Как положить рваный камень кирпичики на цоколь

Обновлено: 30.04.2024

Монтаж искусственного камня гораздо проще, если сравнить его с укладкой камня натурального. Он не потребует серьезных физических усилий, однако, для того, чтобы облицовка служила долго и не требовала ремонта, при монтаже придется соблюдать определенные технологии. Их нарушение чревато тем, что поверхность окажется неровной, неэстетичной, покоробится через некоторое время, вызовет прочие неприятные явления.

Подготовка поверхностей перед укладкой искусственного камня

До начала укладки облицовочного материала необходимо подготовить поверхность. Стена должна быть идеально ровной и прочной. Кроме того, ее придется освободить от любых загрязнений, включая жировые. Стену потребуется высушить, поскольку влажность снижает адгезию клея.

Фактура и качество поверхности наружной или внутренней стены для облицовки декоративным камнем не имеют значения. Этот материал может вполне успешно крепиться на капитальную опору или теплоизоляционные материалы, такие как:

поверхность, покрытая краской,
поверхность оштукатуренная,
одно- или многослойная облицовка,
газобетонный блок,
стена бетонная,
кирпич силикатный,
кладка из обычного или керамического кирпича,
пустотелые бетон, кирпич или пемзобетон,
дерево,
пенополистирол (утеплитель),
гипсокартон или гипсовая панель,
панель из ДСП.

Укладка на окрашенную поверхность

Для того, чтобы провести монтаж декоративного камня на окрашенную поверхность, всю краску придется удалить металлической щеткой. Можно применить пескоструйный аппарат для ускорения и облегчения процесса. После этого поверхность проверяется на наличие изъянов и штукатурится. Особенно внимательно следует относиться к старым, осыпающимся штукатуркам. Далее следует отшлифовать только что оштукатуренные места, а также структурированную поверхность, которую имеет старая штукатурка. После этого вся площадь:

очищается сухой щеткой,
промывается водой,
хорошо подсушивается.

В том случае, если краска или шпаклевка не удаляются, прибейте к стене специальную штукатурную сетку.

Укладка на оштукатуренную поверхность

Приступая к укладке искусственного камня на оштукатуренную поверхность, ее необходимо предварительно выровнять. Делают это с помощью оштукатуривания.

Рекомендуется набить на стену специальную металлическую штукатурную сетку, если выравнивающий слой не превышает 2 см. Желательно брать оцинкованную сетку, если предстоит отделка светлой плиткой.

При наличии на стене старой штукатурки, необходимо оценить ee реальное состояние. Если оно неудовлетворительное, штукатурки придется удалить. Оштукатуренную и сильно структурированную поверхность требуется хорошо очистить и отшлифовать. Далее следует обработка поверхности с помощью грунтовки глубокого проникновения. Не ранее чем через 2 часа можно приступать к работе, дав обработанной поверхности хорошо подсохнуть.

Укладка на много-, однослойную облицовку, газобетонные блоки

Данные типы поверхностей достаточно предварительно прогрунтовать, но при условии, что облицовка защищена от попадания дождя. Известково-цементным раствором дополнительно заштукатуривают однослойную облицовку. Толщина штукатурного слоя - 2 см, а газобетон защищается внешней штукатуркой очень тщательно.

Укладка на бетонную стену

До облицовки бетонные стены как минимум 6 месяцев должны простоять для окончательной усадки. Цельнолитой фасадный бетон или фундаментные блоки в дополнительной обработке не нуждаются, поскольку стена и облицовочный камень имеют равные физические свойства. Облицовочные плитки укладывают на специальный клей. Нет необходимости в дополнительном крепеже. Обязательно оштукатуриваются раствором, имеющим толщину 1-2 см кирпичные кладки из:

шлакоблока,
силикатного кирпича,
пенногазобетонных блоков.

Укладка на силикатный кирпич

Известково-цементным раствором с толщиной 2 см штукатурятся поверхности из силикатного кирпича. Обязательно требуется провести грунтовку для предотвращения поглощения влаги - процесса адсорбции.

Укладка на керамическую кирпичную кладку

Стена до укладки плитки очищается и зашпаклевывается. Это позволяет устранить существующие между кирпичами и пазами неровности. Если толщина выравнивающего слоя превышает 2 см, будет лучше набить на стену штукатурную металлическую сетку. Возьмите оцинкованную сетку для отделки светлым камнем.

Укладка на пустотелый бетон, кирпич, пемзобетон

При наличии стен из пустотелого кирпича, бетона, пемзобетона они штукатурятся известково-цементным раствором, толщина которого равна 2 см. Далее стены грунтуются для предотвращения излишней влаговпитываемости.

Укладка на деревянные поверхности

Если вам предстоит укладывать искусственный камень на деревянную поверхность, предварительно требуется смонтировать гидроизоляционный материал. Это может быть пергамин, рубероид или другая влагонепроницаемая строительная бумага. Таким образом дерево уберегается от гниения. Кроме того, будет сохранен и клей, который разрушается под действием полисахаров, находящихся в составе дерева. Бумага прокладывается горизонтальными рядами. Завершающий верхний ряд кладется на 4 см внахлест, причем на вертикальных швах этот нахлест увеличивается до 8 см.

Закончив монтаж гидроизоляции, с помощью оцинкованных гвоздей или скоб закрепите штукатурную сетку на поверхности. Она должна иметь защитный антикоррозийный слой. По вертикали между крепежом дается расстояние 10-15 см, а по горизонтали оно равно 35-40 см. Сетку на угловых поверхностях, внутренних и наружных, монтируют в два слоя. На нее сверху наносят слой штукатурного раствора в 1 см толщиной. Дайте оштукатуренным стенам хорошенько просохнуть до начала монтажа плитки.

Аналогичные работы проводятся при наличии оснований фасада:

металлических,
асбоцементных,
пластиковых,
стеклянных.

Их физические свойства отличны от бетона.

Укладка на пенополистирол

Огромное внимание в последние годы уделяют строительным энергосберегающим технологиям. В их число входит наружное утепление стен, после которого следует их отделка. Пенополистирол, популярный современный утеплитель, закрепляют на стене посредством "грибков" - специальных пластмассовых дюбелей с шагом 35-40 см. Грибки имеют стальные сердечники. Штукатурная сетка прижимается к пенополистиролу такими же дюбелями. Сетка оштукатуривается специальной смесью, предназначенной именно для пенополистирола.

Внимание! Если требуется монтаж облицовочных материалов выше 70 см в высоту, штукатурную сетку следует закреплять дополнительно!

Укладка на гипсовые панели

Рыхлой и "мажущейся" поверхность гипсовых панелей быть не должна. К дисперсионному предварительному грунтованию приступают в том случае, если поверхность обладает хорошей несущей способностью. Стена должна основательно просохнуть, чтобы грунтовка приобрела вид сухой, прозрачной пленки. Только после этого можно приступать к облицовке.

Укладка на древесно-стружечные плиты

Лишь древесно-стружечные водонепроницаемые плиты подходят в качестве основания под облицовку, выполняемую тонким кирпичом. Во избежание скручивания плиты необходимо жестко закрепить. В облицовке применяются высокоадгезионные и высокоэластичные клеи. Крайне желательно закрепить армирующую сетку на поверхности листа.

При завершении монтажа

Фасадные отделочные материалы по строительным нормам необходимо покрыть гидрофобными составами. Это специальные водоотталкивающие пропитки, которые:

снижают уровень влагопоглощения,
повышают морозостойкость и эффективность теплозащиты,
предохраняют от появления "высолов" – уродливых белых пятен.

Защитные жидкости и лаки при этом должны быть газопроницаемы. В противном случае атмосферу в помещении нельзя будет называть комфортной. Это также оказывает влияние на длительность и прочность клеевого крепления к стене декоративного камня. Силиконовый гидрофобизатор успешно решает эти задачи. С его помощью на обрабатываемой поверхности создается полупроницаемая эластичная мембрана. От подвижек дома покрытие не разрушается. Оно:

отталкивает воду,
предохраняет от воздействия кислотных дождей,
защищает от воздействия солнечной радиации.

Защита эта необходима при отпотевании, температурных перепадах, прочих неблагоприятных явлениях, способных испортить или загрязнить монтируемую облицовку. При установке камня в местах особенного загрязнения или присутствия особо неблагоприятных воздействий, такая обработка облицовки является обязательной. Поверхность, подвергшаяся обработке гидрофобизатором, приобретает насыщенный цвет, легко очищается. Это облегчит и последующий за ней уход.

Как хранить продукцию

Хранить продукцию требуется в помещении:

закрытом,
сухом,
не промораживаемом, желательно, отапливаемом.

Следите, чтобы температура окружающей среды при хранении продукции не превышала +10°С, а влажность - до 70%. Профессиональные рекомендации для проведения монтажа Требуется применение специально разработанных для проведения монтажа искусственного камня и облицовочного тонкостенного кирпича материалов.

клей,
расшивка,
гидрофобизатор.

При работе с расходными материалами (клеями, затирками, гидрофобизаторами и пр.) руководствуйтесь прилагаемыми инструкциями по их применению. Клеевые составы, которые применяются для монтажных работ, следует использовать при температуре поверхности от + 5ºC и выше.

Начало работ по укладке

Смешайте искусственный камень, предназначенный для облицовки, не менее, чем из 5-10 коробок до начала работ. Выложите его на горизонтальной поверхности, чтобы видеть будущий рисунок кладки. Эти манипуляции помогут вам удачно сгруппировать их по размерам и цвету подобрать отдельные элементы. Используйте "болгарку" - углошлифовальную машинку, оснащенную диском по камню, если есть необходимость подогнать камни по размеру элементы.

Внимание! Обратите внимание, не присутствует ли на обратной стороне облицовочного материала так называемое "цементное молочко" - пенистый тонкий слой, толщиной до 0,5 мм. Если такой слой есть, его необходимо очистить металлической жесткой щеткой.

Перед началом укладки рекомендуется увлажнить посредством малярной кисти поверхность установки искусственного камня, а также рабочую сторону плиток. Производите укладку сверху вниз, стартуя от первой плитки в любом из углов помещения, где по вашим расчетам должна находиться первая необрезанная плитка. Таким образом, вы сможете исключить попадание клея на уложенные ряды плитки.

Начните монтаж с установки угловых элементов. Далее попеременно чередуйте стороны углов - короткие и длинные. Работы проводите, как указано выше, - сверху вниз.

Если укладка искусственного камня предусматривает расшивку, соблюдайте ширину зазора между камнями в обязательном порядке. Помните: для разных фактур облицовочного материала установлен отпуск камня, учитывающий рекомендуемую нормативами ширину шва.

Внимание! Перерасчета количества необходимого материала потребуют варианты монтажа, предусматривающие иную ширину кладочного шва.

Укладка искусственного камня

Нанесите с помощью мастерка клеевой слой на тыльную сторону элемента облицовки для монтажа кладки с толщиной 0,5-1 см. Раствор должен покрыть всю поверхность.

Плотно прижмите к стене облицовочный элемент. Для того, чтобы получить наилучшую фиксацию, легонько подвигайте его из стороны в сторону. Раствор после такой манипуляции должен выступить по сторонам установленного элемента.

Обратите особое внимание при бесшовной кладке на то, что торцевые соединения элементов облицовки должны быть заполнены раствором в виде тонкого слоя.

Необходимо при этом:

полностью покрыть раствором обратную сторону элемента облицовки, чтобы при установке по краям выдавливались его излишки;
удалить с помощью мастерка излишки раствора сразу же после установки, оставляя лишь тонкий его слой на торцах плитки, кроме того, можно нанести на торцы тонкий слой раствора с помощью кулька, заполненного раствором.

При установке облицовки на очень сухую поверхность, а также при проведении монтажа в жаркую и сухую погоду, рекомендуется предварительно увлажнить элементы монтажа и поверхность основания с помощью малярной кисти или распылителя. Ведите укладку, как и в других ситуациях, сверху вниз, небольшими участками от 0,3 до 0,6 кв.м. При таком методе укладки подтеки клеевого раствора почти не испачкают декоративную поверхность.

Расшивка

Одним из самых ответственных этапов укладки декоративного камня является расшивка. Проводя ее, добейтесь тщательной герметизации поверхности. Это позволит исключить попадание под облицовку влаги. Таким образом, вы убережете облицовку от растрескивания элементов в холодный период года и разрушения всей кладки в дальнейшем.

Проводят расшивку с помощью строительного шприца-пистолета. Можно также применять специальный мешок (кулек), позволяющий заполнить швы раствором. Его не сложно сделать самому: достаточно отрезать угол плотного полиэтиленового пакета среднего размера так, чтобы диаметр выходного отверстия оказался чуть меньше ширины швов, т.е. пространства между элементами облицовки.

Мешок заполните раствором и, медленно выдавливая его через отверстие, заполните им швы. Придется быть предельно аккуратным и внимательным, поскольку раствор не должен попасть на облицовку. Если это все-таки произошло, затирочный состав следует удалить с поверхности камня незамедлительно.

После схватывания раствора, разгладьте швы расшивки вдавливающими движениями шпателем, затем удалите излишки. Не стоит обрабатывать швы непосредственно после их заполнения. Еще не схватившийся раствор оставит на облицовке грязные следы. Окончательно зачистить поверхность можно с помощью жесткой, но не металлической щетки.

Гидрофобизатор для защиты

Требуется обработать кладку гидрофобизирующим составом после ее высыхания для специальной защиты. Благодаря гидрофобизатору, образуется силиконовая, эластичная, паропроницаемая пленка, которая полностью защитит камень:

от воздействия влаги и грязи,
кислотных дождей,
появления высолов,
воздействия солнечной радиации,
поражений камня грибками и плесенью.

Соблюдая все эти правила, можно избежать неприятных ошибок при создании облицовочных поверхностей.

Немало в наши дни материалов для отделки фасадов. Это и различный дикий камень, керамическая плитка, декоративная штукатурка, покраска и многое другое. Рассмотрим же вариант отделки фасада цокольного помещения плиткой «рваный камень» размером 13 на 27.

Для того чтобы быстро и качественно положить плитку необходимо сначала идеально поштукатурить поверхность, а затем положить плитку под гребёнку, ведь класть плитку этим способом очень легко и эту работу сможет осилить даже новичок. Штукатурка состоит из нескольких этапов: натягивание ниток и выставление маяков, набрызг контактного слоя, набрасывание раствора.

Как выставить маяки

Маяки и контактный слой

Для этой работы необходимо иметь правило (1,5 или 2 м), уровень (или правило с уровнем, или вообще отвес), моток ниток, дюбель-гвозди 6 на 60, перфоратор со сверлом 6 мм, шпателя.

Для начала нужно натянуть нитку на всю длину стены (по верху или по низу) и от неё уровнем промерить всю стену — не мешает ли что-нибудь, не нужно ли рубить, при необходимости отвести нитку от стены или прижать к ней, вобщем выставить её оптимально. Маяки лучше применять 10 мм толщины, так как они более жёсткие и почти идеально ровные, что упрощает их установку. Ставят их на пятачки из клея для плитки. Сначала выставляют крайние маяки по уровню от первой нашей нитки, затем по маякам натягивают ещё 1 — 2 нитки и выставляют остальные, проверяя по вертикали правилом.

Штукатурка

Контактный слой — это слой штукатурки, который набрасывается жидким раствором, что даёт хорошее сцепление с поверхностью. Для создания набрызга удобно использовать штукатурный ковшик. На следующий день, то есть после высыхания контактного слоя набрасывают основной слой густым раствором, но в то же время таким чтобы он прилипал. Лишнее срезают усечённым правилом. Пропорция штукатурного раствора: 1 часть цемента, 2 части известкового раствора, 4 части песка. Замешивают раствор лопатой в сухом виде, а в ведре миксером доводят до нужной кондиции, так как миксером легко добиться желаемой густоты. Качество штукатурки не должно быть идеальным, а главное это создать общую плоскость, то есть не надо обращать внимание на небольшие раковины и неровности. За ночь штукатурка встанет и утром можно приступать к облицовке.

Качество штукатурки

Облицовка

«Рваный камень» с обратной стороны имеет довольно таки неровную поверхность, поэтому будем использовать крупную гребёнку 10–12 мм. Первым делом рассчитывают как лучше расположить плитку чтобы было поменьше подрезки.

Первый ряд

При облицовке важно каждый ряд выставлять по уровню (по горизонту), начиная с первого. Для этого выставляют две удалённые друг от друга плитки (удалённые на длину правила) по уровню, а затем все остальные плитки между ними поджимают к правилу. Для выставления очень удобно пользоваться широкими клинышками для плитки. Плитка «Рваный камень» очень симпатично смотрится когда она положена встык без расшивки. При такой кладке приходится предварительно подчищать края плиток болгаркой, так как на краях имеется масса недочётов, которые могут помешать кладке встык.

Обратная сторона плитки

Работу нужно проводить аккуратно — любые случайные попадания клея на фасад плитки нужно сразу смывать кисточкой с водой, так как запачканная плитка портит общий вид. При кладке плитки вразбежку (кирпичиком) лучше сразу прочертить вертикальную линию по одному из швов и по этой линии гнать все ряды, чем ставить каждую плитку по центру ниже стоящей, так как в таком случае возможна ошибка, хотя и незначительная.

Процесс пошёл

Клей намазывают слоем примерно 1-1,5 см на стену или на плитку и затем снимают лишнее гребёнкой, после чего прижимают к стене. Не нужно сильно прибивать или наоборот еле прижимать, а необходимо почувствовать что контакт есть, да и всё. Также рекомендуется предварительно пройти тонким слоем клея одну из поверхностей для лучшего сцепления друг с другом.

Для отпиливания плитки используют обыкновенную болгарку с кругом по камню или станок с водяным охлаждением. Ввиду того что работа достаточно пыльная станок конечно выглядит предпочтительнее.

Инструмент

Существует и другой способ кладки плитки — без предварительной штукатурки. В таком случае натягивают лески по отвесу, а по ним натягивают леску-бегунок, по которой и выставляют каждую плиточку. Однако эта плитка довольно маленькая (13 на 27), посему возиться с каждой плиточкой может оказаться дольше по времени, ну а если не дольше, то морально тяжелее — это точно. Так что рекомендуется сперва поштукатурить, а затем гнать под гребёнку без всяких лесок, ведь под гребёнку можно выложить всю стену за день, не опасаясь что плитка поползёт. Успехов Вам в ремонте!

Отделка камнем загородных домов и дач в последние годы стала очень популярной. Однако, нельзя просто взять дикий камень, который валяется под ногами, и облицевать им здание, потому что куски породы должны быть обработаны соответствующим образом. Но, подготовленный для выполнения отделочных работ натуральный камень стоит отнюдь не дешево. Именно поэтому в современном строительстве часто применяют цокольную плитку «рваный камень», которая прекрасно имитирует дикую фактуру, легко монтируется и вполне доступна по цене.

Этот отделочный материал может быть использован без дополнительной обработки его поверхности перед монтажом. Кроме того, плитка под камень имеет великолепные эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид.

Производство современной цокольной плитки ведется из специальных смесей на основе цемента и песка. Кроме того, в смесь дополнительно добавляются определенные пластификаторы и модификаторы, обеспечивающие характеристики материала и его долговечность.

Чем хороша плитка под камень?

В чем же состоят основные достоинства материала?

Высокие показатели прочности материала даже при прямом механическом воздействии.
Повышенный уровень технологичности материала: легкость, удобство монтажа (если сравнивать с натуральным камнем).
Устойчивость материала к температурным и влажностным перепадам.
Отличные декоративные качества. По этому показателю материал не уступает натуральным аналогам.
Рекордно большие сроки эксплуатации – от 50 до 100 лет.
Относительно низкая стоимость материала. Цены на цокольную плитку «рваный камень» заметно ниже тех, которые поставщики запрашивают за натуральные материалы.
Цокольная плитка имеет небольшой вес (в 2-3 раза легче оригинала).

Одновременно с этим, если вы выберете натуральные камни для отделки фасада или цоколя, то придется столкнуться с некоторыми сложностями. Например, значительно возрастут затраты на строительство. Кроме того, для закрепления натуральных камней придется пользоваться специальными клеящими составами, которые стоят дорого и далеко не везде продаются. Также необходимо возводить определенные конструкции для крепления, что могут сделать только высококвалифицированные специалисты.

Особенности монтажа

Первым делом выполняется подготовка основания. Работы здесь проводятся точно так же, как и в случае с любым другим облицовочным материалом. Поверхность цоколя выравнивается, зачищается от старой отделки, грязи и жирных пятен, что позволит обеспечить высокий уровень сцепления плитки со стеной. Именно поэтому многие специалисты рекомендуют дополнительно загрунтовать основание, чтобы снизить водопоглощение поверхности цоколя, так как иначе стена будет вытягивать влагу из клеевого состава.

Допустимое отклонение от поверхности для проведения монтажа – не более 4 мм. Если неровности больше, то лучше всего нанести на стену выравнивающий раствор, после чего с помощью маячков и правила выровнять ее.

Для определения уровней укладки требуется провести следующие манипуляции: высота цоколя делится на ширину цокольной плитки, учитывая при этом ширину швов в междурядье. Чтобы плитку уложить максимально ровно, требуется в качестве стартовой планки использовать закрепленный на стене профиль или рейку.

Для заполнения швов (если их наличие предполагается) необходимо использовать специальный состав, который продается для цокольной и клинкерной плитки. Затирка по цвету может совпадать или контрастировать с цветом отделочного материала (все будет зависеть от желаемого внешнего вида).

Технология укладки на цоколь

Цокольная плитка «рваный камень» может быть уложена несколькими способами. Мы рассмотрим самый распространенный.

Первым делом требуется провести по поверхности внешней стороной полутерка, а затем – внутренней. Такой подход обеспечит наличие клеевого слоя толщиной в 5 мм. Часто для цокольной плитки используется клеевой состав, который высыхает достаточно быстро, поэтому укладка материала должна осуществляться в течение 20-40 минут с момента нанесения клея на стену.

Клеевой раствор требуется наносить равномерно, потому что при наличии незаполненных мест под отделочным материалом это свободное пространство будет заполняться влагой, в результате чего в зимнее время она начнет промерзать, что приведет к отрыву близлежащей плитки от цоколя. Клеевой состав лучше всего наносить не только на цоколь, но и на плитку, а в швы между элементами вставлять специальные крестики, которые позволят соблюсти точное расстояние и единую ширину швов.

Через несколько дней (обычно клеевые растворы сохнут около 3-4 суток) необходимо осуществить затирку швов. Затирочный состав наносится резиновым полутерком. Когда затирка окончательно засохнет, рекомендуется помыть уложенную плитку тряпкой и теплой водой.

Цокольная плитка «рваный камень» очень хорошо подходит для отделки загородных домов и дач. Это великолепный материал, который востребован и популярен за счет своих эксплуатационных характеристик. На современном рынке представлено большое разнообразие моделей плитки «рваный камень», поэтому выбрать подходящий для себя вариант будет очень просто.

Все работы по монтажу плитки на цоколь здания могут быть осуществлены самостоятельно, без привлечения специалистов и использования специальной техники. Кроме того, цокольная плитка неплохо подходит и для фасадных работ.

Бутовый камень – распространенный материал, который активно используется в сфере строительства различных сооружений уже не одно столетие. Сам по себе бут – это скальная порода. Размеры камней, как правило, варьируются от 25 до 50 см. Естественный бут представлен по большей части кусками породы неправильной формы. Но чтобы построить цоколь и любую другую конструкцию, лучше всего использовать камни с плоскими гранями. Неправильные экземпляры отлично подойдут для декоративного оформления фасада и других элементов здания.

Для цокольной части сооружения бут должен иметь так называемую плиточную форму, т. е. иметь две ровные грани. Это значительно упростит строительство цоколя своими руками. Если по каким-то причинам вы можете использовать бутовый камень только неправильной формы, то можно вполне обойтись и им – усложнится только процесс возведения кладки, но другие характеристики материала не ухудшатся.

Природный бут бывает разных форм и расцветок.

Достоинства и недостатки материала

Как и у любого стройматериала, у бута есть свои плюсы и минусы. Среди основных достоинств бутового камня следует выделить:

Это экологически чистый материал, добываемый естественным способом.
Бут прочен и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Срок службы материала практически неограничен. Цоколь, сделанный из бута с соблюдением правильной технологии, обладает высокой несущей способностью.
Материал устойчив к воздействию влаги.
Если цоколь делается из бутового камня, то нет необходимости дополнительно проводить армирование конструкции.
Кладка получается привлекательной с эстетической точки зрения, поэтому нет необходимости ее дополнительно облицовывать.
Эксклюзивность материала – двух одинаковых природных камней фактически не существует.

Конечно, не обходится и без недостатков, о которых важно знать:

Прежде всего, строительство цоколя из бута обойдется недешево.
Технология возведения цоколя или любой другой конструкции из натурального камня неправильной формы довольно сложная, поэтому выполнить такую работу человеку без опыта своими руками фактически невозможно.
При использовании бута для строительства на начальных стадиях возведения конструкции возникают определенные проблемы с выполнением необходимых расчетов.

Природный материал имеет как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки.

Из-за стоимости материала и сложности проведения работ своими руками, бутовый камень используется не так часто, как, например, кирпич. Его выбирают тогда, когда предполагается высокая нагрузка на цоколь, т. е. при возведении массивного сооружения.

Инструменты и раствор

Перед проведением работ по устройству цоколя из бутового камня своими руками, необходимо подготовить соответствующий набор инструментов, включающий в себя мастерок, шпатель и лопату для приготовления и подачи цементного раствора, расшивку для обработки швов, кирку и кувалду для стесывания и колки камней, уровень для контроля ровности кладки.

Для кладки бутового камня рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1 к 3. Используется цемент марки М-400. Раствор должен быть густым, не растекаться а «стоять» на мастерке в виде кома.

В тех случаях, когда работы будут выполняться при отрицательных температурах, при приготовлении раствора в него следует добавить присадки-антифризы. Если такого наполнителя найти и приобрести не удалось, можно воспользоваться альтернативой в качестве поваренной соли.

Сортировка камня и очистка

Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих мероприятий:

Материал нужно тщательно отсортировать, выбрав камни одинаковой высоты с приемлемыми гранями. Если камни слишком крупные, то их надо расколоть на две–три части. Для кладки первого ряда должны быть выбраны экземпляры с параллельными поверхностями.
Перед тем как начать процесс кладки бутового камня на цоколь следует зачистить его от любых загрязнений. В противном случае даже обычная пыль и масляные пятна будут ухудшать адгезию стройматериала с цементным раствором.

Процесс кладки бута

Как только камни будут отсортированы и очищены, можно начать их укладку. Последовательность действий следующая:

Бутовые камни должны быть уложены на приготовленный заранее раствор. Раствор следует приготовить непосредственно перед началом работ и использовать его весь за 1–2 часа.
Ширина швов зависит от размеров камней. Для экземпляров размером в 50 см толщина шва может составлять до 4 см. Для более мелких кусков породы в 30 см достаточно толщины шва в 2,5 см. Для камней размером в 10–15 см шов не должен превышать 1–1,5 см. В том случае, если швы будут получаться неоправданно толстыми, могут возникнуть определенные проблемы с оседанием бута, что приведет в результате к утрате внешнего вида кладки или полному ее разрушению при эксплуатации.
Нижний ряд необходимо выложить самыми крупными камнями, имеющими две максимально плоские стороны. Это позволит обеспечить высокий уровень устойчивости цоколя. В пространство между большими кусками породы устанавливаются более мелкие камни, пустоты заполняются раствором. Чтобы подогнать камни можно использовать молоток.
Укладку каждого ряда нужно производить с предварительной примеркой камней без раствора. После укладки рекомендуется максимально утрамбовать камень.
По завершении работ необходимо произвести процесс закрепления кладки с помощью разжиженного водой цементного раствора. За счет него можно будет заполнить все образовавшиеся во время работы пустоты.

Бутобетонная кладка

Часто строители пользуются другой технологией, чтобы выложить цоколь. Это так называемая бутобетонная кладка. В ее случае процесс возведения цоколя своими руками становится значительно проще. Кладка производится в такой последовательности:

Процесс кладки с использованием данной технологии предполагает наличие опалубки. Именно поэтому перед началом кладки следует сделать качественную и устойчивую опалубку.
Далее, нижняя часть опалубки заполняет жидким цементным раствором на высоту примерно в 15–20 см.
Затем в толщу бетона необходимо произвести укладку бутового камня, соблюдая расстояние примерно в 4–5 см от граней опалубки.
Как только бетон подсохнет и наберет прочность, процесс полностью повторяется, только теперь цементным раствором нужно залить первый слой кладки. Таким образом, возводятся все ряды до необходимой высоты.
После полного застывания и набора прочности цементным раствором, опалубку можно убрать, выполнить работы по созданию качественного гидроизоляционного слоя и продолжить процесс строительства сооружения.

Если за один день цоколь из бутового камня своими руками возвести не получается, то рабочую поверхность стен следует закрыть пленкой или брезентом. Важно чтобы цементный раствор полностью не высох, пока работа не возобновится. Укрывать кладку следует также в том случае, если работы выполняются в знойную и ветреную погоду.

Две описанные выше технологии строительства цоколя из бутового камня актуальны в том случае, если порода имеет неправильную форму и не обработана в заводских условиях или своими руками. В тех случаях, когда материал качественно обработан, то никаких проблем с кладкой возникать не должно, потому что технология строительства в этом случае в целом не отличается от устройства кирпичного цоколя.

Облицовка цоколя с использованием бута

Далеко не во всех случаях рационально и выгодно делать цоколь целиком из бутового камня. В ряде ситуаций рекомендуется просто облицевать им цокольную поверхность, сделанную из бетонных блоков или монолитного железобетона. В этом случае необходимо использовать плитку из бутового камня, которая более доступна по цене и проста в работе.

Плоская с двух сторон плитка подходит для отделочных работ.

Облицовка цоколя натуральным камнем проводится так:

На первом этапе работы требуется подготовить рабочую поверхность стен, выполнив их оштукатуривание.
Перед началом облицовки бутовые плитки необходимо разложить так, как они будут расположены на поверхности цоколя. Этот подход позволяет выполнить работы своими руками намного качественнее и быстрее.
После этого на тыльную часть бутового камня необходимо нанести раствор и приложить его к поверхности цоколя. Прижимать материал нужно как можно сильнее и плотнее, стараясь следить за тем, чтобы все плитки были расположены в одной плоскости.
Начинать работы по укладке бутовой плитки необходимо с нижнего и верхнего ряда. После этого требуется заполнить всё пространство, которое осталось свободным между этими рядами.
По завершении укладки швы заполняются с помощью цементного раствора, чтобы не оставалось никаких пустот. Если хочется придать такой отделке максимально эстетичный внешний вид, можно сделать швы немного заглубленными.

Облицовочные работы на этом можно считать завершенными. После этого цоколь будет иметь не только интересный и необычный внешний вид, но и будет максимально надежно защищен с помощью очень прочного естественного стройматериала.

Строить из бута или им облицевать?

Устройство цоколя из бутового камня – достаточно сложный с технологической точки зрения процесс. Кроме того, на приобретение данного материала может уйти достаточно много средств, поэтому оно должно быть полностью оправдано. Например, бутовый камень отлично подходит для создания цоколя в тех ситуациях, когда предполагается строительство массивного сооружения.

Если хочется использовать бутовый камень на цоколе только из-за его привлекательного внешнего вида, то рекомендуется приобрести облицовочную бутовую плитку – это позволит значительно упростить технологию строительства, а также существенно снизить затраты.

В некоторых ситуациях отделать цоколь природным камнем значительно проще, чем полностью выстроить из него.

По большому счету, можно не покупать материал в магазине, если неподалеку ведется разработка скальных пород. В этом случае лучше всего договориться с компанией, занимающейся добычей камня, напрямую, что также позволит значительно сэкономить и получить действительно качественный и «свежий» стройматериал.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Пластушка или песчаник – это природный материал, который имеет привлекательный внешний вид и высокие прочностные характеристики. Это позволяет использовать данный камень для строительства и отделки. Как правило, пластушку укладывают на цоколь дома или мостят ей декоративные садовые дорожки.

Выполнив отделку пластушкой, вы не только защитите цокольную часть здания от внешних воздействий, но и придадите загородному дому оригинальный и законченный внешний вид.

Современный строительный рынок предлагает песчаник-пластушку в разных цветовых вариациях, поэтому вам придется выбирать из большого разнообразия оттенков. Наиболее распространенными цветами являются желто-коричневый, зеленоватый, серовато-зеленоватый, насыщенно-серый и т. д.

Некоторые домовладельцы отмечают, что желтая пластушка для выполнения отделки цоколя не всегда подходит из-за своего низкого качества. Если у песчаника светло-желтоватый оттенок, то это свидетельствует о том, что он недостаточно плотный. При эксплуатации на цоколе спустя некоторое время такой камень будет отслаиваться.

Подготовка пластушки

Укладка материала на разные поверхности будет отличаться по порядку проведения работ. Вместе с этим, вне зависимости от того, как будет использована пластушка, ее нужно правильно подготовить.

Пластушка — это натуральный камень-песчаник в виде плоских плиток.

Перед тем как будет проведена облицовка цоколя, песчаник необходимо тщательно очистить. Если вы приобрели жареный песчаник, то его достаточно просто промыть водой от пыли. Если камень тепловому воздействию не подвергался, его необходимо замочить в горячей воде. После этого песчаник нужно очистить при помощи металлической щетки. Благодаря такому замачиванию из материала выйдет соль, и при эксплуатации у вас будет минимальная вероятность образования высолов.

В тех случаях, когда камень перед укладкой не очищался, нужно приготовиться к тому, что через несколько лет эксплуатации он начнет постепенно отходить от стены. Особенно, если он закреплялся на вертикальную поверхность (цокольная часть или фасад здания).

После того как камень будет полностью очищен и высушен, его лучше всего разложить на траве возле дома (желательно на пленке), чтобы наглядно представлять, как будет выглядеть облицовка здания в будущем. В это же время можно подобрать расположение отдельных камней относительно друг друга на стене. Отделка цоколя в этом случае существенно упроститься.

Облицовка цокольной части здания песчаником невозможна, если ранее была выполнена отделка с использованием другого материала. Такая отделка не позволит нормально закрепить пластушку. Именно поэтому перед началом работ необходимо убрать всю старую отделку, грязь и пыль. Такие меры обеспечат повышенную адгезию песчаника с поверхностью.

Подготовка поверхности перед началом работы

Перед началом работ подготовить придется не только отделочный материал, но и сам цоколь. Отделка песчаником предполагает тщательную подготовку поверхности, которая включает в себя следующие этапы:

Поверхность должна быть хорошенько зачищена от грязи, пыли, старой отделки. Кроме того, нужно устранить все имеющиеся дефекты.
Лучше всего дополнительно обработать поверхность глубокой грунтовкой. Если на цоколе раньше была штукатурка, то от нее следует избавиться. Поверхность цоколя, перед тем как будет проведена отделка песчаником, должна стать прочной и ровной.
Укладка проводится по влажной поверхности, поэтому перед началом работы цоколь нужно увлажнить. Пластушка обычно укладывается на цементный раствор, а влага позволяет обеспечить высокий уровень адгезии.
Многие специалисты рекомендуют перед отделкой провести армирование поверхности. Армирование проводится стандартным способом. Лучше всего выбирать не толстые металлические стержни небольшого диаметра (вполне хватит 4-6 мм). В тех случаях, когда для отделки используется тонкий песчаник, армировать поверхность необязательно.
Когда поверхность готова, требуется подготовить раствор для ее обрызгивания. Чтобы сделать такой раствор, можно приобрести готовую смесь или смешать песок с цементом в необходимой пропорции. Раствор должен получиться жидким, но держаться на поверхности после нанесения. Наносится раствор мастерком таким образом, чтобы заполнились все видимые швы, трещины и другие дефекты. Слой раствора должен быть тонким.
Для наклейки песчаника на цоколь необходимо подготовить еще один раствор. Лучше всего воспользоваться готовыми смесями (например, «Церезит»). Иногда к готовой клеевой смеси рекомендуется добавлять песок и цемент, чтобы обеспечить максимально надежное крепление песчаника к поверхности.

Процесс отделки цоколя песчаником

Как уже было отмечено выше, вертикальные поверхности отделывать сложнее, чем горизонтальные, поэтому отделка цоколя песчаником должна проводиться максимально аккуратно, чтобы после ничего не пришлось переделывать.

Прежде чем приступать к отделке, нужно тщательно подготовить поверхность и сам материал.

Технология проведения работ следующая:

Если отделка поверхности требует, чтобы песчаник был подрезан, это можно сделать с помощью болгарки.

Затирка пустот между отдельными камнями.

Завершение работ и рекомендации

По большому счету, после того как будет завершена облицовка, никаких дополнительных работ (кроме замазки) проводить не требуется. При наличии некоторого строительного опыта укладка песчаника на цоколь может быть осуществлена своими руками без привлечения специалистов и использования специальных инструментов.

Облицовка песчаником деревянных домов не рекомендуется, потому что на дерево песчаник крепится не очень хорошо, да и цоколи таких зданий, отделанные под камень, имеют малопривлекательный вид. Песчаник лучше всего подходит для каменных, кирпичных или каркасных домов.

Читайте также: