутрь (что весьма проблемно), у Вас наличник вверху уравняется с плоскостью штукатурки, а внизу - утопится в штукатурку. Тот же самый клин и выйдет, только в зеркальном отображении.
Или придется сбивать довольно широкий кусок штукатурки и выводить плавно к двери. С последующим подбором краски, чтобы совпала с остальной лестницей, иначе тоже уродство будет.
Так если Вы готовы такую вещь на площадке проделвать - так проделайте ее ВВЕРХУ - уравняйте штукатурку со своим наличником, а дверь не трогайте.
Вы вообще-то много дверей видели, чтобы ровно в плоскости стены стояли? Такие уж у нас в домах стены на лестничных клетках. Только панельные дома в этом отношении нормальные, там двери встают, как надо.
Люди и пену-то, из-под наличника вылезшую, ленятся срезать и зашпаклевать. Так и торчит годами.

По-хорошему надо было ДО установки двери проем подготавливать как положено, под отвес.

бракодел написал :
это уже заботы того человека который возьмется за эту работу

Не соглашусь. Полагаться только на мастера нельзя. Он старые дыры забьет каким-нибудь дерьмом, новые кое-как просверлит, анкера кое-как ниживит - а речь-то о входной двери, о контуре безопасности квартиры. Хозяин такую "заботу" не должен на дядю спихивать, надо вместе с мастером думать и контролировать.

Почему дверь провисает?

Вот несколько основных причин, по которым входная дверь провисает

Износ петель

Производитель должен рассчитать нагрузку на петли в зависимости от веса дверного полотна. Недобросовестные производители порой устанавливают некачественные петли, которые не выдерживают длительную эксплуатацию.

Оптимальный вариант - на квартирную дверь 2-3 петли, каждая из которых выдерживает до 140 кг. Так мы изготавливаем двери Torex.

Некачественный монтаж двери

установить дверь с учетом геометрии дверного проема
тщательно без пропусков заполнить зазоры монтажной пеной.

У нас есть статья о том, как правильно устанавливать входную дверь. По ней вы сможете либо установить дверь своими руками, либо проконтролировать работу монтажников.

Как устранить?

Регулировка эксцентриком

Если у вас входная дверь с эксцентриком - вам легче всего. Что такое эксцентрик?

Эксцентрик – это механизм для регулировки плотности прилегания двери к дверному коробу. Его устанавливают в торце двери. Вращательный механизм корректирует глубину захода защелки в короб в пределах 4.5 мм, что позволяет добиться оптимального прилегания двери.

Как отрегулировать дверь с помощью эксцентрика?

сначала ослабьте стяжной винт
затем поверните его отверткой в сторону открывания двери.

Готово! Процедура займет у вас 2-3 минуты. С течением времени эксцентрик снова может “разболтаться” - снова затяните эксцентрик. Дверь будет плотно прилегать и в квартиру не попадут сквозняки, шумы и запахи.

Смотрите подробную видеоинструкцию по регулировке входной двери эксцентриком.

Эксцентрик изготавливают обычно из пластика или металла. Металлический эксцентрик более надежный и долго служит, поэтому в свои двери мы устанавливаем именно его.

Если эксцентрика на двери нет, то придется потратить больше времени и сил.

Регулировка петель

между частями наружной петли поставьте металлический подшипник или шайбу
увеличьте отверстие между частями с помощью болгарки или напильника.

Другой вариант - петли болтаются, если шурупы в них ослабли. Закрутите шурупы отверткой. Не помогло? Возможно, увеличились сами гнезда шурупов. В этом случае снимите петли, заполните пустое пространство в гнездах небольшими клинышками. После этого вкрутите новые шурупы.

Если эти манипуляции не помогли, то износ петель не подлежит ремонту. В этом случае вызывайте специалистов, которые сами отремонтируют дверь.

Мы не советуем производить ремонтные работы с дверью, если на нее действует гарантия производителя. В гарантийный срок обратитесь в сервисную службу.

У нас есть гарантийное и постгарантийное обслуживание, своим клиентам советуем ВСЕГДА прибегать к услугам специалистов.

Деформация дверного короба

Если регулировка петель не привела к нужному результату, то проблема серьезнее. Из-за некачественной конструкции или установки нарушена геометрия короба.

Что можно сделать в этом случае? Только обращаться к производителю и выяснять, является ли случай гарантийным. Если нет, то заказывать за свой счет переустановку двери.

Другие причины

изменение дверного проема
усохли резиновые уплотнители
сломались замки или ручка
заржавели металлические элементы.

Подробнее обо всех возможных причинах плохого закрывания читайте нашу статью.

Казалось бы, дверь из металла – это надолго. Ну что может помешать ей служить верой и правдой? Между тем, судя по отзывам домовладельцев, даже качественные модели со временем теряют часть эксплуатационных функций – то навесы износились, то дверное полотно деформировалось. Все эти факторы могут стать причиной перекоса со всеми вытекающими последствиями. Поэтому есть смысл поговорить о методах по устранению подобного дефекта.

Устанавливаем характер деформаций

Где же источник наших бед, что вызывает перекос входной двери и не дает нам спокойно развалиться в кресле? Изношенные навесы, поведенная рамка или кривое дверное полотно? Пойди, разберись. Порча дверного блока может быть вызвана целым комплексом причин, каждая из которых имеет свои характерные признаки. Вот почему и начнем с диагностики и определения диагноза:

Проседание полотна – визуально определяется, как неравномерный зазор по контуру притвора между внутренней границей коробки и окантовкой полотна. Характерно появление затиров со стороны петель в верхней части, а также в нижней части с противоположной стороны. Виной чаще всего выступает деформация петель или узел их крепления.
Деформация полотна – проявляется в неравномерных сквозных щелях по границе притвора или в сложностях с запиранием замка. Причина в основном заключается в нарушении технологии производства, когда отсутствует процедура низкого отпуска для снятия напряжений в районе сварных швов. Если конструкция не прошла термическую обработку, то скручивание полотна – вопрос времени, а устранение перекоса дверей в таком случае весьма проблематично.
Ошибки при монтаже – при открывании дверное полотно касается пола, если его приподнять, то ощущается заметный люфт. При этом не исключено появление трещин на стене и неплотное прилегание наличников. Причина довольно проста – крепеж дверей ослаб и понадобится переустановка.

Как выровнять металлическую дверь на петлях: системы навешивания и замена их узлов

Деформирование или износ навесов – основная причина перекоса дверного полотна. Такие повреждения обнаруживаются значительно легче, чем подключение УЗО или постройка забора. Их видно даже невооруженным глазом: неравномерный отступ между полым цилиндром навеса и дверной коробкой.

Проблема приобретает сложный характер, если дверь крепится на скрытых петлях, а также при выраженном износе опорных плоскостей. Если штифт имеет резьбовую посадку в стакане, то вопрос можно решить простой регулировкой петлевого узла.

Петли с механическим креплением наладить одновременно и проще, и сложнее. Отсутствие необходимости в сварочных работах – это несомненный плюс, но сложности возникают, когда погнуто само полотно или коробка. Такие дефекты часто встречаются у недорогих пустотелых моделей из жести. Изделия из тяжелого металла в основном конструктивно рассчитаны на то, что навесы будут со временем меняться, поэтому их ремонт выполняется быстро и просто.

Замена дверных навесов с механическим креплением

Такая процедура вполне по силам любому домовладельцу, достаточно иметь под рукой L-образный ключ-шестигранник:

Заранее нужно зафиксировать дверь в полуоткрытом положении для удобства работ.
Выкрутить болты крепления навеса. Петли меняют последовательно, чтобы избежать существенного проседания.
После замены навесов нужно отрегулировать их положение. Инструкция о том, как выровнять на петлях дверь, в деталях описывается в технической документации к каждому типу петель.

С определенными трудностями можно столкнуться, если вы выбрали металлическую дверь низкого качества. В этом случае часто можно наблюдать деформацию металла полотна или дверной коробки в зоне крепления навеса. Здесь придется вырезать ремонтное окно, рихтовать погнутый участок, а затем укрепить его металлической пластиной, которую накладывают изнутри с перекрытием на неповрежденные участки.

Замена внешних петель

Данная задача будет посложнее, с первыми трудностями придется столкнуться уже на стадии выбора деталей для замены. Приобретая самодельные навесы, не поленитесь узнать, закаливались ли они, потому что штифт гнется именно из-за сырого материала. Наличие опорных шариковых подшипников приветствуется.

Если дверь тяжелая, есть смысл озаботиться установкой дополнительных петель, чтобы компенсировать ее вес. Процесс состоит в следующем:

Дверь снимают с петель, штатные навесы срезают болгаркой и зачищают следы сварки.
Полотно устанавливают в коробке на монтажные клинья, которые формируют одинаковый зазор со всех сторон притвора.
Петли сперва нужно только прихватить сваркой. Затем оценивают правильность установки, и снимают полотно с петель.
Окончательно обваривают навесы, и навешивают двери.

Как правильно выровнять геометрию коробки двери

Наблюдать деформацию установочной рамки можно довольно часто. Виной здесь бывает незакрепленный проем или простой прогиб. Обычно такие дефекты встречаются, когда установщики пренебрегают анкерами, используя при установке дверного блока обычные саморезы с пробками.

Наладить геометрию коробки несложно. Достаточно определить наиболее ровную сторону, и с помощью лазерного уровня составить деформационную карту. Это поможет узнать, как выровнять оставшиеся ребра входной двери, и в какую сторону их двигать. Далее действуют по следующей схеме:

Дверной короб со стороны искривления очищается от пены или цемента, чтобы обеспечить необходимый зазор для выравнивания.

Через установочные отверстия коробки для установки анкеров засверливаются торцы проема. Для бетонных стен применяют распорные анкерные крепления, а для ячеистых и рыхлых – химические.
Используя рычаги и дополнительные распорки, блоку придается правильная форма. Далее остается окончательно закрепить рамку анкерами.

Выпрямление дверного полотна

Не исключено, что полотно со временем может выгнуться или свернуться пропеллером. Провести выравнивание тонкого стального листа без дополнительных мероприятий практически невозможно. Потребуется демонтаж и разборка двери, удаление утеплителя, замков и запорных ригелей.

В целом, работа состоит из установки дополнительных ребер жесткости в направлении линии изгиба. Допустим, если центр двери выгнут наружу, а верх и низ завернуты внутрь, то ребра приваривают вертикально. Вертикальный изгиб устраняется установкой нескольких ребер горизонтально. Вы спросите, а как же выровнять винтообразное скручивание металлической двери, соответственно диагональными ребрами.

Такие работы обычно сопряжены с покраской и заменой наполнителя. Вполне вероятно, что придется удалить штатные ребра жесткости, за исключением окантовочных. Перед работой дверь укладывают на ровной поверхности, а затем выгибают полотно при помощи подкладок и гнета.

Резюме

Например, сторона коробки, на которой крепятся петли должна монтироваться анкерами, входящими в стену не меньше, чем на 20-30 см. Если правила монтажа не соблюдались изначально, то не удивляйтесь скорому появлению дефектов.

Читайте также: