Как получить цвет амбарной доски
Обновлено: 01.05.2024
Использование амбарной доски – отличный способ добавить глубины и уюта в ваш интерьер. Своеобразие и неповторимость этого материала – одно из его главных преимуществ. Старое дерево постоянно доказывает свою пригодность для самых разных архитектурных стилей: от агрессивного гранжа до расслабляющего лаунжа. Выбор идеально подходящего финального покрытия — это ещё одна возможность усилить впечатление от вашего интерьера.
При выборе пропитки вам следует руководствоваться тем, как именно ваше изделие будет использоваться и какого эффекта вы от него ожидаете. Согласитесь, столешница гораздо чаще испытывает механическое воздействие по сравнению с настенным панно. Блестящее покрытие гораздо лучше вольётся в современный интерьер, а классическое матовое - идеально подойдёт для отделки под старину. Предлагая широкий выбор покрыти й, мы позволяем нашим клиентам самим определить то, какие эмоции будет вызывать готовое изделие.
Наиболее традиционным способом обработки дерева является покрытие маслом. Впитываясь внутрь древесины, масло обеспечивает натуральную защиту и матовое покрытие изделиям из ретро-доски. Мы принципиально не используем масла на синтетической основе, так как хотим сохранить итоговую экологичность нашего продукта. Масло не создает пленку на поверхности, позволяя дереву «дышать». Оно отлично защищает древесину от влаги и загрязнений, но при этом не предотвращает механические повреждения, поэтому идеально подходит для стен, потолков и фальшбалок. Отдельно стоит отметить масла для наружных работ и для столешниц, применяемые нами по назначению.
При выборе «финиша» необходимо помнить, что любое покрытие меняет цвет доски. К примеру, любые масла затемняют дерево гораздо сильнее, чем описанные ниже лак и воск. А из всех масел наиболее темным является масло для наружных работ. Также можно использовать колорированные масла. Важно помнить, что указываемый производителями расход масел рассчитан на свежую древесину, а ретро-доска потребляет в 1.5-2 раза больше в силу своей своеобразной структуры и открытых пор.
Вторым по популярности предлагаемым материалом для конечной обработки доски являются водные матовые лаки. Лак наносится в два слоя с обязательным высыханием и шлифовкой между нанесениями, что создаёт надёжную защитную плёнку, которая оберегает древесину от влаги и механического воздействия. Важно иметь в виду: из всех представленных покрытий даже матовые лаки имеют максимально выраженный блеск. Широкий ассортимент лаков с добавлением цветов и различной степенью блеска может быть опробован на конкретном примере, что позволит вам подобрать необходимый уникальный эффект. Лаки можно колорировать, обеспечивая разнообразие цветов, они обладают долговечностью и блеском и являются отличным способом защиты вашего декора, особенно если он будет подвергаться воздействию непогоды на улице или интенсивному использованию.
Наконец, е щё одним вариантом покрытия, про который не стоит забывать, является воск. Воск – природный материал, сложный в эксплуатации и нанесении, но, безусловно, имеющий свои плюсы. Он идеально подойдёт для помещений с повышенной влажностью, таких как бани и предбанники. Также он используется для обработки неактивно используемой мебели, например, шкафов. Для столешниц же воск не подойдёт: этот материал не дружит как со спиртами, так и с горячими кухонными принадлежностями. Повреждённая поверхность однозначно подлежит реставрации, но делать это слишком часто нет ни смысла, ни желания.
Для нас очень многое значит ваш индивидуальный опыт взаимодействия с доской, именно поэтому мы всегда готовы пойти навстречу клиенту, попробовать что-то новое. Мы очень надеемся, что наш подход позволит вам найти то, что вы так долго искали.
Амбарную доску, как и многое другое в этом мире, можно сделать самостоятельно и совершенно бесплатно. В этой статье мы опишем все этапы производства, чтобы вам точно знать что делать.
Поиск сырья
Когда объект найден и разбор согласован
Теперь приступаем к разбору. Главное- учтите несколько факторов:
1) не разбирайте дом в одиночку, так как это может быть опасно. Позовите друга или, если у друзей нет времени, наймите хотя бы одного рабочего. В процессе разбора часто выясняется, что дом решает упасть в самый странный момент
2) Если вы посчитали, что для комнаты вам нужно 20м2 амбарной доски, то учтите, что снять лучше всего 2 куба доски(если в м2, то это примерно 100м2 фасад. В отработанном процессе с каждого куба получается примерно 25м2, так что столкнувшись с этим впервые не стоит ожидать, что выйдет больше
Еще стоит учитывать такие факторы, как:
1) Температуры. Нельзя разбирать доску при -20 и выше, так как она будет лопаться при демонтаже
2) Дожди. Не стоит разбирать объект после дождливого циклона, так как вы увеличите отбраковку
3) Если вам нужна не одноцветная доска, а микс, то также стоит учесть, что вам нужно будет разобрать 2 фасада(солнечную сторону дома и теневую, чтобы получить доски и ярких, и серых тонов)
4) Если вы разбираете дом, о разборе которого бесплатно вы с кем- то договорились, то хозяин скорее всего рассчитывает, что вы не только снимете доску, но и уберете весь мусор за собой, включая фундамент. Это обычная практика, и может потребовать дополнительных затрат
Первый этап работ
Понадобится: металлоискатель, гвоздодер, керхер.
В целом, тут все просто. Если вы уже отбраковали весь мусор, то сначала нужно почистить доску керхером, потом берете гвоздодер, вытаскиваете все гвозди, затем берете металлоискатель и ищете, что упустили. Очень важно убрать все гвозди, так как чинить инструмент при дальнейшей обработке будет очень дорого. По нашей практике, с каждых 2 кубов доски пилы находят 1 не найденный гвоздь в процессе обработки. Это останавливает процесс и, если гвоздь был не маленький, придется заново затачивать лезвия.
Второй этап работ
Понадобится: рейсмус, любой из станков для кромки, торцовка.
Это все лучше найти у соседей или снять столярку на пару дней. Покупать смысла нет, если только вы не собрались в дальнейшем делать мебель или доски: объем инвестиций в оборудование может составить от 1млн рублей, еще и мастерскую придется снять за 10-40тр, в зависимости от ее местоположения. В общем, дважды подумайте.
Процесс обработки максимально прост. Сначала всю доску выводим в одну толщину и тем самым рейсмусом очищаем ее заднюю часть. Это очень важно, чтобы убрать грибок и прочее. После чего выводим геометрию в торцах и кромках.
Третий этап работ
Понадобится насадка на дрель или ручную циркулярку для брашировки или шлифовки(в зависимости от того, что вы планируете получить). Приличнач насадка для брашировки может стоить около 3000р. Также понадобится антисептик.
Этот этап нужен для того, чтобы снять весь грибок с поверхности. Далее- финишная обработка антисептиком, и вуаля!
Ура, все получилось!
Теперь у вас есть доска для отделки! В целом, ничего сложного, и, если у вас есть много времени и большое желание, то у вас все получится! Главное в этом моменте, как вы поняли, не стоит отталкиваться от мнимой экономии, так как в итоге скорее всего доска может выйти дороже. Все нужно делать правильно.
Если у вас возникли трудности или все это кажется слишко сложным, всегда можно заказать готовую доску, и лучше всего это сделать у нас;)
В ближайшее время напишем вам статью про самостоятельный монтаж.
Привет! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле, я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.
"Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. "
Добрый день! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле. Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все приемы, которые я показала, можно сочетать друг с другом и подбирать любые цвета.
Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.
1. Полное окрашивание краской
Для любого вида окрашивания без выделения фактуры дерева, необходимо хорошо подготовить поверхность к работе. Я специально выбрала деревяшку, у которой есть трещина в сучке и явные неровности. Чтобы сделать поверхность гладкой, необходимо заделать трещины. Я использую грунт Левкас, также подойдёт обычная шпатлёвка.
Шпателем состав затирается в глубину неровностей, а излишки снимаются. Обратите внимание, что водный состав может после высыхания немного просесть в глубоких трещинах и понадобится повторное шпаклевание. После высыхания я ошкуриваю грунт Левкас до идеальной гладкости.
Дальше, чтобы сэкономить расход краски и облегчить её нанесение нужно закрыть впитывающую поверхность древесины и Левкаса грунтом, недорогой краской или лаком. Я наношу белый акриловый грунт, разбавленный водой. Дальше широкой плоской кистью наносится краска выбранного цвета.
Как бы ни хотелось закончить этот процесс побыстрее, помните, что лучше нанести несколько тонких слоёв с просушкой, чем один толстый. Это поможет избежать явных следов от кисти и сделать окрашивание равномерным. В этом способе я максимально прячу фактуру дерева, но если вы хотите её сохранить, то нужно обойтись без шпатлевания и грунтовки.
2. Морилка | градиентное тонирование
Морилка — самый простой способ тонировать древесину, но при этом сохранить просвечивающий древесный рисунок.
Первый этап в морении — смачивание древесины чистой водой. После высыхания ворсинки дерева поднимаются и их надо сошкурить мелкозернистой наждачной бумагой.
Второй этап - затем наносится морилка либо в один слой, либо в несколько, в зависимости от того, насколько тёмный тон вам нужен. Я решила показать градиентное окрашивание тремя морилками, получается плавный переход. Нужно быстро работать кистью и не давать морилке высыхать, чтобы не образовалась резкая граница на месте перехода. Я решила углубить цвет и нанесла ещё один слой.
3. Морилка из акриловых красок | градиентное окрашивание
Классические покупные морилки чаще всего соответствуют цветам ценных пород деревьев. Но иногда хочется тонировать дерево в какой-нибудь нестандартный цвет, и при этом сохранить его фактуру. В таком случае морилку можно сделать самому из акриловых красок.
Я снова буду делать градиент, просто чтобы сразу показать несколько цветов. Беру белила, турецкую зелёную и марганцевую голубую. Развожу их с водой до жидкого состояния.
Если краска густая, как у меня, то хорошо перетереть её, чтобы не осталось комочков. Как и в случае с обычной морилкой сперва смачиваю досочку чистой водой, а после высыхания ошкуриваю поднявшиеся волокна. Затем снова смачиваю поверхность водой и поочередно наношу цвета, делая плавные переходы между ними. Наносить можно в один или несколько слоёв.
В финале после высыхания я слегка ошкуриваю досочку, местами обнажаю натуральный цвет дерева, это тоже даёт интересный эффект. Можно создать морилку любого цвета!
4. Омбре красками
Омбре — это один из видов градиента, который подразумевает не переход из цвета в цвет, а переход из светлого в тёмное или наоборот. Кстати, у меня есть подробное видео. Эффект омбре часто используется в декоре мебели, например, чтобы затемнить края ящичков, или сделать переход на ножках.
Сначала как и в первом случае делаем обычное окрашивание. Затем, после высыхания краски берём более тёмный или наоборот более светлый по тону цвет и начинаем окрашивать край. Очень важно не оставить резкой границы, поэтому по мере приближения к центру краска всё сильнее разбавляется, а самый нижний край просто размывается чистой водой.
В зависимости от того, насколько сильно вы хотите осветлить или затемнить край, можно наносить несколько слоёв краски или ограничиться одним-двумя. Я решила показать, как будет выглядеть переход омбре от всех краёв к центру. У меня получается строго прямоугольная форма градиента, но можно делать её более плавной, например, круглой или овальной.
5. Тонирование лаками
Ещё один способ придать дереву благородный оттенок — это использование лаков. Перед нанесением важно хорошенько пошкурить дерево. В деревообработке используются шеллачные лаки, они придают древесине приятные золотистые оттенки.
У ТАИРа в ассортименте есть два вида: шеллачный спиртовой и спиртовой осветлённый. Спиртовой лак в баночке выглядит очень тёмным, почти как битумный, но в работе он чуть более золотистый, чем осветлённый лак. Показываю их на одной доске. Мне результат очень нравится.
Но раз уж заговорила про битумный, покажу и его. Использование битумного лака — это уже из области состаривания. Я наношу лак по краям и деревяшка сразу кажется как будто обожжённой. Я наношу битумный лак с помощью губки. Снимается битумный лак уайт-спиритом, так что если вы случайно капнули больше битума, чем нужно, его легко убрать с лакированной или окрашенной поверхности.
Можно наносить битумный лак и напрямую на дерево, но в дерево он очень активно впитывается и его уже не стереть. Также обратите внимание, что битумный лак очень глянцевый и липкий, его рекомендуется закрывать сверху шеллачным лаком. Кисти после битума и шеллачных лаком нужно отмывать в растворителях.
6. Многослойное окрашивание резиновым шпателем
Беру следующую загрунтованную досочку. Окрашиваю её в цвет, который будет проглядывать из-под других. У меня это фиолетово-красный из линейки Акрил-Арт. Обратите внимание, когда нанесен в один слой — он имеет такой нежный розовый подтон, а когда наносишь следующие слои он темнеет до благородного коричневого!
Я обожаю этот цвет использовать в живописи!
Затем набираю на резиновый шпатель следующие цвета, можно сразу по два. Я беру кобальт зелёный светлый холодный, кобальт тёмный и марганцовую голубую. Лучше предварительно смочить поверхность, тогда цвета будут вплывать друг в друга более плавно.
Финальным аккордом добавляю яркую ноту лимонного цвета. Так как работа идет по сырому, краски довольно интересно вплывают друг в друга.
7. Многослойное окрашивание с «продирами». Использование металлического скребка.
Следующий способ прост, но очень эффектен для тех, кто любит техники состаривания. На загрунтованное дерево наносится первый цвет. Я взяла серый льняной. В этом случае можно наносить цвет одним толстым слоем и старой щетинной кистью, которая оставляет следы.
Слегка подсушиваю краску феном, но не до конца. Беру металлический шпатель и начинаю сдирать краску.
В тех местах, где она не просохла, она очень хорошо снимается целыми пластами. Следующий цвет — шалфей. Наношу его хаотично, делая мазки в разных направлениях. Снова подсушиваю и сдираю шпателем. В некоторых местах можно приложить усилие и процарапать даже грунт до самого дерева.
8. Одношаговый кракелюр
Окрашиваю грунтованную деревяшку в золотой цвет. Одношаговый кракелюр — это имитация трещин в краске, которые со временем возникают от изменения температуры и влажности. Первый цвет — тот, что останется проглядывать сквозь трещины, можно придумать много интересных вариантов, делать его темнее или светлее основного, использовать металлики или перламутры. После высыхания краски на поверхность наносится толстый слой кракелюрного лака.
Оставляю высыхать до состояния, чуть липкого на ощупь. Беру красный цвет, потому что очень люблю благородное сочетание красного и золотого и широкой плоской кистью начинаю окрашивать всю досочку.
Очень важно! Наносить краску поверх кракелюрного лака можно только один раз, поэтому важно, чтобы краска сразу была достаточно укрывистая и хорошо разносимой консистенции. Если попробовать нанести краску вторым слоем, то она просто начнет некрасиво скатываться. Окрашиваем стык в стык! Как вы видите, трещины проявляются сразу же. После высыхания краски кракелюр обязательно закрывается шеллачным лаком.
9. Двухшаговый кракелюр
Двухшаговый кракелюр имитирует трещины, со временем возникающие в лаке. Я покажу создание таких трещин, не закрывая дерево краской или грунтом, чтобы фактура дерева осталась видна. Но, разумеется, создавать такие трещины можно и поверх окрашенной поверхности, и поверх декупажа, или росписи, или даже живописи.
Сперва наношу несколько слоёв шеллачного лака. Я взяла неосветленный, потому что он очень понравился мне в одном из предыдущих способов. Дерево — очень впитывающий материал, так что первый слой лака можно даже не брать в расчет, он полностью впитается. После него лучше нанести ещё 3-4 слоя шеллачного лака с промежуточной просушкой.
Затем, как в одношаговом кракелюре распределяю по поверхности толстый слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на сутки. На утро на просвет проявляются вот такие шикарные трещины. Если в вашем помещении влажно или прохладно, трещин может быть меньше, тогда нужно прогреть поверхность тёплым воздухом из фена. Кракелюр любит сухость и тепло. Чтобы проявить трещины затираю в них масляную краску. Закрываю кракелюр шеллачным лаком.
10. Лодочная доска | многослойное окрашивание с использованием восковой свечи
Окрашиваю всё жидко разведенной коричневой краской. После высыхания в некоторых местах натираю досочку восковой свечой. Учитывайте, что в этих местах краска потом снимется! Затем одну половину окрашиваю цветом краплак, а другую — тёмно-зелёным. Главное не забыться и не начать сушить феном, иначе воск начнёт таять!
После высыхания краски беру металлический скребок и начинаю снимать краску. В местах, покрытых воском она снимается очень легко. Дальше беру свечу и затираю ей новые участки.
Стараюсь, чтобы туда попали и новые цвета, и тот цвет, который мы продрали из-под второго слоя. Одну половину закрываю оранжевым цветом, а другую кобальтом зелёным светлым. Точно также сушу естественным путем, затем скребком сдираю краску. Снова закрываю некоторые части воском от свечи.
Окрашиваю все одним цветом — персидким бирюзовым из линейки Акрил Де Люкс. Сушу и продираю краску скребком. Это ещё один способ состаривания.
12. С использованием влажной бумаги
Это также один из способов многослойного окрашивания. Первым слоем я наношу жидко разведённую охру и просушиваю феном. Дальше беру лист бумаги и рву его на кусочки разных форм и размеров. Старайтесь, чтобы это были сложные формы, а не просто ровные полоски. Смачиваю бумагу водой и размещаю кусочки на моей деревяшке. Следующий цвет наносится мастихином. Я выбрала серый тёплый.
Наносить нужно так, чтобы кусочки бумаги не съезжали в процессе. Смело можно оставлять в нанесении небольшую неаккуратность, неравномерную толщину мазков. Пока краска ещё свежая, аккуратно поддеваю мастихином бумагу и снимаю их. И оставляю на просушку.
Дальше нарываю следующую партию бумажек, смачиваю и выкладываю на доске. Старюсь, чтобы под бумагой оказались разные участки — и серые, и охристые. Наношу следующий цвет — охра тёмная, и снимаю бумагу не дожидаясь высыхания. Сушу краску. Дальше все этапы повторяются столько раз, сколько ещё цветов вы хотите ввести в работу.
Я наношу красную охру, а самым последним слоем — жжёную умбру. Этот способ отличается от других тем, что у каждого слоя появляется своя небольшая толщина, и кажется, будто от доски действительно отваливались целые пласты краски после многочисленных окрашиваний.
13. Золочение поталью
Под золочение поталью надо подготовить очень ровную и гладкую поверхность. Закрываю доску грунтом Левкас. Даю ему полностью просохнуть, а затем ошкуриваю мелкозернистой наждачной бумагой. После ошкуривания поверхность лучше выгладить кусочком натуральной ткани, например, льняной. Левскас обладает впитывающей поверхностью, поэтому первым слоем надо его закрыть.
В иконописных техниках, где для золочения также нужна гладкая поверхность для этого используют шеллачные лаки, и здесь я тоже использую именно шеллак. После этого, если остались следы от кисти, можно ещё раз пошкурить и выгладить поверхность. Затем я наношу ещё один слой шеллачного лака.
Если вы хотите получить идеальную гладкость, напоминающую ровный золотой слиток — лучше брать спиртовые составы для золочения. Я использую акриловый водный, с ним идеальной гладкости добиться не получится, но можно получить другой красивый эффект. После того как клей высох до прозрачности, можно наносить поталь. Я использую классическую.
В идеале для её переноса на поверхность используются специальные широкие кисти. Тогда поталь ляжет более гладко и ровно. Но я считаю, что в получившихся трещинах и заломах есть своя прелесть. Более того, сверху можно поцарапать поталь металлической щёткой (Хотя я уверена, за такое многие бы меня осудили!). Классическая поталь по технологии закрывается спиртовыми лаками, чтобы избежать окисливания. Я использую шеллачный лак.
14. Обжиг с брашированием и седое дерево
Для обжига с брашированием требуется газовая горелка, металлические щётки и соблюдение правил пожарной безопасности. Не бойтесь хорошенько обжигать деревяшку, если делаете обжиг первый раз. Обычно новички делают совсем слабенький обжиг, добиваясь едва коричневого цвета. При обжиге мы сжигаем мягкие волокна дерева, чтобы потом легко вычесать их и проявить рельефную фактуру. Для этого после обжига смачиваем досочку водой, чтобы пыль не летела во все стороны, берём металлические щетки и с нажимом причёсываем нашу деревяшку.
Часто эту технику называют «Амбарная доска» — это стремление состарить досочку до состояния доски, оставшейся от разобранного старого сарая. Здесь будут хороши все средства: гвоздодёром или молотком можно оставить глубокие вмятины, стамеской наметить и расширить трещины. Шило или гвоздь подойдёт для создания круглых дырочек. С помощью дрели и сверла можно проложить пути короедов. Пилой наметить какие-то старые пропилы.
Можно забить пару гвоздей и окислить их шляпки кислотой, но я не стала. Новую доску прежде всего выдаст гладкий срез, поэтому для достоверности стоит добавить ему неровностей, можно даже выпилить какие-то куски..
После всех этих ужасных издевательств над доской, беру горелку и ещё раз прожигаю новообразованные щели и выбоины. Снова вычёсываю сгоревшее дерево металлической щеткой. Дальше кистью выметаю остатки пыли и беру белую краску. Со временем дерево теряет свой цвет, выгорает на солнце, забивается пылью. Чтобы сымитировать такое седое дерево, нужно его патинировать. Наношу жидко разведенную белую краску, а затем сразу же стираю её мокрой тряпочкой. Просушиваю. Краска сразу протаивает. Наношу следующий слой.
Важно не переборщить с белым! Хорошенько стирайте краску после нанесения. Дерево должно казаться слегка припылённым. Заключительным этапом чуть-чуть подшкуриваю дерево наждачной бумагой.
15. Обжиг с брашированием и металлическая патина (сухая кисть)
У меня есть ещё одна досочка с обжигом и брашированием. Сочетая обжиг, браширование и сухую кисть можно получать разные визуальные эффекты, высветляя фактуру дерева или наоборот затемняя её. А я хочу показать в этом примере металлическую патину. Окрашиваю доску в глубокий чёрный цвет, использую бархатную чёрную из линейки Акрил Де Люкс.
Краски-металлики лучше всего смотрятся и переливаются именно на тёмной поверхности. Дальше беру краски-металлики Деколор и работаю в технике сухая кисть: набираю краску на кисть (лучше использовать плоскую грубую щетину), снимаю излишки об салфетку и начинаю окрашивать по направлению волокон дерева.
Важно не переборщить и вовремя остановиться. Получается вот такое изящное металлизированное напыление, которое подчеркивает древесный рисунок.
16. Браширование без обжига + техника вымывания
Конечно, брашировать дерево можно и без обжига, именно так я и делала до того, как купила горелку. Это можно делать специальными насадками для дрели, жесткими металлическими щётками. Или заниматься брашированием вручную, что я и делаю.
Это, конечно, отличный способ согреться, когда нет отопления) Обязательно нужно ошкуривать доску после браширования, чтобы не посадить заноз.
Дальше я приступаю к окрашиванию. Наношу фиолетовую и сразу же вымываю невпитавшуюся краску мокрой тряпкой. Ввожу в некоторых местах дополнительный цвет — ультрамарин — и с ним поступаю точно также.
Такая техника позволяет деликатно оттенить фактуру доски. Дальше беру краску-Хамелеон зелёного цвета, наношу её на всю поверхность, и также вымываю остатки, позволяя им остаться только в глубине пор. После высыхания получается нежный перламутровый эффект.
Спектр материалов для внутренней отделки помещений довольно широк: это и камень, и мрамор, и разные виды панелей, и многое другое. Несмотря на такой ассортимент, все большую популярность приобретает дерево. Одним из его вариантов будет амбарная доска. О ее преимуществах и особенностях и поговорим в данной статье.
Что это такое?
Амбарные доски – это материалы, которые были получены вследствие сноса старых строений: сараев, домов, амбаров, мельниц. Подобные доски прямо-таки дышат стариной: на них видно каждую щербинку, царапину, след от топора или гвоздя. Использование такого материала имеет огромный плюс: он уже обладает своей историей, поэтому вызывает у многих ностальгические чувства и приятные размышления о том, где же раньше было это дерево, какие запахи оно впитало, какие люди его касались.
Разумеется, не каждое дерево, оставшееся от прошлых владельцев, может быть применено заново. При демонтаже конструкций отбираются только крепкие, неиспорченные элементы, которые затем проходят тщательную обработку. Их дезинфицируют от насекомых, убирают гвозди, сучки, шлифуют. Однако обязательно оставляют все следы от топоров, пил, гвоздей, царапины и потертости тоже остаются на месте, что позволяет сохранить аутентичность материала.
Амбарные доски широко применяют не только в России, но и во многих странах Европы, а также в США, Канаде. Это обусловлено следующими причинами:
- материал уже давно сформировался, он не даст усадку, не будет зависеть от влияния температур;
- это «теплый» материал, который поднимает настроение, дает ощущение домашнего тепла и уюта;
- в досках нет вредных для человека веществ;
- есть разные виды древесины, а также разная фактура, цвета;
- материал может применяться в очень многих дизайнерских направлениях.
Минус у подобного рода материала только один – это довольно высокие расценки. Впрочем, нельзя ожидать, что качественные предметы старины будут стоить дешево.
Амбарные доски могут иметь как гладкую, так и шероховатую текстуру. Стоит отметить, что стандарта того, какими они обязательно должны быть, не существует. Каждая модель уникальна и неповторима. Классифицируют изделия в первую очередь по типу древесины, а он в основном зависит от страны.
- В России наибольшей популярностью пользуется дуб. Это грубые доски, которые будут прекрасно смотреться в современных интерьерах. Помимо дуба, используются исконно русские лесные деревья: осина, лиственница, а также несколько хвойных типов.
- Американские амбарные доски сделаны из дуба или белокорой сосны. Такие материалы чаще всего получают от нежилых строений.
- Наиболее дорогими считаются амбарные доски из Австралии. Их берут от сооружений, находящихся близко или непосредственно в воде: сваи, пирсы, мосты. Подобные доски делают из особого подвида эвкалипта.
- В странах Азии доски тоже чаще всего берутся от прибрежных сооружений. Для них был использован китайский вяз, а также тик.
Старые доски могут быть разными по возрасту. Самым молодым строениям около 30 лет, но есть и изделия гораздо старше, еще с прошлых веков. Чем старше доска, тем она дороже и ценнее.
Есть и имитации амбарных досок: новые, искусственно состаренные или действительно старые модели, полностью повторяющие текстуру аутентичного материала. Такие изделия очень популярны в современных стилях.
Помимо этого, амбарные доски могут быть разными по цвету. Зависит он от вида дерева. Доски из Америки, как правило, имеют серые или зеленоватые колеры, реже – красные. В России популярные серебристые и коричневые расцветки. Есть совсем светлые, выгоревшие изделия.
Использование
Возможностей использования старых амбарных досок в интерьере очень много. Чаще всего их применяют для отделки стен, заменяя ими обои. Очень популярен такой вариант, как акцентная стена. Амбарные доски используются в разных помещениях: гостиной, спальне, кухне, детской комнате.
Помимо стен, доски кладут и в качестве напольного покрытия. Такие полы потрясающе смотрятся как в квартире, так и в загородном доме. При этом нужно помнить, что толщина доски должна составлять как минимум 50 мм. Можно использовать и ламинат с имитацией природного материала.
Еще одна область применения амбарных досок – изготовление дверей и перегородок. Последние очень эффектно зонируют помещение, поэтому очень пригодятся в интерьере квартиры-студии. Кроме того, доски могут использоваться в качестве декоративных элементов. Ими можно красиво выделить изголовье кровати, камин, отдельные участки веранды. И, конечно же, из амбарных досок делают потрясающую мебель. На кухне будут уместны столешницы из данного материала, в гостиной можно поставить небольшой стол, в спальне – прикроватные тумбочки.
Очень популярно составление стеновых панелей из амбарных досок. Они могут иметь разное исполнение. Например, большой популярностью пользуются модульные бесшовные варианты, которые крепятся на плотную фанеру. Панели могут быть как неокрашенными, так и покрытыми разноцветными красками или даже рисунками или фото. Еще один вариант – панель с классической линией стены. Она гладкая, строгая, покрыта воском или лаком. Важно, чтобы швы были сделаны идеально. А также есть панели, придуманные специально для лофта, они олицетворяют собой настоящий хаос. Длинные доски интересно сочетаются с короткими, толстые – с тонкими. Здесь часто применяется эффект 3D, благодаря которому комната увеличивается в объеме.
Амбарные доски успешно используются в разных стилях интерьера.
Если вы решили сделать что-то из дерева, досок, своими руками, например, симпатичный табурет, возможно, вы решите модернизировать, улучшить исходный материал. Сайт RMNT расскажет и покажет вам, как легко получить цветные обожжённые доски, из которых потом можно сделать что угодно.
Для начала вам потребуются сами доски. Можно взять кедр, клён, берёзу, кипарис, сосну, дуб — что у вас есть в хозяйстве. Лучшим вариантом для обжига древесины станет газовая горелка, но, собственно, подойдёт любой огонь. Просто горелкой намного проще и удобней контролировать направление пламени и силу обжига. Вам не нужно сжечь древесину, не забывайте об этом. Доски должны остаться целыми, просто опалёнными до нужного состояния.
Выберите безопасное место на улице, чтобы рядом не было огнеопасных веществ и предметов, которые могут загореться. Работать желательно в защитных перчатках и очках. Сначала горелку держат примерно в 30 сантиметрах от древесины, потом постепенно приближаются. Передвигать пламя необходимо зигзагообразно по всей поверхности доски.
Когда доски достаточно потемнеют, их нужно почистить металлической щёткой, соскребая образовавшийся пепел. Не нужно царапать само дерево, вы же не хотите получить «лохматый» брус с торчащими щепками. Поэтому работать необходимо осторожно. Если слой золы получился слишком толстым, вы перестарались, или просто хотите, чтобы покрытие было более тёмным, работать щёткой можно немного грубее. Потом бумажным полотенцем или тряпкой нужно будет удалить остатки золы.
Пора приступать к покраске. Оттенки могут быть самыми разными, краска на водной основе должна быть предназначена для использования по древесине и в уличных условиях. Малярная кисть должна быть подходящего размера, других требований нет.
Самое важное — вам нужно оставить структуру обожжённого дерева на виду! Поэтому, как только нанесли слой краски — сотрите его тряпкой. Нанесите и снова сотрите, пока не останется очень тонкий, но заметный цветной слой, через который будет просвечиваться обожжённое дерево.
Теперь пора доски отшлифовать наждачной бумагой или шкуркой. Они не должны быть слишком зернистыми, чтобы не царапали древесину. Работать следует аккуратно, чтобы древесина стала практически идеально гладкой, подходящей для ваших проектов «сделай сам».
Из получившихся красивых разноцветных дощечек с выраженной тёмной текстурой дерева вы можете сделать что угодно. Не только сиденье табурета, а, например, скамейку, стол, панно, уличную барную стойку, подставку для цветов и так далее.
Читайте также: