Как положить плитку на глину

Обновлено: 01.05.2024

Когда приходит время облагораживать участок, одной из первых встает необходимость создания садовых дорожек . Достаточно распространенный вариант – тротуарная плитка на гравийно-песчаной подушке, уложенная на ЦПС. Однако, если позволяет состав почв и рельеф участка, можно значительно сократить все затраты, как и поступил один из участников портала FORUMHOUSE.

Проще, быстрее, дешевле

Когда пришел черед пешеходных садовых дорожек, vwts пошел по пути наименьшего сопротивления и экономии, о чем не жалеет вот уже много лет.

Вот читаю я тут многие темы и никак не понимаю, зачем народ столько денег выбрасывает, применяя все эти цементы, сухие смеси, щебень и прочие «пироги». Моя дорожка без всего этого лежит абсолютно ровно десять лет, а под плиткой я пустил кабель-каналы, доступ к которым не замурован раствором.

Технология укладки простейшая:

Верхний плодородный слой снимается на 20-25 см.
Укладывается слой геотекстиля (по бокам оставляется широкий край).
Засыпается песчаная подушка (20 см), тщательно утрамбовывается/проливается/утрамбовывается.
В нужном порядке укладывается плитка, у автора – квадратная, 50x50x5 см. При этом оставшийся край геотекстиля заворачивается на песчаную подушку и получается под плиткой.

У vwts глинистая почва на участке, с очень высоким УГВ (уровень грунтовых вод) – бывает и 10 см, а бывает и 0 см, и в зимний сезон некоторые плитки на дорожках или площадке приподнимает. Но с приходом тепла грунт оттаивает, и все встает на место, который год подряд. Как показала практика, «плавающие» дорожки без фиксации отделочного слоя на цементный раствор, на глинистых почвах надежнее и долговечнее – у соседей регулярно «рвет» бетон. Да и себестоимость дорожек и площадок, уложенных таким образом, значительно ниже аналогов.

Работоспособность такого способа обеспечивается и «песчаными рукавами» в геотекстиле, эффективно отводящими влагу, и газонной травой, проросшей и между плитками, и по краям. С травой vwts справляется, как и на всем участке – газонокосилкой.

Т раву между плиткой кошу бензиновой газонокосилкой на уровне 1 см, сами понимаете, что был бы чуть перекос в плитке – косилка осталась бы без ножа.

Опыт эксплуатации дорожек

За все время использования дорожки не приходилось подновлять, моются они дождем, и даже после ливня буквально в течение десяти-пятнадцати минут становятся сухими. Даже когда по всему участку стоят лужи, подсыпка дренирует воду, а небольшой естественный уклон дополнительно препятствует застаиванию. Большой размер плитки также на руку – она плотно лежит на основании и не смещается. Один из участников темы предлагает несколько усовершенствовать укладку.

Массивные, плоские камни могут укладываться непосредственно на песчаную подушку. Не забывайте только закрывать ее сверху полностью геотекстилем, чтобы избежать возможного засасывания камней: расход копеечный, а гарантия обеспечена.

Мнение участников портала

Еще один активный участник обсуждения – Groundworkturf , согласен с жизнеспособностью таких дорожек, но уточняет, что геотекстиль должен быть плотный (от 200 г/м²), с максимальной фильтрующей способностью.

Не все положительно восприняли идею с мощением дорожек без использования ЦПС, высказывались мнения, что тогда проще вообще основание не подготавливать, а укладывать плитку прямо на землю. Дескать, при таком высоком УГВ плитка и так пристанет намертво, без дополнительных манипуляций. Но и такие попытки среди соседей не дали положительного результата – глину пучит неравномерно, со временем дорожки разъезжаются в разные стороны. А у vwts на песке лежит ровно, не смещаясь.

Дорожка выше уровня земли не возвышается – она вровень с грунтом, бордюров и колышков нет – земля держит. Сейчас, спустя десять лет, в нескольких местах грунт поднялся над плиткой примерно на 5-10 мм. Это ни на что не влияет, вода не стоит совсем – сразу уходит в песок (который в геотекстиле).

У автора и дорожки исключительно пешеходные, а на площадке стоит теннисный стол, треволнения вокруг которого она с честью выдерживает. Как считает сам vwts, нагрузку, допустим от автомобиля, его дорожки не выдержат, но перед ними подобная задача и не ставилась. А вот декоративное, удобное, прочное и долговечное покрытие с минимальными затратами – получилось.

Вывод

даже спустя десятилетие никаких предпосылок к скорой переделке не наблюдается. Так почему бы ни сэкономить на цементе и щебне и не бояться, что за зиму пучением разрушит свежеуложенную плитку, особенно, если состав почв допускает подобные вольности.

Для тех, кому грунт не позволяет экономить, в нашей статье рассказывается о технологии устройства засыпных дорожек . А в другом материале – полезная информация по деревянным дорожкам . В видео – мастер-класс по укладке дорожки с подсветкой .

В старом родительском доме все стены оштукатурены глиной. В данное время планируем стены кухни, ванной и туалета обложить кафелем, но опыта в таком деле мало. Подскажите пожалуйста, как закрепить кафель на стене оштукатуренной глиной?

Тут важно знать следующее:

Глина менее прочное основание чем плиточный клей.

Кафель вместе с клеем нагрузят стену весом, плитка держаться не будет, отойдёт вместе с глиной.

Есть несколько выходов из этой ситуации, один правильный, другой почти правильный.

Правильный это зашить Ваши помещения (туалет, ванна) влагостойким (хотелось бы подчеркнуть слово "влагостойким") гипсокартоном, затем грунтовка по гипсокартону с просушкой и можно класть кафель.

Проблема гипсокартона, это мыши между стеной и гипсокартоном, но могу отметить, не факт что в саманном доме в обязательном порядке есть мыши, особенно если в доме живут кошки.

Почти правильный, это металлическая штукатурная сетка и далее штукатурка по сетке.

Но предварительно убираем со стены всё что на неё не держится, если стена побелена даём насечку (очень частую) по побелке.

Грунтовка в несколько слоёв с просушкой каждого слоя (нужна грунтовка глубокого проникновения, она сделает глину, проникая в неё).

Сетку надо крепить длинными шурупами, дюбель-грибки пробовал, но не понравилось, шуруп надо закручивать в дюбель, а не вбивать, по этой причине на шляпку шурупа одеваем шайбу

Сетка закреплена, штукатурка по сетке, так как это влажное помещение, штукатурим цементной штукатуркой.

Если стены ровные слой нам не нужен, нам надо сделать прочное основание.

Почему вариант с сеткой почти правильный?

Потому что правильное крепление сетки архи важнейший момент, без опыта может получиться так что кафель отойдёт от стены вместе со штукатуркой и сеткой.

Переделывал работу за "самостоятельщиком", человек попробовал и не получилось.

Своими ручками хотим керамической плиткой обложить камин. Скажите, как самим сделать раствор из глины для укладки плитки?

В начале ответа, хотел бы настоятельно порекомендовать не класть плитку на раствор из глины на камин.

Если ещё чуть конкретизировать, то вообще облицовывать камин самостоятельно не советую.

Камин имеет сложную геометрию и облицовка таких поверхностей практически "высший пилотаж" для плиточников-профессионалов, не каждый плиточник сможет качественно облицевать камин, о самостоятельной работе и говорить не приходится.

Но если всё же Вы поверили в свои силы, то можно пробовать:

Раствор из глины мы (плиточники), делали ещё со времён СССР, сейчас это практически ни кто не практикует, ибо есть специальные сухие смеси для облицовки таких поверхностей, которые на порядок (в 10-ь раз и более) лучше любой глины, да и качество облицовки на таких смесях в разы выше.

Я уже не говорю о специальной подготовки поверхности под такую облицовку, о выборе подходящей плитки и.т.д.

сделать глиняный раствор для укладки керамической плитки

Понадобится глина, сеянный песок и вода, больше там ни чего нет, правда раньше я и шамотную глину добавлял в такой раствор.

Но и тут не всё просто. Глина бывает жирной и менее жирной, поэтому что бы выбрать нужную пропорцию , придётся потратить пару суток.

Замачиваем глину в воде, до состояния без комков и по консистенции похожей на очень густую сметану.

Далее разделяем глину на порции.

В каждую "порцию" добавляем песок (песок уже просеяли). Пропорции разные от 1 к 5-и, до 1 к 1.

По отдельности из каждого вида глины скатываем шарики, шарик примерно с пол кулака.

Шарики или подпишите, или кладите на пронумерованную бумагу, в итоге Вы чётко должны знать сколько в каком шарике песка.

Оставляем шарики на пару суток, далее кидаем их с высоты роста на пол, какой не деформируется такой нам и нужен.

Вот с этим учётом и замешивайте глину.

Я работал с разными пропорциями, чаще всего в нашем регионе в нашу глину , добавлял к одной порции глины три части песка.

Вот и всё, другие варианты не подойдут, ибо глина в каждом регионе разная.

Здравствуйте. Ремонт в ванной частного дома. Стены саманные, хочу выровнять песчано-глиняной (3:1) штукатуркой, потом плитка. Что добавить в этот раствор (может клей какой, или гипс, и в какой пропорции), чтобы поверхность была наиболее подходящей для облицовки плиткой? Спасибо.

Mebius , У нас 90 процентов жителей делают именно глинянные штукатурки в разных комбинациях ,причем довольно давно -столетиями.В ванную не надо и не нужно ,делайте другой вид лучше цементную.На маленьком участке ,фартук кухни например - можно,прогрунтовать глубоким грунтом ,зашпаклевать плиточным клеем и использовать малоформатные плитки( МОЗАИКА,ПЛИТКА 10 НА 10 СМ)

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

Все-же планирую грубо выровнять песчано-глиняной смесью (так как лампач изначально ею оштукатурен), глубокий грунт, штукатурная сетка, шпаклевка плиточным клеем с окончательным выравниванием и плитка на тот же церезит. Как такой вариант?

Mebius , Если прибить сетку ,то да.

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

Как бы не раскисла Ваша ПГС пока плиточный клей будет застывать

роман сирож написал :
Mebius, Если прибить сетку ,то да.

Микитович написал :
Как бы не раскисла Ваша ПГС пока плиточный клей будет застывать

ПГС плюс соответствующая доля цемента, полное высыхание, глубокий грунт, сетка, тонкая шпаклевка клеем, высыхание, и только потом плитка на церезит. Не думаю что раскиснет.

Mebius , Лет этаких 5-10 продержится плитка,а дальше как повезет.

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

А где конкретно будет отслаиваться, и под воздействием чего? Где слабое место?

Лучше сначала прошкурить старый слой если гладкий, обеспылить, два слоя ГГП с полной сушкой каждого слоя.
Кстати вместо выравнивания натяжкой сделайте срезание ненужного, слои то ведь толстые.
А слабое место то, что через швы даже с затиркой в зоне душа влага под плитку все равно попадает, и прочность влажной основы из глины вызывает большие сомнения.
Наверное лучше всего было бы поставить профили и зашить чем то влагостойким, хотя бы ГВЛВ. Только хорошо его прогрунтовать с обеих сторон.

Микитович написал :
через швы даже с затиркой в зоне душа влага под плитку все равно попадает

А это для меня новость. Разве нет специальной водостойкой затирки?

Mebius ,
Есть.
Но ее водостойкость определяется не тем, что она совсем не пропускает влагу, а тем, что через нее вода не бежит, как через сито.
Вот хорошо показал в своей рекламе MAPEI, а он очень достойный производитель, и как Вы думаете, цементные составы настолько монолитные и беспористые?
Не обращали внимания как намочив бетонную стену в нее уходит вода?
Просто многие не задумываются, лепят чего по привычке, а когда вдруг не прокатило - то "мы всегда так делаем".
Я эту затирку пропитывал потом спецропитками крутых производителей, да и она и комбинация дает намного лучше эффект чем простая ноунейм, но все равно увлажняется.
Вот поэтому все нормальные изготовители клеев и затирок рекомендуют в бассейнах и мокрых зонах начинать с гидроизоляции.
Но вся проблема у Вас в том, что происходит с Вашей основой при увлажнении

Но такое возможно только везучим владельцам участков, у которых поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды не оказывают существенного влияния на увлажнение верхней толщи почвогрунтов. В I зоне, кроме того, мощность сезонно оттаивающего слоя достигает 2,5 м; грунты гравийно-галечниковые, песчаные, а также супесчаные, глинистые, непросадочные с влажностью менее 0,7 Wт. Выдержка из старого ВСН46-83, в новом ОДН менее информативно написано. (Wт - (граница, предел текучести) называется влажность, при которой грунт переходит из пластичного в текучее состояние.)

Конечно необходимо снять растительный слой. Далее:

Выполнять работы желательно в летний период, а не в дождливую осень, иначе вы не просушите грунт, и надо будет тратить лишние деньги.
Спланировать дно выемки, исключить застой воды на площадке придав ей уклон и уплотнить ваш грунт.
Желательно убедиться в прочности полученного основания, для этого можете проехать на собственном автомобиле, в идеале использовать грузовик, если визуально вы не видите сильных деформаций грунта ваше основание пригодно для укладки брусчатки.
Ставите бордюр ( если вы из Санкт-Петербурга - ставите поребрик), обязательно укрепляете бетоном.

Бордюр будет выполнять роль упора для брусчатки. Картинка из проекта, поэтому здесь нет уклона грунтового основания. Но вы не забудьте его сделать.

5. Отсыпаете песок, для парковки под машины 10-15см, увлажняете и обязательно уплотняете, в идеале использовать трамбовку, некоторые компании сдают в аренду недорого, к тому же она эффективнее и дешевле катка на небольших площадках, для которого надо еще и грузовик для перевозки.

6. Кладете брусчатку и обязательно расклиниваете ее песком или отсевом, расклиненная брусчатка будет отлично работать на упругий прогиб.

Можете не переживать, вес легкового автомобиля такая конструкция выдержит легко. Что делать если надо заехать грузовому, да еще и весной? Положите доски под колеса грузового автомобиля.

С пешеходными дорожками еще проще, вы весите значительно меньше автомобиля, поэтому там достаточно и 5 см песка.

Как быть с морозным пучением? Ваш участок практически не подвержен морозному пучению, а требования к общему поднятию сборного покрытия от морозного пучения составляет не более 4см, в этом случае у вас будет обеспечена ровность покрытия. Чем хороша брусчатка, так это ее высокая ремонтопригодность, в крайнем случае вам придется поменять всего несколько камней, чтобы восстановить покрытие. Дорожная одежда для движения грузовых автомобилей для таких участков может быть толщиной около 50 см, а при глубине промерзания грунта 2,2-2,8м (большинство регионов нашей страны), 30см разницы в толщине сильно не повлияют на величину морозного пучения.

Но если вы хотите перестраховаться, то добавьте между песком и основанием из грунта тканный геотекстиль, его стоимость если я не ошибаюсь составляет от 30 до 40 руб/м2, в зависимости от прочности.

Читайте также: