Как поставить концевики дверей
Обновлено: 05.05.2024
Купил концевики Jp Group (арт.1196500300) 3шт. Сюрпризом стало что они пришли без разъемов (без "пап"). Зато с резиновыми колпачками. )
Начал искать подходящий разъем. Оказалось что такой разъем продается отдельно, и стоит он нехилых 100р за шт! Причем отечественный концевик для него стоит 50(!)руб. Правда без резинового колпачка.
Мне показалось что сумма завышена (вопрос принципиальный, не денежный), и я решился на колхоз. Подбирал в магазинах, безуспешно. Полез в инет. Наткнулся на сайте реношек вроде, что подбирают разъем от датчика коленвала с ТАЗов и стоит он порядка 50 руб. Нашел, купил…как всегда скупой платит дважды, в одном магазе их только 2 было, в другом он уже 70 стоил.
Купить их мало, надо еще их закрепить нормально на самом концевике. Он еще немного болтается в нем. А для этого я кусачками обкрамсал пластик, насадил разъем, законопатил остатками резинки с разъема (между мамой и папой натыкал кусочков резинки) и надежно обмотал изолентой стык — чтоб не соскочил.
В общем, сделал разъем. Сейчас пишу текст и думаю — ну нафига я сразу 100 рублевые разъемы не купил? )) Хотя, на самом деле, если бы сразу купил эти разъемы от коленвала, без подбора в магазинах, без поездок в другие магазины — то вполне ничего страшного, и профит был бы более очевидным.
Далее надо было установить их в штатные места (убрать резиновые заглушки в порогах) и подключиться параллельно к водительскому. Концевик "нормально замкнутый", т.е. когда дверь открыта есть цепь, когда закрыта — цепь размыкается. Поэтому подключение параллельное (до этого сам допетривал, тестером проверял, т.к. не нашел инфы как подключаться).
Самое сложное в этом процессе, как всегда, это работа с обшивкой, точнее с пластиком центрального тоннеля, который и снять тяжело, а поставить еще сложнее. Особенно долго мучился пытаясь закрутить последний винт — не попадает в дырку и все, минут 30 возился. А дырка там тупо в железе, саморезом сделана.
Подключил пробно один концевик, проверил порядок работы на салонном светильнике. Включил режим освещения ДВЕРИ и давай открывать-закрывать двери с подключенным концевиком. Все работает верно. Ну и таким макаром установил и протянул провода с других концевиков. Провода провел под обивкой у заднего дивана, у вертикальной стенки, где на провод не будет оказываться никакого давления.
Подключил. Проверил. Все работает.
Теперь хотя бы буду знать если какая дверь не закрыта до конца…при езде — увижу на панели, а при постановке на охрану — сигналка даст сигнал )
Ну и периметр теперь под охраной ))
К данному мероприятию также приурочил установку порогов, купленных еще 2 мес. назад, т.к. знал что буду ставить концевики, чтоб 2 раза не лазить ).
PS: по фото видно, что у меня ремни с преднатяжителями — гуд! (я не задумывался об этом при покупке, знал только, что подушек 2).
Предистория такая. В поисках чего-то (уже не помню) на форуме LK наткнулся пол года назад на такую темку: Эксперимент с замками. Проверьте
Для тех, кому ЛЕНЬ читать там, просто выложу немного описания:
Случайно обнаружила такую вещь: ставишь машину на сигналку, а потом, если медленно и очень аккуратно открываешь дверь ключом, то ничего не срабатывает. Проверяла на нескольких калинах. Тоже самое. Это нормально?
…
Ключ поворачиваешь примерно на 45 градусов, половину его возможного поворота, и медленно за ручку открываешь дверь не меняя положения ключа. Должно молча открыться. Если у тебя срабатывает сигналка, то тебе крупно повезло.
…
дверь открываешь так: сначала ключом начинаешь поворачивать и при этом тянешь дверь. Лучше проверять на салонном плафоне, если можно открытьа плафон не загориться, то глюк присутствует.
…
Пути решения читать там же.
Почесал репу и пошел проверять конечно же!
НУ и что вы думаете? Конечно же — огорчился… Был слегка шокирован. У меня тоже открываются замки…
Мой путь решения, читать ниже (как и многих, или немногих).
Что требуется:
1. Пара концевиков капота от калины (80.3710А) — 100р
2. паяльные принадлежности (паяльник, олово, канифоль (флюс))
3. Провода (для удлиннения) + 2е клемы под болт
4. Изолента
5. Прямые руки
Начнем. Установка концевиков
1. На авторынке приобрел концевик капота (не только на Калины такие ставят). На фото сравниваю с заводским. Точь-в-точь!
2. Заодно взял штекеры к концевикам. Можно было и без них обойтись… Всего лишь немножко побольше с паяльником поработать.
3. Откручиваем 5-ть саморезов, крепящих накладку переднего порога и снимаем ее.
4. Откручиваем 4-е самореза, крепящих накладку заднего порога и снимаем ее.
5. Ключем на 17ть откручиваем крепление ремня.
6. Внимание! Снимаем накладку боковой стойки. Сначала уплотнители дверей отгибаем с обеих сторон, чтобы не держали накладку. Затем осторожно тянем вверх, т.к. пластмассовые крючки можно отломать (у меня с одним так вышло)
7. Вот отсюда и растет ремень!
8. Снимаем заглушку под концевик.
9. Вставляем концевик в паз. Если что, обратно концевик легко вытащить!
10. Стандартных (синих) проводов, как видно, не хватает.
11. Наращиваем провода следующим образом. Этой длинны мне как раз и хватило!
12. Подключаем один конец провода на корпус авто. Болт для этого уже есть!
13. Подключаем второй конец концевика следующим образом.
Со стороны водителя нужно в жгуте проводов, что проложен с левой стороны порога под обшивкой пола найти БЕЛЫЙ с ГОЛУБЫМ провод.
Для подключения концевика со стороны пассажира нужно в жгуте проводов найти КОРИЧНЕВЫЙ с КРАСНЫМ провод.
14. Подключался к проводам с помощью врезного двухконтактного зажима. Цена ему 3р. в магазине радиодеталей.
Проверяем работоспособность и радуемся!
ПС: те, кто вообще не читают текст, а просто смотрят картинки, даже не поймут, зачем я это сделал
Отдельное СПАСИБО Митяю с Челябинской ячейки. На основании его отчета захотел выложить что-то подобное. Очень помогло его описание: Установка концевиков
Заодно можно было и механизм ремней безопасности смазать. Читаем тут:
Заклинивание ремней безопасности. Разборка, чистка механизма
Хочу поделиться опытом по установке концевика на водительскую дверь.
Надеюсь, мой опыт кому то поможет.
Вводная. После покупки машины заметил, что на панели не загорается значок открытой двери.
Сначала думал что переломились провода, которые идут из двери в стойку(частая проблема).
Заехал к электрикам, чтобы восстановили провода. Но оказалось, что провода целые и поставили диагноз — умер концевик в замке. Перебирать замок не стали и мне не советовали), т.к. после ремонта не долго живут.
Стал изучать инет(в т.ч. много инфы на Драйве).
В итоге, несколько вариантов заставить работать индикацию открытой двери.
1. Замена замка в сборе. Цена замка не гуманная, стал изучать другие варианты.
2. Ремонт замка. Замена в замке концевика на аналогичный. Для меня довольно хлопотно, не смог снять замок.
Были опасения, что данный ремонт временная мера и придется снова переделывать. Многие "спецы" электрики, установщики сигнализаций про это говорили.
3. Установка обычного концевика. Здесь вариантов много. Кто-то ставит герконы, концевики от Гольфа, от Авео или самые обычные. Данный вариант считается "колхозом", но довольно бюджетно и надежном (ремонтнопригодно). Остановился на данном варианте.
Итак, сама установка.
Разобрал дверь, искал тот провод который идет на концевик. В инете нет конкретной информации, какой именно идет провод.
Думал сначала установить концевик в дверь рядом с замком. Есть такие примеры в инете по установке концевика от гольфа(гранты). Но не смог снять замок, были сомнения что влезет кнопка(больно уж места мало казалось), так же не хотелось "дырявить" дверь).
Стал разбираться куда идет провод с концевика. Кстати, его цвет коричневый с жёлтой полосой.
Далее провода идут в разъём в стойке.
Дальше стал смотреть обратную сторону, куда идут провода уже под панелью.
Внутри за стойкой выходит жгут проводов, нашел необходимый. В двери был коричневый с желтой полосой, а за стойкой уже выходит коричневый с фиолетовым. Настроился сверлить стойку чуть ниже разъёма, место позволяет. Но жалко стало дырявить машинку, решил врезать концевик с торца у панели. Видел подобную установку концевиков раньше на Газелях.
Подготовил маму с проводом и подпаял к проводу коричневый с фиолетовым.
Подпаялся, заизолировал соединение. Так же сделал провод на "землю".
В итоге как получилось.
Потом нашел черный саморез, поменял, не бросается в глаза.
Кто-то скажет "колхоз", но работает!
Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
Не надо разбирать дверь, можно сразу найти провод коричневый с фиолетовым и далее его уже пускать на концевик. Куда ставить сами выбирайте)
С наступлением морозов часть водителей сталкиваются с некоторыми проблемами. Например, не загорается свет в салоне при открытии двери, неправильно работает сигнализация и т.д. Причина этих неисправностей в концевиках дверей. Рассмотрим несколько способов, как их можно доработать своими руками.
Вопрос АВТОВАЗу: Как решается некорректная работа концевиков, дубеющих на морозе, сроки устранения?
Ответ: По результатам испытаний при температуре до - 30°С изменений функционирования не происходит. При температуре до -40°С включение может происходить с незначительно задержкой.
На автомобилях Лада Веста, Гранта и Калина 2 используются однотипные концевики дверей. При минусовой температуре их резиновые пыльники (защитные резиновые колпачки 11190-3710206-00) подмерзают и теряют эластичность. В результате шток концевика не может выйти из корпуса и электронные системы автомобиля считают, что дверь закрыта. Вот несколько способов решения проблемы:
1. Снять пыльники с концевиков дверей.
Нет резинки, нет проблем. Но стоит помнить, что резиновый колпачок предназначен для защиты концевика от попадания влаги и грязи. С другой стороны, снимать пыльники можно только на короткое время, пока на улице мороз, и в этот период следить за их чистотой.
2. Заменить пыльники концевиков на аналог.
Предлагается установить защитные колпачки от другого концевика, например, Toprun (каталожный номер 104035756, цена 50-100р/шт). Этот концевик является копией оригинального, но пыльники у него выполнены из материала, который не теряет эластичность в мороз. Нет смысла менять сами концевики, достаточно поменять только резиновые колпачки.
3. Установить пружину под пыльник концевика.
Еще один бюджетный вариант решения проблемы, особенно когда под рукой оказались пружинки длинной около 18 мм и диаметром 12-13 мм. Устанавливаем их под резиновые колпачки на шток концевика. Теперь пружина не позволит пыльнику все время оставаться в сжатом положении.
А вы сталкивались с подобными проблемами? Каким образом ее решили?
4. Установить колпачки концевиков нового образца.
С 25.09.2020г. на автомобилях семейства Lada Vesta с завода начали устанавливать новые колпачки концевых, дверных выключателей.
Изделие отличается более качественным, эластичным материалом исполнения, который не боится даже самых суровых морозов.
Напомним, чтобы защитить дверные проемы от грязи рекомендуется установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для Весты, Калины/Гранта). Кстати, владельцы Вест могут подключить обогрев лобового стекла к доп.каналу сигнализации.
Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.
Замена
Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:
- снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
- поддеть концевик отверткой
- снять концевики, отщелкивая три фиксатора
- отсоединить колодку с проводами.
На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.
На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.
Установка производится в обратной последовательности.
Проверка проводки
Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:
- если напряжение не поступает - неисправна цепь лампы плафона освещения салона или сама лампа.
- если напряжение значительно меньше 12 В, вероятно поврежден провод, соединяющий датчик с «массой».
Устанавливаем мультиметр в режим омметра, один щуп подсоединяем к «массе» (кузову), а другой - к выводу колодки с черным проводом. Сопротивление должно быть близко к нулю. Если сопротивление большое и стремиться к бесконечности, вероятно место соединения провода с кузовом повреждено коррозией или поврежден провод (обработать соединение средством для защиты электрических контактов). Если так устранить неисправность не удалось, необходимо снять обшивку салона со стойки, найти и устранить неисправность.
Проверка концевика двери
Когда шток утоплен - контакты разомкнуты. В первую очередь проверяем исправность датчиков, открывая поочередно все двери автомобиля.
Проверка при помощи мультиметра. Подсоединяем к выводам концевика мультиметр в режиме омметра и проверяем замыкание контактов датчика (контакты должны быть замкнуты, сопротивление близко к нулю). Нажимаем на шток датчика и проверяем измерения (контакты должны быть разомкнуты - сопротивление стремиться к бесконечности).
Напомним, в некоторых случаях (например, в холодное время года) концевики могут работать с перебоями. Для Лада Веста, Гранта и Калина 2 можно воспользоваться этим решением, а для Приоры этим.
Читайте также: