Как положить брус на крышу

Обновлено: 27.04.2024

Крыша — важнейший элемент дома, сочетающий защитную, теплосохраняющую и эстетическую функцию. Большинство крыш частных коттеджей и загородных домов сооружается на основании стропильной системы из бруса. Покрытие для дома из бруса с обшивкой из выбранного кровельного материала — это долговечный и недорогой вариант. Стоимость такой крыши на 80% зависит от типа кровли, что позволяет сделать крышу на любой бюджет.

Плюсы и минусы крыши из бруса

Крыши с брусовой стропильной системой используются для деревянных и каркасных домов, а также для сооружений из плит и штучных стройматериалов. Такой тип покрытия считается универсальным и имеет множество достоинств:

экологичность и безопасность;
теплый дом, дерево отлично сохраняет тепло;
хорошая шумоизоляция (во многом зависит от типа кровли);
естественная вентиляция чердачного этажа или мансарды;
низкая себестоимость и простота монтажа.

К недостаткам крыши из бруса относят низкую пожароустойчивость и высокие требования к брусу для монтажа стропил. Пожароустойчивость бруса можно повысить путем обработки дерева антипиренами.

Конструкция и типы брусовых крыш

В сфере частного домостроения наиболее часто применяются следующие типы крыш из бруса:

Односкатные. Стропила устанавливаются на наружные стены на разных уровнях. Используются для хозпостроек, бань, веранд и других, небольших по площади сооружений.
Двускатные. Классический вариант покрытия с одинаковыми или разными углами наклона. Вариантом двускатной крыши является мансардная конструкция, в чердачном пространстве которой устраивается жилое помещение.
Вальмовые или четырехскатные. Сложные по конфигурации крыши, применяемые для больших коттеджей и особняков. Два ската представляют собой трапеции, а два других — треугольники (вальмы).

Тип крыши для дома выбирается на стадии разработки проекта. Как правило, проектированием занимаются проектные организации или строительные компании, ведущие строительство дома "под ключ". Второй вариант более предпочтителен, т.к. позволяет оперативно вносить корректировки в проект.

Стандартная конструкция крыши выглядит следующим образом:

Стропила — внутренние несущие подпоры, на которые крепится обрешетка и кровля.
Мауэрлат — обвязка, на которую опираются стропила. Распределяет нагрузку от крыши на стены дома.
Конек — пересечение скатов крыши в верхней позиции.
Карнизный свес – элемент, выступающий за контур стен.
Лежни и стойки — дополнительные конструкции, предотвращающие прогиб стропил и кровли.
Подкосы — обеспечивают дополнительную устойчивость стропилам.
Кобылки — доски на конце стропильных ног, образующие свесы.

Также частью любой крыши обязательно являются фронтоны, карнизы, чердачные окна, водостоки.

Стропильная система крыши из бруса

Стропила — несущая часть, «скелет» крыши любой конструкции. Технология выполнения стропильной системы описана в СНиП 3.03.01-87. От правильности расчета и соблюдения всех технологических операций при монтаже стропил зависит долговечность крыши, а также комфорт и безопасность проживающих в доме.

Выбор бруса для стропил

Брус перед монтажом стропил необходимо обработать. Для обработки используются:

антипирены — повышение огнестойкости и уменьшение горючести;
антисептики — защита от гниения и грибка;
инсектициды — защита от насекомых и грызунов.

Виды стропильных систем из бруса

Стропильная система из бруса может быть одного из двух видов:

Наслонные стропила. Это самый популярный вариант в частном строительстве. При таком способе устройства стропильные ноги опираются на брус, который располагается по периметру. Центральная часть усиливается коньковым прогоном. В крупных постройках для усиления прочности используются дополнительные балки.

Висячие стропила. Конструкция монтируется на внешние стены. В качестве дополнительных элементов используются ригели, подкосы, бабки и пр. Бруски скрепляются затяжкой. Применение висячих стропил требует детального расчета.

При выборе стропильной системы проектировщики учитывают угол наклона будущей крыши: для крутых скатов оптимальным решением являются наслонные стропила, для пологих — висячие. В некоторых случаях стропильная система является комбинированной: наслонные стропила чередуются с висячими.

Расчет бруса для стропил

Цель расчета стропильной системы — определение требуемого сечения бруса. Для этого необходимо знать: длину стропильных ног, шаг установки элементов и параметры будущих нагрузок. Зависимость сечения бруса от шага установки стропил приведена в таблице:

Длина стропильных ног, см	Шаг стропил, см	Сечение стропильного бруса, см
до 300	120	8 х 10
до 300	180	9 х 10
до 400	100	8 х 16
до 400	140	8 х 18
до 400	180	9 х 18
до 600	100	8 х 20
до 600	140	10 х 20

Пример: для изготовления стропил из бруса длиной 3,5 м можно использовать два варианта: 1) брус 8х16 см с шагом 1 м; 2) брус 8х18 см с шагом 1,4 м. Зная длину стены дома и шаг можно легко рассчитать необходимое количество стропил и бруса.

Для других элементов крыши размеры следует брать на основании СНиП 3.03.01-87 (обнов. СП 70.13330.2012):

мауэрлат — 10х10 или 15х15;
прогоны, ригели и подкосы — 10х10, 15х15 или 10х20;
затяжки — 5х15;
подшивочные доски — 2,5х10 или 3х10.

Длина стропил не должна превышать 6 м! Конструкция более 6 м не обеспечит достаточной прочности на прогиб.

При проектировании крыши из бруса инженеры-проектировщики обязательно производят расчет действующих нагрузок на стропильную систему. При расчете учитывается вес финишного кровельного покрытия, тепло- и гидроизоляции, обрешетки, водосточных и снегозадерживающих элементов, а также временные нагрузки. Расчет производится с использованием специальных программ. Самостоятельно сделать такой расчет невозможно ввиду большого количества изменяемых переменных.

Монтаж стропил из бруса

Для монтажа подготовленного и обработанного бруса в стропильную систему необходим набор профессиональных инструментов: строительный уровень (желательно лазерный), болгарка, бензо- или электропила, дрель с комплектом сверл. Также необходимо заранее подготовить крепеж: шурупы, уголки, хомуты и пр.

Вариантов сборки стропил существует два:

Сборка производится на земле, а готовые стропила поднимаются наверх и монтируются. Для массивных стропильных систем такой вариант не подходит, т.к. для подъема конструкции нужен строительный кран.
Сборка производится на крыше. В этом случае наверх поднимается только брус, доски и инструменты.

Монтаж двускатной крыши из бруса включает следующие этапы

Установка мауэрлата

Обвязка укладывается на длинные стены дома и крепится к ним при помощи анкерных болтов. При этом мауэрлат должен выравниваться уровнем по внутренней стороне стены. Под обвязку обязательно выстилается гидроизоляция: геотекстиль, технониколь, гидроизол или обычный рубероид. Для брусовых домов роль мауэрлата может выполнять самый верхний венец. Однако если крышу необходимо поднять повыше, то мауэрлат здесь незаменим. Таким же образом на внутренние несущие стены дома укладываются 1-2 лежня.

Установка опор и коньков

Опоры из бруса монтируются на лежень с выбранным шагом. Опоры выравниваются по уровню и закрепляются укосинами — досками 2,5х10 см. Стойки жестко крепятся на лежне гвоздями или металлическими уголками (усиленный вариант). На стойки укладывается брус конька (прогон) и закрепляется гвоздями и металлическими уголками.

При монтаже висячих стропил стойки устанавливаются временно, а мауэрлат к стене крепится при помощи дополнительных металлических стяжек, т.к. при этом типе стропильной системы на него будет действовать повышенная нагрузка.

Монтаж стропильных ног. Метод монтажа стропильных ног зависит от выбранного типа стропил. Ноги наслонной конструкции устанавливаются на мауэрлат и крепятся при помощи кронштейнов, саморезов или скоб. Усиление кронштейнами придает стропилам дополнительную жесткость. Если длина бруса не позволяет сделать свесы, то монтируются кобылки, которые изготавливаются из того же бруса, что и стропила. Кобылки крепятся гвоздями. Стропила соединяются в районе конька крыши, образуя треугольник.

Висячие стропила накладываются на мауэрлат, делается спил, в который затем вставляется нога стропила и крепится на гвозди. Благодаря напилу брус плотно прилегает к мауэрлату и не нуждается в креплении скобами и кронштейнами. На установленные стропила накладывают затяжки.

Способы крепления

Выбранный метод крепления стропил должен быть надежным и прочным, чтобы крышу не сорвало ветром. Как правило, применяется жесткое крепление, полностью исключающее сдвиги конструкции. Такое крепление выполняется металлическими уголками или при помощи запилов. Для деревянных домов брус стропильной системы лучше всего крепить скобами. При использовании невылежанного бруса или, если существует риск усадки дома, применяется более сложное скользящее крепление на шарнирах.

Монтаж обрешетки

После того как стропильная система из бруса для крыши готова можно приступать к монтажу обрешетки. Для обрешетки выбирается брус 50х50 и сухие доски толщиной 3 см и длиной 20-35 см. Перед обрешеткой стропила застилаются гидроизоляцией. Материал настилается с напусками не менее 10 см и крепится строительным скотчем.

Шаг обрешетки зависит от того, какой кровельный материал был выбран для покрытия и уклона крыши. Шаг обрешетки под профнастил и ондулин можно определить по таблице:

Профнастил	Угол наклона кровли, гр	Толщина листа, мм	Шаг обрешетки
С-8	не менее 15	0,5	Сплошная обрешетка
С-10	до 15	0,5	Сплошная обрешетка
С-10	более 15	0,5	до 300 мм
С-20	до 15	0,5 — 0,7	Сплошная обрешетка
С-20	более 15	0,5 — 0,7	до 500 мм
С-21	до 15	0,5 — 0,7	до 300 мм
С-21	более 15	0,5 — 0,7	до 650 мм
НС-35	до 15	0,5 — 0,7	до 500 мм
НС-35	более 15	0,5 — 0,7	до 1000 мм
Н-60	не менее 8	0,7 0,8 0,9	до 3000 мм
Н-75	не менее 8	0,7 0,8 0,9	до 4000 мм

Для металлочерепицы и фальцевой кровли выполняется сплошная обрешетка (для крыш с наклоном более 20 градусов) или разряженная (при наклоне менее 20 градусов). Сплошная обрешетка выполняется с минимальными зазорами — не более 5 см. Оптимальный вариант: выполнять обрешетку в соответствии с рекомендациями изготовителя выбранной кровельной продукции.

Независимо от типа кровельного покрытия и рассчитанного шага обрешетка сплошным способом монтируется вокруг мансардных окон, в местах изломов сложных крыш и в тех местах, где будут устанавливаться тяжелые элементы водосточной и снегозадержательной системы.

Под мягкую кровлю обрешетка делается из щитовых материалов: фанеры или ОСП. Листы крепятся на стропильные ноги встык с помощью саморезов, образуя ровную поверхность, на которую затем устанавливается битумная черепица.

Выбор кровельного покрытия

Крыша из бруса является универсальной, позволяя выбрать для нее любой тип кровельного покрытия. В частном домостроении популярностью пользуются следующие варианты кровли:

Фальцевая кровля.
Металлочерепица.
Ондулин.
Профнастил.

Все эти виды кровельных материалов отличаются высокой прочностью и долговечностью. Самым доступным по цене является ондулин, сделанный из целлюлозы и полимеров. Металлочерепица более дорогая, но имеет презентабельный вид и требует минимального ухода. К недостаткам кровли из этих материалов относят необходимость шумоизоляции, т.к. каждый удар, осадки и порывы ветра будут слышны в доме. Также такая крыша обязательно требует утепления.

Отдельно стоит упомянуть мягкую черепицу — это относительно новый кровельный материал на основе синтетического битума. Материал имеет красивый дизайн, бесшумен, не подвержен коррозии, гниению. Существенный минус гибкой черепицы — относительно высокая стоимость.

Утепление крыши из бруса

Не смотря на то, что крыша из бруса является достаточно теплой, ей необходимо утепление. Теплоизоляция выполняется после устройства кровельного покрытия. Внутри брусовая крыша представляет собой стропила с обрешеткой и гидроизоляцией. В качестве утеплителя могут использоваться:

пенопласт или экструдированный пенополистирол;
минеральная вата;
напыляемый пенополиуретан.

Каждый вид теплоизоляции имеет свои достоинства и недостатки. Например, пенопласт является пожароопасным, горючим и не позволяет крыше «дышать», но зато обладает отличными теплосохраняющими свойствами и имеет низкую стоимость. Утеплители на основе минваты подходят для крупных строений, т.к. вес минваты достаточно большой. Используется материал в плитах или рулонах. Теплоизоляция крепится к обрешетке. Толщина минеральноватных плит зависит от региона и в среднем составляет 15-20 см. Минвата экологична, воздухопроницаема и долговечна.

Пенополиуретановое напыление — наилучший способ теплоизоляции крыши. Материал напыляется специальной установкой и создает герметичное покрытие без швов и стыков. Недостаток пенополиуретана — высокая стоимость.

Для того чтобы крыша из бруса прослужила долго и не требовала дорогостоящего ремонта необходимо обустройство эффективной водосточной системы, которая будет предотвращать попадание воды внутрь кровли. Расчет водостоков проводится с учетом наклона крыши, материала кровли и количества осадков.

Стропильная система – скелет крыши. Именно она выдерживает все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию, именно от нее зависит качественная и долгосрочная эксплуатация кровли в целом. Нередко стропила называют лагами для крыши. Чисто технически это неправильно, но среди обывателей и мастеров этот термин в ходу. В этой статье будем рассказывать о том, из каких материалов изготавливают кровельные лаги, каковы должны быть минимальные размеры, о технологии их расчета и монтажа.

Разновидности кровельных лаг

Начнем именно с разновидностей, потому что от выбранного типа зависит качество всей конструкции. Существуют два вида стропильных ног: наслонные и висячие. Отличаются они друг от друга тем, что в наслонной стропильной системе обязательно присутствует коньковый прогон, на который кровельные лаги упираются своими верхними концами. Висячие стропила верхними концами упираются друг в друга.

В частном домостроении в основном применяют наслоную систему. То есть лаги нижними концами упираются в мауэрлат, верхними - в коньковый брус. При необходимости, если пролет крыши превышает 6 м, под каждую лагу устанавливают опорные балки.

Из чего лучше делать стропильные лаги

Для этого используют пиломатериал хвойных пород, который обладает определенными достоинствами:

Для стропил частного дома оптимально использовать или брус с минимальным сечением 100х100 мм, или доску с минимальным сечением 50х150 мм. При выборе очень важно обращать внимание на важность деревянных элементов, она не должна превышать 20%. Все дело в том, что более влажный пиломатериал в процессе его эксплуатации даст усадку, что приведет к изменению конфигурации и размеров самой кровли.

Правила расчета

Только профессиональный проектировщик может точно провести все расчеты, в которые входят определение длины стропильных лаг, их сечение и шаг установки между ними. В основу вычислений закладывают нагрузки, которые будут действовать в процессе эксплуатации кровельной конструкции.

Сегодня многое упрощено. То есть существуют табличные нормативы, в которых определено соотношение всех выше обозначенных параметров. К примеру:

если для покрытия крыши требуются стропильные ноги длиной 3 м, а расстояние между ними не будет превышать 1,2 м, то их оптимальное сечение – 80х100 мм;
та же длина стропильных ног, но шаг установки равен 1,8 м, то сечение уже будет другим – 90х100 мм.

В таблицах учтены практически все ситуации, поэтому с достаточно высокой точностью можно провести расчеты и гарантировать высокое качество конечного результата. Отталкиваясь от полученных параметров, легко подсчитать требуемое количество кровельных лаг.

Есть еще один немаловажный параметр. Это прогиб стропильных ног, от которого зависит несущая способность конструкции в целом. К примеру, если длина лаги составляет 5 м, то допустимый ее прогиб не должен быть выше 2 мм. Казалось бы, что показатель-то не очень большой. Но здесь необходимо учитывать, что нагрузки, особенно снеговые, могут данный параметр увеличить. А это приведет в первую очередь к прогибу всей кровли, что зрительно испортит внешний облик дома. Во-вторых, снижение несущей способности может привести к излому стропил, а соответственно к выходу из строя всей крыши.

Требования к стропильной системе крыши дома

О некоторых требованиях уже было сказано выше. Обозначим остальные.

Жесткость соединения. Основной элемент кровельной конструкции – две пары стропильных лаг, которые устанавливаются через определенное расстояние, называемое шагом установки. По форме две стропильные ноги представляют собой треугольник. То есть фигуру, которая сама по себе уже является надежной и прочной. Просто необходимо эти треугольники жестко соединить между собой.
Небольшой удельный вес.
Высокое качество используемого пиломатериала. Здесь требуется материал сортаментом в пределах 1-3 сорт. Если стропильная система с теплоизоляционным пирогом и обрешеткой, плюс кровельным материалом – конструкция тяжелая, то лучше использовать древесину 1 сорта. Добавим, что стандартная длина досок и брусов хвойных пород – 6 м, лиственных – 4,5 м.

Разновидности кровельных конструкций

Необходимо понимать, что лаги крыши зависят от формы последней. То есть не всегда в кровельной конструкции две пары лаг собой представляют треугольник. Поэтому рассмотрим эту позицию подробно.

Односкатная крыша

Это самая простая конструкция, в которой лаги упираются на стены дома. Последние имеют разную высоту, и эта разница обеспечивает угол наклона кровли. Необходимо отметить, что односкатные крыши ограничены лишь длиной пролета. Он же, в свою очередь, может быть достаточно большим, то есть длиннее длины стропильных лаг. Поэтому стропила просто удлиняют и в месте соединения устанавливают опорные стойки.

Двускатная крыша

Здесь как раз и применяют стропильную систему из треугольников. При кажущейся простоте конструкции, необходимо отметить, что она не всегда собирается по простой технологии. К примеру, на фото ниже показана схема сборки стропильной системы двускатной кровли, в которой использовано достаточно большое количество разных элементов. При этом, чем длиннее пролет крыши, тем сложнее конструкция.

Мансардная крыша

Классическая мансардная кровля относится к категории «ломаные» кровельных конструкций, потому что состоит из нескольких лаг, которые располагаются в разных плоскостях. По сути, стропила формируют ломаную конфигурацию, которая и образует крышу. То есть с каждой стороны скат крыши формируется из системы двух стропильных ног: одна образует верхнюю плоскость ската, вторая нижнюю. Поэтому в процессе сооружения мансардной крыши сначала собирают каркас, на который затем устанавливают и крепят стропильную систему. При этом верхние лаги собираются по типу двускатной крыши, где используются или наслонная модификация стропил, или висячая.

Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. На нем четко виден каркас строения, а также две пары стропильных ног, состоящих из двух лаг.

Вальмовая крыша

В этой кровельной конструкции лаговая система сильно отличается от всех остальных. Хотя есть в ней и общие с другими кровлями элементы. Начнем с того, что вальмовая крыша относится к категории «четырехскатных». В ней два ската представляют собой треугольники, два трапеции. Именно это и создает нестандартную стропильную систему.

Видео описание

В видеоролике мастер рассказывает о вальмовой крыше, ее конструкции и элементах, а также технологии сооружения:

Итак, стропила вальмовой крыши собираются по типу наслонных элементов, то есть в конструкции кровли присутствует коньковый прогон. Но он по длине намного короче, чем длина самого дома. Поэтому в стропильной системе присутствуют три разновидности лаг:

основные, которые формируют главную плоскость трапециевидных скатов;
диагональные, их еще называют ребрами или накосными, которые соединяют торец конькового бруса и угол дома;
нарожники – короткие лаги, которые верхним концом упираются в ребро стропильной системы крыши.

Шатровая крыша

Это тоже четырехскатная кровля, только состоящая из четырех одинаковых скатов, которые собой представляют равнобедренные треугольники. По своей конструкции они в точности повторяют треугольные скаты вальмовой крыши. При этом для их формирования используют четыре накосные стропила, четыре основные и несколько нарожников.

Многощипцовая крыша

Это самая сложная стропильная система. И сложность заключается в том, что состоит кровельная конструкция из сопряженных скатов, которые собой образуют как внешние углы конструкции, так и внутренние. При этом в состав стропильной системы входят как наслоного типа лаги, так и висячего. Поэтому ее часто называют смешанной или комбинированной.

Необходимо отметить, что многощипцовые крыши нельзя назвать типовыми. То есть для каждого дома проектируют свою конструкцию с учетом требований владельца и возможностей строения дома. Особенно это касается конструкций, под которыми будет организовываться мансардное пространство.

На самом деле многощипцовые крыши очень сложны в возведении. Особенно необходимо отметить два важных узла:

Ендовы. Углы (внутренние), которые образуются двумя скатами, подвергаются огромным нагрузкам. Поэтому эти участки обязательно дополняются распорками и стойками.
Участки сопряжения коньков между смежными скатами. Именно коньковые прогоны должны быть точно подогнаны друг к другу. Особое внимание способам крепления в местах стыковки двух брусов.

Видео описание

В видео эксперт раскатывает о структуре многощипцовой крыши, о технологии ее сооружения и нюансах монтажного процесса:

Способы соединения лаг стропильной системы

Существует большое количество соединения стропильных ног с другими элементами кровельной конструкции. Коротко расскажем о каждом из них.

Крепление к мауэрлату

Традиционный вариант – сделать врубку, подогнав лагу под монтаж к мауэрлату и закрепив доску с помощью гвоздя, длинного самореза или проволокой. Главная задача производителя работ – сделать соединение неподвижным.

Сегодня с приходом новых технологий и новейших материалов мастера используют более простые схемы крепления, в которых используют специальные металлические крепежные изделия. Самый распространенный – это перфорированный уголок, который саморезами крепится со стороны одной полки к брусу мауэрлата, другой полкой к стропильной лаге. Если есть необходимость увеличить прочность соединения, то устанавливают два уголка с двух сторон стропильной ноги.

Еще один вариант, где используются металлические уголки. Здесь совершенно другая система крепления, в которой применяют болты или шпильки. Для этого два уголка устанавливают по две противоположные стороны лаги, в которой предварительно сделаны сквозные отверстия. Через них и пропускают болты. К мауэрлату уголки могут крепиться длинными саморезами или болтами (шпильками). На фото ниже как раз такой вариант крепления показан.

И последний в этом разделе крепеж, который называют плавающим. Он обычно используется в деревянном строительстве, потому что деревянные и каркасные дома подвергаются естественной усадке. И чтобы не произошел перекос крыши в процессе просадки стен дома, делают так, чтобы стропильная система относительно самого здания не имела жесткого крепления. На фото ниже это хорошо видно.

Крепление к коньковому брусу

Здесь, как и в случае с креплением к мауэрлату, есть традиционные технологии и новые. Старый способ – с помощью врубки и длинных гвоздей. На фото ниже он показан.

На следующей фотографии показан вариант с применением стальных крепежных изделий. Их два: уголки и пластины, все перфорированные. Устанавливать можно с одной стороны стропильной пары или с двух. Нередко мастера не применяют пластины, обходясь только уголковыми элементами.

Третий вид крепежа – плавающий. Для чего используют четыре перфорированные пластины, установленные по разные стороны стропильных лаг. При этом попарно они соединены между собой с помощью болта. Их задача – не дать стропильным ногам разорваться в процессе естественной усадки деревянного дома.

Что можно в общем сказать по способам крепления лаг. Главное – надежность. Все остальное на ваше или мастера усмотрение. Многие идут по пути экономии, что в кровельной конструкции неприемлемо. Ее надежность – надежность дома, как и в случае с фундаментом.

Видео описание

В видео показаны узлы и способы крепления стропильных лаг к коньковому прогону и брусу мауэрлата:

Заключение по теме

Выбирая лаги на крышу, а также способ их крепления к коньковому брусу или мауэрлату, необходимо принять во внимание всю информацию, которую мы предоставили в этой статье. Как показывает практика, точный расчет стропильной конструкции, грамотно проведенный ее монтаж – основа гарантии долгосрочной эксплуатации крыши в целом.

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео описание

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Видео описание

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Одна из задач обрешетки крыши — усилить своей жесткостью пространственную структуру кровли. В статье содержится информация о типах обрешетки, их свойствах и особенностях. Познакомившись с предложенным материалом, вы будете знать, чем отличается устройство основания для черепицы, шифера, ондулина и других финишных покрытий.

Обрешетка: назначение и особенности

Крыша как часть конструкции играет двоякую роль — защищает жилые помещения от погодных капризов, одновременно являясь важным декоративным элементом. Строительный рынок предлагает широкий спектр кровельных материалов, одинаково хорошо справляющихся с этими двумя задачами. Чтобы покрытие кровли лежало правильно и надежно, выполняется большая предварительная работа по подготовке основания; одной из важных его частей является обрешетка.

Обрешеткой принято называть конструкцию, которая монтируется поверх стропил (основной, несущей системы крыши) и характеризуется следующими свойствами:

Укрепляет конструкцию крыши, распределяя нагрузку от материала кровли и продлевая тем самым срок эксплуатации.
Может иметь вид решетки из пиломатериалов (уложенных различными способами в разряд) или сплошного настила, конструкция задается типом кровельного материала.

Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна на тех участках стропильной конструкции, на которые выпадает максимальная (или, в зимний сезон, дополнительная) нагрузка. Как правило, усиление требуется карнизным свесам, ендовам, коньку и остальным местам стыковки скатов.
Усиленная обрешетка рекомендуется в местах крепления снегозадержателей, лестницы, солнечных батарей.
Изготавливается из доски (желательно обрезной и шпунтованной), бруса, плитных материалов или качественной фанеры. В последние годы получила распространение вентилируемая металлическая обрешетка профильного типа (специальные тонкостенные прогоны с отверстиями).
Обрешетку кровли следует отличать от контробрешетки. Функция последней — формирование вентилирующего зазора для слоя гидроизоляции. Контробрешетку набивают на стропила, защищенные гидробарьерным материалом.

Виды конструкций

В конструкции крыши предусматривается одна из двух разновидностей обрешетки — сплошная или разреженная; какую из них предпочесть, в каждом конкретном случае решается после выбора финишного покрытия. Особенности данных видов характеризуется следующими параметрами:

Сплошная обрешетка

Влагостойкий листовой материал (ФСФ или ОСП) укладывается с зазором, не превышающим 1 см. Такая закладка отступа позволяет при эксплуатации компенсировать изменения линейных размеров материала (при повышении влажности и температуры воздуха происходит расширение и наоборот).

Для обустройства сплошной обрешетки предпочтительнее выбирать листы, а не доски. Преимущество такого выбора — идеально ровная поверхность, свободная от перепадов, неизбежных при использовании досок. У сплошного основания имеются и некоторые недостатки:

Затратность. Фанера и плитный материал (ОСБ) обходятся дороже досок, поэтому сооружение такого основания приведет к увеличению бюджета строительства.

Появление конденсата. Плотная укладка затрудняет циркуляцию воздуха под кровлей. Если вентиляционный зазор не предусмотрен, в кровельном пироге неизбежно начнет задерживаться влага, что отрицательно скажется на его качестве и погубит утеплитель (если он предусмотрен).
Необходимость. Сплошное основание является технологической необходимостью для гибкой черепицы. Для металлочерепицы логичнее устроить разреженную обрешетку, это будет практичнее и экономнее.

Разреженная обрешетка

Независимо от конструктивных особенностей крыши, оптимальным пиломатериалом для разреженной конструкции (для большинства кровельных покрытий) считается:

Брусок сечением 5х5 или 6х6 см.
Доска для обрешетки крыши толщиной 2-4 см.
Качество. Необходимое условие — выбор древесины не ниже 2 сорта. Сучки и другие дефекты на низкосортном пиломатериале могут со временем стать причиной поломки части элементов под весом снега. Другое условие — приобретать следует хорошо просушенную древесину. Сырой пиломатериал непременно начнет деформироваться, а крепежные элементы (гвозди, саморезы) ослабнут и начнут выпадать.

Шаг обрешетки, смонтированной вразрядку, подбирается с учетом выбранного финишного покрытия; он варьируется в достаточно узких пределах. Такое основание пригодно при укладке керамической черепицы, волнистого шифера, металлочерепицы.

О материалах

В загородном домостроении при сооружении основы под финишное покрытие пригодными считаются следующие материалы и их комбинации:

Листовые (щитовые) материалы

С их помощью можно быстро подготовить значительную площадь, полученное основание получается идеально ровным. При монтаже кровли применяют следующие материалы:

ДВП (древесно-волокнистая плита). Плитный материал, получаемый из древесного волокнистого сырья несколькими способами (может содержать в составе добавки смолы). Изделия маркируются по плотности и твердости.
ДСП (древесно-стружечная плита). Изделие получаются горячим прессованием смеси стружки и смолы. Плиты могут иметь один или несколько слоев и различную прочность на изгиб и деформацию.

ОСП (ориентированно-стружечная плита). Многослойный материал; в каждом слое стружка, смешанная со смолой, расположена с различной ориентацией. Такая особенность изготовления обеспечивает высокую практическую надежность, благодаря чему листы ОСП чаще других служат основой для финишного покрытия.
ФСФ. Получается путем склеивания листов шпона (тонких листов древесины сосны или березы). Эта разновидность фанеры характеризуется высокой водостойкостью и износоустойчивостью, позволяющей с успехом применять ее в монтаже кровли.

Плюсы использования листовых материалов:

Оптимальный вариант для мягких кровельных материалов.
Бюджетная стоимость.
Поднятые на кровлю плиты легко и быстро монтируются.

К минусам относят следующие особенности:

Плиты, как любой деревянный материал, нуждаются в предварительной обработке антисептиком и антипиреном.
Монтаж обрешетки для крыши проводится в сухую погоду, в противном случае пропитанные влагой листы с большой долей вероятности деформируются.
Плиты не очень удобно поднимать на крышу.

Доска и брус

Пиломатериалы, которые служат основным сырьем для обустройства обрешетки. К их характеристикам предъявляют следующие условия:

Оптимальный выбор. Обрезная или шпунтованная доска; желательно выбирать изделия из древесины хвойных пород с влажностью, не превышающей 20%. Экономный вариант — горбыль, который укладывают плоской стороной вверх.
Р екомендуется использовать изделия нешире 15 см — более широкие подвержены короблению в большей степени.
Основное правило крепления: при организации сплошной обрешётки оставляют зазор 3-5 мм, для разреженной обрешётки шаг крепления рассчитывается заранее.
Крепежные элементы. Для крепления к стропилам используют гвозди; их длина подбирается как удвоенная толщина доски (бруса).
Для конструкции с широким стропильным шагом (более 80 см) доску для крыши практичнее и надежнее заменить на брус (с габаритами от 5х5 см). Для контробрешетки берут брус 3х5 см.

Пиломатериалы не только просушивают, но и обрабатывают для защиты от гнили и насекомых-вредителей.

Плюсами использования пиломатериалов служит их бюджетная стоимость, экологичность и небольшой вес, что делает несложным их подъем на крышу. Отрицательными моментами использования считается:

Необходимость профессиональных навыков укладки.
Обязательность дополнительной обработки для защиты от плесени и насекомых.
Возможность деформации во влажных условиях. Чтобы исключить такую возможность, укладку обрешетки и настил кровли проводят в сухую погоду.

Видео описание

О тонкостях монтажа крыши в следующем видео:

Металл для обрешётки

Обрешётка из металлического профиля рекомендуется на сооружениях с длиной ската, превышающей 6 м, а также на постройках с повышенным уровнем пожароопасности. Металлическая конструкция может быть только разреженной; ее собирают из труб подходящего сечения, швеллеров и двутавров; изготовленных из стали (нержавеющей или оцинкованная). Крепление элементов осуществляется саморезами или сваркой (последнее возможно, если стропильная конструкция также состоит из металлических элементов). Металлическая обрешетка на крышу имеет немало достоинств:

Точность размеров. Использование металлического каркаса сводит к минимуму ошибки, которые случаются даже у профессиональных строителей при монтаже сложной конструкции (например, мансардного этажа).
Расширенные возможности применения. Конструкция пригодна для обустройства крыш значительной площади (с длинными скатами), в том числе и для построек производственного назначения.

Повышенная прочность. Характеристика влияет не только на срок службы, но и на устойчивость системы к ветровым и снеговым нагрузкам.
Устойчивость к деформациям при изменении температурного режима и влажности.
Устойчивость к коррозии. Детали конструкции покрываются современными полимерными составами, надежно защищающими металл от влаги.
Монтаж конструкции разрешен в любых погодных условиях.

Очевидным минусом является стоимость металлической обрешетки и сложность монтажных работ — для ее обустройства потребуется привлечение специалистов с навыками работы с металлом и сварки.

Видео описание

О расчете шага обрешетки в следующем видео:

Расчет стоимости обрешетки

Расчет обрешетки входит в общий расчет кровли; его проводят на основе исходных данных — параметров крыши, конструктивных особенностей стропильной системы, материалов конструкции и кровельного покрытия. В интернете имеется выбор калькуляторов, позволяющих получить средние цифры по стоимости проекта (чем сложнее крыша, тем приблизительнее будут цифры).

Для расчета обрешетки предлагается ввести ее характеристики: ширину и толщину доски, а также расстояние между досками. Но для этого надо иметь предварительные расчеты, в которых учтено не только сечение доски или бруса, но и остальные параметры, включая тип обрешетки.

Для того, чтобы планирование необходимого количества материалов было точным, его должен проводить специалист, способный учесть все переменные и специфику кровельных материалов. От того, насколько точно будет проведен расчет и выбран шаг несущей части, зависит качество крепления финишного покрытия.

Влияние кровельного покрытия на устройство обрешетки

Правильная обрешетка крыши всегда проектируется с учетом свойств выбранного финишного покрытия; оно же задает вид несущей части и определяет правила монтажа.

Шифер

Асбестоцементный шифер (листы плоской или волнистой формы) десятилетиями служит одним из самых востребованных кровельных покрытий, что обусловлено его дешевизной, легкостью в обработке и долговечностью. Шаг обрешетки при расчете шиферной кровли подбирается индивидуально, на него влияет толщина листа и его линейные размеры; он варьируется от 50 до 75 см. Сечение бруса колеблется от 5 до 8 см. Независимо от других параметров, при монтаже соблюдается следующее правило: опорой для каждого листа служат три бруса. Этого достаточно, чтобы сохранить жесткость кровли при любых нагрузках (передвижении человека или снежного покрова).

Видео описание

О монтаже фанеры под мягкую черепицу в следующем видео:

Металлочерепица

Конструкция для крыши из металлочерепицы изготавливается и монтируется по тем же правилам, что и для шифера. Отличаются только размеры: сечение брусьев составляет 5-6 см. На выбор расстояния между брусьями влияет их толщина и угол наклона крыши, обычно он не выходит за рамки 30-40 см. Шаг между двумя последними элементами уменьшают в два раза.

Черепица

Штучный кровельный материал, по способу изготовления разделяемый на натуральную (керамическую), цементно-песчаную и полимерцементную разновидности. Черепичное покрытие заслуженно ценится за внешнюю эстетичность и износостойкость. При возведении кровли основным усложняющим фактором является вес материала (в зависимости от сорта вес 1 м 2 достигает 50-60 кг).

Такая особенность заставляет сооружать усиленный стропильный каркас и такую же прочную обрешетку; при этом учитывается угол наклона крыши и рекомендации производителя (значение кроющей длины). Обычно с задачей справляются бруски с сечением 5-6 см, шаг попадает в интервал от 32 до 38 мм.

Фальцевая кровля

Кровля из листовой или рулонной оцинкованной стали считается одним из самых герметичных способов обустройства крыши. Для фальцевой кровли может использоваться как сплошная, так и разреженная обрешетка:

Сплошная. Выбирается, если конструкция имеет сложную форму или уклон кровли входит в диапазон 3-14°.
Разреженная. Выбирается для крыши стандартной формы или с углом, превышающим 14°, и позволяет сэкономить на материалах.

Для фальцевого покрытия важным этапом является расчет шага. Превышение допустимого значения приведет к появлению прогибов покрытия; крыша приобретет волнистый вид, что нехорошо как с эстетической, так и с функциональной точки зрения. Для установки обрешетки выбирают доску 3,2×10 см или брус 5х5 см, их монтируют с шагом от 20 до 40 см. По линиям пересечения скатов и по краю устраивается сплошная обрешетка.

Мягкая кровля (гибкая черепица)

Мягкие покрытия имеют приемлемую стоимость и сравнительно небольшой срок эксплуатации. Особенность использования мягкой кровли — простые монтажные работы (благодаря небольшому весу материала) и устройство двухслойной сплошной обрешетки. Такая несущая часть должна выполнять два условия:

Обеспечивать прочность, которой должно хватить, чтобы выдержать вес человека и предполагаемых в этом регионе осадков. Доска, удовлетворяющая данным условиям, не должна быть тоньше 4 см.
Обеспечивать надежность (защиту от протекания). Чтобы поверхность получилась максимально ровной и без щелей, рекомендуется выбирать обрезной (более качественный) и шпунтованный пиломатериал, а также фанеру. При укладке следует добиваться максимально плотного подгона элементов.

Ондулин (еврошифер)

Параметры обрешетки крыши под ондулин также определяются углом наклона скатов:

Угол наклона меньше 10°. Монтируется сплошной настил.
Угол наклона от 10 до 15°. Монтируется разреженная обрешетка из брусьев сечением 4-5 см; укладка производится с шагом 4-5 см.
Угол превышает15°. Шаг увеличивается до 6 см.

Рулонные материалы

Мягкие рулонные материалы (самый популярный — рубероид) отличаются простым монтажом; они позволяют за короткое время покрыть значительную поверхность, как на плоской, так и на наклонной крыше. В качестве надежной основы для гибких рулонных покрытий предпочтительно обустраивать сплошную обрешетку с расстоянием между элементами, не превышающим 1 см.

Заключение

Типичные ошибки, совершаемые при проектировке и монтаже обрешетки, делятся на две группы:

Конструктивные. Нередко при монтаже обрешетки не учитывают угол наклона крыши и выбирают неверную величину шага. Ошибкой также будет не воспользоваться рекомендацией производителя и задать увеличенный шаг. Последствием такого решения станет неаккуратный вид кровли. Если в качестве финишного покрытия выбрана металлочерепица, нарушится состыковка отдельных листов, что со временем приведет к протечкам.
Ошибки при выборе материалов. Желание сэкономить нередко приводит к обратному эффекту. Не рекомендуется приобретать сырые или необрезанные пиломатериалы (с корой). В такой древесине жуки-древоточцы чувствуют себя особенно хорошо.

Чтобы кровля вашего дома была надежной конструкцией, защищающей от дождя, снега и ветра, все работы по проектированию и монтажу должны делать профессионалы, которые сделают все быстро, качественно и выпишут гарантию.

Читайте также: