Как покрыть излом крыши

Обновлено: 26.04.2024

Главная задача кровли – полностью защитить здание от любых воздействий открытой атмосферы. Ее не зря часто называют большим «зонтом»: и в сильный ливень, и в крупный град, и в оттепель в доме должно быть сухо и тепло. Но порой на потолке появляются неожиданные мокрые пятна, в чердаке начинает пахнуть сыростью, а по внутренней поверхности стекают капли.

Все это не только удручает, но и имеет крайне негативные последствия для стропильной системы, обшивки и долговечности всех строительных материалов. Не говоря уже о токсичной плесени. Поэтому, если вы обнаружили, что в вашем доме протекает крыша, но при этом вы даже не можете понять, откуда именно – наша статья поможет вам решить проблему!

Содержание

Правильный осмотр крыши и необходимые инструменты

Начнем с того, что в большинстве случаев проблему на металлической кровле получается обнаружить невооруженным глазом. Для этого само кровельное покрытие тщательно рассматривают на высоте, затем ярким солнечным днем изучают чердак на предмет просветов. Если у чердака хорошее освещение – будет полезно провести осмотр также ночью, при свете луны.

Более жесткий, но надежный метод – поднять на крышу шланг и начать ее щедро поливать (или дождаться сильного дождя). При этом один человек находится на самом покрытии, а второй смотрит уже с чердака, где именно протекает крыша дома:

Зимой обнаружить протечки можно с помощью:

Тепловизора. При съемке дома и крыши он сразу покажет на экране так называемые «мостики холода». Это и будут протечки, ведь вода – отличный проводник тепла, а намокший утеплитель и вовсе не справляется со своей задачей.
Еще один популярный аппарат – индуктивный датчик. Он чувствителен к изменению сопротивления материалов, а потому хорошо находит воду под строительными конструкциями. При этом пищит и показывает изменения на циферблате. Единственное, что ему будет мешать – это металлические крепежи, которые будут вызывать точечные колебания.
Ну, и самый дорогой прибор – работает на основе инфракрасных лучей, благодаря которым легко обнаруживает даже небольшие отверстия.

Все это оборудование можно взять в аренду или просто пригласить бригаду профессионалов для этой задачи.

Итак, вы выяснили, где именно протекает крыша в вашем доме. Что делать дальше? Мы подготовили для вас пошаговые мастер-классы, советы экспертов и обзор современных методов решения конкретных проблем.

Проблемы металлической кровли и их решения

В общей сложности, метод и средство починки протекающей крыши в домашних условиях будут напрямую зависеть от причины попадания воды под кровлю. И у каждого кровельного покрытия они чаще всего свои, специфичные именно для него. Все зависит от того, какая крыша: шифер протекает чаще всего между листами, мягкая черепица – при отрыве гонтов, а металлическая крыша обычно «грешит» элементами крепежа.

Проблема №1. Точечные повреждения кровельных листов

Довольно часто причиной протечек крыши служит поврежденное кровельное покрытие:

Начнем с самого простого: вы сразу увидели, где именно протекает кровля из профнастила и готовы отремонтировать имеющее отверстие в этот же день. Откуда оно могло взяться? Например, сильный ветер способен переносить довольно большие ветки, в процессе работ на металлический лист иногда падают острые инструменты или в свое время была царапина, которая со временем проржавела насквозь. Вот почему это происходит:

В этом деле вам в помощь будут современные кровельные ленты-герметики. Есть целый ряд, который разрабатывается именно для металлических кровель. Такие ленты представляют собой битумно-полимерные полоски толщиной от 1,5 мм, покрытые сверху армирующей и защищающей от ультрафиолета алюминиевой пленкой.

Все герметизирующие ленты – гибкие, а потому легко фиксируются и на гофре, и на черепичной волне, крепко прилипают к поверхности и закрывают собой то место, где протекает кровля или ее доборный элемент.

Работать с этим материалом – одно удовольствие:

Шаг 1. Наденьте перчатки, чтобы защитить ладони от липкого и плохо смывающегося битума.
Шаг 2. Тщательно очистите ремонтируемую поверхность от грязи, обезжирьте ее специальным средством. Дождитесь, пока она не будет полностью сухой.
Шаг 3. Проверьте, не слишком ли холодна поверхность. Если ее температура менее +5°С, тогда слегка разогрейте нужный участок строительным феном. Можно задействовать и обычный, на такой маленькой площади ремонта он вполне справится. Но не перестарайтесь: температура должна быть не более +80°С, иначе битум полностью расплавится.
Шаг 4. Отрежьте нужный кусок при помощи ножа и линейки.
Шаг 5. Аккуратно снимите защитную пленку с нижней стороны ленты.
Шаг 6. Уложите ленту на отверстие так, чтобы она выступала не менее, чем на 3-5 см от края повреждения.
Шаг 7. Хорошо прижмите и разгладьте ленту.
Шаг 8. Теперь с усилием прикатайте герметик при помощи небольшого валика. Для большего спокойствия перед этим его тоже можете прогреть феном, особенно, если работать приходится в холодную погоду.

Что хорошо, такие ленты сегодня выпускают самых разных цветов, чтобы было удобно их подбирать для большинства видов поверхности. Благодаря этому мелкий ремонт протекающей крыши занимает от силы 10-20 минут, а саму заплатку видно только вблизи.

Вот, например, какие шаги предпринимают, если протекает крыша из профнастила:

Мастер-класс наглядно демонстрирует, что делать, если протекает крыша из металлочерепицы с ее изгибами и волнами:

Подходит герметизирующая лента также для спасения треснувших водостоков. В этом случае все этапы работы с ней те же, только для удобства саму ленту наматывают на трубу витками, с небольшим нахлестом.

Служит такая заплатка порядка 10 лет.

Проблема №2. Некачественный или устаревший кровельный материал

Сами по себе и металлочерепица, и профнастил хорошо защищают крышу от любого сильного дождя. Но у обоих кровельных материалов есть недостаток, которого лишена, например, фальцевая кровля – это места крепления. Они не просто так считаются уязвимыми точками, ведь при самостоятельной установке часто допускается целый ряд ошибок, благодаря которым потом протекает крыша в частном доме и возникают другие проблемы. Например:

Использование низкокачественных саморезов вместо тех, что рекомендует производитель. Такие только в первый день монтажа выглядят приличными и надежными, а со временем разрушаются и часто становятся причиной того, что течет крыша при каждой непогоде. Чаще всего это происходит из-за того, что ссыхается сама резина под шляпкой.
Ошибки в процессе фиксации листов, когда саморез либо не дотягивают, опасаясь повредить резиновую прокладку, или перетягивают, чтоб было «покрепче». В первом случае прокладка недостаточно плотно прилегает к металлической поверхности, а потому пропускает воду, а во втором попросту не выдерживает давления и растрескивается, что тоже не приводит ни к чему хорошему.

Обратите внимание, как все-таки правильно устанавливать такое крепление:

Выбор правильных саморезов для металлической кровли — крайне важен, о чем не устают напоминать эксперты:

Решение достаточно простое: заменить и загерметизировать проблемный саморез. Это поможет всего за один день устранить течь кровли и защитить поврежденный лист минимум на несколько лет. И не забывайте о том, что после установки новой крыши через определенное время нужно подняться и подтянуть все саморезы, т.к. они имеют свойство разбалтываться, и потому протекать.

Быстро изнашивается также контрафактный кровельный материал и идущий к нему крепеж:

Следующий момент: если вы приобретали металлическую кровлю у проверенного производителя, то ее геометрия должна быть безупречной, и тогда листы идеально стыкуются друг с другом и со всеми доборными элементами. Но если качество сомнительное, то кровлю со временем может «выгнуть», она пойдет волнами. И когда течет крыша в доме именно такого качества – выхода практически нет. Кроме как стучать молотком, исправлять ненужные изгибы и пытаться поддержать кровлю хоть в каком-то состоянии до полной ее замены. И первой вы заметите деформацию капиллярной канавки, которая станет накапливать влагу возле крепежных элементов.

Также и металлочерепица, и профнастил способны начать корродировать и покрываться дырами, если в процессе монтажа с ними обращались неаккуратно. Использовали болгарку, которая способна прожигать финишное покрытие, роняли инструменты, пробивали отверстия под саморезы не там, где обрешетка – список ошибок достаточно большой.

И, наконец, сама гидроизоляция изнашивается со временем. Ведь на нее весь срок службы постоянно воздействуют высокие и низкие температуры, она нагревается от раскаленного металлического покрытия, рвется и отслаивается от мест крепления. Иногда также причиной износа служит то, что весь внутренний пирог кровли был открыт солнцу несколько месяцев до монтажа покрытия. Но решить эту проблему несложно – просто заменить пленку или мембрану на новую со стороны чердака.

Проблема №3. Последствия неправильного монтажа

В большинстве случае – нет. Но для начала вам нужно будет провести грамотный осмотр и оценить существующие проблемы. Обычно протечка крыши – только вершина айсберга, а причину следует искать в нарушенной целостности гидроизоляции. В сухие теплые дни все это никак не будет проявляться, а вот с первым же дождем вода через неправильно организованный или поврежденный участок легко попадет в стропильную конструкцию. При осмотре чердака именно по мокрым местам легко определить, откуда идет течь и какой участок крыши нужно ремонтировать.

Иногда в проблеме виновата обрешетка, которую смонтировали неправильно и не проверили ее плоскость. В этом случае нужно будет заменить несколько брусков, в каких-то местах – подрезать, в каких-то – дополнить, чтобы выровнять геометрию ската. А если дело окажется в том, что шаг обрешетки был больше, чем нужно, и снег продавил металл – тогда все гораздо хуже. Ведь в этом случае протечки будут происходить между стыками листов и вернуть все назад уже вряд ли получится.

К слову, довольно часто оказывается, что у профнастила перепутали сторону монтажа. Этот материал выпускается и с двусторонним покрытием, и тогда важно не перепутать и не уложить его так, что стыки листов окажутся волной вниз. Вот тогда протечки вам обеспечены на 100%. Присмотритесь, может в вашем случае дело именно в этом?

Проблема №4. Скрытые места протекания

Самая коварная – течь кровли в каком-то одном месте, которое обнаружили не сразу. Даже небольшое количество воды, попавшее в подкровельное пространство, способно наделать много беды. При этом утеплитель быстро теряет свои теплозащитные свойства, стропила начинают гнить, а плесень в закрытом мало проветриваемом и темной чердаке – активно размножаться.

И существует риск, что задолго до того, как вы увидите первые разводы на потолке, все уже будет очень запущено. Если вы живете в квартире, тогда дело нужно будет оперативно поручить соответствующим службам, но, если течет крыша в частном доме – проблему нужно решать вам, причем быстро.

Если протекающую кровлю обнаружили не сразу – это признак того, что проблемное место не так-то просто будет увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы поднялись на высоту, но не видите никаких повреждений или открытых стыков – вам понадобятся специальные приборы, о которых мы говорили выше.

Нередко бывает, что всему виной – отсутствие уплотнителей у конька. Но в 99% виновниками того, что протекает крыша в частном доме с профнастилом или металлочерепицей оказываются ендовы и места примыканий.

Вот хороший пример того, что бывает, если организовать узел примыканий скатов неправильно:

Или планка есть, но установлена неправильно:

Итак, вы убедились, что именно из-за ендовы или примыкания протекает кровля: что делать тогда? Выход один – только полностью переделывать эти узлы. Снимать планки, раскрывать изоляцию, заново проклеивать все стыки и, возможно, даже заменять отдельные материалы.

А вот основная часть кровли из металлочерепицы и профнастила подобные проблемы создавать не должна. Поэтому, если вы выбрали профлист и протекает крыша – сразу осматривайте именно планки и доборные элементы. Само покрытие у обоих видов изначально спроектировано так, чтобы максимально эффективно отводить воду вниз и не позволять ей попадать под стыки. Это и специальные канавки, и замок, и высота гофры – здесь много всего продумано, и особая форма такой кровли имеет не только эстетическое значение. Если только, конечно, металлопрофиль был приобретен хорошего качества и уложен по всем правилам.

Проблема №5. Конденсат в зимние и летние дни

Иногда крыша дома протекает даже в солнечные зимние дни, когда нет никакого дождя. Причиной этого служит конденсат – мелкие капли влаги, которые собираются на холодных кровельных листах при нарушенном тепловлажностном режиме.

Обычно эта проблема чаще встречается в случае с металлочерепицей и профнастилом, чем с другими кровельными материалами. Что неудивительно, ведь металл – отличный проводник тепла. И в холодное время года разница температур на поверхности листов и под ними будет значительной. Именно там, где соприкасается теплый воздух и охлажденный ветром или снегом лист, и возникает конденсат. А он при накапливании обязательно приведет к протечкам:

Такое состояние крыши – не нормально, и говорит об имеющихся ошибках в паро- и гидроизоляции, недостатке вентиляции подкровельного пространства и даже некачественной установке мансардных окон. Причем все это встречается нередко, ведь стоимость крыши обычно достигает 20% от сметы, и на финальном этапе многие застройщики пытаются сэкономить.

Вот почему чердак обязательно нужно утеплять:

Если речь идет о холодном чердаке, тогда изолируют его перекрытие.
Если о жилой мансарде, тогда и пол, и наклонные скаты-стены.

Главная задача при этом – не допустить тепло к кровельным листам и внешней поверхности крыши. При этом, согласно ГОСТ, толщина теплоизоляция должна быть не меньше, чем:

Также в какой-то мере может помочь специальное антиконденсатное покрытие:

Но больше всего удивляет жильцов дома, когда даже в теплый весенний день течет крыша в доме: что делать в таком случае? Ведь ни дождя, ни мокрого снега не было давно! И снова дело в конденсате: под лучами солнца металл сильно нагревается, и накопленная в конструкции крыши влага начинает испаряться в виде пара и проступать пятнами далеко от места первопричины.

Этот вид протечек бывает реже других, но все же способен нанести свой вред. Причем обнаружить его намного сложнее, ведь сырость и потоки появляются в другом месте, где вроде бы все в порядке с гидроизоляцией и герметичностью покрытия. А корень зла здесь – неправильно организованная пароизоляция чердака или мансарды. Для нее необходима специальная пароизоляционная пленка, так называемый паробарьер, способный задерживать до 95% влажного пара. При этом низкобюджетные материалы вообще имеют этот показатель в пределах 75-80%, что нехорошо для долговечности крыши.

К примеру, нередка ситуация, когда в утепленной мансарде устраивают мини-бар, посиделки с друзьями и кружкой горячего чая, а порой и целую ванную комнату. Пар незаметно для глаз постепенно просачивается в стены и потолок. Большую часть пароизоляция при этом задерживает, но определенный процент все-таки пропускает. Плюс свою негативную роль играют плохо проклеенные стыки полотен, неправильно подобранный скотч и недостаточная изоляция мест соединения пленки и шершавой стены. Покинув теплую мансарду, в холодной части кровли влага быстро замерзает и превращается в мелкие льдинки. В первые теплые дни они растают и начинают протекать везде, где только получается. А вызванная бригада поначалу в недоумении, откуда все-таки взялась вода:

Зная все эти моменты, теперь вы можете осмотреть свою крышу не хуже профессионала, и оперативно решить практически любую проблему!

Строительство собственного жилья предусматривает максимально эффективное и рациональное использование каждого его квадратного метра. Поэтому многие желают обзавестись мансардой, которая плохо совмещается с традиционной кровлей треугольной формы, имеющей пару скатов. Для максимального использования свободного чердачного пространства необходимо понять, как сделать ломаную крышу. Ниже рассмотрены технические сложности конструирования, специфика монтирования и особенности системы стропил, которые необходимо знать, чтобы заняться строительством самому.

Специфика конструкции

Визуально ломаная крыша, имеющая пятиугольную форму с вершиной на коньке, подразделяется на верхние и нижние плоскости. Углы уклона верхних граней не очень круты (около 20-45°), а у нижних – менее пологие (в диапазоне 50-60°). Монтаж ее потребует системы стропил смешанного типа в составе стропильных опор наклонного и висячего типа.

Формирование нужной геометрии скатов и придание конструкции жесткости происходит за счет множества фрагментов, значительно увеличивающих показатели общего веса крыши. Среди главных можно назвать стропила, перекрывающие балки и мауэрлат, а к дополнительным относят множество стоек, бабок, подкосов и затяжек. Изготовление всех их происходит из хвойных пород дерева достаточной твердости с обязательной обработкой антипиренами и антисептиками.

Мауэрлат

По сути, это брус, который закладывается в основу кровли с целью равномерно распределить общий вес на главные стены здания и уберечь от падения стропил.

Стропила

Бывают верхними, формирующими скаты с упором на стойки и схождением у конька, и нижними, провисающими меж балками перекрытий и ригелем. Также различают наслонные (имеющие опору) и висячие (безопорные) их виды. Отстоят стропила друг от друга обычно на 50-120 см (зависит от типа и веса материала кровли и габаритов используемого утеплителя).

Затяжка

Другое название – ригель, по сути, является горизонтальной балкой, предназначенной для связывания верхних стропил с целью их укрепления и сдерживания от возможного «расползания» конструкции. При внутренних отделочных работах мансарды ригель служит основанием для потолочного перекрытия помещения.

Стойки

Перераспределение давления от наслонных стропил на несущие стены осуществляется с использованием вертикально расположенных опор, изготавливаемых из бруса. Последующее их обшивание фанерой приводит к появлению у мансарды полноценных стен, т.к. высотой стоек будет определяться высота потолка будущего жилища. Достаточно комфортными принято считать размеры в диапазоне от 2 до 2,5 метра, и ломаная крыша способна обеспечить такую высоту потолков чердака.

Бабка

Это название подвески вертикального типа, соединяющей затяжку с коньком с целью компенсации ее прогибания.

Подкосы

По-другому они называются «подстропильными ногами» либо «угловыми опорами». Назначение их заключается в предотвращении прогибания стропил.

Выбор углов наклона

До того, как построить ломаную крышу, следует выбрать углы установки кровельных скатов, а также учесть:

вид материала для кровельного покрытия;
возможные порывы ветра и ожидаемые показатели осадков;
предназначение чердачного пространства.

Максимально удачными специалисты считают показатели в 30-45° у скатов в верхних ярусах и около 60° – у нижних.

Процесс проектирования

Ниже рассмотрено, как сделать ломаную крышу своими руками пошагово. Но следует понимать, что началом каждой стройки становится чертеж, и планирование такого серьезного сооружения, т.е. крыши, не способно обойтись без подробно составленной схемы с указанием всех возможных замеров и расчетов. Новичку желательно начать с ознакомления с особенностями функционирования сооружения по фотографиям, картинкам и схемам, которые могут помочь в процессе.

Зная габариты основного строения, разновидности используемых кровельных и утеплительных материалов, а также используя специальный калькулятор, довольно просто рассчитывается размерность отдельных элементов конструкции стропил.

Необходимость нужного числа покрытия для кровли и материала гидроизоляции рассчитывается элементарно, суммируя показатели площади всех скатов. Усредненный показатель слоя утепления на мансарде для средних широт, как правило, не тоньше 20 см.

Потребность в материалах

Для строительства потребуется:

под мауэрлат – брус (20х20 см);
под подкосы – брус (5х10 см);
обрезной досочный материал с размерами в 5х15 см;
необрезной досочный материал;
скобяные изделия в ассортименте;
обрешеточная рейка 5х2,5см;
утеплители, гидроизоляторы и пароизоляторы;
покрытие для кровли.

Монтирование мауэрлата

Озаботившись, как правильно сделать ломаную крышу своими руками, следует понимать, что строительство по нормам начинается с закладки мауэрлата. Толщину бруса необходимо увеличить при большой площади, а соответственно и весе кровли. Для небольшого дачного домика достаточно будет сечения материала 10х10 см, а вот большой частный дом потребует уже наличия бруса 20х20 см.

До начала установки необходимо произвести гидроизоляцию места крепежа, уложив двойную прослойку рубероида или многослойную пленку. Процесс монтирования мауэрлата ориентируется на тип материалов постройки дома. Наиболее частой является установка на блочную бетонную стяжку, используя шпили из металла.

Следует учитывать, что меньшее количество отверстий в мауэрлате приводит к повышению прочности всей кровли. При этом шпиль нужно располагать непосредственно под ногой стропы, а не в межстропильном промежутке. Иначе могут возникнуть трещины, что сделает мауэрлат совершенно негодным.

Последовательность монтирования системы стропил

Большинство материалов о том, как делается ломаная крыша, не достаточно подробные. Поэтому ниже описан пошаговый вариант монтирования системы стропил:

Завершив установку мауэрлата, следует произвести настил балок-перекрытий размерами от 10х10 до 20х20 см (влияют размеры строения).
Затем двумя параллельными линиями производится выставка вертикальных стоек, укрепленных распорками временного типа. Расстояние между этими стойками не превышает 3 метров, а длина их есть сумма желаемой высоты с добавленными к ней 15-20 см запаса.
Соединение стоек осуществляется досочными прогонами из обрезной доски 5х15 см, что, по сути, является будущей основой для стен чердака.
Получившиеся прогоны соединяются затяжками из досок, крепление которых осуществляется металлическими уголками.
Затем производится установка нижних висячих стропил. Для этого производится поднятие одного бруска наверх с последующим запилом вершины под нужный угол. Этот стропильный брус послужит в последующем шаблоном для надпиливания остальных элементов, но уже на земле. На нижних оконечностях стропильных ног осуществляется оснащение креплений по типу «ползун».

Видео описание

Подробно о грубых ошибках при сборке стропильной системы смотрите в этом видеоролике:

После этого происходит настил стропильных ног на верхних скатах. И также с использованием шаблона. Начинают установку, как правило, с крайних стропил, используя временные подкосы, а уже потом и остальные.
Завершается монтирование системы стропил оборудованием подвесной бабки от затяжки до конька.

Дополнительное теплоизолирование

Утепление является практически обязательным процессом, т.к. использование чердака под ломаной крышей, как правило, сводится к жилым целям. Специалистами используется в основном минеральная вата с базальтовой основой.

Для регионов средней полосы с умеренным климатом применяется, как правило, слой утеплителя в 15-20 см. Понадобится также наличие пароизоляционной пленки, влагозащитной прослойки и каркаса, служащего основой для крепления.

С внутренней стороны скаты обустраиваются контр-обрешеткой из доски с шириной немного большей толщины утеплителя, трамбовать который категорически не рекомендуется.

Если конкретнее, то при использовании прослойки из минваты в 15 см понадобятся доски 5х20 см. Наличие такого зазора также будет способствовать хорошей циркуляции воздуха, что обеспечит естественное вентилирование. Укладка утеплителя осуществляется враспор меж брусьев контр-обрешетки с последующей зашивкой с помощью выбранного материала.

Обустройство фронтонов

Фронтоном принято считать элемент стены, ограниченный скатом крыши вверху и карнизом внизу. При строительстве ломаной крыши он будет пятиугольной формы. Фактически это фрагмент лицевой стены здания от верхнего края ее несущей (основной) части до непосредственно крыши. Возведение фронтона требует усиления первой стропильной фермы с дополнением конструкции стойками до формирования полноценного каркаса.

Несколько нюансов, которые следует знать, обустраивая фронтон:

важно не забыть оставить проемы для окон, если они будут, а остальную площадь зашить доской-дюймовкой;
монтирование фронтона можно проводить перед проведением кровельных работ либо после них (в первом случае работа не будет затруднена наличием скатов, во втором – позитивом будет то, что уже видна геометрия скатов);

Видео описание

В этом видео показана инструкция по правильной сборке фронтонов:

следует также заняться утеплением щипцового пространства изнутри помещения;
в качестве утеплителя профессионалы рекомендуют применение минеральной ваты или наполнителей с пенополистироловой основой.

По завершении вышеперечисленных действий производится монтирование карниза из досок вдоль периметра здания. Для этого идеально подойдет пиломатериал размерами 25х15 см. После монтируется система водостока, которая обязательна для конструкции ломаной крыши.

Важно! Проведение работ с уже накрытым материалом кровли будет более трудоемким и проблематичным для новичка.

Монтирование обрешетки

Процесс обрешетки пятиугольной крыши, по сути, является созданием основы, на которую затем ложится кровельное покрытие. Обрешетка может стелиться «сплошняком» либо в виде решетки (разнится в зависимости от разновидности покрытия).

Основанием для сплошной обрешетки в основном служит листовая влагостойкая фанера, уложенная на стропилах. Такой способ применяется, когда крепится ондулин, шифер или шинглас.

Материалом для решетчатой обрешетки служит необрезная доска, уложенная между стропилами перпендикулярно. Ее удобно использовать, когда укладывается металлочерепица или профнастил.

Процесс создания обрешетки происходит удобнее при уже имеющихся строительных лесах вокруг дома, которые, как правило, все равно создаются для выполнения кровельных работ. Начать стоит с закрепления гидроизоляционной пленки на стропильных ногах, воспользовавшись строительным степлером. Рекомендуемый нахлест пленки составляет 10-15 см. После чего нужно укрепить рейки для контр-обрешетки и непосредственно ее саму. Чтобы сформировать качественный фронтонный свес и фронтонный отлив, используемые доски должны быть длиннее, чем крыша.

Настилание кровли

Последовательность действий в кровельных работах напрямую зависит от выбора настилаемого материала. Ниже рассмотрен вариант с металлочерепицей, т.к. она среди частников-строителей наиболее применима.

Видео описание

Подробно о монтаже металлопрофильного покрытия и некоторых его особенностях рассказано в этом видео:

Потребуется наличие мелкого инструмента, мощного шуруповерта, болгарки, оцинкованных саморезов, имеющих каучуковую головку. Начать следует с раскроя листовой металлочерепицы, а уже затем монтировать от конька вниз.

Совет! Ввинчивание саморезов лучше осуществлять по нижней волне листа, которая соприкасается с обрешеткой, чтобы избежать деформации и добиться максимальной крепости креплений.

Помимо кровельных работ ломаная крыша оснащается и иными частями, такими как коньковая доска и снегозадержатель.

Нахлест конька на оба ската металлочерепицы должен составить минимум 10 см.

Основным назначением снегозадержателей является предотвращение схода снега. По сути это маленький карниз, который закрепляется ниже уровня скатов саморезами так, чтобы он был способен выдерживать большие нагрузки во время сильных снегопадов.

Коротко о главном

Процесс создания ломаной крыши достаточно прост при наличии определенных навыков и знаний. Также потребуется запастись достаточным количеством необходимых строительных материалов и соответствующим инструментом. Без их наличия и при отсутствии элементарного понимания в строительном деле лучше обратиться за помощью к специалистам. В ином случае делается чертеж будущей крыши, где учитывается высота будущей мансарды, разновидности кровельного и утеплительного материалов. И проводятся непосредственно строительные работы – начиная с монтажа мауэрлата, затем системы стропил, теплоизолирования, обустройства фронтонов, обрешетки, настила кровли и заканчивается все обустройством конька и снегозадержателей.

Рассматривая различные варианты кровли для своего дома, многие хозяева останавливаются на ломаной крыше. В данной статье предлагается информация об особенностях, плюсах и минусах конструкции, а также о различных типах ломаной кровли. Ознакомившись с предложенным материалом, вы получите представление о расчете кровельной системы, технологии монтажа и причинах экономности подобных систем.

Ломаная крыша: особенности устройства

Тенденцией современного строительства является стремление повысить функциональность дома без потери внешней привлекательности. Ломаная конструкция полностью отвечает этим потребностям: она не только преображает облик постройки, но и позволяет рационально использовать подкровельное пространство. По этой причине, несмотря на усложнение сооружения, ломаные кровли все чаще украшают загородные коттеджи.

Ломаная крыша является производной от привычной двухскатной крыши. В отличие от последней, каждый скат ломаной конструкции имеет линию изгиба, на которой происходит изменение угла наклона. Благодаря этой детали количество скатов удваивается, а фронтон (боковая вертикальная поверхность между скатами, обычно имеющая треугольную форму) становится пятиугольным. Такое изменение отражается на стропильной системе ломаной крыши. Она становиться более сложной, появляются нижние и верхние стропила, а кровля характеризуются следующими параметрами:

Нижние стропила. Задают более крутой угол, не меньше 60°.

Верхние стропила. Для них выбирается угол порядка 30°.
Расположение скатов. Опорой скатов могут служить стены постройки или балки перекрытия, продолженные за стены.

Все эти изменения нужны для того, чтобы сделать площадь чердака максимальной. Получившееся пространство используется обычно для оборудования мансарды, отчего такая конструкция получила название мансардной крыши. Распространенный в частном домостроении дом с ломаной крышей и верандой считается наиболее удобным для проживания; крыша в таких постройках снабжается следующими дополнительными элементами:

Окна. Актуальны энергосберегающие окна с безопасным стеклопакетом (с внутренним ламинированным стеклом триплекс).

Балкон или терраса. Неплохой способ увеличить уровень комфорта и полезную площадь мансарды. Решение обзавестись этой эффектной деталью потребует усложнения конструкции и дополнительных расчетов на прочность.

Эркер. Оригинальное архитектурное решение, которое украшает постройку и также расширяет жилую площадь. Обычно эркер стремятся остеклить по максимуму, чтобы увеличить естественное освещение мансарды.

Кукушка. Свое название эта деталь получила из-за сходства с известными настенными часами. Кукушка имеет сопряженную с главной, отдельную стропильную систему. По форме различают одно- и двускатную конструкцию, а также вальмовую и арочную; последнюю можно встретить на домах в стиле альпийского шале.

Ломаная крыша: достоинства и недостатки

Прежде, чем сделать выбор в пользу данной кровли, стоит познакомиться с ее плюсами и минусами. К достоинствам относятся следующие качества:

Вы получаете дополнительное жилое помещение, что особенно ценно для небольших участков, где приходится экономить каждый метр территории.
Вы получаете помещение удобной формы, в котором (в отличие от двускатной кровли) легко размещается габаритная мебель. При желании дополнительные скрытые шкафы можно разместить в мертвых зонах (между скатами и стенами).
Мансарда обходится дешевле, чем возведение полноценного второго этажа или расширение периметра жилья.
Грамотно сконструированная мансарда сокращает теплопотери, что означает экономию энергоресурсов.
Облик частного дома с ломаной крышей выигрывает по сравнению с классической двускатной кровлей.

К негативным сторонам ломаной кровли относятся следующие факты:

Финансы. Ломаная кровля обойдется в большую сумму, чем двускатная, так как потребуется больше древесины и материалов для кровельного пирога.
Ограничения использования. Подобная кровля — не лучшее решение для регионов со снежными зимами. Снег на окнах, расположенных под наклоном, не дает солнечному свету проникать в мансарду. Если крыша сконструирована с ошибками, снег забивается под конек или на линии излома скатов, и накапливается внутри.
Важность вентиляции. Недостаток вентилирования ведет к скоплению конденсата в слое теплоизоляции и ускоренной изнашиваемости стропильной системы.

6 типов ломаных мансардных крыш

В загородном домостроении для обустройства мансарды используется несколько вариантов ломаных систем, в число которых входит:

Односкатная. Имеет вид наклонной плоскости, опирающейся на разновысотные стены. Чтобы реализовать такую кровлю, понадобится самая простая стропильная система, хотя на жилых постройках ее увидишь не часто. Внешне такой дом выглядит нестандартно, в большей (высокой) стене мансардного этажа нередко обустраивается панорамное окно.

Двускатная. Классика частного строительства, характерная для построек прямоугольной формы. Имеет множество решений при вертикальных фронтонах и разном расположении конька. Конек может размещаться над серединой здания (симметричная конструкция) или смещен относительно центра (тогда крыша имеет асимметричный вид). Из-за наклона скатов пространство под крышей используется нерационально: невозможно устроить высокие потолки, а значительная часть площади теряется в мертвых зонах. Поднять потолок можно, только увеличив угол скатов и высоту конька; но такое решение небезопасно в регионах с сильными ветрами.

Разновидность двускатной мансардной крыши — полуторный этаж. Стены поднимаются до заданного уровня, на них устанавливается кровельная конструкция с двумя скатами. Постройка получила название «в полтора этажа».
Ломаная. Каждый скат состоит из двух частей с изменением уклона. Проекты домов с ломаной крышей позволяют ощутимо расширить полезную площадь (пространство мансарды меньше площади первого этажа примерно на 15%).

Трёхскатная. Несимметричная конструкция, которую можно встретить на пристраиваемых зданиях. Место фронтона занимает третий ломаный скат.
Четырёхскатная (вальмовая). Место фронтонов занимают ломаные скаты. Технически это наиболее сложная конструкция, которая нуждается в точном расчете. Преимуществом считается устойчивость к ветровой и снеговой нагрузке, внешняя привлекательность и минимальная нагрузка на фундамент. Недостатки: уменьшенная полезная площадь (нередко выпрямиться во весь рост удается только в центре мансарды), увеличенные расходы на организацию кровельного пирога.

Мансарда под ломаной крышей: выгодно или нет

На первый взгляд, устройство мансардного этажа под ломаной кровлей — выгодное предприятие, поскольку можно сэкономить на возведении стен и одновременно получить дополнительную площадь. Это утверждение является верным наполовину; сэкономленные средства будут потрачены на другие составляющие, в число которых входит:

Стропильная система. Чтобы построить ломаную крышу из досок и других пиломатериалов, необходимо оценить стоимость сооружения. На итоговую смету будет влиять тип выбранной вами конструкции и местные расценки на пиломатериалы. Лучшим выбором станут пиломатериалы из хвойных пород деревьев с влажностью 18–22%.
Составляющие кровельного пирога. Если вы планируете жилую мансарду, на утеплении, гидро- и пароизоляции сэкономить не получится. Для поддержания в помещении надлежащей температуры потребуется приличный утепляющий слой (нормы СНиП для европейской части России предусматривают слой минваты от 20 см).

Видео описание

О доме с мансардой и балконом в следующем видео:

Окна. Используются два типа оконных пакетов — вертикальные и в плоскости кровли. Окна, расположенные под наклоном, обходятся дороже, чем окна в доме в полтора-два раза; они снабжаются усиленной рамой поворотного типа и стеклом, способным выдержать снежный покров. Их установка также обойдется дороже, поскольку необходимо обеспечить герметичность проемов и подумать об снегозадержателях над каждым окном. Для слуховых окон потребуется отдельная стропильная система, усложняющая рельеф крыши и делающая дороже монтаж.
Выбор кровельного покрытия. Популярные материалы на металлической основе (металлочерепица или профлист) — не самый лучший выбор для обустройства подобной конструкции. Кровля, покрытая металлом, характеризуется высокой теплопроводностью и сильным эффектом барабана в дождливую погоду. Эти особенности заставят вас использовать дополнительную тепло- и звукоизоляцию, что, вполне ожидаемо, приведет к дополнительным тратам.

Может показаться, что строительство ломаной мансардной крыши — не настолько дешевый вариант, как виделось вначале. Однако реальная экономия все же существует и выглядит следующим образом:

Экономия на фундаменте. Так как мансардный этаж легче полноценного, фундамент закладывается менее мощный, чем для двухэтажного дома. Поскольку затраты на фундамент могут составлять до 25-30% стоимости строительства, то и выигрыш будет ощутимым.
Экономия на кровельном материале. Покупая более дорогое кровельное покрытие, вы сможете сэкономить на начинке кровельного пирога; правда, для этого придется просчитать не один вариант.
Отложенное строительство. Нередко для стропильной системы приобретают пиломатериалы высокой влажности. Если крышу собрать сразу, влага начнет впитываться в теплоизолирующий слой, что не опасно для грамотно собранного пирога, но принесет проблемы кровле, выполненной с нарушениями. Отложенный ввод в эксплуатацию позволит древесине как следует просохнуть, что снизит количество проблем в будущем.

Видео описание

О мансардных окнах в следующем видео:

Нюансы расчета мансардной кровли

Расчет крыши решает несколько задач:

Расчет стропильной системы при строительстве. Особенно важен при наличии дополнительных деталей — окон, балкона, выхода на крышу, террасы. Такие детали увеличивают нагрузку на стропила, и конструкция нуждается в корректировке.
Расчет стропильной системы при реконструкции. Переделка нежилого чердака в мансарду ограничивается размерами существующей постройки. Для всех несущих элементов потребуется грамотный расчет их сечения.
Расчет стройматериалов. Чтобы возведение кровли не тормозилось из-за внезапной нехватки бруса, металлочерепицы или саморезов, предварительно вычисляют нужное количество материалов.

Порядок расчета ломаной кровли выглядит следующим образом:

Рассчитывается площадь будущей кровли. Измеряются линейные размеры каждого ската; определяется площадь (перемножением длины и ширины). Итоговое число является суммой площадей всех скатов.
Рассчитывается необходимое количество кровельного материала.
Рассчитывается несущая способность. Для этого определяется средняя снеговая и ветровая нагрузка, которую может получить конструкция в течение сезона.

В интернете предлагается онлайн калькулятор расчета стропильной системы ломаной крыши. Как правило, он позволяет рассчитать углы наклона скатов, параметры обрешетки, допустимую нагрузку и нужное количество кровельного материала. Результат основывается на следующих параметрах:

Ширина заложения (проекция наклонного ската на основание) каждого элемента.
Высота подъема (расстояние от верхней точки ската до основания крыши) каждого ската.
Длина основания и свесов.
Кровельный материал (учитывается вес).

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость мансардной кровли, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

О расчете вальмовой крыши с эркером в следующем видео:

Онлайн калькулятор позволяет получить приблизительные значения и становится практически бесполезным, если кровля имеет более сложную геометрию и дополнительные детали (люки, окна). Самостоятельно сделать правильный расчет конструкции и не избежать ошибок практически невозможно, несмотря на многочисленные заверения в обратном, рассыпанные по строительным сайтам.

Создать точный чертеж с подробным описанием всех узлов и соединений способен только человек с инженерным образованием и навыками работы, но не у каждого есть знакомый, которому можно доверить такое ответственное задание. Наиболее практичным решением представляется обращение в профильную строительную организацию, предлагающую немало дополнительных преимуществ:

Специалисты компании рассчитают крышу любой сложности и проведут монтаж под ключ.
Заказчику предоставляется подробная техническая информация о достоинствах и недостатках различных типов кровельных покрытий.
При расчетах будут учтены не только основные (как в онлайн калькуляторе), но и дополнительные параметры: вес гидроизоляции и утеплителя, наличие окон, вес оборудования, которое предполагается устанавливать на крыше.

Вас проинформируют о ценах на материалы и предполагаемом расходе. Ситуация, когда материала не хватает или, наоборот, остается значительный излишек, исключается.
После согласования деталей заключается договор и составляется смета, оптимизируются условия доставки и оплаты.
Компания предоставляет гарантию на произведенные работы.

Заключение

Ломаные крыши имеют впечатляющие габариты и сложное внутреннее строение, однако выгодно отличаются от других крыш тем, что монтаж происходит по модульной схеме. Большая часть составляющих стропильной системы собирается на земле и поднимается наверх в том порядке, в каком они будут расположены. Тяжёлая строительная техника для такой работы не нужна. Достоинства ломаной мансардной крыши лежат на поверхности — ваш дом получает не только крышу, но и дополнительную жилую площадь. Грамотно обустроенная, она будет пригодна для круглогодичной эксплуатации.

Разбираемся, как покрыть крышу профлистом своими руками: пошагово изучаем все этапы работ, начиная от выбора материалов и расчета их количества, и заканчивая установкой доборных элементов. Изучив эту статью, вы сможете контролировать работу строителей, а при необходимости выполнить её самостоятельно.

Какой профнастил подходит для кровли

Профилированный металлический лист – довольно популярный строительный материал, который используют для облицовки наружных стен, устройства навесов и ограждений, несъемной опалубки и т.п. Ещё одно его предназначение – это устройство кровельных покрытий. Благодаря небольшому весу материала, его гибкости, устойчивости к коррозии и механическим повреждениям и прочим достоинствам, кровля из него монтируется быстро и легко, отличаясь надежностью, внешней привлекательностью и долговечностью.

Но мало знать, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками. Нужно суметь выбрать подходящий профиль, соответствующий особенностям конструкции и предполагаемым нагрузкам. А также рассчитать расход материала, чтобы его хватило, но и не осталось большого количества излишков.

Внимательно прочитав эту главу, вы без труда разберетесь в этих вопросах.

Профнастил – это высокотехнологичный строительный материал, представляющий собой гофрированный лист оцинкованного металла с многослойным защитно-декоративным покрытием. Хотя такое покрытие – не обязательная опция, выпускаются листы и без него, но область их применения весьма ограничена.

Внешнее покрытие состоит из:

оцинковки;
защитного антикоррозийного слоя;
грунтовочного слоя;
цветного полимерного покрытия, выполняющего не только защитную, но и декоративную функцию.

Обратная сторона листа может быть просто оцинкованной или дополнительно защищенной антикоррозийным слоем и окрашенной.

Благодаря столь сложной структуре, профлист обладает такими уникальными эксплуатационными характеристиками, как жесткость, высокая коррозионная стойкость, долговечность, эстетическая привлекательность. А небольшая толщина и малый вес изделий значительно облегчают их транспортировку, подъем на крышу и монтаж.

Поэтому задачу, как покрыть крышу профнастилом, при желании сможет решить любой частный застройщик, не говоря уже о квалифицированных рабочих специализированных фирм.

Но сначала нужно решить, какой выбрать профиль, и определиться с размером листов. От этих параметров зависят устойчивость кровли к нагрузкам и количество вертикальных и горизонтальных стыков на поверхности, которые влияют на уровень её гидроизоляции.

Маркировка

Мало знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо подобрать материал, который будет качественно выполнять свои функции. Для этого обращаем внимание на маркировку металлопроката.

Маркировка отражает все основные характеристики изделия, включая область его применения. Например, литера «С», стоящая первой в ряде обозначений, указывает на то, что это стеновой материал. Для устройства кровель он не годится.

Кровельные листы маркируются литерами «Н» или «НК». Также допустимо использовать прокат с маркировкой «НС» – кровельно-стеновой.

Для справки. В данном случае «Н» означает, что материал обладает несущими способностями.

Последующий ряд цифр указывает на геометрические размеры листа, его толщину, высоту волны. Также в маркировке может отражаться цвет и тип покрытия. Разберем на конкретном примере.

Что означает маркировка Н20-1100/1150-0,7:

Н – кровельный материал;
20 – высота волны;
1100 – рабочая ширина листа;
1150 – общая ширина листа;
0,7 – толщина.

Далее может идти четырехзначное число, обозначающее цвет по каталогу RAL, и буквенные обозначения типа покрытия:

РЕ – полиэстер;
PVC – поливинилхлорид;
PUR – пурал (полиуретан-полиамид).

Перед тем как крыть крышу профнастилом, давайте разберемся, для чего нужны сведения, указанные в маркировке.

Высота волны (гофры). Чем она больше, тем выше жесткость материала и его устойчивость к нагрузкам. Для кровли не рекомендуется выбирать профлист с высотой волны менее 20 мм. Причем чем положе скат, тем больше должен быть этот показатель.
Толщина листа. Подбирается в зависимости от планируемых нагрузок и условий эксплуатации кровли. Минимальная рекомендуемая толщина 0,5 мм, и то она подходит для настила по сплошной обрешетке. Если обрешетка разреженная, лучше брать более толстые листы: 0,7 мм при шаге между брусками 30 см, 1 мм при шаге 40-50 см. Также нужно учитывать и снеговую нагрузку, и уклон ската: чем он меньше, тем больше снега будет скапливаться на поверхности. Значит, и толщина листа должна быть больше.

Общая и рабочая ширина листа. Её важно учитывать для расчета количества материала. Так как крыть крышу следует с нахлестом на одну или две волны, то в расчет берется рабочая (или полезная) ширина. Общая же может повлиять только на ширину кузова транспортировочного средства, осуществляющего доставку материала на объект.

Тип покрытия. Перед тем как перекрыть крышу дома своими руками профлистом, нужно определиться и с этим параметром. Самый дешевый материал – простая оцинковка, но он недолго сохраняет внешний вид и довольно быстро приходит в негодность. Поэтому оцинкованными листами обычно покрывают крыши неотапливаемых хозяйственных зданий и легких построек. Покрытие из полиэстера хорошо защищает материал от коррозии и отличается большим разнообразием расцветок. Но и у него есть недостаток – это небольшая толщина защитного слоя, которая легко повреждается при транспортировке или монтаже. Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качества – покрытие из пурала, устойчивого к разного рода агрессивным воздействиям и отличающегося длительным сроком службы с сохранением первоначального вида.
Цвет. Не влияет на эксплуатационные характеристики кровли, но является важным эстетическим и дизайнерским параметром. Дом смотрится более органично, если цвет кровли соответствует цвету других конструктивных элементов здания или окружающего ландшафта.

При покупке готовых стандартных листов профилированного металла стоит учитывать и их длину, чтобы определить необходимое количество материала. При индивидуальном изготовлении лучше сразу заказывать изделия нужной длины, равной длине скатов, чтобы избежать горизонтальных стыков.

На заметку. Так как накрыть крышу профнастилом своими руками, используя очень длинные листы, довольно сложно, можно заказать их удобного для монтажа и транспортировки размера, но минимизируя количество стыков.

Доборные элементы

Помимо профлиста для устройства кровли могут потребоваться и доборные элементы: карнизная и ветровая планка, конек, ендова, внешние и внутренние уголки, планка примыкания и т.д.

ветровая планка защищает подкровельное пространство от ветра, попадания мусора, птиц, насекомых. Устанавливается на торцы крыши со стороны фронтонов;
карнизная планка предотвращает попадание влаги на крайние доски обрешетки и служит отливом, направляющим стекающую с крыши воду в водосточный желоб или на отмостку;
ендова, состоящая из верхней и нижней планок. Она нужна только для кровель сложной конструкции, имеющей изломы и стыки скатов с отрицательным углом;
конек закрывает верхний стык скатов кровли;
планка примыкания обрамляет выступающие из крыши элементы, например, дымовые трубы и вентканалы, а также служит для гидроизоляции примыкания кровли к стене.

Все эти элементы кровельной конструкции подбираются по цвету к профнастилу.

Расчет материалов

Без точных предварительных расчетов невозможно качественно выполнить такую работу, как правильно покрыть крышу профнастилом. Подсчитать количество материалов для простой двухскатной кровли можно самостоятельно. Если же конструкция сложная, со множеством скатов разного размера и угла наклона, то лучше обратиться к специалистам или использовать компьютерные программы.

Так как скаты простой кровли представляют собой обычные прямоугольники, то расчет будет несложным, основанным на элементарных математических формулах. Например, чтобы узнать количество листов в одном ряду для покрытия одного ската, нужно разделить его ширину с учетом выпусков с обеих сторон на рабочую ширину листа.

Это важно! Полученный результат округляют в большую сторону.

Если длины одного листа достаточно для покрытия ската целиком (с учетом карнизных свесов), то расчет на этом заканчивается. В противном случае нужно подсчитать количество горизонтальных рядов. Тут важно не забыть о величине горизонтального нахлеста между рядами. Он зависит от угла наклона ската.

Если вы хотите знать, как крыть крышу профнастилом своими руками правильно, при расчетах обязательно сверяйтесь с этой таблицей:

Также необходимо учесть длину свеса кровли, включив её в общую длину ската.

Завершив расчеты, необходимо прибавить к полученному результату ещё около 10% на случай порчи материала во время монтажа, подъема на кровлю и других непредвиденных ситуаций.

С доборными элементами все ещё проще: потребуется вычислить лишь их длину в погонных метрах и добавить величину нахлестов, которая обычно не превышает 10-15 см.

Видео описание

Наглядно о расчете материала для крыши – смотрите в видеоролике:

Технология укладки профлиста на крышу

Этот процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых будет описан подробно.

Шаг 1 – устройство основания и гидроизоляция

Начнем рассказ о том, как правильно крыть крышу профлистом своими руками, с очень важного момента: устройства обрешетки и гидроизоляции подкровельного пространства.

Гидроизоляционная пленка укладывается на стропила и крепится к ним строительным степлером.

При выполнении этой работы важно учесть следующие нюансы:

монтаж начинают с нижнего края стропил, раскатывая пленку по всей ширине ската;
следующий ряд укладывают с нахлестом на нижележащий;
между стропилами устраивают небольшой провис пленки, так как она имеет высокий коэффициент температурного расширения, и при понижении температуры может сильно натянуться и лопнуть.

Следующим шагом станет установка контр-реек на стропила поверх гидроизоляционного материала. За счет их толщины между металлическим покрытием и изоляцией создается вентилируемое пространство, необходимое для испарения конденсата.

Этот шаг можно пропустить, если кровля устраивается на нежилом неотапливаемом здании типа гаража или холодной веранды. Но если вы хотите знать, как правильно крыть крышу жилого дома, то не пренебрегайте этим требованием.

Далее на контр-рейки горизонтальными рядами набиваются доски обрешетки или монтируется сплошной настил из листов фанеры либо ОСП. К ним и будет крепиться профнастил.

Шаг 2 – монтаж доборов и торцевой доски

До того, как накрыть крышу профнастилом, нужно установить на неё некоторые элементы. В первую очередь – торцевую (ветровую) доску, которая будет перекрывать доступ ветру под кровлю со стороны фронтона и служить основой для монтажа ветровой планки. Верхний срез торцевой доски должен выступать над плоскостью обрешетки.

Затем по нижнему краю скатов монтируют карнизную планку.

А в местах излома кровли или стыка двух скатов под отрицательным углом устанавливают нижнюю планку ендовы.

Шаг 3 – укладка и крепление профилированных листов

Настало время рассказать, как правильно накрыть крышу профнастилом, какие способы его укладки применяются, какой используется крепеж.

Последовательность укладки зависит от типа кровли:

одно- или двухскатную начинают крыть от любого торца справа налево или слева направо;
скаты вальмовой крыши покрывают, начиная от продольной центральной оси каждой вальмы.

В любом случае выравнивают листы по горизонтали, ориентируясь на шнур, натянутый вдоль карниза.

Способ укладки можно выбрать трехблочный или четырехблочный. Первый применяют при монтаже листов без капиллярных желобков, а второй оптимален для укладки кровельного профнастила с капиллярными канавками для отвода влаги на стыках.

При трехблочном способе укладывают 2 листа первого ряда (1 и 2), выравнивают их по карнизу и временно фиксируют. Затем кладут первый лист второго ряда (3), и после выравнивания производят окончательный крепеж всего блока. Далее монтаж выполняется в шахматном порядке, чередуя крепление листов в первом (4) и втором (5)рядах.

При четырехблочном способе поочередно укладываются: первый лист первого ряда, первый лист второго ряда, второй лист первого ряда и второй лист второго ряда. Каждый из них временно крепится к обрешетке в центральной точке, а после выравнивания всего блока осуществляют его окончательную фиксацию. Затем по той же схеме выкладывают и закрепляют следующий блок.

Ещё проще порядный способ, когда полностью выкладывается первый нижний ряд листов, за ним второй и т.д.

Каждый следующий лист можно накладывать с нахлестом волны на предыдущий или подсовывать под него. Это не имеет значения, но желательно, чтобы все стыки были направлены в одну сторону.

Если листы нужно подрезать по размеру, то делать это лучше ножовкой или ножницами по металлу. Использование углошлифовальной машины (болгарки) с абразивным кругом приводит к повреждению защитного полимерного слоя и появлению очагов коррозии.

Совет. Запаситесь краской подходящего цвета на случай повреждения покрытия – царапин от падения инструментов, сколов от соскочившего крепежа и т.п. Их лучше замазать сразу, чтобы не допустить появления и распространения коррозии.

Стоит уточнить один момент – как правильно накрыть крышу, если она слишком пологая, с небольшим уклоном. В этом случае нахлест делают на две волны либо укладывают на крайнюю волну специальную уплотнительную прокладку.

Фиксируют листы профнастила специальными оцинкованными саморезами со сверлом, прокладкой из неопреновой резины и головкой, окрашенной в цвет профиля. При отсутствии уплотнительной прокладки в крепежные отверстия будет проникать влага, что существенно снизит качество и срок службы покрытия и всей кровельной системы.

Длина саморезов подбирается в зависимости от толщины обрешетки. Они не должны проходить её насквозь, так как острые концы шурупов могут повредить гидроизоляционную пленку при её колебаниях под действием воздушных потоков.

Изначально при расчете материалов количество саморезов высчитывают из условия, что на каждый квадратный метр потребуется от 6 до 8 штук.

Ввинчивают их аккумуляторным шуруповертом, соблюдая следующие требования:

при скреплении листов друг с другом – в верхнюю волну через каждые 50 см;
при креплении к обрешетке – в нижнюю волну, где она прилегает к основанию. Шаг крепления по горизонтали – через одну волну, по вертикали – в каждый ряд обрешетки;
к первому нижнему ряду обрешетки листы крепят в каждую волну, так как свесы испытывают высокую ветровую нагрузку.

Совет. Чтобы кровля выглядела аккуратно, саморезы лучше ввинчивать по шнуру, создавая ровную линию крепления. Шнуры натягивают по продольной оси досок обрешетки.

Очень важно при вкручивании саморезов не передавить их, слишком зажимая прокладку. Но и недокрут крайне нежелателен.

Видео описание

Подробно технология устройства металлической кровли из профилированного листа показана в видео:

Шаг 4 – установка финишных доборов

После того, как покрыть крышу профлистом удалось полностью, останется только смонтировать конек, ветровую планку, верхнюю ендову, планки примыкания и другие элементы, если они запланированы в конструкции.

Конек и прочие доборы прикручивают теми же кровельными саморезами к профнастилу с нахлестом в 10-15 см через уплотнительную прокладку. Ветровую планку крепят и к профлисту, и к торцевой доске.

На готовую кровлю также можно установить снегозадержатели, особенно в тех местах, где она нависает над входом в дом, пешеходными дорожками или автомобильной парковкой.

Видео описание

Какие бывают ошибки при монтаже кровли из профлиста – смотрите в следующем видео:

Заключение

Теперь вы знаете, как покрыть крышу профлистом своими руками, поэтому можете рискнуть и приступить к делу самостоятельно. Но обязательно привлеките на помощь ещё одного, а лучше двух или трех друзей. Однако обустройство сложных кровель – задача, непосильная для новичков. Пусть её решают специалисты под вашим строгим надзором человека, прекрасно разбирающегося в этом вопросе.

Ещё немного внимания!
Напишите в комментариях, как думаете – профлист подходит в качестве кровельного покрытия, или лучше: брать более бесшумные материалы?

Читайте также: