Как поднять окна на 2 этаж

Обновлено: 29.04.2024

Вы могли бы себе представить, что в доме первый этаж строится после второго? То есть, второй этаж уже есть, в нём живут люди, а первый потихоньку строится. Похоже на абсурд. Но, тем не менее такой способ увеличения жилой площади очень популярен в Астраханской области. Как и для чего это делают — читайте далее.

Свой подход

Что вы подумаете при виде старенького деревянного дома площадью 35 кв. метров? Скорее всего, снести и на его месте построить новый. В этом случае и выбора особого нет. И это правильный ход мыслей, потому что жить в нём некомфортно, а капитальный ремонт такого строения встанет как коробка нового дома.

Но вот житель Астраханской области, который не может сразу позволить себе новое жильё, посмотрит на такой дом, как на перспективный. Всё потому, что существует ещё один вариант: поднять дом, а внизу построить первый этаж. Таким образом, 35 метров превратятся в 70, а это уже больше, чем трёхкомнатная квартира в хрущёвке.

Сколько стоит подъём дома и какая от него выгода

На сегодняшний день стоимость подъёма дома профессиональной бригадой составляет 100 тысяч рублей за один метр. То есть, за подъём постройки на высоту 2.5 метра (до уровня второго этажа) придётся отдать 250 тысяч. Но это только работа.

Конструкция, в подавляющем большинстве случаев, поднимается настолько аккуратно, что даже мебель не нужно выносить. Но, конечно, если это делают профессионалы. Некоторые поднимают дома без привлечения специалистов. Это также экономия, но крайне опасная, особенно если нет навыков в этом деле.

Далее понадобятся материалы: цемент, песок, щебень, кирпич или блок, арматура, лес на опалубку — на это будет затрачено примерно 200 тысяч рублей. И также на дверь, окна, лестницу на второй этаж уйдёт ещё ориентировочно 150 тысяч.

Газовое отопление с новым котлом, 6–8 радиаторами и услугами газовщиков выйдут в общем на 150 тысяч рублей. Но это с условием, что дом уже был газифицирован.

В итоге реконструкция с увеличением жилой площади в два раза обойдётся ориентировочно в 750 тысяч рублей. Добавим 250 тысяч на скромную внутреннюю отделку и получим 1 миллион рублей за превращение ветхого дома в 70 метров нормальной жилплощади.

Еще когда мы только планировали дом, предметом наших постоянных споров стали окна «в пол». Муж как типичный прагматик-реалист говорил, что это большие потери тепла, что имея такие окна мы значительно увеличим расход энергии на отопление дома. А поскольку мы отапливаемся электроэнергией, любые потери тепла ощутимо бьют по карману. Я же как типичный «лирик» хотела просыпаясь с утра вид на лес из большого окна и много солнца, а зимой любоваться видами заснеженного леса, попивая горячий шоколад! В итоге в споре «физика и лирика» победила дружба. Мы строили дом в достаточно специфичном месте. С одной стороны участок у нас граничит с 3 этажным многоквартирным домом, с другой же стороны упирается в 2 частных дома, за которыми прекрасный вид на лес. Дом у нас стоит как бы между ними, так что вид у нас именно на лес из большинства окон. И вот компромисс с мужем мы достигли таким образом.

В той части дома, которая выходила на 3 этажный дом, мы убрали 2 окна, одно сделали меньшим по размерам, и одно оставили, поскольку там это необходимо для света, а вот в той части, которая выходит на лес, 2 окна наоборот увеличили, сделав их «в пол». Тем самым мы как бы площадь остекления оставили той же самой. До этого опыта жизни с таким остеклением у нас не было, сейчас же мы уже в новом доме пожили, и для тех, кто думает сделать себе такие окна, хотелось бы поделиться негативными моментами, которые мы выявили в процессе их эксплуатации. Их не много и они поправимые, но все же думаю, полезно будет про них знать.

Минус Первый. Потери тепла.

Все-таки с физикой не поспоришь. Прав был муж, что из-за таких окон ощутимо прохладнее. Именно в жизни это так ощущается. Когда мимо проходишь, есть какая-то «зона холода». Оно, конечно, реально не критично, да и ощущается это чаще, когда либо совсем холодно (-35,-40 гр.), либо когда ветер сильный. И в совсем сильные морозы (у нас это было в январе этого года), когда до -40 доходило, сверху изморось немного появлялась на окне, правда только на втором этаже. Но думаю, это от того, что у нас там на комнату, считай, в 20 квадратов один обогреватель всего. Второй этаж за счет первого неплохо подогревается. Этот минус по большому счету терпимый, вот задуматься о том, что нужно что-то менять, заставил уже следующий.

Минус второй. Окна в пол — это иногда страшно.

Вот честно говоря, именно про этот аспект эксплуатации дома с подобными окнами как-то не предполагала даже, пока мы в нем жить не стали. У нас на первом этаже большая просторная гостиная. И там окно «в пол» — это еще и выход на уличную террасу, пристроенную к дому. И вот столкнулись с таким минусом этого окна. Сидели вечером с подругами, так сказать, на «баб совете», как мы это называем. Обсуждали проблемы наши женские и т.д. И за одой из подружек должен был парень ее заехать. На улице притом уже темно было. И вот он решил над нами подшутить. Зашел на террасу и начал там руками по окну скрести по стеклу. Чтобы понять, как это, просто включите в комнате свет ночью и посмотрите за окно. Если там нет освещения, то за ним не видно, что происходит. Нам тогда сразу все фильмы страшные вспомнились, а у меня мысль была, что нужно все-таки топор, наверное, в доме хранить, как это у нас бабушка в деревне делала. Парень нас при этом еще и на видео снимал через стекло с другого окна, которое в этой комнате есть. И вот именно после этого случая я прямо насела на мужа, чтобы как-то мы эту проблему решили и можно было окно, по крайней мере которое на первом этаже, закрывать чем-то.

Борьба со страхами. Что решили предпринять.

Посовещавшись приняли решение, что желательно окно чем-то закрывать, притом желательно не изнутри, поскольку у нас там и так шторы есть, и они особо проблему не решают, а снаружи, по типа ставень. Притом желательно, чтобы можно было изнутри дома их открывать и закрывать. Не так давно мы установили себе в гараж подъемные автоматические ворота, которые нам очень нравятся. Они сильно жизнь реально упрощают. Вспомнили, что когда их заказывали, то в той фирме были и системы подобные для окон. Называются они «рольставни». Зашли на сайт «Дорхана», у них ворота покупали, там есть калькулятор для подсчета стоимости, сначала приблизительные размеры туда забили, чтобы по цене прикинуть, а потом там же на сайте, прочитав инструкцию, как снимать мерку, сделали уже именно конкретно под наш проем. Теперь вот ждем, пока изготовят и нам отправят. Ставить будем сами - ворота же поставили, так что и тут я думаю, что справимся. Мы заказали с электрическим приводом, чтобы из дома можно было открывать и закрывать. Они так подороже, конечно, но зато удобно будет. Ну и главное, мы и от ветра проем закроем в зимний период, и со страхами это проблему уберет. Так что теперь осталось только дождаться, когда заказ придет, найти время и поставить.

Спасибо вам за поддержку блога в виде отметок «палец вверх». Думаю, когда ставить будем, обязательно все опишем, что и как делали, а пока, если интересно как самостоятельно устанавливаются такие конструкции, предлагаю почитать:

Оказалось, что установить секционные ворота не так сложно, как кажется на первый взгляд. Наш опыт установки!

Часто при остеклении квартирных лоджий и балконов, замене стеклопакетов возникает вопрос о поднятии габаритного груза на этаж. Зачастую даже небольшие оконные стекла стандартного размера 2300*1000 мм не помещаются в грузовой лифт. Для решения поставленного вопроса рекомендуется обратиться в компанию, которая предоставляет услуги подъема оконных конструкций на высоту.

Опытные специалисты с помощью специального технического приспособления выполняют подъем окон в Киеве на крышу здания любой этажности. К стеклопакетам требуется бережное отношение, поэтому специалисты используют подкладки, что снижает уровень давления груза на тросик, и присоски, способные удержать предмет. Подъем стекла на необходимый этаж выполняется по четко составленному плану.

Для транспортирования стеклопакетов на этаж работники применяют подъемный трос и оттягивающие веревки. При помощи веревок контролируется траектория поднятия предмета. Поднятие стеклопакетов в окно выполняется вдоль линии фасада дома. Это позволяет избежать столкновений с антеннами, кондиционерами и прочими коммуникациями.

Подъем стеклопакетов на высоту

Перед тем как поднять стеклопакет на необходимый этаж, специалисты защищают окно специальным чехлом. Защита имеет противоударные свойства. Упакованный груз закрепляется тросами и поднимается на высоту. Поднятие окон выполняется в следующем установленном порядке:

индивидуально просчитывается траектория поднятия груза на этаж;
выбор технического приспособления – тросы, веревки и крепежи;
стеклопакет упаковывается в специальный защитный чехол;
поднятие груза вдоль линии стены;
доставка стеклопакета в окно и его распаковка.

Поднятие окна сопровождается опытным специалистом, который контролирует его траекторию перемещения и помогает занести. После доставки, груз распаковывается и осматривается на предмет повреждений.

Планируя поднимать стеклопакеты на крышу, необходимо позаботиться о доступе на кровлю дома. Высококвалифицированные работники гарантируют сохранность кровельного покрытия и безопасность при оказании предоставленной услуги.

Многоэтажные здания часто заставляют хозяев придумывать новые способы доставки грузов на высоту. Если в вашем доме нет грузового лифта, а лестничные площадки не устойчивы, то рекомендуется обращаться к специалистам, работающим в этой сфере. Это гарантия качества и выполнения поставленной цели в срок.

Как производится подъем и монтаж стеклопакета на внешнем остеклении – мы писали уже много раз. В этой статье я расскажу, как команда Rope Worker выполняла более редкую задачу – подъем и монтаж стекла внутри коттеджа.

Исходные данные: 2 стекла шириной 2 метра, длиной 6 метров и толщиной 1 см необходимо поднять на 2-й этаж коттеджа. Стекла нелегкие – каждое весит около 300 килограмм, но находятся, к счастью, уже в доме, поэтому от нас требуется только поднять и смонтировать их. Единственная возможность это выполнить – поднимать параллельно лестничному проему, так как это самая широкая часть в доме. Также стоит отметить, что стекло необходимо поднимать без упаковки, и поэтому у нас нет права на ошибку.

Ответственный подход к работе

Вроде бы ничего сложного: несколько альпинистов, 3 часа времени, парочка вакуумных присосок, две веревки и все. Работа – халява, скажите вы? – Но нет! Работа не так проста и свой рассказ я начну с подводных камней, о которых многие забывают:

Если для крепления к стеклу используется не одна мощная электроприсоска, а несколько ручных, то обязательно необходимо учитывать жесткость стекла. Под этими словами мы понимаем способность стекла изгибаться под собственным весом, но оставаться целым. Например, если присоски закрепить на краях стекла, после чего соединить их между собой, изгиб стекла будет сильнее, чем если разместить их в центре.
Не менее опасными являются сколы и раковины на стекле. При их наличии - жди проблем в любой момент, даже когда закручиваешь последний шуруп: стекло лопнет от малейшего давления на скол. Поэтому Rope Worker, прежде чем выполнять подъем стеклопакета или стекла, всегда тратит 20 минут на его осмотр.

И, самое главное - мы будем поднимать закалённое стекло! Для неосведомленных - поясню, что это такое:

Закаленное стекло - обычное листовое стекло, получаемое нагревом до температуры закалки (650 - 680 ⁰ С) с последующим быстрым равномерным охлаждением холодным воздухом с обеих сторон. В результате такой обработки в поверхностных слоях стекла образуются остаточные напряжения сжатия, обеспечивающие его повышенную механическую прочность, термостойкость и безопасность при разрушении. Разбиваясь, такое стекло разрушается на множество мелких осколков с тупыми гранями, которые не способны причинить серьезные травмы.”

Получается, если допустить ошибку при монтаже листового стекла - образуется скол или трещина, а в нашем случае - стекло рассыпется на кусочки.

Сегодня ошибаться - втройне опасно!

В первую очередь, приехав на объект, проверили стекла на предмет сколов. Сколов нет – отлично, можно работать дальше.

Согласовываем принятые решения

Теперь нужно определить, куда крепить веревки внутри коттеджа. На втором этаже уже сделан ремонт, висят обои и отличные потолки. Но крепиться абы за что мы не можем. Стекло слишком тяжелое и габаритное, чтобы рисковать. Похоже, наш единственный вариант – сделать анкерную точку в раме, куда впоследствии будет монтироваться стекло.

- Ну, вы же испортите краску рамы, - начал возмущаться хозяин.

Мы объяснили, что маленькую точку от анкерного болта без труда замажут его рабочие. Кроме того, сопоставив стоимость этого гигантского стекла, со стоимостью пусть даже нового потолка, хозяин согласился с необходимостью подпортить свежую краску. Дальше - дело техники: аккумуляторным перфоратором Milwaukee проделали отверстие, гайковертом закрутили анкерный болт.

Теперь подготовим поверхность стекла для крепления вакуумных присосок. В этом нам помогут любимые клининговые инструменты от фирмы “Unger”: шубка и сгон. Стекло чистое, теперь ставим присоски. Сегодня мы будем использовать несколько присосок, в том числе и известного американского бренда “Wood’s Powr-Grip” (каждая расчитана на груз в 220 кг). Для крепления размечаем стекло с помощью рулетки на четверти. В каждую четверть ставим по присоске.

Поднимать стекло будем веревочным полиспастом. Почему не лебедкой? Причин несколько:

При стыковке стекла с рамой важен каждый миллиметр, поэтому необходима плавность и контроль над каждым моментом;
Высота подъема всего 5 метров, следовательно, скорость подъема не так важна;
Чтобы поднимать стекло за края - требуется два подъемных механизма.

Именно поэтому сегодня мы работаем полиспастом и поэтому их два!

Стоит отметить, что в конструкции полиспаста мы используем ролики фирмы Rock Exotica, и это не роскошь. Качество их подшипников, наличие вертлюга, разъемные щечки – все это делает эти ролики уникальными, а цену их оправданной. Пришли мы к этому выводу и на этом объекте, когда встегнутый в шлямбурное ухо ролик начал изламываться, но вертлюг выправил ситуацию.

Совместно с бригадой ремонтников приступаем к подъему:

Раз, два, и стекло уже наверху. Монтируем прижимные уголки, снимаем полиспасты, выкручиваем анкерные болты. Красота! Панорамное остекление, да еще за счет цельного стекла – это прекрасно.

В общем-то сказать больше и нечего. Работа была выполнена быстро и качественно. Напоследок заказчик сказал, что мы “самые крутые человеки-пауки”, и что он обязательно пригласит нас на следующий раз. Эта фраза заставила нас улыбнуться, и в хорошем настроении, собрав оборудование, мы оправились домой.

Дефекты фундамента нельзя игнорировать, так как они делают опасным проживание в здании. Часто это касается старых построек, где одного косметического ремонта не достаточно. Рассмотрим несколько технологий, как поднять деревянный дом и восстановить основание поэтапно. Читайте до конца и узнаете о распространенных ошибках при работе с фундаментом и как их избежать, о причинах разрушения и особенностях деревянного дома.

Причины проблем с фундаментом

Чаще всего проблемы бывают с фундаментами старых домов, которые построены еще в прошлом веке. Не редкость – увидеть здание, первый этаж которого наполовину закопан в землю. Фундамент намерено не поднимали, используя нижний этаж, как прохладное место для хранения. А если и хотели, то не знали, как поднять дом своими руками. Из-за того, что восстановительные меры не были приняты вовремя, многие постройки находятся в запустении.

Причин разрушения бывает несколько:

Ненадежный грунт. К ним относится глинистый, хрящевый и глинисто-песчаный грунт. Они меняют свое состояние от времени года: промерзают и вспучиваются зимой и размываются от грунтовых вод весной и летом. Если при строительстве не учесть тип почвы, фундамент может пострадать.
Неправильная технология заливки фундамента. Это может произойти из-за непрофессионализма строителей, нарушения технологии заливки или потому что использовались некачественные материалы.
Плохая вентиляция. Черновой пол, который монтируется на нижних венцах, должен находиться от земли на достаточном расстоянии. Если он близко к почве, то в него уходит вся влага от испарений из грунта. На досках появляется грибок, начинается гниение. Когда нижние венцы сгнивают, вся конструкция проваливается.

Грунтовые воды и отсутствие дренажной системы. Из-за обильных дождей или снега вода не уходит, а застаивается у фундамента, размывая его.

В каком случае поднимают деревянный дом

Дом поднимают с целью проведения капитального ремонта. Понять, что с основанием что-то не так, несложно. Признаки разрушения видно невооруженным глазом:

один из углов провален (или несколько);
окна и двери перекошены;
у строения есть наклон;
основание «закопано» в землю.

После того, как диагностированы проблемы, стоит определиться с тем, какие именно ремонтные работы нужны. В некоторых случаях можно обойтись уплотнением нижнего яруса или заменой некоторых венцов. Если ситуация серьезная, то стоит подумать о том, как поднять дом домкратом своими руками, чтобы поменять нижний ряд венцов полностью или заменить фундамент. А также провести обработку нового пола химическими средствами и антисептиками.

Важно! Помимо такого решения, как поднять фундамент деревянного дома своими руками, можно обратиться к бригаде строителей за помощью. Самостоятельно работают, если постройка одноэтажная и сделана из бруса, оцилиндрованного бревна, панелей и из щитов. Для кирпичного или блочного строения потребуются профессионалы.

Этапы работы

Чтобы поднять постройку, необходимо пройти через несколько этапов. Не важно, какой способ поднятия выбран, схема универсальна.

Для начала оценивается состояние основания. Это делается для того, чтобы решить, какой вид ремонта нужен – капитальный или частичный – и насколько серьезно разрушение.
Если есть кирпичная печь, разбирают пол и потолок вокруг трубы.
Отключают водоснабжение, подачу газа и систему канализации. Если нужно, отсоединяют трубы.
Окна и двери открывают, чтобы предотвратить перекос.
Выбирают и готовят место под домкраты.
Устанавливают их и демонтируют нижний венец.
Во время основного этапа поднимают дом с помощью подпорок, свай, силикатных блоков.
Убирают сгнившие части основания, меняют нижний венец (если нужно), обрабатывают антисептиком или химическими средствами.
После всех ремонтных работ опускают дом.

Это общий план работы. Теперь рассмотрим подробнее, как поднять деревянный дом, чтобы поставить под ним фундамент.

Подготовительный этап

Важно – правильно подготовиться к ремонтным работам. Строители, опытные в том, как поднять фундамент деревянного дома правильно, рекомендуют сначала подготовить постройку, то есть укрепить его, предотвратив разрешение во время ремонта.

После того, как определен тип почвы, ее достоинства и недостатки, степень промерзания и уровень грунтовых вод, выбирают подходящий фундамент: ленточный, свайный или столбчатый.
После первого шага переходят к подготовке дома. Его необходимо освободить, то есть вынести все вещи, которые могут разбиться или будут утяжелять конструкцию. Окна и двери открывают настежь.
Нельзя забывать и про стены. Для их укрепления потребуются пластины-поясы, сделанные из металла. Они скрепляют всю коробку, требуется лишь установить их поперек линии бревен в углах.
Стоит провести ревизию инструментов и материалов, которые пригодятся. Это избавит от неожиданных трат, так как можно спланировать бюджет или одолжить. Понадобятся: цемент, перфоратор, песок, металлические пластины, нивелир, лом, кирпич или брус для временной поддержки постройки.

Видео описание

В этом видео наглядно показан процесс изнутри, как поднимают дом

Подготовка фундамента и установка домкрата

Тип основания определяет, как именно установить домкрат. Если фундамент ленточный, проемы выламывают кувалдой и делают прямоугольные прорези. Такие отверстия должны находиться на расстоянии 2 метров друг от друга и не слишком близко к углам – не менее 50 см. Если опора на столбах и сваях, перед установкой готовят деревянные щиты.

Домкрат устанавливают на ровную поверхность. На нее ставится металлическая подставка для контроля высоты, и нельзя, чтобы она соскользнула. С помощью швеллера и уголков из металла можно сделать временную опору. Это делается в случае, когда фундамент нужно демонтировать и заменить полностью.

По всему периметру убирают строительные шпильки, с помощью которым венец крепился к основанию.

Когда все шаги подготовки выполнены, нужно сосредоточиться на том, как правильно поднять сруб домкратами. При установке под него кладут лист из металла. Это нужно для равномерного распределения нагрузки.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно установить домкрат

Основной этап: подъема дома с помощью домкрата

Выбрав, каким домкратом можно поднять деревянный дом, можно перейти к основному этапу. Подъем следует начинать с просевшей стороны. Перед установкой подкладываются бетонные плиты – это создает твердую и ровную поверхность. Поднимают параллельные углы одновременно – по 2-3 см за раз. Когда появляется пустое пространство, в это место ставят доски, кирпичи или брус. В итоге, из них должны образоваться подпорки на расстоянии 30 см друг от друга. Они создают поддержку, и если один из домкратов выйдет из строя, давление перейдет именно на них.

После того, как нужная высота достигнута, домкрат вынимают и переходят к соседним углам. Технология повторяется. Периодически нужно осматривать дом, не образовались ли трещины или другие деформации. После крайних сторон те же манипуляции делают с центром нижнего венца.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуют поднимать все углы одновременно. Тогда необходим координатор, который будет давать команду. Это можно осуществить с небольшим домом. Если площадь большая, предлагают автоматический способ – домкраты поднимают одновременно по команде компьютера. Однако, это не бюджетно.

На фото видно, что под домкратом ничего нет. Таким способом поднимать дом не рекомендуется Источник coins.su

В конце домкраты извлекают и заменяют оставшееся место брусом. Таких точек должно быть достаточно, чтобы давление распределялось равномерно. Движение от точки к точке может происходить в любом направлении. Это не так важно. Для того, чтобы высота была одинаковой и не случилось перекоса, расстояние измеряют с помощью нивелира или другого приспособления. Обычно, самостоятельно поднимают дом на 30-35 см. Строительная бригада с техникой – на 80 см.

Видео описание

Про принцип работы домкрата смотрите в этом видеоролике

Чтобы предотвратить разрушение фундамента во время замены венцов, необходимо увеличить количество домкратов или их грузоподъемность.

если нижние венцы требуют замены, необходимы сквозные пропилы;
вскрывается чистовой и черновой пол;
перпендикулярно стенам под них заводятся металлические балки (швеллер);
под наружные концы балок заводят 8 домкратов (2 на каждом углу длинной стороны).

Распространённые ошибки и как их избежать типичных ошибок

Самые популярные ошибки, которые допускают при подъеме деревянного дома:

Не знают, каким домкратом можно поднять деревянный дом, и неправильно рассчитывают подъемную силу. Его грузоподъемность должна быть меньше массы дома в 4 раза или в половину.
Выбирают тонкие и маленькие подпорки, которые не выдерживают. Лучше использовать деревянный брус, который укладывается по принципу пирамиды – от более длинных до коротких частей.
Не равномерно поднимают стены. Как следствие, один из углов находится выше. Решения этой проблемы два: если работать самостоятельно, нужно использовать приборы, которые измеряют расстояние, чтобы оно везде было одинаковое. Если есть возможность команду, один из строителей отдает команду, чтобы углы поднялись одновременно и на одинаковое расстояние.

Неправильная установка домкрата. Если его поставить на грунт или мягкую поверхность, он не будет зафиксирован. Правильно устанавливать домкрат на бетонную плиту или другой твердый материал.
Окна и двери оставляют закрытыми. После чего они приобретают сильный перекос. Правильным будет открыть их пред началом работы. Это предотвратит необратимые последствия.

Коротко о главном

Если резюмировать всю информации о том, как правильно поднять дом домкратами самостоятельно, можно выстроить такую стратегию:

Читайте также: