Как посадить бревно в срубе

Обновлено: 17.05.2024

После подготовки нижней обвязки Сергей приступил к сборке сруба. Прежде всего, на обвязку он уложил два слоя джутовой ленты. Она понадобилась не для утепления, он хотел, чтобы брёвна лучше лежали на нижней обвязке. Перед укладкой и ленту, и брёвна обработал антисептиком ХМ-11(всё это будет под полом).

Укладку начал с полубревна. После укладки нижних венцов он проверил диагональ. Благодаря тому, что при укладке нижней обвязки были устранены все недочёты, установка венца прошла идеально. Дальше всё пошло просто – как на конвейере. В соответствии с маркировкой он подтаскивал очередное бревно, зачищал его, покрывал антисептиком, укладывал паклю (советовали мох), предварительно обрызгав её антисептиком, а поверх пакли укладывал на своё место бревно. Для осадки бревно простукивал кувалдой сверху, а с торцов для выравнивания, и проверял уровнем вертикаль. Затем он укладывал поперечные венцы, а для закрепления этого ряда просверливал в трёх местах, на краях и посередине, отверстия диаметром 26 мм на глубину 35 см и забивал в них нагели длиной 33 см.

Как делать нагели

Сруб долго лежал в разобранном виде, часть брёвен закрутило, ширина желоба на некоторых брёвнах всего 5 см. Сергей решил для верности закрепить брёвна между собой нагелями.

Нагели в сечении бывают круглые и квадратные и в любом случае чуть больше диаметра отверстия. Если у вас нагели из более твёрдой древесины, необходимо квадратное сечение нагеля. Тогда нагель сминает дерево и надёжно держится.

Когда нагели делают из более мягкой древесины, тогда необходимо круглое сечение. В этом случае изделие обжимает нагель, и он также хорошо держится.

Из-за дороговизны он отказался приобрести новые нагели и поэтому решил их делать сам из того, что имеется в наличии. У него оказались то ли еловые, то ли сосновые доски. В итоге он решил сделать промежуточный вариант – восьмиугольные. Из дюймовой доски получился хороший восьмиугольник с расстоянием между ребрами 27 мм, который хорошо подойдёт для отверстия 26 мм.

Изготовление нагелей началось с того, что он на циркуляре пилил бруски 25х25, затем он наклонил диск пилы на 45 градусов и уже получал восьмиугольники, снимал фаски, обрабатывал антисептиком. На следующем этапе он просверливал отверстия в брёвнах и садовым опрыскивателем обрабатывал его антисептиком. А когда дерево подсыхало, кувалдой забивал нагели.

Во время просверливания отверстий для нагелей он сильно измучился, потому что пакля уложена сплошь и наматывалась на сверло. Один раз сильно заклинило, пришлось ему при помощи верёвки и самодельного рычага освободить сверло из плена. В дальнейшем пришлось в местах, где планировалось отверстие, не класть паклю.

Возведение сруба

Леса он сделал со всех 4-х сторон сруба и связал их между собой и срубом – так что те не шелохнулись. Соседи ему говорили - слона выдержит. В начале брёвна Сергей поднимал на леса, а затем брал за один конец - клал на подставочку, затем второй конец - на сруб, а после и первый конец на сруб. Не быстро, но надежно.

Из двух мнений пилить сразу дверной проём или через год - Сергей решил сразу. Слева и справа на расстоянии 10 см от будущих торцов дверного проёма он устанавливал нагели, смещая их в шахматном порядке на 5 см, чтобы верхняя дырка не попадала при сверлении в нижний нагель.

Посмотрев на дверной проем на срезе, он понял, что межвенцового утеплителя под треугольный жёлоб надо было класть побольше, по сравнению с круглым. Дело в том, что верхний венец опирается на нижний острыми кромками жёлоба, и тем самым задавил паклю почти до нулевой толщины. К сожалению, он обратил на это внимание, только когда сруб уже полностью сложил. В некоторых местах и тонкий нож не лезет между венцами. Это одна из ошибок, которые придется устранять.

Через три недели после выпиливания проёмов на высоте 1,5 м от земли, там, где он не обрабатывал дерево антисептиком, появилась плесень. Сергей советует, по возможности, обрабатывать дерево сразу.

После того как сруб подрос, понадобилось отсоединить леса и удлинить им ноги на 1 метр, а затем леса закрепили вокруг сруба. По фронту был сделан ещё "подлесок" и опять же своего рода подставочки-ступеньки для поднятия бревен малыми силами. Технология прежняя.

К 17 августа сруб был полностью сложен, осталось: установить опорные под вынос бревна-колонны, балки перекрытия да крыша.

По ходу дела под дверной проем он выпилил еще два бревна, и с левой стороны сруба два бревна под окно. Естественно, устанавливались дополнительные нагели.

Веранда

Следующее, что начал делать Сергей — это колонны для веранды. Для этого он взял обычные брёвна. Бензопилой вырезал внизу квадратный профиль, обрезал бревно на необходимую длину. Ещё ему пришлось переделывать "замки" нижних бревен выноса и поперечного им. Затем в местах установки "колонн" просверлил отверстия как под нагели, забил укороченные нагели, так чтобы они торчали на 5-7 см. В торцах "колонн" просверлил отверстия и посадил на нагели.

О винтовом домкрате

Для изготовления домкрата в магазине Сергей приобрёл железную пластину 2 мм, в центре впрессована втулка высотой 25 мм с внутренней резьбой М12. Он подумал и решил, что выдержит. Прикупил резьбовую шпильку 50 см, распилил пополам, накрутил "пластины упорные", вставил в верхний торец бревна с подкладкой двух промасленных кузовных шайб, подняли бревно, посадили на нижний шип, завели втулку верхней пластины в отверстие в бревне верхнего выноса, размеченного по отвесу по шипу в нижнем бревне, вращая-раздвигая пластины подперли бревнышки и верхнюю пластину закрепили саморезами. Торчащие в нижней пластине винты сделаны для облегчения в дальнейшем её вращения при регулировке высоты.

Наконец он уложил все бревна сруба, включая балки перекрытия, они же затяжки под стропила, которые в поставку сруба не входят. Затем он проверил концы балок гидроуровнем - разница в уровнях правого конца дальней балки и левого конца ближней балки 8 см. По совету форумчан самый низкий конец балки (исключая левый передней), относительно которого превышения других были не больше 3 см - её и принял за базу. Самую просаженную решился поднять двумя дощечками по 25 мм закрепив саморезами к балке выноса и просаженной балке перекрытия. Выступающие части остальных простругал электрорубанком. Затем он натянул верёвочку для проверки и порадовался за проделанную работу.

Тут он снова усмотрел недочёт – расстояние между балками оказалось 1,5 м, а чердак планировал обитаемый делать. Пришлось дополнительно две балки ваять и переустанавливать все через 1 м.

Бревен под дополнительные балки не было, но было много теоретических знаний про тавры, двутавры и т.п. из досок. Он попробовал: балка из трех досок 50х150 скреплённых саморезами и клеем ПВА. Получилось неплохо. Наконец-то сруб собран полностью.

Таким образом, закончился очередной этап строительства — возведение сруба.

Сборка сруба осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если строение небольшое, и из нескольких сращенных определенным способом бревен. Рассмотрим подробно порядок сборки сруба из бревен.

Все знают, что дерево вырастает в толщину неравномерно. На юг – больше, чем в северную сторону. И ширина годовых колец соответственно меньше со стороны севера, и больше – с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее теплозащита. Поэтому если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, была снаружи сруба, эта часть бревна меньше подвержена растрескиванию. Но строевого леса обычно не так много, все деревья имеют определенную кривизну. Незначительно искривленные бревна укладывают вне зависимости от расположения годовых колец, направлением «горба» вниз или вверх. Если искривленных бревен много или все, и они одинаковы, то при укладке «горбом» наружу кривизну готовой стены заметить почти невозможно.

При укладке венцов сруба между бревнами закладывается уплотняющий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового уплотнителя используется джутовое волокно.

Правила сборки сруба

Укладка бревен в венцах. Способа укладки два – комлем к вершине и комлем к комлю (вершиной к вершине). Но если необходимо сделать горизонтальное выравнивание в ряду, это правило можно менять.
Для получения нужной жесткости в конструкции сруба их закрепляют в вертикальных плоскостях с помощью нагелей – деталей из дерева, выточенных в виде круглого или квадратного стержня. Нагелями проходят два – три бревна сразу, в высверленные отверстия, такое крепление делается в каждом венце. Сверлят отверстия сверлами по дереву длиной от 450 мм и диаметрами 25 мм. Между отверстиями расстояния подбирают от 80 до 150 см. От краев проемов и чаш должно оставаться не менее 100 мм. Нагели забиваются в отверстия молотком, в «натяг». Применение штырей из металла вместо деревянных нагелей для сруба недопустимо. Во-первых, металл конденсирует влагу из воздуха, и в межвенцовых уплотнителях внутри стен становится возможным загнивание древесины. Во-вторых, при забивке заостренных штырей свободная усадка бревен невозможна, бревна в процессе усушки «зависают» на штырях, сруб не садится, а щели между венцами увеличиваются.

После того, как сруб собран, выступающие части бревен по углам срезают под отметку, но не меньше 200 мм от углов к торцам. Концы бревен спиливают по вертикальной разметке. Торцы с открытыми волокнами сохнут быстрее, чем средние части бревен, и могут дать глубокие трещины. Чтобы этого избежать, используют для покрытия торцов акриловые лаки или клей ПВА. Исторически для этой цели пользовались глиной и раствором извести.
Для устройства оконных и дверных проемов не всегда оставляют отверстия в срубе или делают их заведомо меньше. Обязательно оставляют только проем для входа вовнутрь сруба. После усадки сруба проемы для окон и дверей вырезаются под нужные размеры, с учетом соединения на посадочный шип.

Устройство нижнего окладного венца сруба

Окладной венец ближе всех к земле, на него приходится больше влаги от дождей и снега. Поэтому он требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два или три слоя. Гидроизоляционный слой прокладывается по верхнему обрезу фундамента под нижний венец, и должен предотвратить намокание сруба от фундамента.

Для изготовления окладного венца берут самые толстые бревна. Лучше всего использовать породы дерева, стойкие к гниению – дуб или лиственницу.

Бревна в венцах приходятся на разные уровни по горизонтали, разница составляет 0,5 диаметра бревна. Есть два способа устроить нижний венец.

Первый способ устройства нижнего венца

На фундамент укладывает два бревна, стесанных по низу на 50 мм, для того, чтобы бревна более плотно прилегали к фундаменту. Под бревна на гидроизоляцию закладывают уплотняющий материал, такой же, какой пойдет под все следующие венцы. Наиболее часто используют джутовое волокно и паклю. Традиционно – мох.

Этот способ укладки имеет недостаток – большой зазор между фундаментом и бревнами, расположенными в верху венца. Этот зазор заделывают деревом в виде бруса или половинок бревен, или кирпичами. Возможно при устройстве опалубки фундамента сделать его противоположные стороны на разных высотных отметках, тогда зазоров под нижним венцом не будет.

Но этот способ имеет значительное преимущество, так как бревна укладываются в цельном виде. А целые бревна – самые долговечные.

Второй способ устройства нижнего венца

При этом способе укладки щели между венцом и фундаментом нет, так как нижние бревна стесаны до середины, а верхние – на 50 мм для плотной посадки на фундамент.

В углах бревна окладного венца соединяют угловыми врубками, которые называются «в охряп».

Поскольку бревна подвергаются обработке, то нужно принять меры, чтобы предотвратить загнивание нижних стесанных сторон, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь необходим антисептик, его наносят в 4- 5 слоев кистью или валиком. Иногда под окладной венец прокладывают доску. Ее так и называют - окладная доска. Произвести замену этой доски, если она сгниет, намного проще, чем венцовые бревна. Используя домкраты, приподнимают сруб и делают замену старой доски – на новую. Окладная доска имеет ширину 250-300 мм, и толщину 50 - 80мм. Для ее изготовления применяют стойкие к загниванию породы древесины – дуб или лиственницу. Производят тщательное антисептирование, как вариант – выдерживают в отработанном моторном масле (отработка). Антисептировать древесину, особенно невысушенную, с помощью битума и мастик, невозможно. Из-за капиллярного строения древесины она очень быстро гниет, если капилляры закупорить смолами или битумом. Заворачивание в рулонный гидроизоляционный материал дает тот же эффект.

Прокладка межевенцового уплотнителя обязательно делается и под первый венец между ним и окладной доской, и между фундаментной гидрозащитой и окладной доской, то есть везде.

Окладной венец в результате атмосферных воздействий находится во влажном состоянии большую часть года, то есть почти постоянно. поэтому для повышения долговечности нижним бревнам практично устраивать над ними козырьки или свесы, например, из оцинковки.

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Усадка сруба – естественный процесс, вследствие высыхания древесины происходит уменьшение линейных размеров элементов конструкции. Именно поэтому дому из бревна или бруса перед началом его полноценной эксплуатации дают устояться.

Причина усадки

Влажность деревянных изделий во многом определяет их конструктивные свойства. Вода в древесине подразделяется на три вида:

капиллярная;
гигроскопическая;
химически связанная.

В полостях клеток и межклеточном пространстве находится капиллярная вода. Стенки клеток заполняет вода гигроскопическая. Вещества, которые образуют древесину, содержат химически связанную воду.

Древесина, используемая для устройства срубов, как правило, имеет влажность от 50% (свежесрубленное дерево) до 22% (состояние древесины, когда в ней отсутствует капиллярная влага, называемое точкой насыщения волокон). По степени влажности оно относится к воздушно-сухому (15 – 25%).

Усушка, как физическое свойство древесины, подразумевает изменение её геометрических размеров и объёма при высыхании. Удаление капиллярной воды не вызывает усушку. При испарении гигроскопической влаги толщина водных оболочек уменьшается, что и вызывает уменьшение размеров древесины.

Что влияет на сроки и величину усадки

Срок и величина усадки может меняться в зависимости от:

исходного материала (порода древесины);
вида сушки (естественная, искусственная);
процента влажности древесины;
вида изделия;
технология возведения дома;
способа сопряжения деревянных элементов;
вида межвенцового уплотнителя;
климатических условий строительства.

Физико-механические свойства отдельных пород дерева впрямую влияют на величину осадки готового дома. Более плотная древесина труднее отдаёт влагу, при этом срок и величина усадки увеличиваются. Многие лиственные породы дерева (дуб, клён, бук, берёза и т. д.) и одна хвойная (лиственница) имеют плотность более 1,55 г/см 3 . Остальные хвойные породы, применяемые в строительстве, менее плотные (менее 1,55 г/см 3 )

Для улучшения качества древесины, как строительного материала, в том числе и для уменьшения усадки при возведении деревянных строений её подвергают сушке. Камерный (искусственный) вид сушки значительно сокращает сроки и величину усадки. Процент влажности готового материала в данном случае можно получить значительно ниже (менее 16%), чем при естественном процессе высыхания (до 20%). Так как камерная сушка цельных бревен и бруса проблематична, для получения сухого стенового материала прибегают к оригинальным технологическим решениям, примером которых является клееный брус.

Технология и качество соединения брёвен как традиционно русской (в лапу, ласточкин хвост, в чашу и др.), так и народов севера других стран (норвежская чашка, канадская рубка и т. д.) влияют на величину усадки сруба. Плотная подгонка, конструктивно оправданное соединение элементов (деревянные нагели) и материала межвенцового уплотнителя позволяют значительно снизить негативное влияние усадочного процесса.

Температурно-влажностный режим в момент строительства сруба может, как способствовать равномерной усадке, так и создать неблагоприятные условия, вызывающие деформации древесины. При значительном повышении температуры в летний период наружные слои бревна или бруса высыхают быстрее внутренних, что вызывает напряжение в дереве. Это может привести к образованию трещин, короблению древесины или к зависанию торцов из-за более быстрой их потери влаги (почти в 4 раза) по сравнению со средними участками стен.

Сроки усадки определяет также расположение сруба. При строительстве необходимо учитывать, что затенённая деревьями или другими строениями сторона высыхает медленнее, чем открытая солнечным лучам. Это же касается и северной части дома по сравнению с южной.

Усадка, которая влияет на изменение размеров здания или сооружения, составляет примерно 3 года. На первый год приходится 90% всей её величины, в остальные 2 года - по 5% на каждый. Максимум скорости усадки фиксируется в первые три месяца. Фактически усадочный процесс протекает весь период существования строения, но величина его уже практически не влияет на конструкцию здания.

Опираясь на опыт наших предков, наиболее благоприятным временем для возведения сруба считается зимний период времени. Низкая температура способствует замедлению всех процессов в древесине, что даёт возможность равномерной, сохраняющей качество бруса или бревна, усадке. В этом случае летом можно уже заполнять оконные и дверные проёмы и приступать к отделочным работам.

Зимнее строительство дома или бани из бревна (бруса) оправдано также и экономически, так как в этот период времени цены на материал и сборку ниже летних. Отделку и установку дверей (окон) в доме, поставленном летом, можно начинать не раньше следующего тёплого периода.

Конструктивные мероприятия для дома под усадку

К негативно сказывающимся на строительные конструкции свойствам древесины можно отнести неравномерность изменения геометрических размеров в изделиях из неё при высыхании. Чем медленнее длится этот процесс, тем более равномерно происходит усушка и меньше возможности возникновения трещин и коробления.

Перечислим тезисно основные технологические приемы и операции для учета усадки и предотвращения ее негативных последствий, а затем более подробно остановимся на некоторых из них.

Технологический перерыв в строительстве между этапом установки сруба под крышу и отделкой - не менее 6 месяцев.
Установка сруба под временную кровлю на период усадки (для крыш сложной формы).
При устройстве бревенчатых фронтонов крепление конструктивных элементов крыши к фронтонам только скользящим образом.
Применение только деревянных нагелей при соединении венцов по вертикали.
Установка компенсаторов усадки на вертикальных элементах конструкций крылец, террас, веранд, балконов.
Обработка свежего сруба антисептиками на водной основе, не создающими пленку и не препятствующими высыханию бревен.
Обработка торцов бревен зашитными составами, уменьшающими испарение влаги через торцы и растрескивание.
Вторичная конопатка сруба после усадки.
Установка окон и дверей в обсаду (окосячку) с оставлением сверху зазора на усадку не менее 1/20 высоты проема.
Устройство каркасных перегородок на скользящих креплениях и с оставлением зазора на усадку между перегородкой и балкой перекрытия.
Обшивка стен на скользящих креплениях.
При устройстве дымоходов использование креплений и проходов через кровлю, защищающих от деформации и протечек при усадке.

Уменьшить величину осадки деревянных стен можно ещё в процессе монтажа бревен или бруса. Каждый венец осаживается с помощью резиновой или деревянной киянки, уплотняя соединение брёвен. Важно правильно подобрать качественный уплотнитель и уложить его.

Над только что поставленным срубом устанавливается временная кровля для защиты от осадков. Необходимым условием при этом является возможность вентиляции всего сооружения, чтобы обеспечить равномерность высыхания древесины. Когда усадка, влияющая на изменение размеров здания заканчивается, временный вариант покрытия заменяется на постоянный.

Существуют способы компенсации усадки для стропильных систем. Для этого в местах опор устраиваются скользящие соединения. В данном случае используют специальные крепления заводского изготовления, которые дают возможность перемещаться соединяемым элементам относительно друг друга, не вызывая напряжения в стропильной конструкции. Так, например, такое крепление устанавливается в местах сопряжения стропильных ног со стеной сруба.

Во время усадки возможно искажение геометрических размеров конькового соединения. Для этого его делают шарнирного типа, используя металлические пластины и болты. Пластины крепятся к стропильным ногам с двух сторон при помощи саморезов. Все металлические элементы должны быть оцинкованы. Между собой пластины соединяются болтами, диаметр которых рассчитывается.

Деформация линейных размеров сооружения не только создаёт дополнительные напряжения в конструкциях здания, но и затрудняет последующую установку дверей и окон. Чтобы избежать искривления или уменьшения размеров проёмов, в них устанавливают балки-перетяжки, которые впоследствии спиливают.

Конструкция обсадной коробки (окосячки, обсады) для окон и дверей исключает возможность деформационного искажения. В вертикальных поверхностях проёмов вырезается шип или, как его ещё называют, гребень, который должен войти в соответствующий паз коробки. Сверху между стеной и окосячкой оставляется зазор (1/20 высоты проёма), который заполняется межвенцовым уплотнителем. С наружной стороны устанавливается наличник. В данном случае сначала монтируется подоконная доска (брус) на утеплитель, затем какая-либо боковая сторона коробки, далее верхняя доска (брус). Завершает установку окосячки вторая боковая сторона коробки.

Другой вариант обсады предполагает устройство паза в вертикальных поверхностях стены проёма, а в качестве шипа используется закладной брусок, который имеет сверху зазор для возможной усадки. К нему крепится обсадная коробка с помощью саморезов, исключая возможность соединения со стеной. Сверху и снизу между стеной и обсадной коробкой укладывается межвенцовый уплотнитель. Преимуществом этого способа установки является возможность её сборки вне проёма и более низкая стоимость.

Для обеспечения равномерного процесса усадки сруба торцы брёвен или бруса обрабатывают специальными составами для защиты от слишком быстрого высыхания. Чтобы уменьшить внутреннее напряжение в древесине при усадке дома производители оцилиндрованных брёвен выпускают их с разгрузочными пазами (компенсационный пропил). Ширина их чаще всего составляет 7-10 мм. Количество пазов может быть от одного до трёх на одном бревне, один в верхней части, остальные по бокам бревна.

Защитным мероприятием от коробления деревянных изделий во время усушки является также то, что венцы в определённой последовательности соединяют с помощью сухих деревянных нагелей, чаще всего берёзовых. Это предотвращает возможное изменение первоначального положения бруса или бревна в венце.

Радиальная, линейная и тангенциальная усушка

Различают несколько направлений усушки в древесине:

радиальное (перпендикулярно годичным кольцам);
тангенциальное (параллельно годичным кольцам);
линейное (вдоль волокон).

Компенсационный механизм устанавливается в зазор между стойкой и опирающимся на него элементом. Крепление домкрата производится только к одному из соединяемых конструкций. Компенсатор может располагаться как внизу, так и вверху опоры. Нижнее положение его более удобно для регулировки высоты.

При стыковке стен из бруса или бревна со стенами из другого строительного материала (кирпич, сборный вариант стен и др.) могут возникнуть нежелательные напряжения в конструкциях из-за разной величины усадки. Здесь имеет место применение скользящих соединений (шип – паз). Роль шипа в данном случае выполняет брус, прикреплённый к стене, выполненной из другого материала, а паз делается в стене из бревна или бруса. Между ними прокладывается межвенцовый уплотнитель, который тоже в свою очередь является компенсатором усадки.

Учитывать величину осадки необходимо при устройстве стен из кирпича или другого строительного материала при подведении их под деревянную конструкцию сруба. В этом случае оставляется зазор, величина которого определяется исходя из расчётного значения усадки. От капиллярной влаги в кирпичных стенах деревянные конструкции защищаются слоем гидроизоляции.

Компенсацию продольных деформаций в конструкциях деревянного дома при его оседании может обеспечить крепление с помощью уголков-ползунов. Такое соединение используется, например, в верхних опорах лестниц. Свободное передвижение болта в компенсационном разрезе уголка исключает возможность возникновения внутренних напряжений в соединяемых конструкциях. В данном случае уголок жёстко крепится к лестницы, а скользящее болтовое соединение осуществляется на опоре.

Выполнять отделку во время усадки здания возможно, используя скользящее соединение каркаса обшивки и стены сруба. Также возможен вариант устройства самонесущих перегородок из кирпича или другого материала, не соединяющихся со стенами дома. Этот вариант ещё называют «стаканом». Зазор между стеной дома и перегородкой под отделку должен быть не менее 25 мм. Сверху в любом случае оставляется компенсационный зазор.

Работы по обслуживанию дома во время усадки

Поскольку усадка сопровождается изменением геометрических размеров всего здания или сооружения в первую очередь необходим осмотр всех конструкций не реже одного раза в месяц. Лучше, если его будет осуществлять профессионал. При этом производятся контрольные замеры влажности древесины стен и их осадки по фиксированным точкам. Особое внимание необходимо уделить надёжности креплений в местах скользящих опор стропильной системы крыши и других конструкций здания.
Не реже одного раза в 2 месяца производится компенсаторная регулировка вертикальных опор (столбов, колонн и т. д.).
Осмотр балок перекрытия и их креплений к конструкциям здания осуществляется для выявления повреждений, понижающих их несущую способность. Он проводится также не реже одного раза в 2 месяца.
Натуральный межвенцовый уплотнитель птицы могут вытаскивать для устройства своих гнёзд, что приводит к неравномерной усадке стен. Повреждённые места следует законопатить.
Не реже одного раза в месяц производится проверка горизонтальности брёвен или бруса и вертикальности стен.
Один раз в два месяца осматриваются все деревянные элементы сруба для профилактики биокоррозии. При обнаружении повреждений проводится дополнительное антисептирование древесины в этих местах.
Временное покрытие крыши каким-либо рулонным материалом тоже может повредиться ветром, поэтому проводится осмотр его целостности.
По окончании усадочного процесса специалистом делается полный анализ готовности всех конструкций для завершающей стадии строительства (отделочные работы, установка дверей и окон, устройство постоянной конструкции крыши).

Дом из натурального дерева является, пожалуй, самым комфортным из всех строительных материалов. Тёплый, прочный, экологичный и экономичный, наполненный целебными веществами от природы, он не только согревает, защищает, дарит покой и умиротворение, но ещё исцеляет многие недуги тела. При строительстве дома из дерева необходимо соблюдать технологические особенности, обусловленные свойствами древесины, в том числе представленные в данной статье. При ответственном подходе к строительству деревянный дом будет много лет радовать своих хозяев и дарить им свой неповторимый уют.

Компания «Дом-Строй» предлагает своим заказчикам срубы из бревна под усадку с соблюдением всех технологий строительства из дерева.

Отслеживать и корректировать осадочные процессы в свежесложенном срубе — задача ответственная, требующая определенных знаний и опыта, и потому лучше всего заключить договор на техобслуживание дома во время первичной осадки с той строительной компанией, которая его возводила

Осадка — это надолго

Дом из рубленого или оцилиндрованного бревна должен высыхать постепенно. В целом, по мере снижения влажности древесины, он будет садиться на протяжении 7–8 лет, что может составить 10–12 см. Выполнять отделку помещений можно только на второй год после постройки дома. Тогда же включают и обогрев, притом в течение первого отопительного сезона в нем поддерживают температуру не выше 10°С. В этом случае древесина будет сохнуть медленно, а осадка — происходить более равномерно, без серьезных деформаций.

Первый год выстаивания сруба (коробки под временной кровлей) — самый ответственный. Именно в этот период он осаживается наиболее активно, из-за чего велика вероятность нарушения геометрии постройки, растрескивания и смещения бревен, появления щелей на фронтонах, провисания стропильной системы.

Профессиональное обслуживание сруба в течение всего периода его первичной осадки обойдется заказчику в сумму от 16 тыс. руб. Сотрудники строительной компании не менее четырех раз посетят объект и выполнят необходимые работы согласно заключенному договору

В чем заключается техобслуживание сруба?

Основная цель контрольных мероприятий заключается в том, чтобы усадка дома протекала правильно, без перекосов и деформаций, и не имела негативных последствий для конструктива здания. Примерный список сервисных работ включает в себя следующие позиции:

Один из способов предотвратить зависание фронтонов подразумевает установку на них особой системы: через венцы фронтона проходят винты, на концах которых имеются упирающиеся в шайбы пружины — они и создают дополнительную нагрузку сжатия, недостающую фронтону

Осмотр сруба с целью выявления биопоражений древесины (плесени, грибка и т. п.).
Проверка целостности временного покрытия крыши.
Периодический замер осадки сруба по контрольным точкам. Так как дом осаживается неравномерно, измеряют высоту каждой стены по углам.
Контрольный замер влажности древесины.

По истечении срока проведения сервисных мероприятий заказчик получает заключение, где отражены все результаты замеров и обследований, проанализирована готовность объекта к дальнейшим строительным работам и даны рекомендации по их выполнению.

Цепная связь

Чтобы фронтоны не зависли, в их верхней части проделывают слуховое окошко (15 х 15 или 20 х 20 см), протягивая сквозь него и перемычку оконного (или дверного) проема оцинкованную цепь. Концы цепи снаружи дома соединяют специальной винтовой стяжкой, которую время от времени подкручивают, создавая нагрузку на фронтон. Стягивая цепь, важно учитывать неравномерную осадку сруба и не допускать искривлений. Вместо слухового окошка можно высверлить на фронтоне небольшое отверстие, закрыв его после деревянной вставкой.

Читайте также: