Как поднять тяжелую трубу на крышу

Обновлено: 10.05.2024

Отопительные приборы – необходимый атрибут любого жилого дома, обеспечивающий комфортную температуру для жизни в холодный период, который в большинстве регионов России длится 9 месяцев. Однако, дополнительный комфорт идет в комплексе с определенной степенью риска возникновения пожаров. Поэтому особенное внимание уделяют дымоходу, с помощью которого дым и продукты сгорания удаляются из теплогенераторов и выводятся наружу помещения. Эта статья расскажет, как вывести дымоход через крышу с соблюдением всех требований безопасности.

Последствия некачественного монтажа

Как правило, в работу печника или установщика газового оборудования не входят услуги по монтажу дымохода, проход дымоходной трубы через кровлю домовладелец должен обеспечить самостоятельно. Мнимая простота задачи заставляет домашних умельцев отказаться от услуг профессиональных кровельных мастеров. Тем не менее, некачественный вывод трубы на кровлю грозит серьезными последствиями:

Через негерметичный проход трубы влага просачивается внутрь кладки, постепенно разрушая кирпичный дымоход.
Повышенная влажность внутри трубы дымохода стимулирует распространение плесневых микроорганизмов и грибка. Споры некоторых вида грибка опасны для состояния человека, поэтому зараженную тубу использовать небезопасно. В запущенных случаях замене подлежит и дымоход, и печная кладка
Проникновение воды в проход дымоходной трубы через кровлю снижает термоизоляционные свойства утеплителя в половину. При чем после высыхания термоизоляционного слоя его характеристики никогда уже не вернуться на прежний уровень.
От некачественного выведения трубы через кровлю страдает даже стропильная система, так как проникающая в нее через негерметичный проход влага приводит к гниению и разрушению.
Щели возле прохода трубы нарушают нормальную циркуляцию воздуха внутри чердачного помещения, приводя к повышению энергопотерь, затрат на отопление.

Кстати, на кровлю выводят не только печные дымоходы, там размещают также трубы от газовых котлов и вентиляционные отводы, для монтажа которых пользуются такими же методами.

Выбор места вывода дымохода и его высота

Первое условие качественного вывода трубы через кровлю – правильное размещение дымохода на крыше. От этого фактора зависит функционирование всей отопительной системы, поэтому во избежание ошибок, монтаж выполняют в соответствии со строительными и противопожарными требованиями:

Дымоходные трубы размещают в непосредственной близости от самого высокого места крыши, на расстоянии 1-1,5 м.
Рекомендуемая высота дымохода относительно конька крыши для обеспечения нормальной печной тяги составляет 0,5-1,5 м.
Чем больше высота дымохода, тем большую силу тяги в печи или газовом котле она обеспечивает.
Чем ниже на склоне располагается труба, тем больше должна быть ее длина, чтобы рекомендуемая высота дымохода над крышей соответствовала рекомендациям.
Такие параметры как высота дымохода, диаметр сечения выбирают согласно рекомендациям производителя термогенерирующего прибора или на основе расчета.
Дымоход состоит в основном из вертикальных участков труб, протяженность горизонтально расположенных сегментов не должна превышать 1 м.
Место вывода размещают между элементами стропильной системы, чтобы не нарушать ее целостность.

Основная сложность проведения трубы через кровлю заключается в том, во время прохождения дыма температура стенок повышается, из-за чего возникает опасность возгорания горючих материалов стропильной системы.

Эластичная проходка

Чаще всего в частном строительстве сталкиваются с монтажом металлических труб круглого сечения. Чтобы обеспечить герметичность место прохода, используют специальное устройство – эластичную проходку. Это изделие из высокопрочного силикона или резины, имеющие форму воронки с широким фланцем в виде квадрата или круга, называемым фартуком. Эластичная проходка благодаря своим свойствам принимает любую форму, подстраиваясь под угол наклона ската. Она выдерживает экстремально высокие или низкие температуры, воздействие агрессивных химикатов и имеет широкую палитру.

Приобретая эластичную проходку, руководствуются диаметром трубы и цветом кровельного материала. Универсальные модели, в виде ступенчатой пирамидки, подходят для любого размера, подгонка осуществляется путем подрезки проходки до нужного уровня. Установить эластичный фартук на кровлю очень просто, нужно наложить его на дымоходный проход, наложить металлический круг с отверстиями под крепеж, обработать стык огнестойким герметиком и зафиксировать с помощью шуруповерта. Для крыш с крутыми скатами применяют особый вид проходок из пластика с заданным углом монтажа фланца.

Проходной патрубок из металла

В строительных магазинах можно найти другой вид проходок для круглых труб – металлический проходной патрубок. Его используют, чтобы выполнить проход дымохода через не имеющую рельефа кровлю. Готовые патрубки из легированной стали имеют стандартный угол крыши, который подбирают под уклон крыши. Чтобы выполнить монтаж, необходимо:

Вырезать в крыше отверстие подходящей формы. Для этого с помощью маркера на поверхность крыши наносят разметку. В зависимости от кровельного материала резку выполняют болгаркой или острыми ножницами, отступив на 1-2 см внутрь окружности.

Вынуть гидроизолирующий и термоизоляционный материал из проделанного отверстия, освободив проход для дымохода. Если необходимо, удалить элементы обрешетки, аккуратно отпилив их.
С нижней стороны крыши закрепить лист огнестойкого материала с отверстием необходимого диаметра такой площади, чтобы с каждой стороны дымохода был запас 15-20 см.
Просунуть модуль трубы в отверстие, состыковать его с проложенным дымоходом, затянув место соединения с помощью хомута.
Надеть выводной патрубок на трубу, зафиксировав на поверхности ската огнестойким герметиком и саморезами с каучуковой шляпкой.
Надставить трубу новыми сегментами, чтобы высота дымохода достигла превысила уровень конька на 0,5-1,5 м.

Некоторые мастера предпочитают пользоваться другим способом – они заранее впаивают в проходной патрубок дымоходную трубу, обкладывают ее термоизолирующим материалом, к примеру каменной ватой, а уже затем эта конструкция монтируется в проход.

Вывод прямоугольных и квадратных труб

Дымоход печей и каминов, выполненных из кирпича, чаще всего квадратной или прямоугольной формы, поэтому для его вывода на кровлю пользуются другими способами. Эту задача для опытного печного мастера, а не домашнего умельца, потому что в процессе используется особая техника кладки. Когда дымоход приближается к крыше, в ней вырезают отверстие соответствующего размера с припуском 2-5 см, через которое печник выводит трубу на крышу. Хотя жаростойкий кирпич прекрасно удерживает тепло внутри трубы, с внутренней стороны проход обкалывают асбестовыми листами для защиты стропил от возгорания.

На кирпичную трубу с помощью металлического профиля крепят мягкую гидроизоляционную ленту на свинцовой или алюминиевой основе, нижний край которой фиксируют на кровле с помощью герметика. После этого неказистую гидроизоляцию закрывают с помощью специального декоративного фартука. Он состоит из четырех доборных деталей и устанавливается под материал кровли, делая проход аккуратным и хорошо защищенным.

Монтаж выводного короба

Устройство кровли состоит из слоев нескольких материалов, огнеупорные качества которых выражены по-разному. Тогда как большинство кровельным материалов не горят и не поддерживают горение, стропильная система, традиционно изготовляемая из древесины, не обладает такими свойствами. Для того, чтобы безопасно вывести дымоходную трубу через любой материал, монтируют проходной короб:

Первым делом приобретают или изготавливают короб из огнеупорного материала, к примеру, металла или асбеста. Размер короба подбирают в соответствии с сечением трубы, так чтобы между их стенками было не менее 15 см.
После изготовления отверстия, в него устанавливают короб, верхний край выравнивают по уровню ската крыши.
Выводят дымоход через отверстие в проходном коробе. Края гидроизоляционной пленки и пароизоляции приклеивают к трубе с помощью огнестойкого герметика и армированной ленты.
Внутрь короба засыпают керамзит или укладывают каменную вату для термоизоляции дымохода. Термоизолирующие материалы размещают с учетом того, что они не должны затруднять циркуляции воздуха.
Снаружи трубу дымохода в зависимости от формы и кровельного материала отделывают с помощью эластичной проходки, декоративного фартука или металлического патрубка.

Качественно выполненный вывод дымохода не портит внешний вид крыши, не пропускает влагу и безопасен с точки зрения противопожарных норм. Соблюдайте правильную технологию прохода туб через перекрытия, чтобы защитить себя и свое имущество.

Детеныши строят "Домик в Деревне", в котором будут жить. Изладили систему водяного отопления, смонтировали котельную, дело встало за установкой дымовой трубы. Длина трубы 6 с хвостиком, диаметр 160-170мм, вес что-то килограммов за 150.
Ресурсы в наличии:
1. Руки "не для скуки" — 1 пара.
2. Голова-соображалка — 1 шт.
3. Веревка альпинистская 10 -30 м.
4. Альпжелезо: жумары, карабины, блочки — 1 кучка.
5. Лебедка автомобилистическая дешевенькая с ходом ~3м.
6. Сварка, болгарка, пара кусков трубы 50, кусок арматурины, и др. пустяковины.
Итак, поехали:

Вот такой незатейливый домик с пристроенной котельной. Слева видна лежащая труба, морально готовая ВСТАТЬ на трудовую вахту.

Подъемного крана под рукой не случилось, а если бы случилось, то ставить его все равно некуда, поэтому пришлось обходиться тем, что нашлось (см. Перечень ресурсов).
Способ подъема стар и прост. Называется "Подъем вертикальных конструкций с использованием падающей мачты". Суть метода — в повороте поднимаемой конструкции вокруг монтажного шарнира, закрепленного таким образом, чтобы при повороте на 90 град. конструкция заняла свое проектное положение.

Процесс подготовки не заснял, как-то им увлекся. А процесс включал в себя сваривание мачты из двух кусков, высчитывание размеров поворотного шарнира и его изготовление, устройство шарнира для мачты

Как уже написал, начало РАБОТЫ заснять забыл.
Далее — организация "бегучего такелажа", как это называл Петр Алексеевич. (Это такой был Император Всея Руси. Ох, любил он эти забавы :-) )
1. Закрепить тяговую систему (полиспаст). По-хорошему надо было бы иметь 5 блоков с карабинами, но у меня было только два. К тому же веревки было только 30м, поэтому пришлось исхитряться.

В качестве анкеров использовал сваю дома и сваю будущей веранды. Длину ветвей выбрал таким образом, чтобы тяговое усилие проходило через шарниры трубы и мачты.
2. Зачалить трубу и мачту.
На верхнем конце мачты закрепляется основной подвижный блок полиспаста и чалка, которая будет поднимать трубу.
Полиспаст растягивается на такую длину, чтобы мачта встала НАД трубой под наклоном (полиспаст ее держит). Выбор угла наклона — дело тонкое: исходное положение мачты близко к вертикали — начальное усилие подъема меньше, но труднее дается процесс строповки трубы (мачта норовит завалится на лебедку). Дальше ПРИВЯЗЫВАЕМ чалку к заранее приваренному уху на трубе. Привязываем, натягивая чалку как можно туже, т.к. с началом подъема будут затягиваться узлы, выбираться люфты и пр. все это паразиты, которые воруют рабочий ход полиспаста.

Готово к началу подъема. Ввиду недостаточной длины веревки второй подвижный блок пришлось сделать плавающим, на Жумаре, а ввиду отсутствия блока, пришлось заменить его просто карабином, что существенно увеличило нагрузку на меня при подъеме.

Я третий год владелец гаража и каждый год в подвале сыро и бешеный конденсат на потолке, особенно когда зима холодная.

Конденсат присутствует и на досках закрывающих вход в подвал. Оставление лаза в подвал открытым в просушке не помогает.

Такой вот подвал. Раньше был весь потолок в каплях. Когда на эту красоту смотришь аж завораживало такое явление))). Пол подвала земляной. Кладка кирпича косячная, раствор распределен не по всей плоскости кирпича — в швах дыры.

Собственно о чем я?
Решил удлинить асбестовую трубу для улучшения тяги из подвала. Купил 2 метра такой же трубы. Долго думал как и чем соединить трубы. Решил попробовать вот что.

Разрезал ее вдоль на две части и приварил вот такие уши. Насверлил в них отверстий чтоб потом эти две половинки стянуть болтами на асбестовой трубе.

Прикид на полу. По этим сороконожкам пришлось пройтись молотком немного их разогнуть, чтобы они плотно обхватывали асбестовую трубу с двух сторон.

Я не зря сфоткал дефлектор печной трубы. Так как на асбестовую трубу я тоже хочу сделать дефлектор. Думаю что это волшебная вещь )))))

Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом, дымоходом. Дефлекторы увеличивают тягу в канале и повышают эффективность систем вентиляции. При установке дефлектора на трубу улучшается тяга — дефлектор отклоняет воздушные массы, тем самым образуя на выходе шахты вентиляции, зону с пониженным давлением. За счёт этого воздух внутри трубы поднимется вверх и компенсирует давление. Также защищает трубу вентиляции и дымохода от осадков.

Мои дефлекторы сделаны из советских оцинкованных подоконников. Так что не проходите мимо если видите выброшенный оцинкованный подоконник возле подъезда на мусорке. Эта оцинковка уже отслужила лет 20-30 и еще мне послужит столько же))))

Тут собственно только этапы создания дефлектора. Делаю все на глаз без каких либо размеров, рулеток. Все по месту. Основание дефлектора, на него и буду приделывать остальные части.

Верхняя крышка. Это самая трудная часть дефлектора. Так как жесть подоконника очень грубая и ее не возможно изогнуть — пришлось делать из четырех кусков.

Асбестовую трубу вместе с дефлектором и сороконожками, инструментами тащим на крышу и собираем!

Для сравнения. Мое удлинение трубы и удлинение соседа. У него хомут из листа стали изогнутого вальцами. Тоже из двух половинок к которым приварены уголки сороковки. Стянуто тремя болтами с одной стороны и тремя болтами с другой стороны. Как у него труба держится я не знаю)))))

Спасибо если дочитали!

P.S. Прошло 5 дней. Капли на потолке в подвале начали пропадать и подсыхает потолок ;-)

В будущем планирую конечно поштукатурить подвал и залить пол бетоном на утеплитель + побелить )))))

Комментарии 46

Как тут уже писали- надо устранять приток влаги со стороны грунта. У себя делал, правда у меня вообще ручей был.
В цементную смесь надо добавлять например пенетрон- тогда даже капиллярный подсос пропадает. Ну и стены обмазать/ оштукатурить такой же смесью. И все. Я боролся с водой поэтому неполностью оштукатурил, вода появляется немного. К весне доштукатурю стены и все. Не помогает даже принудительная вентиляция. От грибка кстати поможет УФ лампа ( ДРЛ- ку например с разбитой внешней колбой запускать ненадолго.

Про Пенетрон возьму на заметку.

Маялся и жидким стеклом, но… не тот коленкор. Проще пенетронов в смесь добавлять. После стекла все равно пришлось переделывать.

Сомневаюсь в работоспособности такой системы, на мой взгляд:
1. Естественная вентиляция обеспечивается притоком и вытяжкой — разницей давления. Есть ли у Вас приток? приток это труба от +100мм над уровнем пола 1 этажа и опускается она не достигая 400-500мм до пола подземной части. Приток и вытяжка должны быть на максимально возможном удалении друг от друга.
2. Нет смысла в высоте вытяжки, есть смысл в ее утеплении. Утеплять вытяжку надо от перекрытия подземной части и до дефлектора.
3. Разницу давлений обеспечивает разность температур. Утеплите перекрытие над подземной частью и будет лучше. Утепление сверху перекрытия это хорошо, если нет возможности — утепляйте снизу перекрытия (между утеплителем и перекрытием в этом случае необходима пароизоляция.
4. влага в подземную часть поступает через грунт — нужен хороший пол с гидроизоляцией хотя бы из ПЭ пленки с заводом на стену где то на 100мм. Это работает если только в течении весны-осени в подземной части не стоит вода. Ну да это при высоком уровне грунтовых вод — тут надо гидроизолировать пол и стены подземной части или засыпать и забыть про нее.

Подерживаю предыдущий комментарий : — пока земляной пол не зальёщь так и будет влага !

Есть такой прибор осушитель воздуха поставил в погреб и влаги больше нет и ни чего делать не надо.

Ну это по сути кондиционер мобильный, со сливом воды. Таким удобно детские одеяла сушить за пару часов.

Собственно хрень это все. В первую очередь надо делать в подвале гидроизоляцию. Пока я не сделал на полу стяжку и не закатал сверху Технониколем, такая же фигня была

Сообщества › Гаражные дела › Блог › как закрепить на крыше большую и тяжелую трубу дымохода

Всем по привету
собираю дымоход котла
он достаточно массивный и тяжелый
оцинковка набитая мин ватой + внутри оцинковка.
и все это в диаметре 30см.
Сама утепленная часть будет вся на улице .а из гаража будет выходить труба диматром 13.5см не утепленная
Суть вопроса в том, что не хочу прибегать к закреплению трубы
тросами, объясню возможно в дальнейшем придется что то на крыше разместить да и соседи думаю не будут рады если я в их крышу анкеров нафигачу.
Может быть есть какие то альтернативы что бы трубу в конце концов не сдуло у нас ветра сильные бывают)
может штырь какой что бы от потолка закрепленный шел и вдоль трубы или в начале дымохода наложить покрышек дисков в конце концов.

Комментарии 39

Ты борщишь, дядька!
Труда длинная. Полтора метра хватит.
Она же и в гараже будет вертикальную часть иметь.

Труба на краю крыши будет? Как с металлистами? Основание в бетон можно и в этот бетон 3 штыря аля лом и обвязать через полметра.

Скорее всего надо обычную трубу-мачту сперва поставить. А потом на нее надеть дымоход…

у меня тоже тт котел

Привет, как вариант для такой трубы можно сварить конструкцию типа квадрат в основании примерно 1 на 1 метр а в верхней части 30 на 30 см из уголка или профиля чтоб не сильно массивная, ну по аналогии с опорами ЛЭП, или буровыми вышками и к своей крыше нижний квадрат шпильками притяни. Делать на все 3,5 метра смысла не вижу думаю и 2/3 высоты трубы будет достаточно.

труба пройдет внутри этой мега конструкции и к ней же будет крепиться с шагом в полметра например.

Думаю держать будет нормально, но парусность желательно просчитать методики в инете должны найтись

Растяжка для дымохода на крыше

Обязательно ли ставить растяжку на дымоход?
последние три метра состоят из метровых секций, закреплены заклепками и саморезами.
На фото красным обозначил места крепления дымохода к дому, синим стыки труб.

Рекомендуем закрепить трубу дымохода жесткими растяжками к кровле. В качестве растяжек можно использовать алюминиевые трубки, сплющенные по концам. Хомут под растяжки установить на трубу дымохода на высоте 1,5-2 метра от свеса кровли.

Дымоход на крыше — правила и нюансы установки

Дымоход на крыше является ответственным и достаточно сложным элементом системы дымоотведения отопительных приборов. Поэтому его устройство вызывает у новичков ряд вопросов, в частности, многие люди интересуются — как сделать конструкцию пожаробезопасной, эффективной, и в то же время герметично прилегающей к кровле. Далее я постараюсь ответить на эти и другие популярные вопросы, а также поделюсь с вами важными нюансами монтажа дымохода.

Дымоход должен быть надежным и пожаробезопасным

Что нужно знать при установке дымохода

Прежде чем установить над крышей дымоход, необходимо разобраться со следующими нюансами конструкции:

Важные нюансы устройства дымохода на крыше

Материал трубы

В первую очередь перед установкой дымоотвода необходимо определиться с материалом, из которого он будет выполнен. Чтобы помочь в этом вопросе, приведу несколько самых популярных вариантов и вкратце расскажу об их особенностях:

Красный полнотелый кирпич (марки М150 и выше). Это традиционный материал, который позволяет создавать прочные и долговечные дымоходы. К минусам можно отнести сложность монтажа. Кроме того, кирпичный дымоход имеет большой вес, а также высокую стоимость, особенно если учитывать затраты на услуги специалистов по его монтажу;
Оцинкованная труба. Это дешевый и достаточно долговечный материал, однако применять его можно только для газового оборудования, где температура газов невысокая. В противном случае конструкция начинает испарять токсичную окись цинка;
Труба из нержавейки. Стоит дороже чем оцинковка, но зато более экологичная и долговечная. Поэтому нержавейку можно использовать для любых дымоходов. Единственное, учтите, что этот материал способен разогреваться до высоких температур, что может стать причиной пожара;

Сэндвич-труба — недорогое и надежное решение для дымохода

Сэндвич трубы. Такое название связано с тем, что труба состоит из трех слоев — наружной трубы из нержавейки или оцинковки, затем слоя теплоизоляции из минеральной ваты, и более тонкой нержавеющей трубы. Благодаря такой структуре в дымоходе меньше образуется конденсат. Кроме того, конструкция получается более пожаробезопасной.
Поэтому, сэндвич дымоходы рекомендую тем, кого интересует относительно недорогая, долговечная и безопасная система дымоотведения;
Керамические трубы. Керамику можно порекомендовать людям, для которых решающую роль при выборе играет долговечность изделия, а не стоимость. Керамические дымоходы не боятся ни высоких температур, ни химических воздействий, поэтому являются практически вечными. В то же время монтаж керамического дымохода осуществляется достаточно просто.

Коаксиальный дымоход — компактная и эффективная конструкция для газового котла

Для газовых котлов отличным решением является металлический коаксиальный дымоход, который представляет собой трубу в трубе. В результате такой структуры через один отсек осуществляется отвод газов, а через другой — приток воздуха для камеры сгорания.

Правила расположения дымохода на крыше

Чтобы дымоход получился эффективным, а значит и безопасным сам прибор отопления, его нужно правильно расположить относительно конька крыши. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

Если труба расположена по центру конька или находится на расстоянии не более полутора метров от него, ее высота должна составлять 0,5 м;
В случае удаленности дымоотвода от конька на 1,5-3 м, труба должна быть расположена вровень с ним;
Если дымоотвод удален от конька более чем на три метра, угол мнимой линии, соединяющей трубу и конек, не должен превышать 10 градусов.

Схема зависимости высоты дымоотвода от расположения относительно конька

Имейте в виду, что слишком высокой делать трубу тоже нельзя, иначе температуры продуктов сгорания будет недостаточно для ее прогрева. В результате ухудшится тяга и появится конденсат.

Не забывайте, что на эффективность дымохода влияет не только его высота, но и диаметр. Этот параметр должен соответствовать требованиям отопительного прибора. Чем выше его мощность, т.е. больше объем камеры сгорания, тем больше должен быть диаметр трубы.

Нюансы вывода трубы наружу

Не менее важным моментом является проход трубы через крышу. Главное требование к этому узлу — это, конечно, пожарная безопасность.

Дело в том, что даже на крыше дымоход разогревается до очень высокой температуры, способной вызвать возгорание горючих материалов, которые расположены поблизости. Особенно это касается металлических труб, включая сэндвич-дымоходы, несмотря на наличие прослойки из каменной ваты.

Для обеспечения пожарной безопасности труба должна проходить в изолированном коробе

Чтобы вывод получился пожаробезопасным, прежде всего нужно правильно расположить трубу. От нее до горючих материалов необходимо обеспечить расстояние не менее 25 см.

Кроме того, узел прохода необходимо термоизолировать. Для этого вокруг трубы устанавливается короб из негорючего материала и заполняется базальтовой ватой.

Но, обеспечение пожарной безопасности — это еще полдела, так узел прохода должен быть герметичным. Для герметизации используют специальный элемент, так называемый проход.

Герметизация стыка крыши с дымоотводом осуществляется при помощи специального кожуха — прохода

Проход подбирается индивидуально, с учетом типа трубы и кровельного материала. Если труба прямоугольная, выполненная из кирпича, проход собирается из отдельных профилей — фартуков. Монтаж осуществляется следующим образом:

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

После некоторых раздумий, был придуман подъёмник для брёвен , который позволяет одному человеку легко поднимать и перемещать брёвна к месту укладки. Баню 5м на 5м я срубил в одиночку за пять месяцев. Рубил после работы и по выходным и во время отпуска, ни от кого не завися и ни под кого не подстраиваясь, потому что основная проблема — подъём на стену тяжёлых брёвен была решена при помощи подъёмника. Подъёмник представляет собой балку, положенную на вертикально вкопанные столбы.

Сверху закреплена металлическая направляющая, по которому катается колесо, в виде шкива. Колесо, при помощи специальной конструкции, связано с талью лебёдкой. Столбы вкапываются так чтобы можно было транспортировать бревно от штабеля к центру сруба. В качестве подъёмного механизма использована ручная цепная таль.

Сейчас можно купить электрическую цепную таль.

С ней работать гораздо удобнее и безопаснее. Грузоподъёмность тали лебёдки должна быть не менее кг. Устройство транспортировки поднятого груза состоит из колеса — шкива и Г — образной конструкции, к которой подвешивается таль.

Колесо — шкив ездит по металлической направляющей балки. Колесо должно быть на подшипнике. Первая моя конструкция без подшипника под нагрузкой передвигалась по направляющей с большим трудом.

На фотографии — старая водяная помпа от грузового автомобиля прочный шкив на мощном подшипнике , к корпусу которой приварен Г — образный подвес.

Сборка направляющих

Можно придумать любую конструкцию, но главное, чтобы колесо было с бортиками, не позволяющими соскочить с направляющей. На верхушку столба набиваем доску, размеры которой: длина 40 — 45см, ширина 15 — 20см, толщина 5 — 6см. Край доски должен выступать от бревна на см.

Это необходимо с той целью, чтобы наше устройство перемещения при движении не цеплялось за столб. Так как балка ложится на край верхней доски, укрепляем его с обеих сторон распорками, которые опираются на прибитый к столбу упор.

Вкапываем столбы, плотно трамбуя грунт. Чтобы столбы стояли крепче, можно закладывать камни между столбом и стенками ямки. Для того чтобы столб не покосился при подъёме тяжёлого бревна, к столбу прибиваем распорку, один конец которой вкапываем в землю.

Распорка ставится с той стороны, в которую сдвинута балка. В качестве балки используем брус длиной 6м, сечением 10см на 20см. По расчёту балка с таким сечением и длиной 5м выдержит на середине нагрузку до кг.

Различные механизмы для подъема груза

Направляющая шкива устройства перемещения сделана из арматуры или металлического прутка диаметром 10 — 12мм. Бортики шкива не должны касаться балки, поэтому арматуру пруток свариваем в два яруса. На краях направляющей привариваем ограничители. Они не дают падать устройству перемещения при достижении края балки. Если направляющая из арматуры, то арматуру второго яруса при сварке поворачиваем так, чтобы ровный бортик был наверху. Шкиву гораздо легче катиться по ровной поверхности, чем по рифлёной.

Тема: Как установить железобетонный столб шестиметровой высоты без помощи крана?

Кладём балку на края верхних досок. Фиксируем низ и верх балки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В постоянно растущем вверх городе теряется актуальность такого вида доставки груза на высоту. Лебёдка может быть как с ручным, так и с электрическим приводом.

Выполнять подъём грузов лебёдкой стоит, если он тяжелее кг. Вместе с ней, как правило, используется полиспаст — грузоподъемное устройство, позволяющее провести работу с меньшими силовыми затратами.

Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно отчётливо видеть выгоду, которую принесёт то или иное решение. Один из основных методов, помогающих нам определиться в своём предпочтении, — это сравнение нескольких имеющихся вариантов. Выбрать подходящий именно в вашем случае механизм подъёма груза будет проще, если сопоставить разные способы доставки негабаритных объектов и увидеть их плюсы и минусы. Из плюсов сразу можно отметить то, что при работе с краном не потребуется получение разрешения для выхода на крышу, как это делается в случае использования промышленного альпинизма.

Такой механизм подъёма груза, как лебёдка, позволяет выполнить работу быстро и без сложностей, описанных выше в работе с краном. Вам потребуется всего лишь получить разрешение для выхода альпинистов на крышу.

Подъём грузов лебёдкой

После этого вы передаёте работу в надёжные руки специалистов, которые, установив необходимое оборудование, не требующее больших территорий, доставят груз на любую высоту. Безусловно, подъём грузов лебёдкой — это облегчённый и мобильный метод имеющий ряд преимуществ.

В случае, когда груз не очень тяжёлый, но значительных габаритов и невозможно доставить его в квартиру обычным путём с помощью лифта, используется такое устройство, как блок для подъёма груза. Основные детали блока: колесо шкив с жёлобом по окружности и верёвка. Блок может быть одиночным или же это комбинация из нескольких блоков.

Правильный метод подъема ЖБ-трубы краном

Система таких устройств и составляет полиспаст. Когда мачта встанет почти вертикально, её придётся подстраховать с боков, и тут может понадобиться мужская сила, ведь деревянная жердь такой высоты и диаметром в комле комель — нижняя часть ствола дерева около 15 см весит почти 60 кг.

Поднять её в вертикальное положение — задача не из простых. Впрочем, существует несколько способов установки таких мачт, не требующих большой физической силы.

Один из них придумал величайший инженер всех времён, гениальный итальянский живописец и архитектор Леонардо да Винчи.

10.3. Простейшие приспособления для грузоподъемных работ

В идеальном варианте для установки мачты понадобится небольшая ручная лебёдка, но можно обойтись и без неё. Сначала в намеченном для размещения антенны месте выкопайте яму, лучше всего при помощи большого садового бура.

Затем рядом с ямой установите изображённую на рисунке конструкцию. Сделать её несложно.

Подъём грузов краном на высоту

Для изготовления подъёмника назовём так для краткости механизм Леонардо понадобятся несколько досок, металлический стержень и подходящего диаметра труба. Размеры основания подъёмника зависят от длины и массы мачты: чем она длиннее и тяжелее, тем площадь опоры должна быть больше.

Для мачты длиной 13 м мы сделаем опору размером 3x1,5 м в плане. Нам понадобятся две доски толщиной 30—40 мм, шириной — мм, длиной по 3 м, соединённые по краям поперечинами.

Сверху на них устанавливаем две полутораметровые вертикальные стойки из таких же досок и фиксируем их подкосами рис. Для подкосов подойдут бруски или неширокие доски. На вертикальных стойках закрепляем горизонтально металлический стержень с надетым на него отрезком трубы.

Модель подъёмника для установки столбов и колонн, изготовленная по рисунку Леонардо да Винчи. При помощи такой нехитрой конструкции можно поднять в вертикальное положение даже тяжёлую длинную мачту.

Читайте также: