Как поднять песок на крышу
Обновлено: 24.04.2024
Народ, скажите пожалуйста, кто сталкивался с ручным подъемом мешков со смесью на этажи?
Сколько это может стоить? Вес мешков может быть 25 или 50 кг. Поднимать надо на 13-й этаж.
Да, за последние 3 месяца я поднял вручную на 7й этаж 3 раза по 1,5тонны стройматериалов. Бригады каждый раз были разные, но расценки одни, 5 руб/этаж за 1 мешок 25 или 35 кг. Некоторые просили больше, посылал подальше. Благо рабсилы в подмосковье предостаточно.
Ручной подьем мешка со смесью 50 кг. по лестнице на 13 этаж - удовольствие не из дешевых.
Подьезжаю на Ярославку, там ребята из Таджикистана стоят, предлагаю им такую работу, очень неохотно и далеко не всегда соглашаются за 8 рублей этаж, то есть один мешок подьем - если рублей по 80 с учетом опта найдете грузчиков, считайте повезло.
У меня подняли 5 тонн песка на горбу на 6 этаж за 2 тыс. Но мешки по 50кг слишком тяжело таскать (пересыпали чтобы было полегче).
Теперь 50кг мешки цемента лебедкой сразу по несколько мешков поднимают.
Radj Если бы автор темы указал местность, в которой этот самый подьем предстоит.
Я указал ситуацию в Москве, В Казани, наверное,дешевле.
В Питере платишь человеку 4 тысячи и он целый день (8 часов) будет таскать мешки, вверх или вниз все равно остальное значения не имеет.
У меня 1 рубль за 1 кг на 6 этаж прямо в квартиру. Дороговато, но есть те, кто просит по 20 р за этажо\мешок.
Гвоздь написал :
Если бы автор темы указал местность, в которой этот самый подьем предстоит.
Я указал ситуацию в Москве, В Казани, наверное,дешевле.
Это в Домодедово. Всем спасибо! Сейчас уже есть от чего отталкиваться.
2serega1975 когда доставка метериала стоит столько же сколько сам материал и измеряется не одной тысячью долларей, стоит подуматьо том: не подождать ли пока лифт включат?
А замена оборудования лифта стоит примерно 20 000 долларей. И как на вас будут смотреть те, кто платил за подьем? Проще купить электро лебедку и поднимать и себе и соседям.
Tony_K написал :
когда доставка метериала стоит столько же сколько сам материал и измеряется не одной тысячью долларей, стоит подуматьо том: не подождать ли пока лифт включат?
Надо будет сравнить издержки на подъем с платой за аренду квартиры . Ну а если лифт включат, то с ним надо будет обращатся по правилам и не перегружать.
C2h5-OH написал :
у меня 1 рубль за 1 кг на 6 этаж прямо в квартиру. дороговато, но есть те , кто просит по 20 р за этажо\мешок
Ну просить можно, но кто столько даст? За 5р этаж/мешок желающих хоть отбавляй.
Дают, раз просят. есть, видимо, люди, которым ОЧЕНЬ надо.
Вчера заказал 19 мешков (цемент и песок).Контора делает доставку из расчета 0,1$ (это без лифта) мешок/этаж, итого за подъем 19 мешков на 9 этаж 17$. Для прикидки цен скажу, что Сумы - обл. центр на Украине, 300 тыс. жителей. Так что до Москвы нашим ценам далеко. Где-то вчера читал, что мужику на 5 этаж за бутылку водки бомжи то ли полтонны то ли больше песка занесли. Вот это цены, я понимаю
2serega1975 вы еще и в съемную квартиру таскаете? ну ваааще.
Tony_K Ну нет, я не такой фанат! Было написано, что надо сравнить издержки на подъем материалов в новостройку с платой за съемную квартиру учитывая время ожидания включения лифтов. Т.е чем раньше сделан ремонт, тем скорее въезд в новую квартиру и значит расходы на аренду исчезают.
Поднимаю тему. Так как на дворе 2009 год, а скоро поднимать 110 мешков ЦПС по 50 кг на 11 этаж. Лифт подключен но не работает. Собственно сколько стоит сейчас подьем груза в подмосковье.
2Optic По своему опыту могу сказать, что дешевле поднять 220 мешков по 25кг, чем 110 по 50 Я и моя бригада применяли к мешкам 50кг, повышающий коэффициент 3, относительно 25 кг мешков.
За 220 25кг мешков, мы бы взяли 24200 руб. (возможен небольшой торг, за опт) по 50 кг поднимать, отказались бы вообще, здоровье дороже
Поделитесь, почём найдёте Вы, очень интересно
За 110 рублей й мешок. Не много ли? Вчера (в подмосковье) на 7 этаж (без лифта) за 600 +400 рублей подняли все что привезли. Привезли около 2.5 всякого строительного барахла. Естественно, что бригада строителей отказалась носить, пошел к дворникам и в ЖЭК. Там нам выделили 2-х работяг из средней азии, так они за 600 рублей все подняли+ 400 отдал начальнику ЖЭКа да огранизацию работ.
Откуда 24200?
Десять рублей за этаж, за мешок 25кг. На третий этаж, получается 30 рублей, на 11, соответственно, 110
asamoylenko написал :
Там нам выделили 2-х работяг из средней азии, так они за 600 рублей все подняли+ 400 отдал начальнику ЖЭКа да огранизацию работ.
Если есть такой вариант, то да. Я же говорю, про другой случай, где не используется рабский труд, а используется труд наёмных рабочих, которые этим на жизнь себе зарабатывают. Подьём мешков на 11 этаж, это очень тяжелый труд, и он должен соответственно оплачиваться. Даже если будут работать 6 человек, это надо каждому, 37. раз, сходить с грузом на 11. этаж, и за это каждый получит всего то по 4000 тысячи рублей. Это если не отстегнёт "бугру", в реале, я ещё с каждого брал 25%, и того, по 3000руб. А многие конторы и 50% забирают, остаётся исполнителям по 2000 руб. Вот Вы бы согласились сам так работать, за такие деньги?
Напишу так. если поднимать на 11 этаж, то поднимать надо всего 10 этажей. Поэтому уже как минимум сбросить надо. Хотя надо посмотреть как выход на улицу огранизован, возможно, что на 1 этаж надо тоже идти.
По поводу 2000 рублей в день. Это немалые деньги. Кто-то по 10 000 в мясяц зарабатывает и работает физически неменьше. Почему Вы считаете, что такого рода труд должен оцениваться в несколько тысяч рублей за день? Мне кажется, что 1000 р в день более чем достаточно (мое личное мнение). Мало? Учитесь, будете больше зарабатывать.
В Питере 110 мешков (по 50 кг) на 11 этаж профессионально поднимают за 7260. "Профессионально" - это значит достаточно оперативно, не на подгибающихся ногах и без нытья про здоровье.
asamoylenko написал :
напишу так. если поднимать на 11 этаж, то поднимать надо всего 10 этажей.
А от машины до подъезда? А если ещё и ступеньки на первый этаж, да в подъезде заморочки, то бывает ещё и плюсуют один этаж.
asamoylenko написал :
Мне кажется, что 1000 р в день более чем достаточно (мое личное мнение).
А Вы сами будете работать за такие деньги. Лично для меня, 2000 в день, это ничто, таскать за такие деньги я не буду, разве что в машине посижу, подожду, пока стаскают.
asamoylenko написал :
сбросить надо
Я же сразу написал, что при таких объёмах, торг уместен, в случае моей бригады, все скидки я делал за свой счёт, исполнители получали всегда по полной, без скидок.
И что мы спорим? Нам же не договариваться на счёт работ, я так, для справки, цены написал
Общей проблемой многих домов старой постройки являются низкие потолки. Если вы владелец такого дома и хотите увеличить высоту потолков, не обязательно разбирать крышу — её можно поднять своими силами. В этом вам поможет наш мастер-класс.
Инструменты и материалы для работы
- минимум три домкрата (желательно масляных) грузоподъемностью от 5 тонн;
- соответствующее им количество прочных на сжатие деревянных брусьев, металлических швеллеров (оптимально) или труб подходящей длины;
- соответствующее им количество жестких прокладок для пола, которые будут перераспределять точечную нагрузку от домкрата в площадную (толстые доски, куски швеллера и т. п.);
- прокладочный материал, который будет закладываться под балки и домкраты в процессе подъема крыши (обрезки досок, кирпичи и т. п.): их количество необходимо рассчитать так, чтобы хватило для всех балок на обе стороны на полную высоту подъема крыши;
- материал, из которого будут подниматься стены (кирпич, ракушечник, саман и т. п.), а также строительные растворы (песок, глина, цемент и т. п.): их количество нужно рассчитать в зависимости от длины стен и высоты, на которую будет подниматься крыша.
Итак, начнем
В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.
Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.
Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.
Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.
Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.
Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15–20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.
Дополнительные сложности
Первая и последняя балки обычно спрятаны стеной, поэтому поднимать их нужно будет вручную, при помощи увеличенного плеча. Сделать это будет гораздо легче, когда вторая и предпоследняя балки дома уже приподняты на 5 сантиметров.
Распределительная прокладка под домкратом должна быть достаточно прочной, это позволит избежать повреждений напольного покрытия.
Фиксируем крышу на нужной высоте
Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.
Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.
Некоторые советы
Постарайтесь эффективно организовать весь процесс, чтобы он занял как можно меньше времени. Пока крыша стоит на временных подпорках, это довольно шаткая конструкция — порыв сильного ветра может испортить результат вашего труда.
После того как внутренняя кладка положена, и крыша прочно стоит, можно поднять лицевую кладку.
Поскольку подъем и ремонт крыши — занятие довольно трудоемкое, стоит подумать сразу и об обновлении кровли, чтобы этот вопрос вас больше не беспокоил.
При строительстве часто возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.
Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.
Для сборки потребуется:
- брус клееный 60х40 мм — 10 м;
- брус 40х40 — 9 м;
- доска 25х80 — 16 м;
- блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
- ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
- капроновый трос — 12 м;
- фанера 15 мм — менее 1 м 2 .
Сборка направляющих
Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.
Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.
Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.
Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.
Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.
После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.
Конструкция тележки
Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40–45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.
Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.
Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.
Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.
Кронштейны для блоков
На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.
Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.
Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.
Ролики и их крепление
Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20–25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.
Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.
Как усовершенствовать подъемник
Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.
Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.
Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.
Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.
Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.
После приобретения земли под застройку часто оказывается, что рельеф и геология местности не вполне пригодны для долговременного использования и ведения сельскохозяйственной деятельности. Мы расскажем о поднятии и выравнивании грунта, начиная от разметки и заканчивая защитным озеленением.
Когда имеет смысл поднимать участок
Одной из худших геоморфологических обстановок считается поднятие УГВ выше глубины промерзания грунта. На таких участках пучение выражено особенно сильно, из-за чего возникает потребность в сложных типах фундаментов, например, в свайно-ростверковом. Малозаглубленные фундаменты в таких условиях не работают, а полноценное заглубление требует опоры на слой грунта в 2,5–3 метрах от поверхности, выше фундамент остаётся неустойчивым и может подвергаться осадкам из-за высокой влажности грунта.
Нельзя сказать, что геодезическое планирование участка — это дешёвый метод избавиться от проблем с грунтом. Однако полезность такого решения может быть выражена экономически в пользу застройщика, в случае если поднятие грунта избавило от проблем с гидроизоляцией, утеплением и стабилизацией фундамента и вызванных этим затрат. Обычно так и есть: планирование позволяет дешевле, а главное — быстрее решить проблему плохой геоморфологии, существенно сокращая в итоге срок усадки основания. Особенно показано такое решение при строительстве сруба или монтаже сборных фундаментов.
Но поднятие уровня на участке не всегда решает проблему. При большом уклоне (более 5–7%) следует выполнять террасирование, а не поднятие грунта, а это уже совсем другая технология. На таких уклонах даже привлечение спецтехники для заливки буронабивных свай обходится меньшей кровью, а ведь среди фундаментов этот — один из сложнейших. В местности может также попросту не оказаться достаточно плотного слоя грунта, чтобы опереть на него постройку нужной массы. Поднятие участка в такой обстановке вообще ничего не даст, в любом случае придётся делать фундамент плавающим.
Нужен ли дренаж
Дренажные системы показаны для искусственно выровненных участков со значительным перепадам высот, где обычным поднятием, как мы знаем, проблему не решить. Однако явления эрозии и вымывания могут быть выражены даже на небольших уклонах, поэтому минимальную отсыпку и поверхностный дренаж придётся сделать.
По обоим границам участка, расположенным вдоль уклона, нужно отрыть дождевые траншеи, одна из которых (нижняя) принимает воду из поперечного разреза, устроенного по верхней границе участка. Дно траншей отсыпают щебнем, по уклонам высаживают кустарник. Периодически траншеи придётся чистить, обычно на долю владельца участка приходится та, что выше по уровню. По глубине траншеи должны доходить до верхнего водоупора и немного разрезать его — около 20–30 cм. Чтобы меньше нарушать рельеф местности, глубину траншей можно корректировать гигроскопичным материалом — тем же щебнем или строительным боем.
Если направление уклона и траншеи расходятся более чем на 15º, следует быть готовым к усиленному поступлению воды. Дно верхней траншеи следует вымостить кирпичом, ещё лучше — лотками. На таких участках имеет смысл выравнивать грунт локально исключительно под постройки. В таком случае участок под огород просто защищается от эрозии траншеей поперёк уклона, по верхнему склону которой высажен ивняк или несколько берёз. Дно траншеи и её верхний откос рекомендуется отсыпать щебнем, чтобы упредить заиливание.
Снятие плодородного слоя
Нет никакого смысла выстилать чернозёмом весь слой насыпи, как и нету смысла набрасывать глину поверх плодородного слоя. Верхний слой придётся снять до чистой глины, а затем вернуть на место. Если выравниванию подлежит только часть участка, излишек грунта просто отбрасывается на прилегающую территорию. Если участок планируется полностью, работы проводят в два этапа.
Выемка грунта проводится с целью устранить пластичную вымываемую прослойку между двумя плотными слоями, ибо так велика вероятность сползания насыпи под собственным весом. Единственное исключение — когда участок расположен просто в низине без уклона на 20–30 см ниже прилегающей территории. Здесь разумно ограничиться увеличением толщины плодородного слоя.
После оголения плотного пласта проводится серия геодезических замеров. Зная конфигурацию верхнего водоупора, можно определить необходимый объём грунта и начать его завоз. Параллельно вычисляют объёмы щебня для подсыпки и планируют устройство дренажной системы.
Чем отсыпать возвышенность
Для создания насыпи используется тугопластичная глина в набухшем состоянии, суглинок или супесь. Способность подсыпки пропускать воду определяется геоморфологией: если при обилии воды плотно утрамбованную террасу отсыпать не получается или подсыпка ведётся поверх пористой прослойки — насыпь должна ограниченно пропускать воду. Оптимально, если по несущей способности глина соответствует нижележащему слою, так что не поленитесь взять пробы.
В местах, где план участка возвышается над прилегающими территориями более 30–40 см, необходимо выполнить подпорную отсыпку дорожным щебнем фракции 70–90 см. Его же используют и в поверхностном дренаже. Щебень сваливают сразу после выемки грунта под образованный борт. Ширина отсыпки в нижней части должна быть не менее половины высоты щебенчатого вала. По сторонам участка вдоль уклона щебнем можно сразу формировать дно дренажных траншей.
Подпоры высотой более метра накрывают геотекстилем, который сразу придавливается небольшим слоем глины. После этого заводится и распределяется по участку привозной грунт. Самый простой маршрут прокладки — начиная с вала, проложенного от места въезда техники до противоположной точки, а затем в отвал в обе стороны.
За один раз не рекомендуется насыпать более 0,7–0,8 метров насыпи из глины. При необходимости поднять больше следует дождаться обильного дождя или дать насыпи время на зимовку. Но с применением трамбовочной и экскаваторной техники можно быстро насыпать и более внушительные отвалы.
Нужно ли трамбование или укатка
Оптимально, если привозная глина последовательно сгружается полностью на верхнем уровне отвала, а затем сталкивается ковшом на незаполненные участки. Так происходит качественное уплотнение, при котором окончательная усадка проходит за одно-два смачивания.
Трамбовка применяется при потребности в высокой скорости выполнения работ, например, когда оптимальное время для выполнения насыпи ограничено сезонно или погодой. С поочерёдным трамбованием можно отсыпать слои чистой глины по 0,6–1,0 один за другим без предварительного смачивания. Отметим ещё раз, что для трамбования подходит лишь набухшая глина, сухая не примет водоупорных свойств до набухания и последующего уплотнения.
Слои по 30–40 см можно трамбовать укатыванием, но колёсная техника для этих целей подходит плохо. Гусеничный экскаватор незаменим, если поднятие участка выполняется на высоту более метра, в остальных случаях разумнее прибегнуть к ручной развозке и выравниванию, а уплотнение доверить осадкам.
Учтите, что зачастую не нужно вручную делать разуклонку участка. Под действием движения поверхностных вод свежая насыпь со временем примет естественный уклон. При обильном поступлении воды иногда требуется даже немного приподнимать заранее насыпь в нижней части склона.
Насыпка чернозёма
Если поторопиться и завезти чернозём до окончательного уплотнения глины, эрозия быстро окажет своё губительное воздействие и участок сильно потеряет в плодородности. К сожалению, от такого явления спасает только перепахивание почвы весной и осенью, да и то отчасти.
Чернозём или плодородный слой лучше насыпать сухим и не укатывать его, предпочтительно ручное распределение и выравнивание грунта. Техника должна завозить чернозём в обратном порядке, чем тот, в котором насыпалась глина. Заполняется участок от краёв до центральной подъездной траншеи. В окончании засыпки заполняется и она.
Это наиболее трудоёмкий этап поднятия участка: помимо того, что нужно выровнять грунт не только в одной плоскости, но ещё и с равномерным уплотнением, верхний насыпной слой может не быть однородным. Обычно перед выгрузкой чернозёма монтируют опалубку, отливают и гидроизолируют фундамент, затем обсыпают щебнем. Насыпи поверхностного подпора также устраивают до формирования плодородного слоя.
Защита от размывания, укрепление насыпи на склоне
Помимо подпорных отсыпок и дренажа имеются и другие способы предотвратить размывание почвы. Из них наиболее известный и достаточно действенный — высадка по верхней и нижней границам планируемого участка растений с развитой корневой системой, а в верхней части — активно поглощающих воду.
Кустарники высаживают по уклонам дренажных траншей, чтобы укрепить их стенки. Здесь годятся растения от ежевики и шиповника до камыша: они не создают много тени и при этом хорошо выкачивают воду из почвы. Из высшего яруса помимо березы и ивы можно использовать низкорослые бузину и облепиху. На крутых уклонах насыпь рекомендуется укреплять георешётками и подземной дренажной сетью.
Но при небольшой разнице в уровне грунта отсыпки и защитного озеленения будет вполне достаточно.
В полуподвальном помещении поднимаю пол на 40 см. 20 это керамзит и стяжка, а ещё двадцать хотел засыпать песком, но мне сказали что он влагу будет притягивать. Вот я и призадумался, может глину привезти, тогда придётся как то трамбовать её. Можно ли для этого дела приспособить перфоратор. Для отбойных молотков я трамбовочные площадки видел а для SDS-plus что можно придумать?
Pashumbl написал :
.. хотел засыпать песком, но мне сказали что он влагу будет притягивать.
Хм. как это песок "будет влагу притягивать"? Песок наоборот дренажом является (вода сквозь песок уходит). А глиняный замок обычно вокруг цоколя/фундамента делают, против верховодки.
Или это все (глина, керамзит, стяжка) против грунтовых вод планируется? (Тогда для меня сомнительна эта затея)
По трамбовке - обычно жидкое месиво глины кладут и все, ногами/руками топчут/мнут.
Все имхо, сам не профи в строительстве - житейский/самостройский опыт.
Pashumbl написал :
Вот я и призадумался, может глину привезти, тогда придётся как то трамбовать её
Зачем глину?
Засыпаете все песком и выравниваете. Проливаете его водой и уплотняете мокрым виброплитой. После этого два слоя гидростеклоизола. После этого 100 мм ЭППС.
На него льете стяжку безо всякого керамзита, не менее 7 см (лучше 10 см)с армированием дорожной сеткой.
Глина пригодится при посадке деревьев в саду.
Если строение на левом берегу - то в качестве песка может подойти просто грунт с участка. Какой адрес то?
Правый берег СХИ . Песок речной привезти не проблема 2500 с доставкой 10 кубов. С участка это многовато)))
Vladimir_Vas написал :
Проливаете его водой и уплотняете мокрым виброплитой
песок же вроде и так не плохо уплотняется безо всяких вибраторов.
Если трамбовать так я лучше глину привезу, сразу и гидроизоляция получится
Там грунты тяжелые. Песок надо завозить.
Pashumbl написал :
Если трамбовать так я лучше глину привезу, сразу и гидроизоляция получится
Глиной делали гидроизоляцию, когда жили в землянках. Труд не стоил ничего, а гвоздь - приличные деньги.
Послушайте совета - делайте по схеме. Не найдете виброплиту - трамбуйте руками, но обязательно по мокрому, пролитому водой песку.
Сейчас даже таджик стоит 1000 рублей в день - не экономьте на материалах.
Vladimir_Vas написал :
не экономьте на материалах
да я вроде и не собирался сверх меры экономить то, просто не понимаю чем плоха глина. Если трамбовать всё равно надо. Я то думал что песок сам самоутрамбуется, ну типо тяжёлый и мелкий. А раз трамбовать надо, так тогда лучше глина наверное. Тем более я тут посчитал если поднять надо на 40 см, то засыпать то всего 10 примерно, 40мм доски от лаг до стяжки надо 15 см (сёдня только прочитал) чтоб вентиляция была. потом 10 см стяжка. куба два у меня керамзита есть, ещё куча извести с песком от кладчиков осталась, а ещё пару кубов мне узбеки нароют со двора, а может они и утрамбуют или арендую вибратора (если ты понимаешь о чём я)). И гидроизоляцию наверное сделаю лучше, все уже говорят чтоб я не выпендривался и настелил хотя бы рубероида.
Читайте также: