Как поменять керамогранит на полу

Обновлено: 16.05.2024

Укладка керамогранита представляется как один из самых сложных видов плиточной облицовки. Эта статья — небольшой ликбез, в котором мы рассмотрим работу с керамогранитом комплексно, начиная от правильного выбора клея и заканчивая способами резки и выравнивания такой массивной, прочной плитки.

Керамогранит — преимущественно крупноформатный отделочный материал, изготовленный методом порошкового прессования и спекания при высоких температурах. Такая плитка обладает практически нулевым водопоглощением и очень высокой твердостью. Эти преимущества компенсируются рядом недостатков, из них наиболее существенный — сложная технология укладки.

Выбор клея

Основная причина отслаивания керамогранита от пола — упомянутое низкое водополглощение, из-за которого клей не может глубоко проникнуть в структуру материала. Дело осложняется тем, что тыльная поверхность плитки неоднородная, на ней остается тонкий рыхлый слой из прилипшей в процессе запекания присыпки и плотной керамической пыли, образующейся при мокрой заводской резке. Этот слой насыщается клеем достаточно быстро, но из-за такой же быстрой полимеризации не успевает закрепиться к целику.

Опытные мастера утверждают, что керамогранит нет смысла укладывать на цементный раствор, так как он попросту не прилипает к плотному материалу. Справедливости ради стоит заметить, что использование цементного раствора согласно официальным спецификациям допускается, но только внутри помещений. К тому же есть достаточно примеров работ, где керамогранитная плитка прекрасно держится на одном только цементе с песком. И все же, работая с дорогим керамогранитом, нет смысла экономить на клеевой смеси, разве только из экологических соображений.

Однозначно, процесс затвердевания клея должен быть крайне медленным и равномерным, с низким отделением воды при высыхании. Оптимально, чтобы клей окончательно схватывался в течение суток и сохранял пластичность через несколько часов после приготовления. Использовать можно только клей с эластичными полимерами, имеющий пометки «для керамогранита» и «для напольной плитки». Из проверенных примеров таких смесей можно назвать:

Ceresit CM 19 и CM 16 для формата менее 30х30 см;
Perfekta «Hardfix Керамогранит»;
Knauf Flex для плитки не более 30х30 см.

Для элитной дизайнерской плитки следует использовать дисперсионный клей (продается разведенным), либо серию смесей Lugato для керамогранита и аналогичные.

Подготовка пола

В большинстве случаев сцепление клея с полом не вызывает нареканий, но поверхность лучше подготовить. Керамогранит не рекомендуется укладывать на «плавающие» основания: пол должен быть твердым, гладким и прочным, оптимально залить цементную стяжку.

С поверхности следует удалить следы строительных материалов, краски и снять верхний пыльный слой. Наиболее часто возникающая проблема — высокая гигроскопичность пола, из-за чего клей слишком быстро теряет влагу и не успевает завершить гидратацию. Вопрос решается проникающим грунтованием пола до того момента, когда он почти перестанет впитывать влагу.

Резка и обработка керамогранита

Керамогранит — один из самых твердых строительных материалов. В отличие от глиняной плитки, он имеет почти однородную структуру, что усложняет процесс резки: кромка сразу должна быть идеально ровной, вручную ее не обработать.

Для резки керамогранита можно использовать специальные ручные плиткорезы, но такой инструмент удается встретить только в профессиональных сериях и по соответствующей цене. Как минимум вдвое дешевле обойдется хороший электрический плиткорезный станок с подачей воды, на котором хоть и не без усилий, но довольно успешно можно резать керамогранит в больших объемах и под разными углами.

Одного только хорошего станка недостаточно, диски также должны быть высокого качества. Сколы могут появляться как из-за неравномерной толщины слоя алмазного напыления, так и из-за отрыва от него крупных фрагментов.

Есть также один нюанс, связанный с регулировкой станка. Диск при пилении должен касаться керамогранита только в точке распила, на обратном ходу между ним и кромкой плитки должен быть небольшой зазор. Чаще всего проблему можно решить небольшим наклоном направляющей рейки, толщина распила при этом немного увеличится.

Что до отверстий и фигурных вырезов в керамограните, то их проделывают теми же способами , что и в кафельной плитке. Наиболее эффективны, как всегда, алмазные инструменты: струна и коронки. Также керамогранит можно просверлить копьевидным сверлом для плитки, а вот щипцы и кусачки использовать не стоит.

В чем особенности укладки

С укладкой керамогранита справится даже плиточник с минимальным опытом, но при наличии определенной сноровки. Перед работой плитку необходимо подготовить: ободрать тыльную поверхность металлической щеткой, чтобы снять прилипшую пыль.

Для укладки используют гребенку с шагом, соответствующим формату плитки, начиная с 10 мм для плитки меньше 30х30 см. Клей наносится сначала на пол, растягивается и проводится под гребенку строго в одном направлении. За один раз можно наносить только клей для укладки одной плитки, иначе смесь подсохнет сверху и потеряет адгезию.

Клей также наносится и на плитку. Сперва плоской кельмой в тыльную поверхность тщательно втирается небольшое количество смеси, затем клей протягивается вдвое меньшей гребенкой, чем использовалась на полу.

В общей сложности толщина клея не должна превышать 5–7 мм, оптимально — 4 мм. По поводу того, следует ли замачивать керамогранит: это абсолютно бессмысленно, воду он почти не впитывает.

Способы выравнивания

При работе с керамогранитом очень удобно пользоваться держателями с присосками, чтобы иметь возможность приподнять тяжелую плитку, если та слишком завалена.

Реальные сложности могут возникать только при укладке крупных форматов, когда большой вес плотного материала дает о себе знать. Здесь может потребоваться помощь ассистента и второй комплект держателей. Очень часто плитка ощутимо плывет по клею, раздавливая его своим весом, особенно если пол имеет перепады плоскости, появляется неравномерная усушка. Погуще клей сделать нельзя, иначе он просто не прилипнет к керамограниту, но имеются другие методы.

Если тяжелый керамогранит укладывается со стыками, то предпочтительно применять системы выравнивания плитки . Ввиду традиционно крупных размеров, штучных СВП потребуется не много, в то же время пол будет гарантированно идеально ровным.

При бесшовной укладке используется другой способ. Под углы укладываемой плитки в пол загоняют четыре самореза в пластиковых пробках. Их высоту регулируют прокручиванием еще до нанесения клея, выравнивая плитку в общей плоскости пола. Способ достаточно трудоемкий, но иначе толстый и тяжелый керамогранит ровно не положить.

Дополнительные меры предосторожности необходимы потому, что керамогранит, как правило, не имеет окантовки и практически лишен искажений геометрии. Из-за этого даже самые незначительные дефекты на полу безнадежно его испортят, так что лучше отнестись к работе со всей ответственностью и скрупулезностью.

Такой материал, как керамогранит, применяется с целью декоративного оформления помещений один раз в десятилетия. Но в некоторых случаях его также нужно заменять. Переклеивание отдельных элементов может потребоваться после длительной эксплуатации или ошибках в монтаже, которые случаются даже у мастеров с опытом. Не всегда стремление к переделке связано с плохим монтажом плитки. В наше время постоянно увеличивается ассортимент покрытий. При этом прежние покрытия часто устаревают в моральном смысле. Если увидеть новые коллекции Атлас Конкорд или Керама Марацци , то возникает непреодолимое желание все изменить. Но в таком случае возникает проблема удаления старого керамогранита. Это процесс является довольно трудоемким. Многие мастера облицовки отказываются от такой работы или выполняют их за серьезное вознаграждение.

Особенности самостоятельного демонтажа керамогранитной напольной плитки

Самостоятельное выполнение подобных работ позволит использовать средства, которые были выделены на ремонт. Керамогранит можно снимать в разных вариантах. Причем все заказчики стремятся сократить свои затраты. Также им хочется использовать материал в другом ремонте, в частности, в дачном доме.

Перед началом демонтажа нужно определить несколько важных моментов:

снятую плитку в будущем не будут использовать;
нужно заменить только отдельные элементы, что требует аккуратного и точечного демонтажа;
снятая плитка будет использоваться впоследствии, поэтому она должна полностью быть сохранена.

Устаревшее покрытие удалить без абсолютных потерь вряд ли можно. Бой плитки по минимуму может достигать 10%. Он во многом зависит от характеристик состава, который использовался для крепления покрытия. В данном случае речь идет о клее или цементном растворе. Также количество потерь определяется качеством выполнения подготовительных работ.

Для выяснения вероятности снятия покрытия с небольшими потерями существует 1 способ. Поверхность пола проверяют с помощью резинового молотка. Также можно использовать шпатель. По инструменту нужно наносить легкие удары. О пустоте под плиткой будет свидетельствовать глухой звук при ударе. Если число пустот довольно большое, то снятие материала можно выполнить с минимальным числом потерь плитки. В дальнейшем ее можно будет применять для другой отделки.

Как выполняется подготовка?

При выполнении подготовительных работ важно обеспечить безопасность работника. Во время работы часто летят осколки плитки. Также может появиться пыль в большом количестве. Начиная подобные работы, стоит подготовить следующее:

респиратор или обычная маска. Они защитят от пыли дыхательные пути;
маска для глаз или очки. Они нужны для защиты глаз;
перчатки или рабочие рукавицы, чтобы защитить руки;
специальная одежда или обувь.

Также стоит подготовить рабочее пространство перед выполнением работ. С пола и стен нужно убрать бытовые предметы. Подобные работы достаточно шумные, поэтому лучше их проводить не в выходные дни. При наличии настенной плитки нужно определиться с тем, нуждается ли она в смене. Когда керамогранит на стенах не собираются убирать, нужно позаботиться об его сохранении. Для этого важно принять такие меры:

плинтус убирается;
там, где стыкуются стены и пол, делаются распилы с помощью болгарки, которая имеет сухорез. По глубине этот надрез должен быть равен толщине самой плитки. Также нужно учесть толщину клеевого слоя. Во время обработки выдерживается угол 45 градусов. Это необходимо с двойной целью. Прежде всего, нужно сохранить кромку отделки на стенах в нижнем ряду. Во-вторых, следует обеспечить правильное сопряжение покрытия, которое расположено вертикально, и нового, которое располагается в горизонтальном направлении. Это требуется в том случае, если облицовка стен будет опираться на отделку на полу. Новый керамогранит размещается в появившихся прорезях.

Стены заклеиваются с помощью защитных листов на высоту до 2 м. Защитный слой гофрокартона прикрепляется с помощью скотча.

Керамогранит относится к тем материалам, которые применяют для декорирования помещений один раз на несколько десятков лет. Но и его требуется иногда заменить. Даже у самых опытных мастеров случаются ошибки или в результате эксплуатации требуется переклеить отдельные элементы. Не всегда желание переделки связано с некачественной укладкой плитки. Многообразие современных покрытий постоянно увеличивается. То, что использовалось еще 3 года назад может морально устареть, или сменить интерьер захотелось после того, как увидели новые коллекции Керама Марраццы , Атлас Конкорд . Перед новым оформлением актуальным становится вопрос: «Как снять керамогранит?»

Процесс удаления такого материала — трудоемкий. Не всегда облицовщики соглашаются на него, либо выполняют такие работы за серьезную плату. Рассмотрим демонтаж напольного керамогранита своими руками. Такое самостоятельное выполнение позволит высвободить средства выделенные на ремонт.

Варианты снятия плитки

Керамогранит, особенно качественный , сам по себе достаточно дорогой. Естественное желание — сократить затраты, и использовать материал для последующего ремонта, например, на даче.

Перед демонтажем требуется определиться:

снятие плитки производится без возможности ее дальнейшего использования;
требуется замена отдельных элементов, следовательно, производится точечный щадящий демонтаж;
снятую плитку в дальнейшем планируется использовать, и ее необходимо максимально сохранить.

Отметим, что снять старое покрытие совсем без потерь не получится. Даже при самом минимальном их объеме, бой составит 5-10%. Количество потерь зависит от состава, на который ранее крепилось покрытие (цементная смесь или клей) и качества подготовительных работ.

Есть способ определить вероятность снятия старого покрытия с наименьшими потерями. Вся поверхность пола исследуется шпателем и резиновым молотком. Удары наносятся легкими движениями по рабочему инструменту. Глухой звук от удара позволяет обнаружить пустоту под плиткой. Чем больше количество таких пустот, тем больше вероятность снятия отделочного материала с возможностью его дальнейшего применения.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо позаботиться о безопасности рабочего. В процессе могут отлетать осколки плитки , подниматься большая пыль, можно порезаться об острые края и т. д. Перед началом работ обеспечьте себя:

маской или респиратором для защиты от пыли дыхательных путей;
очками или маской для защиты слизистой глаз;
рабочими перчатками или рукавицами для защиты рук;
рабочей одеждой и прочной обувью.

Перед всеми работами обеспечьте себя рабочем пространством: уберите со стен и пола всю бытовую технику и утварь.

Обратите внимание, что такие ремонтные работы не относятся к разряду бесшумных или очень тихих. Работы лучше проводить только в будние дни в рабочее время.

Если есть настенная плитка

Следующий этап зависит от того, есть ли на стене плитка и подлежит ли она на данном этапе замене? Если настенное керамогранитное покрытие не планируется менять, требуется для его сохранности принять дополнительные меры:

Снять плинтус;
На месте стыка стен и пола болгаркой с сухорезом сделать распилы. Глубина надреза должна соответствовать толщине плитки и слоя клеевого раствора. Угол при проработке стараться выдерживать в 45 градусов. Этот шаг имеет 2 цели:

Сохранности кромки отделки стен нижнего ряда.
Обеспечение правильного сопряжения вертикального и нового горизонтального покрытия, когда настенная облицовка опирается на отделку пола.
Новые плитки керамогранита можно будет поместить в образовавшиеся прорези.

Заклеить стены защитными листами высотой на 1,8 - 2 м. Для крепления защитного слоя гофрокартона можно использовать скотч.

Если проводятся точечные работы

При частичном ремонте отделки, а также при демонтаже пола с сохранением старой плитки потребуется удалить затирку между швами (фугу). Для этого:

подготовьте в теплой воде не очень насыщенный мыльный раствор;
смочите швы раствором и дайте немного постоять (возможно, процедуру придется повторить несколько раз);
удалите старую фугу.

Фуга удаляется шпателем или стамеской, можно плоской отверткой. Также удобно использовать дрель со специальной насадкой в виде ершика. Если у вас имеется достаточный опыт, быстро выполнить работы по обработке швов можно болгаркой.

Демонтаж с разрушением плитки

При полном снятии керамогранита без возможности его дальнейшего использования, работы начинают из середины пола. Выбирается центральный фрагмент покрытия, который с помощью перфоратора (насадка в виде острой пики) или схожего ручного инструмента выкрашивается.

Далее плитку убирают с помощью молотка и зубила. Для более быстрой работы подойдет перфоратор с соответствующей насадкой. Плитка поддевается одна за одной. Для уменьшения детонации стен инструмент располагают под острым углом. Для сохранения уровня пола удаляется старый кафель, а также старый плиточный клей.

Частичный демонтаж

При удалении фрагмента самым основным становится вопрос: «Как убрать керамогранит с пола и не повредить соседние элементы?». Работы можно проводить только после предварительных работ по удалению фуги из швов по периметру обрабатываемого участка.

Чаще такой ремонт проводится из-за образовавшегося отслоения плитки пола на небольшом участке. Благодаря наличию пустот снятие кафеля не потребует больших затрат. Удалить саму плитку можно при помощи одного-двух стальных шпателей.

Больших сил может потребовать удаление клеевого состава. Если ранее использовался плиточный клей , его удалить можно острой стамеской. Для удаления цементного раствора периметр участка прорабатывается алмазным диском болгарки. Это позволит защитить от разрушения рядом расположенные участки. После такой предварительной проработки старый цементный состав сбивается стамеской.

Щадящее снятие керамогранита

Данный способ позволит сократить потери на бой плитки. Для максимальной защиты материала следует особо уделить внимание предварительной проработке швов от старой замазки. Это ослабит всю конструкцию. Также на предварительном этапе, для ослабления клеевого состава очищенные щели между элементами керамогранита заполняются водой. Не стоит экономить время на данной процедуре. Лучше повторить такое замачивание несколько раз.

Перед началом работ пол простукивается деревянной киянкой для обнаружения слабых мест конструкций. Также легкие удары способствуют увеличению пустот под кафелем . С самого слабого участка начинается поднятие плитки.

Для демонтажа используются шпатели . Под элемент просовывается сперва первый инструмент, который поддевает плитку. В образовавшуюся щель вставляют второй шпатель, и с помощью аккуратных несильных ударов молотка проталкивают его на большую глубину.

Некоторые участки удобно снимать при помощи стальной проволоки. Инструмент помещается под фрагмент плитки и поочередно тянутся его концы. Ослабление фиксации фрагментов осуществляется также с помощью шпателей.

После снятия керамогранита , необходимо подготовить поверхность для нового покрытия, снять остатки старого клея. Эти работы осуществляются также с помощью молотка и зубила.

Заключение

Ремонт — это стресс. Замена напольного плиточного покрытия — стресс вдвойне. Это всегда трудоемкий, затратный по времени процесс. Учитывайте это при планировании ремонта.

Демонтаж с разрушением плитки только на первый взгляд может показаться более быстрым. По временным затратам полный демонтаж или снятие плитки с возможностью ее вторичного использования приблизительно одинаковы. Но возможность использования качественного керамогранита вторично, позволит существенно сэкономить средства. Такие изделия в итальянском стиле как, например, Италон или AltaCera могут порадовать на новом месте даже спустя годы.

Как заменить плитку, не повредив соседние элементы. Отделка поверхности пола посредством кафеля – лучшее решения для коридора, кухни, бассейна, ванной комнаты, беседки и остальных помещений, где требуется наличие легкой и крепкой в использовании поверхности. Но очень часто из-за различных повреждений или же износа поверхности требуется выполнить замену части отделки.

Перед тем, как начать работы, следует узнать, как снимать элементы с пола и как заменить поврежденную плитку на полу так, чтобы не повредить остальные части, так как потребуется еще и повторна укладка на прежнее место.

Причины появления дефектов

Отставание плиточки от поверхности пола – достаточно частое явление, которое появляется из-за того, чтобы работы проводили неопытные мастера и присутствовали нарушения технологии укладки. Изредка бывает и так, что отслаивается лишь одна плиточка, как правило, это бывает именно из-за нарушенной технологии укладки, и отслоение происходит в тех местах, где наибольшее воздействие на материал. Итак, что же делать в таком случае?

В первую очередь следует определить, какова причина отслоения, и основных предпосылок может быть несколько:

Наличие пустоты. Пустоты под кафельной плиткой являются наиболее распространенной причиной того, что крепление получается непрочным и в результате того, что происходит постоянное воздействие во время ходьба, плитка начинает отслаиваться полностью. Если во время укладки материала клеевой состав был нанесен лишь по углам плитки для экономии материала, и площадь клея без клея составляла больше 15%, то такая плитка со временем начнем отставать от поверхности. Наличие пустот определить несложно, и если при хождении по полу вы будете слышать, как «бухтит» плитка, а именно издает глухой звук, то значит, что под ней очень мало клея и покрытие потребуется рано или поздно укладывать заново.
Клеевой состав низкого качества. Если во время ходьбы плитка начинает шататься, но при этом клей был использован по всей плоскости и поверхности плитки, то причиной такому недостатку будет просроченный клеевой сосав или сам клей не подходил для выбранной вами плитки. К примеру, если для того, чтобы приклеить покрытие возле камина, вы использовали клеевую мастику, то при нагревании она начнет затвердевать и терять держащие свойства. Кроме того, мастику не используют в местах и комнатах, где наблюдается повышенный уровень влажности. В таких местах можно использовать лишь плиточный клей, сделанный на цементной основе или же особые жидкие гвозди.
Быстросохнущие полы. Если плитка отклеивается вместе с клеем, то есть большая вероятность того, что для выравнивания пола использовал быстросохнущие смеси, которые требуются для ускорения проведения ремонтных работ. Такие полы имеют в составе полимерные и прочие компоненты, которые не дают приклеиваться цементному клеевому составу. В таком случае требуется использовать для укладки плитки прочие виды клея, в которых нет цементных компонентов.
Плохая подготовка поверхности. Если плитка отстает с клеем, то есть и другая на то причина – была плохо выполнена подготовка основания, которая не дала требуемой адгезии (сцепления) с поверхностью.

Обратите внимание, что часто во время укладывания плиточки на деревянное покрытие основание без хорошего закрепления деревянных листов происходит следующее – при ходьбе слышно, как скрипит плиточка на полу. Звук образуется из-за того, что модули плитки трутся друг о друга, а это в свою очередь приводит к тому, что затирочный состав разрушается и начинает отслаиваться.

Важно! Очень важно, чтобы вы правильно подобрали для плитки затирку. Обычные составы имеют пористую структуру, а также прекрасно впитывают влагу. Еще состав способен пересохнуть и потрескаться из-за воздействия высоких температур. По этой причине требуется подбирать затирку с требуемыми техническими характеристиками в зависимости от того, для какого помещения будет использована, а также от условий эксплуатации напольного кафельного покрытия.

Методы избавления от поврежденных плиток

Повреждение одного или нескольких кафельных элементов из-за перечисленных выше причин не является поводом для огорчения, а причина будет задана вопросом, чем же заделывать сколы на плитку на полу или как приклеить обратно всю плиточку. Проблемы можно решить самостоятельно, даже не обращаясь за помощью к профессионалам. Для этого потребуются минимальное количество инструментов и немного опыта.

Для замены отпавшей плитки вам нужны будут:

Необходимые инструменты.
Клеевой состав и ремонтная смесь.
Затирка в тон.
Неторопливость и аккуратность во время демонтажных работ.

Рассмотрим все подробнее.

Список требуемых инструментов

В зависимости от типа основания, на которое будет закреплена плитка, а также в зависимости от типа раствора будет зависеть и набор инструментов для выполнения демонтажных работ:

Основание – бетон или кирпич, клей плиточный, швы с затиркой:

Средний молоток.
Отвертка с плоским концом, шпатель.
Скребок, чтобы зачищать швы.
Нагретая вода и губка для мытья посуды.
Электрическая дрель.

Цементная стяжка, для скрепления использован цементный раствор, швы тоже заделаны раствором:

Турбина с диском по камня для очищения швов.
Теплая вода и тряпка, чтобы размочить затирку.
Ударная отвертка или зубило, чтобы демонтировать небольшие фрагменты.
Средний молоток.

Теперь подробнее рассмотрим технологию демонтажа.

Технология удаления

Чтобы достать одну или несколько поврежденных плиток для их дальнейшей замены, потребуется использование технологий, которые дадут возможность сохранить целостность соседних элементов кладки.

Если для монтажа плитки был использован клеевой состав для плитки:

Начать выполнение работ следует с того, чтобы удалить затирку из швов вокруг испорченной плитки. Для этого используйте губку для мытья посуды и теплую воду, чтобы разрыхлить швы и убрать затирку при помощи скребка. Края соседних, неиспорченных плиток требуется оклеивать защитным слоем клейкой ленты. Это даст возможность защищать их от повреждений во время проведения демонтажных работ.
При помощи стамески или карандаша следует прочертить под линейку диагонали на поврежденных элементах, а после при помощи керна аккуратно наметить вдоль диагоналей ряды отверстий.
При помощи электрической дрели просверлите отмеченные отверстия.
Вооружитесь молотком и зубилом, чтобы соединить отверстия в единую линию.
Начиная от центра, следует откалывать плитку по кусочкам. Когда вы будете приближаться к краям, зубило следует держать параллельно плоскости покрытия.
Для улучшения очистки используйте стамеску или шпатель.
В конце требуется удалить слой защитной ленты, так как она уже не нужна.

В моменты, когда поврежденная плитка была уложена на раствор цемента, для очистки швов требуется использовать турбину с диском по камню или для тонких швов взять мультитул с тонким диском.

Обратите внимание, что работы следует выполнять в перчатках и защитных очках. При работе с турбиной потребуется дополнительно респиратор. В остальном же процесс не будет ничем отличаться от того, что было описано выше. Теперь вопрос о том, как снимать старую плитку с пола в кухне, ванной и коридоре, не будет заставлять мучиться из-за неопределенности действий.

Как снять плитку и не повредить остальные элементы

Если во время ремонта вы планируете полностью заменить кафель на полу, а старая плитка имеет более менее нормальный вид, то можно использовать другой вариант, немного сложнее – демонтажные работы с сохранением старого покрытия. Учтите, что не всегда получается выполнить замену плитки на полу успешно, так как выполнять замену частично всегда сложнее. Удовлетворительный результат будет достигнут тогда, когда для укладки старой плитки был использован особый плиточный клей. Когда же для демонтажных работ был использован качественный раствор цемента и золотые руки мастера, шансы снять покрытия из кафеля и при этом не повредить, сведены к нулю.

Некоторым начинающим хозяевам невдомек как снять плитку с пола, если вдруг одна из них повредилась. Проблема часто заключается в том, что скрыть такой недостаток невозможно, а вызывать команду мастеров для устранения оного, не хочется.

Соответственно, все нужно сделать быстро, самостоятельно и желательно без использования сложных инструментов. И, как ни странно, это действительно возможно.

Основная проблема

Стоит отметить, что перед тем, как заменить разбитую плитку, нужно позаботиться о материале, для замены старой. Действительно, демонтаж плитки – это то, что меньше всего должно беспокоить владельца напольного покрытия, ведь, как говорится, ломать проще. Первое, что нужно сделать мастеру, если треснула какая-то плитка на полу – найти не просто похожую, а такую же.

Суть в том, что большинство людей не заботится о наличии запасных плиток, которые могут понадобиться уже в процессе эксплуатации готового напольного покрытия. Практически все строительные магазины каждый сезон обновляют свой ассортимент за счет новых коллекций, а остатки старой плитки из него изымает.

Таким образом, повредив плитку даже спустя полгода эксплуатации, вы рискуете не найти аналога в торговой сети. Особенно это правило касается плитки, купленной на распродаже со скидками.

Поэтому перед походом в магазин сфотографируйте треснувшую плитку, и на всякий случай запишите размеры. Это позволит вам и персоналу, занимающемуся продажей кафеля, с максимальным комфортом для вас подобрать аналог.

Заранее спросите у консультанта, сможет ли он продать вам одну плитку, а не целую упаковку, например.

Только после этого можно будет смело проводить снятие плитки и прочие сопутствующие операции.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как заменить плитку на полу, нужно позаботиться и о ряде вспомогательных средств. К ним стоит отнести необходимый инструментарий и расходные материалы. При подготовке в последнюю категорию войдут:

плиточный клей (купленный или приготовленный вручную);
грунтовка для плитки;
замазка или силикон для заполнения швов;
маячки (пластиковые крестики);
малярная лента (по желанию).

Что касается инструментария, он будет зависеть о того, какой способ для снятия плитки вы выберете. К примеру, зубило понадобится тем, кто хочет выколупывать плитку вручную, а электродрель – тому, кто хочет облегчить себе задачу. Но даже во втором случае зубило пригодится.

Кроме того, стоит позаботиться о наличии защитных перчаток и строительных очков, которые защитят вас от пыли и осколков, полученных в процессе работы. Лучший способ их собрать — пылесос, поскольку другими средствами собрать все острые фрагменты будет сложно.

Не забудьте и об инструментах, которые необходимы при укладке новой плитки на полу. Это зубчатый металлический шпатель для клея, кисточка или валик для грунта, а также пластиковый валик для замазки стыковочных швов.

И позаботьтесь о ветоши немного большего размера, чем изделие, не забудьте про воду. Она пригодиться при замешивании клея, а также для вымачивания плитки перед укладкой.

Демонтаж или полный отрыв

Снять кафельную плитку – пара пустяков, если случилась оказия и отошла плитка на полу, кстати, это еще не самый плохой вариант, потому что отходит она вследствие интенсивной эксплуатации покрытия либо по причине использования некачественного клеящего состава. Гораздо хуже, когда плитка просто треснула, снять ее будет сложнее.

Советы мастера: как снять треснувшую плитку с пола

Наличие компактного перфоратора существенно упростит задачу. Всего несколько точных ударов и покрытие можно будет очищать от обломков керамики. Хотя чаще всего в домашних условиях подобного инструментария нет, но имеется электродрель, с помощью которой можно ослабить структуру клея и самого изделия.

Чтобы избежать лишних проблем, нужно разметить края плитки при помощи малярного скотча, а швы – пропилить болгаркой, что позволит обезопасить от повреждения остальную часть пола.

Для этого в ней сверлят несколько расположенных хаотично отверстий с учетом того, что расстояние между ними не будет превышать 2 см. После этого часть кусочков снимаем руками. Остаток же обычно разбивают на более меткие части при помощи зубила. Ее, кстати, можно заменить долотом и молотком.

В случае отсутствия электродрели, смочите ветошь водой и положите на поврежденный участок, чтобы осколки не разлетелись вокруг по всей комнате, и сделайте пару точных ударов молотком по долоту. После этого плитка трескается и разделяется на мелкие фрагменты, которые не составит труда удалить.

Разбейте после этого остатки клея, удалите его и осмотрите подготовленную половую поверхность. В процессе этого могут быть обнаружены сопутствующие проблемы, которые послужили причиной того, что появились потрескавшиеся элементы покрытия.

К примеру, это может быть вздутый черновой пол или нечто подобное, что может служить повторным проявлением проблем. Если от них не избавиться, пол может потрескаться даже сильнее после его реставрации, и покрытие придется вновь демонтировать.

Сломанную плитку выбрасывают в строительный мусор либо используют как вторичное сырье для садового декора.

Еще немного и финиш

Перед тем как заменить разбитую плитку на полу, необходимо приготовить клеящий раствор. Если у вас имеется уже готовая сухая смесь, ее нужно развести водой согласно инструкции, а если нет – заменить цементно-песчаной смесью, разведенной клеем ПВА и водой до консистенции густой сметаны.

Заранее подготовленную взамен демонтированной плитку замачивают в емкости с водой для набора влаги. Данная операция позволит избежать преждевременного высыхания клеящего состава.

Далее необходимо подготовленную поверхность покрыть двумя слоями грунта при помощи приготовленного заранее инструмента. Это свяжет неубранные остатки пыли на поверхности, а также улучшит адгезию с клеящим составом.

После этого на поверхность наносят слой подготовленного клея и удаляют его излишки при помощи зубчатой части шпателя, создавая на поверхности волнистую фактуру. Затем необходимо прижать сверху плитку, а по бокам установить маячки. Если их вдруг не оказалось – не беда.

Их с легкостью можно заменить кусочками спичек или нарезанного стержня шариковой ручки. Чтобы не оказалось перекоса, их нужно устанавливать по 2 с каждой стороны, а если остатки клея видны в швах, то при помощи тех же маячков его нужно удалить.

Когда замена поврежденному кафелю произведена, выжидают технологическую паузу на высыхание клея и после этого удаляют маячки.

На конечном этапе швы заполняют силиконом или затиркой, в зависимости от того, что использовалось ранее, выравнивают их, а остатки удаляют ветошью во избежание разводов на поверхности.

Оттенок новой и старой плитки может сильно бросаться в глаза. Чтобы этого не происходило, используйте после высыхания замазки напольные лаки. Они выровняют тон и придадут дополнительную защиту.

Как заменить плитку на полу, видео рекомендации и последовательность действий.

Читайте также: