Как покрасить доски в черный цвет в домашних условиях

Обновлено: 06.05.2024

До сегодняшнего дня, я как-то незаслуженно обходил вниманием вопрос окраски столярных изделий . Сегодня восполню этот пробел. Пожалуй, ни в какой другой области столярного ремесла нет такого разнообразия вариантов и полярных мнений, как в сфере окраски. Действительно, в настоящее время существует огромное разнообразие видов лакокрасочных материалов для древесины. А если вы попытаетесь найти ответ на вопрос «чем покрасить мое изделие?» на тематическом форуме или на ютубе, вы никогда не сможете получить однозначный ответ: в этом вопросе солидарность отсутствует полностью – сколько мастеров, столько и мнений. Кто-то использует исключительно натуральные масла, а для кого-то не существует иной краски, кроме краски на основе растворителя. В этой заметке я не собираюсь навязывать вам свое мнение, а лишь расскажу о самом простом и дешевом способе окраски, который, как мне кажется, идеально подойдет новичкам: использование акриловых красок на водной основе. Предлагаю считать этот способ своеобразной отправной точкой для ваших будущих экспериментов с различными типами покрытий.

Специально готовить поверхность вашего изделия из древесины, скорее всего хвойных пород, к окраске необходимости нет. На мой взгляд, перед нанесением краски вполне достаточно, если ваше изделие обработано эксцентриковой шлифовальной машиной хотя бы с зерном 100. Если вы хотите иметь более гладкую поверхность используйте более мелкое зерно. Мелкие элементы и труднодоступные места следует зашлифовать вручную при помощи наждака на деревянном бруске, либо можно использовать удобный поролоновый абразивный брусок.

Как я уже говорил, для окраски проще всего использовать акриловые краски на водной основе . Их преимущества: легко наносятся, очень быстро сохнут и не имеют запаха. Соответственно их можно использовать в помещении (в мастерской, и с определенными допущениями даже прямо дома).Наносить такие краски на небольшие изделия удобнее всего кисточкой шириной 30-40мм. При нанесении старайтесь не допускать капель и подтеков, особенно при работе с лаком.

Самый простой вариант окраски – покрыть изделие лаком . Лак бывает бесцветный, а также слегка колерованный в различные оттенки (дуб, орех и т.д.). Этот вариант подойдет если вы хотите полностью оставить видимой структуру древесины, или лишь слегка затонировать ее (при использовании колерованного лака). Помимо этого, лак обеспечит защиту вашего изделия от атмосферных воздействий и даже от незначительных механических повреждений. Кстати лак бывает матовый и глянцевый. На мой взгляд на большинстве изделий лучше смотрится глянцевый лак – он придает умеренный блеск. Для лучшего качества покрытия, лак рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Перед нанесением нового слоя рекомендуется дождаться высыхания предыдущего. Впрочем, эти рекомендации актуальны для любого лакокрасочного покрытия.

Следующий вариант – использование белой матовой акриловой эмали . Это отличный универсальный лакокрасочный материал: сама по себе эмаль дает насыщенный белый цвет, однако есть возможность заколеровать ее до получения практически любого желаемого оттенка. Я говорю «практически», потому что все-таки очень яркого цвета добиться не получится, из-за базового белого цвета эмали. Также отличное решение – смешать эмаль с лаком : варьируя пропорции можно добиться различной степени «прозрачности» покрытия, таким образом оставив желаемую степень видимости фактуры дерева. Между нанесением слоев эмали лучше провести шлифовку тем же абразивным бруском – на выходе, качество покрытия будет заметно лучше, чем без промежуточной шлифовки. После окраски эмалью поверхность остается матовой. Если необходимо добавить блеска – финишным слоем нанесите глянцевый лак.

Трудно улучшить естественную красоту дерева со всеми его оттенками и узорами. По этой причине я обычно предпочитаю покрывать древесину натуральным маслом, чем чем-то другим. Но бывают случаи, когда мне нравится видеть черные стулья вокруг особенно яркой столешницы или черную раму, демонстрирующую плетеную кору гикори на спинке и сиденье стула. По какой-то причине я предпочитаю делать это естественным путем. Я пробовал красители NGR (расшифровывается как Non Grain Raising - красители не увеличивающие зерно , пигменты в красителе настолько крошечные, что впитываются древесиной и становятся ее частью), анилиновые и масляные красители, и все они имеют свои преимущества для конкретных ситуаций. Но для глубины и долговечности я предпочитаю эбонизирование железом.

Я экспериментировал с использованием железа для окрашивания дерева более 20 лет. Я немного читал об этом, но большая часть того, что я узнал, пришла через эксперименты. Окрашивание под железо, или эбонирование, обычно использует реакцию между оксидом железа и естественными дубильными веществами в древесине для создания естественного черного цвета, который на самом деле создается в волокнах древесины, а не на узоре, лежащем сверху. Вот почему он такой прочный. Он целостный, а не поверхностный. Я также обнаружил, что он очень светостойкий.

Проблема с этим методом окрашивания заключается в том, что он традиционно основан на том, что древесина имеет достаточно дубильной кислоты для реакции с железом. Это ограничивает выбор древесины и делает результаты непредсказуемыми. Обычно используется дуб из-за высокого содержания дубильных кислот, а орех - очень надежная древесина для обжига. Но даже внутри этих видов существует множество вариаций.

Уловка, которую я нашел для получения стабильных результатов, заключается в том, чтобы контролировать реакцию независимо, от меняющегося химического состава древесины. Я видел обнадеживающий пример этого в кресле, созданном Рэнди Кокраном в Ноксвилле, штат Теннеси. Он сначала нанес на кресло химическую дубильную кислоту, чтобы пропитать ею волокна дерева. Затем он применил богатый железом раствор, полученный путем замачивания ржавых гвоздей в воде на несколько недель.

Эффект был впечатляющим. У кресла появился глубокий черный цвет, но с голубоватым оттенком, как у несмываемого маркера. Это хорошо подошло для его кресла в современном дизайне, но я искал что-то более естественное.

Я экспериментировал с добавлением дубильной кислоты и получил почти те же результаты, что и у Рэнди. Позже я попробовала добавить другие красители чтобы смягчить синий оттенок, но результат мне не понравился. Когда я позже объяснил эту проблему своему отцу, он упомянул, что использовал кору дерева, называемую «квебрахо», для дубления шкур. Его традиционно использовали из-за высокого содержания дубильной кислоты. Поэтому я позаимствовал порцию порошка коры из его тайника, чтобы попробовать.

Шаг 2: Готовим чай

Базовый комплект. Материалы, необходимые для этого процесса, простые и дешевые, но порошок коры необходимо заказывать по почте.

Приготовление чая из порошка коры для насыщения древесины значительно увеличило содержание дубильной кислоты. Используя сначала чай из коры, а затем добавив раствор уксуса и железа, я наконец начал приближаться к эффекту, который искал. Хотя он был немного бледноватым, и не той интенсивности, которую я хотел. Поэтому я нанес еще один слой чая из коры и это всё изменило. Чай полностью устранил бледный оттенок, и древесина стала глубокого угольно-черного цвета.

Процесс чернения таким способом довольно прост. Пропитайте деревянную поверхность настоем из коры, подождите, пока поверхностная влага впитается в древесину, затем добавьте раствор железа. Затем нанесите еще один слой пока не добьетесь нужного вам результата.

Что вам понадобится:

Один литр белого уксуса Heinz (в пластиковой бутылке);
Одна чистая литровая банка с большим горлышком;
Одна прокладка из стальной ваты;
Одна ложка из нержавеющей стали для перемешивания;
Один фильтр для кофе корзиночного типа;
Одно сито;
Порошок коры квебрахо;
Банка объемом 0,5 литра (для смешивания);
Две маленькие емкости (крышки для литровых банок достаточно большие) или сквирт-бутылки (бутылка для соусов);
Бумажные полотенца и две кисти;
Латексные перчатки.

Шаг 3: Делаем раствор железа

Для создания раствора железа я использовал ржавую мочалку и одну новую чистую железную вату. С новой ватой я получаю примерно такие же результаты окрашивания, но твердые частицы ржавчины накапливаются в порах от ржавой версии. Скорее всего, подойдет любой источник железа, но тонкие волокна стальной ваты растворяются быстрее, чем все, что я пробовал. Я просто промываю новую стальную вату в горячей воде с мылом, чтобы удалить масло, и засовываю ее в пластиковую литровую бутылку белого уксуса Heinz. Не знаю почему, но с брендом Heinz мне повезло больше.

Для растворения стальной ваты может потребоваться неделя или больше. Если вам нужен более быстрый результат, вы можете довести до кипения стальную вату и уксус, а затем снять с огня. Иногда я могу получить рабочий раствор за день, прокипетив уксус и стальную вату. Для этого вам понадобится хорошая вентиляции, так как выделяемые газы неприятны и могут быть вредны. В любом случае, когда стальная вата полностью раствориться в уксусе, ее можно процедить. Я вставляю кофейный фильтр в сито и медленно выливаю через него раствор в литровую банку. Затем переливаю обратно в пластиковый кувшин. Раствор должен быть светло-серым или светло-красновато-коричневым. Я не знаю, от чего зависит цвет раствора, но, похоже, это не имеет значения. В любом случае жидкость должна быть скорее прозрачной, чем мутной.

Протираю раствором железа заготовку из грецкого ореха.

Перед использованием раствора уксуса и железа я всегда тестирую его палочкой дуба или вишни, смоченной в растворе. Через несколько минут она должна стать довольно темной. Если нет, вы можете просто подождать еще день или сделать еще одну партию. Я не нашел решения этой конкретной ошибки. Возможно, я не всегда тщательно удаляю масло из стальной ваты. Я настоятельно рекомендую приготовить этот раствор железа, по крайней мере, за неделю или больше до того, как действительно понадобится окрашивать проект. Вы захотите прочувствовать весь процесс, прежде чем применить его к настоящему предмету мебели.

Раствор железа хранится в кувшине месяцами. По мере растворения стальной ваты выделяется газ. Если контейнер запломбировать, он может лопнуть. То, что железо растворилось настолько, что его не видно, не означает, что реакция остановилась. Поэтому убедитесь, что в крышке есть аварийное отверстие в 1 мм.

Чай из коры можно приготовить прямо перед нанесением на предмет. Я просто кладу столовую ложку порошка коры с горкой в пол-литра горячей воды из-под крана и хорошо размешиваю.

Образцы

Разные породы дерева, результат один. Три образца эбонизированной древесины (дуб, орех и клен) демонстрируют постоянство цвета с заметными вариациями текстуры.

Шаг 4: Наносим раствор железа и уксуса

Процесс нанесения раствора железа на обработанную заготовку

Перед последней шлифовкой убедитесь, что вы хорошо отшлифовали древесину и как минимум дважды подняли волокна. Я бы остановился после зернистости 320. Если вам нужно отшлифовать древесину, чтобы удалить рельефную текстуру после окрашивания, вам придется начать процесс окрашивания заново. Процесс шлифования после нанесения расторва может быть вреден даже с респиратором, подумайте об этом заранее.

Нанесите хорошее количество чая из коры на собранную мебель и дайте ей впитаться. Будьте осторожны, не давите на дерево во время процесса нанесения раствора. Если есть места, где чай может скапливаться, промокните все скопившиеся излишки. Как только чай впитается, можно наносить раствор железа. Мне нравится делать это, когда древесина еще влажная, но не выглядит мокрой. Если на деревянной поверхности все еще много чая, то железо будет реагировать на него, а не на чай, пропитанный деревом. Вы хотите, чтобы реакция происходила в древесине, а не на её поверхности.

Как только этот чай впитается, нанесите обильное количество раствора железа легкими движениями. Дерево должно сразу же начать чернеть. Продолжайте наносить, пока каждая часть не станет черной. Посмотрите на изделие под разными углами, чтобы убедиться, что вы не оставили неокрашенной ни одну деталь.

К этому времени вы намазали изделие большим количеством воды. Я рекомендую дать ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем завершать ополаскивание чаем. После высыхания вы можете использовать железные отложения, оставшиеся на поверхности, в качестве мелкого абразива для полировки дерева. Просто используйте чистую тряпку и отполируйте участок как можно лучше. Будьте осторожны, чтобы не отполировать дерево слишком сильно. Как только оно станет красивым и будет блестеть его пора ополоснуть. Просто нанесите еще один слой чая из коры и «промойте» им поверхность, как если бы вы что-нибудь мыли. Дайте изделию высохнуть и отполируйте его еще раз.

Шаг 5: Возможные проблемы и их решения

Как бы просто всё это не звучало, я столкнулся с некоторыми озадачивающими проблемами в процессе эбонизирования. У всех есть решения, но при должном внимании их можно избежать.

Если нанести оба раствора тряпкой и протереть со слишком большим давлением, можно сжать волокна. Для этого не потребуется большого давления. Сжатая древесина плохо впитывает, поэтому окрас будет только на поверхности, а не в волокнах. Если вы вытираете поверхность после очистки, а большая часть черного тоже сходит, то вам нужно снова отшлифовать древесину зерном 180, а затем 220. Затем начните процесс заново.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете наносить жидкость каждый раз кистью или наносить ее бумажным полотенцем, используя легкие мазки, удерживая пальцы на дереве.

Я заметил, что раствор должен быть довольно чистым при нанесении на дерево. Если вы используете одну и ту же тряпку для нанесения обоих растворов, химическая реакция будет происходить в аппликаторе, а не в древесине. По сути, вы будете наносить чернила на поверхность, а не создавать желаемую реакцию в дереве. Я рекомендую использовать шприц для распыления, чтобы нанести раствор на тряпку или щетку. Я также использовал крышки от банок, чтобы налить небольшое количество каждого раствора, и окунаю кисть только в крышку банки, а не в основную емкость.

Каждый раз, когда тряпка для уксуса проходит по пропитанной чаем древесине, она загрязняется. То же самое происходит, когда вы используете тряпку для чая на этапе полоскания. Немного этого не критично, но вам нужно свести загрязнение к минимуму. Часто меняйте бумажные полотенца или периодически промывайте кисти, чтобы убедиться, что на дерево наносится только чистый раствор.

Вам нужно будет держать две кисти или бумажные полотенца отдельно. Никогда не окунайте одну и ту же кисть или полотенце в обе жидкости, иначе вы испортите партию. В конце концов, любая партия будет загрязнена в процессе чернения, поэтому я работаю без крышек от банок или бутылочек. При использовании крышек для банок я использую раствор до того, как он станет слишком загрязненным. Бутылочка для шприца лучше всего.

Перед сборкой возможно окрашивание деталей. Раньше я делал это, но работа по поддержанию чистоты шипов и пазов доставляет больше хлопот, чем окрашивание большого количества соединенных частей. Это выполнимо в любом случае, и дизайн изделия будет определять, что более практично. Этот процесс потребует терпения, как и любая отделка.

По моему опыту, это обычно добавляет около 20 процентов к стоимости любого проекта. Вычисление этого в соответствии с вашими ожиданиями времени завершения поможет установить разумные цели. Это не тот проект, который можно сделать вечером после долгого рабочего дня в офисе. Начните с утра и старайтесь избегать перерывов. Вы можете остановиться в конце любого шага и вернуться к нему позже с небольшим, если вообще отрицательным эффектом, но у меня получается лучше всего, когда я занимаюсь им от начала до конца. Я также рекомендую окрашивать только один предмет мебели за один раз. Это вряд ли займет много времени, и я нахожу, что лучше справляюсь с меньшим количеством деталей, чтобы не отставать. Процесс эбонизирования может быть очень веселым, и это отличный вариант, который можно добавить к вашим предложениям.

Фотографии эбонизированного дерева:

Эта скамейка изготовлен из эбонизированного дерева и плетеной коры гикори.

Изделия из красного и черного дерева красивы, долговечны и презентабельны, но далеко не каждый может себе позволить их приобрести. Выход в этом случае – имитация. В статье мы расскажем, как добиться имитации под черное дерево несколькими способами.

Черное дерево: особенности и виды

Правильное название черного дерева – эбеновое. Оно растет в Индии, Африке и Юго-Восточной Азии. В зависимости от происхождения различают камерунский, мадагаскарский, цейлонский, мунский, макасарский и лунный эбен.

Дерево обладает настолько необычным набором характеристик, что о нем и сейчас ходит немало легенд. Например, считается, что вдыхание его дыма может избавить от бронхита и головной боли, а изготовленные из него деревянные фигурки способны стать оберегами.

Эбеновое дерево состоит из очень мелких волокон. Материал отлично поддается полировке, в результате которой получается черное зеркало. И еще одна его особенность – очень высокий удельный вес. По этой причине черное дерево тонет в воде.

Способы имитации под черное дерево

Все способы имитации обычного дерева под черное можно разделить на два вида: окрашивание и химическое воздействие. При этом для максимального сходства важно использовать твердые и плотные сорта древесины. Например, грушу, дуб или бук.

Имитация окрашиванием

Можно использовать несколько способов.

Вариант 1

Понадобятся: чернильные орешки (350 г), железный купорос (60 г), порошок бразильского дерева (200 г) и медная зелень (60 г).

Чернильные орешки – это результат жизнедеятельности насекомых (орехотворок). Такие образования формируются на листьях некоторых видов дуба. Бразильское дерево – красильное дерево, растущее в Индии и Южной Америке. Медная зелень – редко используемая масляная краска.

Эти вещества час кипятят в трех литрах воды. Полученный отвар процеживают через ткань. Пока готовится отвар, для повышения эффекта поверхность древесины можно обработать слабо разведенной царской водкой.

Царская водка – это смешанные в пропорциях 1:3 концентрированные азотная и соляная кислоты. Несмотря на название, пить жидкость категорически нельзя.

Полученным отваром равномерно покрыть обрабатываемую поверхность до его остывания.

Затем необходимо приготовить еще один состав из железных опилок (400 г) и уксуса (1 л). Смесь готовят на слабом огне и после полного растворения опилок процеживают через ткань. Состав нанести кистью на обрабатываемую поверхность.

Покрывают дерево несколькими слоями обоих растворов по очереди. При этом каждый раз обрабатываемая поверхность должна хорошо высохнуть. Желательно после высыхания обрабатывать дерево наждачной бумагой мелкой зернистости.

Вариант 2

Понадобится нигрозин. Его растворяют в воде в соотношении 8:10. Полученным раствором покрывают обрабатываемую поверхность и дают высохнуть.

Нигрозин – это растворимая в воде органическая черно-синяя краска.

Потом готовят еще один состав. Растворяют медь в соляной кислоте в пропорциях 1:20. Полученный раствор наносят на обрабатываемую поверхность, и она становится матово-черной. Для получения характерного сильного блеска можно отполировать.

Вариант 3

Понадобятся: кампешевое дерево, нейтральный насыщенный раствор индиго и раствор ярь-медянки.

Кампешевое дерево растет в тропиках и является хорошим красителем. Индиго – естественный краситель в виде кристаллов фиолетового цвета. Ярь-медянка – ярко зеленая краска, получаемая в результате окисления меди.

Сначала вываривают кампешевое дерево в дождевой или речной воде в пропорциях 1:10. Полученный отвар процеживают через ткань и добавляют в него раствор индиго из расчета 5–8 капель на 0,5 л жидкости. Этим раствором обрабатывают деревянную поверхность. После высыхания наносят горячий раствор ярь-медянки. Для получения нужного цвета наносят несколько слоев.

Вариант 4

Понадобятся: кампешевый экстракт, двухромовокислый калий и черная анилиновая краска.

Двухромовокислый калий или по-другому дихромат калия – кристаллический ярко-оранжевый порошок.

Сначала готовят хромовые чернила. Для этого смешивают кампешевый экстракт с кипящей водой из расчета 200 г на 6 л, добавляют 5 г двухромовокислого калия. Полученный раствор наносят кистью на деревянную поверхность. После высыхания дерево дополнительно покрывают слоем черной анилиновой краски.

Сделал накладной затыльник на приклад "муры", чтобы немного его удлиннить. Материал - бук. Думаю покрасить его в черный цвет для "переклички" с тоном вороненого железа, но не нитрой же его красить и не акрилом - голимо. Просто нитроморилка черного цвета тоже не радует - хочется, чтобы покрытие было качественным и выглядело "благородно". Кто-нибудь может посоветовать, чем можно эффектно зачернить бук?

Красишь анилиновой краской (нигрозин 8 к 10 воды), после высушивания проходишся раствором меди в соляной кислоте (20 соляной к 1 меди).

Будет матово чёрный цвет, который хорошо полируется.

Так имитируют чёрное дерево. На всякий случай я бы прошолся по ненужному куску, т.к лично я пробовал только на сосне и дубе. Как ляжет на бук незнаю.

Еще можно тампонировать серной кислотой, сжигая верхний слой.. но это обычно делают под лак и эффект скажем так на любителя "старины глубокой".

Спасибо за ценную инфу. С анилином работал, много, правда сейчас не знаю где его купить. Что-то еще вроде можно сделать с помощью медного купороса, кажется, не в курсе случаем? Цинк я черню его раствором без вопросов, предварительно обезжирив металл паяльной кислотой, но по дереву я не очень-то спец.

В москве любой художественный салон.
Заходишь в отдел батика (я обычно закупаюсь на петровке, там большой салон есть все, еще на кутузовском вроде был если не закрыли)

Медный купорос, это аналог серной кислоты по действию, т.е скорее старение плюс сжигание верхнего слоя.

Devastate
В москве любой художественный салон.
Заходишь в отдел батика (я обычно закупаюсь на петровке, там большой салон есть все, еще на кутузовском вроде был если не закрыли)
Медный купорос, это аналог серной кислоты по действию, т.е скорее старение плюс сжигание верхнего слоя.

Спасибо еще раз.

Попробуй чёрную тушь, но после окраски надо потемпературить что бы тушь не
смывалась. По крайней мере у нас с белых халатов никакая стирка не брала.
С уважением.

Уточню на всякий случай.
Самое смешное что чернила для метки белья и для работ по тканям как раз из негразина и делают ( т.е они анилиновые ), а китайские и прочие писчие туши равно как и туши для рисования это мелкодисперсные порошки. Так что выбирать надо с умом.

Всем спасибо. А я тут вот не сплю, ворочаюсь и думаю: что пожалуй еще смешнее - обычную художественную гуашь сейчас стали тоже делать с офигенной добавкой анилиновых красителей (знаю поскольку художник по первой специальности), так что под лак/олифу/льнянку ведь наверняка можно использовать и ее. Т. е. под защитное покрытие можно и любую не-водостойкую краску пускать, но фишка в том, что анилин крутопроникающ во все, что его впитывает, в т. ч. и в дерево!
А под полировку без покрытия не черного, а красно-коричневого оттенка отлично идет обыкновенная марганцовка - ее вообще, как говорится, зубами с дерева не отодрать. Самооффтоп: Вот фотки моей модели кремневика 18 века, сотворил как-то с год назад, там первоначально было именно покрытие марганцовкой с натиранием обычным обезвоженным парафином, потом жидким масляным лаком покрыл (все продать его пытаюсь, да народ не понимает толком, чем эта работа отличается от фуфла из силумина, которое в табачных киосках продают):

Красивое изделие. респект.

Марганцовка рулит еще и как "антидипрессант" против грибка согласен.

Но анилинка и последующее полировка по хлористомй меди, а потом вощение всеже лучше думаю. т.к хорошо держит и не умирает на резных деталях.
А именно удешевление и упрощение работы по дереву было моей задачей.

Не водостойкую протраву я пользовать не мог, заказчик эээ ну в общем надеюсь что он не читает 😊

Да кстати очень красивый эффект получается от этой методы на ольхе. Так на всякий случай если понадобится делать чтото мелко резное. Серый отлив полированных частей.. внешний вид почти сталь.

Только лучше выварить в масле после анилина и уж потом полировать.

Блин.. опять чтоли заняться.

Ух бессонные ночи.

Ух бессонные ночи. [/B][/QUOTE]

Я вот помнится как-то в парафине деревяшку из бука вываривал - так она-зараза в размерах уменьшилась 0_0
А информация очень интересная и ценная, спасибо. А то у меня с деревом практики маловато.

. А вот так пока сделал. (Но фот как всегда пересветил встроенной пыхой, в реале затыльник темней). Есть мысль покрыть его каким-нибудь хорошим паркетным лаком: он насколько я знаю двухкомпонентный, а все двухкомпонентное обычно бывает крепким и главное - слабо подверженным царапанью. Кто что может сказать по поводу паркетника?
С уважением.

1) Сначала пользовался битумным лаком. Но он не сохнет.
2) Купил недешёвую нитроэмаль (выпускаемую под контролем TIKKURILA), но как она ложится это ужас.
3) Пробовал сначала чернить водными растворами, затем лаком. Поверхность лохматится, перерасход лака.
Устал экспериментировать. Хочу получить совет. Требуется получить глянцевое покрытие чёрного цвета на деревянной поверхности.

Цвет эбеновое дерево(хотя что-то мне кажется, что на банке было написано просто Черный)
Лавочка окрашена в 2 слоя.Фактура дерева не закрашивается. Думаю, если покрыть глянцевым лаком -заблестит.. Ну или три слоя нанести.

Nadejda написал:
Я красила лавочку вот этим.
Цвет эбеновое дерево(хотя что-то мне кажется, что на банке было написано просто Черный)
Лавочка окрашена в 2 слоя.Фактура дерева не закрашивается. Думаю, если покрыть глянцевым лаком -заблестит.. Ну или три слоя нанести..

Tocha_62 написал:
И если солнечные лучи нагревают, не плавится от нагрева покрытие?

Нет конечно, ничего не плавится..

Да обычный запах алкидной краски, пока сырая-воняет, высохла -не воняет..

Tocha_62 написал:
Одним слоем не обойдёшься. Нужно красить два-три раза. Когда красишь второй слой, то первый слой задирается, появляются полосы. А у вас как было?

Ну в принципе краски вообще одним слоем не наносят, в большинстве случаев. После первого слоя ворс задирается даже при самой мелкой шлифовке, и это нормально. После первого слоя, как высохнет, поверхность шлифуется мелкой наждачкой( номер типа 220-240 и мельче), без фанатизма, только чтоб снять ворс.. Потом обеспыливается (пылесосом, или протирается влажной тряпкой и дается время просохнуть). И только потом наносится второй слой, или больше. Если вдруг и после второго слоя окажется, что поверхность не идеально гладкая, шлифуется еще раз.. Слоев может быть приличное количество)
Вот на ступеньках слоя 2-3 пропитки и кажется 3 слоя лака.. промежуточных шлифовок тоже было несколько.

Tocha_62 написал:
Сначала пользовался битумным лаком.

Это ремонтный или консервационный ЛКМ, срок стойкости - до полугода. Раньше его делали качественным и при добавлении в него алюминиевой пудры он давал черно-серебристый (черный перламутр) цвет и стоял под дождем и солнцем 10-20 лет без повреждений.
Есть Кузбаслак, черный матовый, но часто попадаются некачественные или подделки.
НитроЛКМ после водных морилок плохо держится. Кстати после БТ лака дерево обязательно отмывать 646м.
Лохматится второй слой - нужно красить флейцевой кистью в одном направлении или пульвером, сутки сушить каждый слой, последний слой в нитроэмаль добавить около 10 % 646 растворителя, а пульвером он вообще весь разбавляется.
Кроме того нитрокраски сильно усадочны, поэтому даже на дубе со временем проступает рельеф.

Мне однажды пришлось окрашивать "сырой" (т. е., не окрашенный) комод из IKEA. С задачей легко и прекрасно справилась недорогая морилка, там же продающаяся.
Лаком не покрывала, но, возможно, эффект был бы таким, каким его желает видеть ТС. Естественный рисунок дерева замечательно проступал сквозь 2 покрытия, и таким образом, комод, окрашенный морилкой чёрного цвета, прекрасно и стильно выглядел достаточно долгое время. И даже впоследствии, при смене стилистики, легко перекрасился в другой цвет другой краской.

Спасибо всем за ваши ответы. Ещё хотелось бы услышать мнения о акриловых красках, их плюсах и минусах.

А дерево у Вас какое? Если мягкое, очень не советую - на чёрной поверхности каждая царапинка бросается в глаза, а на мягком дереве, чем ни покрой, они будут образовываться постоянно. Есть чёрный стол, сами делали из сосны: два слоя нитроэмали чёрной и несколько слоёв лака сверху. Царапины образуются от передвижения лёгких предметов по столу.

Tocha_62 , А почему просто не покрасить глянцевой алкидной краской чёрного цвета?
Нужно чтобы структуру дерева было видно?

В общем, хочу вернуться к теме окраски деревянной поверхности нитроэмалью НЦ-132. Крашу в два слоя, перерыв между слоями 4 часа. Всё вроде бы хорошо получается. Аккуратный равномерный слой глянцевый. Но есть одна существенная проблема. Если окрашенные поверхности после сушки соприкасаются, то они слипаются, и эмаль точечно отваливается от деревянной поверхности в местах слипания. Время общей сушки окрашенной поверхности более суток. Как бороться со слипанием?

Tocha_62 ,
Правильное нанесение НЦ-132 - на грунт, который качественно просушивается. в дереве не должен оставаться растворитель.
Сушка нитролаков: "от пыли" - 1 час; "на отлип" - до 6 часов, на отсутствие слипания между поверхностями - до 3-5 суток.
Для нитрокрасок и нитроэмалей время увеличивается.
Полное улетучивание растворителя из нитрокрасок может растянуться и на год (видно будет по постепенной усадке ЛКМ).

Tocha_62 написал:
В общем, хочу вернуться к теме окраски деревянной поверхности нитроэмалью НЦ-132. Крашу в два слоя, перерыв между слоями 4 часа. Всё вроде бы хорошо получается. Аккуратный равномерный слой глянцевый. Но есть одна существенная проблема. Если окрашенные поверхности после сушки соприкасаются, то они слипаются, и эмаль точечно отваливается от деревянной поверхности в местах слипания. Время общей сушки окрашенной поверхности более суток. Как бороться со слипанием?

Tocha_62 , структура дерева остается заметной или нет?

У меня самых хороший результат получился при использовании ГрунтЭмалиХВ
Эмаль даёт толстый слой который очень крепко держится полностью маскирует структуру под пластик
Практически достаточно одного нанесения. Но наносить всё же лучше тонкими слоями, так как не дай бог поплывёт.
Однако долго и плохо пахнет , недели три не меньше.
Наносить кистью по дереву никак не получится, только аэрозоль.

Микитович написал:
Tocha_62 ,
на отсутствие слипания между поверхностями - до 3-5 суток.

Микитович , согласен, да. Я уже сам понял, что единственное решение проблемы - увеличение времени сушки. Другого пути нет.
Ещё хочу попробовать разводить нитроэмаль пожиже, добавляя растворитель 646. Но пока это только в планах.

Client inj написал:
структура дерева остается заметной или нет?

Нет. По внешнему виду вообще не скажешь, что это окрашенное дерево. Я бы показал, но продукт коммерческий.

Aтос написал:
Наносить кистью по дереву никак не получится, только аэрозоль.

Aтос , получится. Только после долгого мучения. Приноровиться надо. Методом проб и ошибок.

Aтос написал:
Однако долго и плохо пахнет, недели три не меньше.

Бороться с этим можно. Есть всякие ароматические масла, отдушки. Для мелких изделий я использую природные вещества. Корки от мандаринов, например.

Aтос написал:
Практически достаточно одного нанесения.

Я пробовал один слой, без грунта. В принципе неплохо получается, но с двумя слоями визуальный эффект лучше.

Вы раньше пробовали винилхлоридные краски?

to all.
Ребята, всем огромное спасибо. Уважуха и респект! Я и не думал, что за ночь столько советов мне накидают. Видать, не я один "воевал" с нитроэмалью. Лично для меня тема окраски деревянной поверхности очень актуальна уже на протяжении трёх лет.

Aтос написал:
Вы раньше пробовали винилхлоридные краски?

Честно говоря, нет. У меня цвет преобладающий - чёрный. Начинал с битумного кузбасслака. Переписывался даже с технологами производства. Потом перешёл на нитроэмаль. Планировал как-то на акрил перейти, попробовать. Но пока ещё не дошёл до акрила.

Tocha_62 ,
Так это большая разница, у ХВ очень вязкая масса по сравнению с НЦ.
НЦ очень хорошо растекается и всегда наносится кистью и НЦ в баллончиках практически не бывает.

Микитович написал:
Правильное нанесение НЦ-132 - на грунт

Что посоветуете для грунтовки? Я где-то в инете мельком прочитал, что кто-то использовал для грунтовки обыкновенный клей ПВА, даже не водостойкий. Но сам я ещё не пробовал с грунтовкой.

Aтос написал:
НЦ очень хорошо растекается и всегда наносится кистью

Для нанесения НЦ я не использую на сегодняшний день кисти. Пройденный этап.

Tocha_62 написал:
Я где-то в инете мельком прочитал, что кто-то использовал для грунтовки обыкновенный клей ПВА, даже не водостойкий.

А кто то даже сопли советует.
Зайдите на сайт изготовителя (не продавца) ЛКМ и прочтите инструкцию по технологии нанесения и разбавления.
Это будет самое правильное.

Tocha_62 написал:
Для нанесения НЦ я не использую на сегодняшний день кисти.

При изготовлении художественной мебели применяют нанесение тампонами, кистью жесткой или флейцем, налив с растушевкой, пульвер.
Все зависит от площади поверхности и условий работы.
В закрытых помещениях обязательно работать в хорошем противогазе с патроном активированного угля, я применял армейский с облегченной полуоткрытой маской.
Кроме того испарение растворителя создает взрывоопасную обстановку.
Вонять будет до недели.

Микитович написал:
работать в хорошем противогазе

Да, противогаз не помешал бы. Но у меня своя отработанная методика. Во время покраски открываю окно в мастерской (в любое время года). Чтобы не переохладиться, тепло одеваюсь. К вечеру практически вся вонь выветривается.

Купил чёрную акриловую эмаль. Пробовал методом окунания, но эмаль густая. Стал наносить кистью, но результат по сравнению с нитроэмалью явно проигрывает. А надежда на акрил была радужная. Может, я не так что-то делаю? Наносил акриловую эмаль без грунтовки.

Наверное для этого надо понимать что вам надо.

Микитович написал:
работать в хорошем противогазе

Но у меня своя отработанная методика. Во время покраски открываю окно в мастерской (в любое время года).

Tocha_62 , по специфике работы постоянно занимаюсь окраской деревяшки. Почитал тему, простите, но Вы упорно игнорируете конструктивные советы!
Пока не научитесь использовать лакокрасочные материалы в соответствии с инструкцией применения все это будет колхоз!
У покрытий есть рекомендуемый диапазон температур и влажности для нанесения, так же и количество слоев.
Имеет значение все и подготовка деревяшки к покраске и грунтовка и количество наносимых слоев и каждое покрытие индивидуально поведет себя на разных породах древесины. Так же одним из первичных факторов является деревяшка для интерьера или экстерьера, а у Вас об этом ни слова, за исключением упоминания про солнечные лучи.
Даже специалист в области окрашивания, зачастую получая тз делает несколько выкрасов не только для заказчика, но и для себя, когда имеет дело с новым не проверенным покрытием.
Если же идти Вашим путем и покрывать поверхность всем подряд не оглядываясь на технологию, то и хорошее покрытие можно проскочить, тк при таком подходе оно будет выглядеть ужасно.
Суть: тк детали своего техзадания Вы не раскрываете, Вам остается только метод проб и ошибок. Только не пренебрегайте технологией нанесения покрытий, в которую входит и шлифовка и грунтовка и время сушки и температурно-влыжностный режим, потому, как Вам уже писал форумчанин - распиратор(от вредных испарений), а не проветривание!
При соблюдении технологии вместе с опытом придет и чутье и тогда Вы на глаз сможете определять какое покрытие как ляжет на какую поверхность.
PS: Но все равно, мы живем в такое время, когда производители покрытий все время эксперементируют с новыми составами стремясь удешевить производство и теперь маслами и восками и лазурями называют то что и отдаленно к ним отношения не имеет. В связи с такой ситуацией приходиться делать выкрас, тк зачастую параметры тиксотропности, адгезии и стойкости к УФ у новых покрытий не соответствуют заявленным.

Читайте также: