Как поставить замок на дверь соболь
Обновлено: 21.05.2024
Ключом или головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления механизма перемещения двери по средней направляющей.
Снимаем болты вместе с пластиной.
Удерживая дверь на весу, вынимаем из нее средний механизм открывания двери.
Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два винта крепления двери к верхней опоре.
Немного опустив дверь (на 2–3 см), выводим рычаг нижнего механизма открывания двери из зацепления с нижней направляющей
Ключом «на 14» отворачиваем три болта крепления рычага
Снимаем рычаг нижнего механизма с двери.
Устанавливаем дверь в такой последовательности.
Сначала закрепляем на двери верхнюю опору.
Затем устанавливаем на дверь механизм средней направляющей.
Последним устанавливаем на дверь рычаг нижнего механизма, предварительно заведя ролик рычага в зацепление с нижней направляющей.
После установки регулируем положение двери.
Регулировка сдвижной двери
Регулируем дверь в проеме после ее замены, а также в случае нарушения ее правильного положения в процессе эксплуатации.
Регулировку удобнее выполнять со снятыми фиксаторами.
Регулировка двери по высоте
Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки
вращая регулировочный болт верхней опоры ключом «на 14», поднимаем либо опускаем переднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между ней и средней стойкой.
Затягиваем контргайку регулировочного болта.
Ключом «на 14», ослабив два болта крепления механизма перемещения двери по средней направляющей, поднимаем или опускаем заднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между дверью и боковиной кузова.
Удерживая дверь в требуемом положении, затягиваем болты крепления механизма.
Регулировка двери по «глубине»
Ослабив контргайку регулировочного болта верхней опоры двери (см. Как снять узлы открывания сдвижной двери автомобиля Соболь) и перемещая опору в пределах регулировочной прорези, сдвигаем верхнюю кромку в горизонтальной плоскости, после чего затягиваем контргайку.
Ослабив ключом «на 12» два болта крепления нижнего рычага с роликом и перемещая рычаг в пределах прорези, регулируем положение нижней кромки двери в горизонтальной плоскости, после чего затягиваем болты
Если описанных регулировок недостаточно, ключом «на 14» ослабляем три болта крепления нижней опоры к двери и, перемещая опору в пределах прорезей вдоль двери, регулируем положение нижней кромки двери в горизонтальной плоскости.
Если регулировок не хватает, подкладываем шайбы под болты крепления опоры верхней направляющей, либо между верхней направляющей и ее опорой
Нужно перед этой работой запастись запасными клипсами, на случай их поломки.
Снятие правого замка задней двери
Отверткой поддеваем и открываем заглушки ручки двери.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления ручки и снимаем ее.
Тем же ключом отворачиваем болт крепления зажима ограничителя и снимаем его.
Тем же ключом отворачиваем два болта крепления кронштейна ограничителя и снимаем его вместе с ограничителем
Отверткой отворачиваем винт крепления розетки внутренней ручки
Поддевая отверткой, снимаем восемь пластмассовых фиксаторов обивки двери.
Поддев отверткой, отсоединяем тягу выключателя замка от поводка выключателя.
Плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт крепления поводка и снимаем поводок с выключателя (поводок можно снять с выключателя и вместе с тягой)
Ключом «на 8» отворачиваем на 2–3 оборота болт крепления выключателя замка и вынимаем выключатель.
Отверткой поддеваем и отсоединяем тягу внутренней ручки.
Отверткой отворачиваем два винта
снимаем внутреннюю ручку вместе с тягой.
Отворачиваем кнопку блокировки замка.
Отверткой отворачиваем два винта крепления кронштейна рычага.
Отводим кронштейн с рычагом в сторону и через проем отверткой поддеваем зажим тяги замка.
Отсоединяем тягу от рычага и снимаем рычаг с кронштейном и тягой кнопки блокировки замка.
Большой отверткой отворачиваем два винта крепления запорного механизма и снимаем механизм.
Торцевым ключом или головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления привода наружной ручки.
Снимаем привод вместе с замком.
Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления наружной ручки.
Головкой «на 12» отворачиваем фиксатор замка правой двери (на левой двери)
Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления
снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери
Собираем правый замок задней двери в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным или трансмиссионным маслом
Снятие левого замка задней двери
Снимаем упор, обивку, верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.
Головкой или ключом «на 8» отворачиваем верхний болт крепления корпуса верхнего стопора
отворачиваем нижний болт крепления корпуса верхнего стопора замка.
Тем же ключом отворачиваем два болта крепления привода замка
Откручиваем два болта крепления основания стопора.
Отводим основание стопора наружу и плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт оси ручки замка стопора.
Вынимаем ось ручки
Снимаем основание стопора.
Через образовавшийся проем, надавив пальцем или поддев отверткой, отсоединяем пружинный зажим
снимаем пружинный зажим верхней тяги стопора (для наглядности показано на снятом замке)
Вынимаем верхний корпус стопора вместе со стопором и тягой из двери
Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления корпуса нижнего стопора, аналогичные креплениям корпуса верхнего стопора.
Развернув, утапливаем нижний стопор внутрь двери и вынимаем его вместе с тягой и приводом замка стопора.
Ключом «на 8» отворачиваем по два болта крепления двух нижних защелок стопоров левой и правой частей двери
Снимаем защелки. Аналогично снимаем верхние защелки стопоров
Собираем замок в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом.
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления упора двери.
Отверткой отворачиваем два винта крепления розетки внутренней ручки замка и снимаем розетку.
Поддев тонкой отверткой, вынимаем 15 пластмассовых замков из фиксаторов обивки
Если вынуть замки из фиксаторов не удается, откусываем шляпки замков бокорезами.
Снимаем обивку вместе с фиксаторами
Осторожно, чтобы не повредить, снимаем с двери прокладку обивки
Устанавливаем обивку в обратной последовательности.
Снятие замка сдвижной двери
В полости двери ключом «на 10» отворачиваем на 2–3 оборота стопорный болт выключателя замка
Вынимаем выключатель с наружной стороны двери.
Отверткой отсоединяем тягу внутренней ручки от замка.
Отверткой отворачиваем два винта крепления ручки.
Снимаем ручку вместе с тягой
Отворачиваем кнопку блокировки замка
Отверткой отворачиваем два винта крепления механизма выключения замка.
Сдвигаем механизм влево к проему.
Отверткой поддеваем замок тяги и отсоединяем ее от рычага.
Вынимаем механизм выключения с тягой блокировки.
Головкой «на 8» отворачиваем четыре болта крепления
снимаем наружную ручку замка.
Отверткой отворачиваем два винта крепления запорного механизма замка.
Снимаем запорный механизм.
Вынимаем замок из внутренней полости двери.
Отсоединяем от замка механизм ручки и тягу выключателя
Отмечаем положение фиксатора на кузове и ключом «на 17» отворачиваем его
Снимаем фиксатор вместе с пластиной и шайбой.
Ключом «на 8» отворачиваем по два болта крепления верхнего и нижнего направляющих шипов фиксаторов двери, снимаем шипы фиксаторов
Тем же ключом отворачиваем по два болта крепления верхнего и нижнего корпусов фиксаторов и снимаем их со стойки
Устанавливаем узлы и детали замка в обратной последовательности, смазав трущиеся соединения моторным или трансмиссионным маслом.
После установки проверяем работу замка и при необходимости регулируем его путем изменения длины тяг и перемещения фиксатора в пределах прорези.
Аналогично регулируем положение шипов и корпусов фиксаторов передней части двери.
Продолжаем приводить машину в порядок. Гвоздем вчерашней программы стал замок задней левой двери. У него обломился силуминовый стопор (тот, что крепится изнутри на двух болтах), и верхний язычок перестал работать. Помучился я с ним изрядно: трёхмерная геометрия никогда не была моим коньком, даже на тазах все эти дверные тяги мне выносили мозг на отличненько. На самом деле, там всё просто, просто не надо торопиться и психовать. :) Если кому-то придётся заниматься тем же самым, то вот тут лежит инструкция с картинками.
Пришлось заменить механизм ручки в сборе, так как стопор отдельно не продаётся. Механизм обошёлся мне в 200 рублей. Зато теперь у меня левая дверь открывается, как и положено, с ручки, а не отвёрткой.
Пользуясь случаем, купил себе баллончик грунта и эмали и кое-как залил пол в багажном отсеке. "Кое-как" потому что одного баллончика на качественное покрытие всей площади пола, к моему удивлению, не хватило. Но главную задачу — закрыть голый металл от атмосферной влаги — он выполнил, и то хорошо. Позже, возможно, пролью ещё раз, с пристрастием. Там, где будет постоянно елозить груз, много краски не бывает, верно?
Серые разводы — это на самом деле грунт просвечивает через тонкий слой эмали. Думаю, требуется повторная покраска со следующей зарплаты.
Несмотря на современную конструкцию, Соболь сохраняет теплоту и ламповость. Пожалуй, я пока не буду менять этот плафон, хотя выключатель, конечно, можно было бы сделать пониже, да…
Да, на фотографиях строительная пена. Нет, это не моё творчество, а предыдущих владельцев. Да, я её срежу и, по всей видимости, заменю чем-нибудь более технологичным.
Пользуясь случаем, также прошёлся по всем жучкам и сколам преобразователем ржавчины и ремонтным маркером с эмалью. Маркер — штука ужасно неудобная в использовании и больше размазывает эмаль, чем наносит её слоем. Поэтому я остаюсь верен ремонтным кисточкам с флакончиками а-ля лак для ногтей, и вам советую. Получилось не очень аккуратно, но лучше ездить с некрасивой подкраской, чем с ржавыми сколами, верно?
Нашёл в Ниве неиспользованный баллон силиконовой смазки и до кучи пролил силиконом половину машины (пока только половину), включая резиновые уплотнители, петли, замки, рамки стёкол, подвижные элементы торпеды и салазки сдвижной двери. Теперь всё закрывается и открывается намного мягче и легче. Не жалейте силикона, смело топите машину в нём целиком: окромя сидушек, никто на излишек силикона жаловаться не будет. :) Силикон не горит и ничего не растворяет, он химически инертен, поэтому можно смело лить куда угодно. Особенно сильно мне силикон помог с установкой резиновых заглушек в багажник: на сухую они ни в какую не хотели лезть обратно на своё место.
По задней дверке основная существовавшая проблема — это не работающая личинка дверного замка .
Как то странно на мой взгляд оставлять в Москве в машине инструмента на круглую сумму, при этом не закрывая салон… Безбашенные люди))))
Поэтому решено для удобства и немного для безопасности оснастить нашего Железного Арни Дровосека сигнализацией, так что закупаю активаторы (с "понтом" усиленные)
Регулирую, смазываю замок двери и устанавливаю активатор
За одно перебираю новую СССР личинку из запасов, подгоняя её под существующий ключ
Теперь и с ключика работает (ведь личинки в передних дверях в целях той же безопасности лучше будет полностью отключить)
Задняя дверка при окраске приговаривается к утилизации и замене на новую, ведь при широком выборе новых дверей, включая стеклопластик, выгодней поставить новую и обработать по уму или, что гораздо, лучше внедрить стеклопластиковую (я бы поставил распашонку), чем "откачивал" ту что есть. Да и в гиперкуб она не влезет(((
Но тем не менее тоже приклеиваю наружную "шкурку" к усилителю (стекольным клеем). Теперь даже временная дверь не смотря на отсутствие ШВИ будет бренчать гораздо слабее!
В качестве временной шумки-герметизации приклеиваю на скотч полиэтиленовые пакеты. Идеалнно подходящий размер, даже резать непришлось)
Мутная конторка, работала в ней супруга, не дай боже
И закрываю обшивкой. Покойся с Миром))))
По идее по салону всё готово. вот только гам где был отопитель — пустота… нужен ещё кусочек пластика такой формы, что бы нарастить существующий
И что придумать с окантовкой замка. Хоть убейте не помню, а как же эта часть по заводу обустроена?
Читайте также: