Как поднять блоки на крышу

Обновлено: 05.05.2024

Когда денег мало, а жить в своём доме хочется, идёшь на любые ухищрения. Например, возводишь дом постепенно, по мере поступления средств на строительство. Традиционно, в этом случае, возводится полноценная «коробка» и проводится «инженерка», а отделка откладывается на потом.

Иначе поступил участник портала Антон Нугис (ник на FORUMHOUSE Бродяgа ). Он сначала построил одноэтажный дом и гараж, а потом решил надстроить на здание второй этаж, причем, под уже полностью готовой крышей. Как ему это удалось, в нашем сегодняшнем материале:

Как надстроить второй этаж без демонтажа крыши
Сложности подъёма крыши домкратом
Как ветер чуть не снёс крышу
Почему Антон Нугис построил дом из керамзитобетонных блоков
Стоимость строительства каменного дома на УШП и мокрым фасадом из ППС
Видеоотчёт о строительстве дома и подъёме крыши

Строительство второго этажа под готовой крышей

Прежде, чем мы опишем эту эпопею, предыстория проекта. Итак, Антон Нугис купил в пригороде Новороссийска участок на крутом живописном склоне. Он хочет построить на нём двухэтажный дом. Пользователь портала работает вахтовым методом. Денег в обрез, т. к. надо выплачивать кредит. После подсчётов выяснилось, что средств хватит только на дом в один этаж. Антон его построил. Затем:

Облагородил участок
Залил подпорные стенки
Провёл в дом коммуникации и магистральный газ
Вырыл септик
Сделал внутреннюю отделку

И вот что получилось.

А это дом на данный момент.

Как говорится, почувствуйте разницу. Кстати, тема пользователя стала победителем недели в рейтинге «Лучшие темы».

Теперь передаём слово автору проекта.

Дом я построил самостоятельно, практически, без помощников. Это растянулось на 5 лет, но другого выхода не было. Были долги по кредитам. После одноэтажного дома я возвёл гараж. Над ним надстроил второй этаж. Сверху залил плиту. Получилась терраса-балкон площадью 55 кв. м. Дом сразу потерялся на фоне гаража. Решил, что пора строить второй этаж и увеличивать жилую площадь.

Подъём крыши при помощи домкрата

Как пользователь сумел возвести из керамзитобетонных блоков полноценный этаж под крышей, покрытой гибкой черепицей?

Поднимать крышу по чуть-чуть. Возводить ряд стены. Снова поднимать крышу, пока не достигнешь расчётной высоты второго этажа.

Реконструкцию дома разбили на этапы:

Антон максимально усилил и укрепил «холодный чердак».

Взял домкрат бутылочного типа, с усилием на 20 тонн.

Перекрытие второго этажа дома я сделал из доски сечением 200х50 мм. Я прикрутил к ним доски для упора домкрата, для распределения нагрузки. Сначала под домкрат подкладывал по два керамзитобетонных блока. Это показалось ненадёжным. Стал упирать домкрат в 4 блока. Между блоками положил прокладки - обрезки доски дюймовки для компенсации перекосов при подъёме крыши.

Крышу Антон поднимал по кругу, на 30 см, постепенно подкладывая доски. Сначала толщиной 2.5 см, а потом 5 см. Крыша опиралась на 10 точек.

Затем Антон, вместе с соседом и другом, выкладывал ряд из блоков. Дом рос как гриб, шаг за шагом, день за днём.

Появился вход на балкон.

На этом этапе погода преподнесла «подарок», который едва не привёл к аварии.

Как ветер чуть не снёс крышу дома

В Новороссийске дуют ураганные ветра. Я поднимал крышу в апреле. В этот период времени сильных ветров не должно быть. Но когда мы подняли крышу на 5 рядов блоков, прогноз выдал ветра силой до 25 м/с. Я остановил стройку. Мы опустили крышу на блоки. Раскрепили её телескопическим распорками. Зафиксировали. Ветер дул неделю. В один из сильных порывов, крыша съехала на 15 см. Её провернуло вокруг одной опоры. Я дополнительно укрепил крышу всем, что есть. Когда ветер стих, мы продолжили реконструкцию дома. Крышу выровняли и продолжили кладку блоков.

На финише работ пользователь залил армопояс. Опустил на него крышу и притянул её шпильками. Далее Антон утеплил и отделал дом по технологии «мокрый фасад», по пенопласту толщиной 10 см.

А это вид с террасы дома.

Нюансы реконструкции дома и подъёма крыши

Тема Антона вызвала повышенный интерес на портале. На него посыпались вопросы участников FORUMHOUSE. Рассмотрим самые популярные из них:

1. Вы не думали сразу поднять крышу на нужную высоту краном, и поставить её на 10 временных точек?

Сразу поднимать крышу на большую высоту было опасно. Чем выше я поднимал крышу, тем больше она шаталась. Упор в стену надежнее. Про кран думал. Но близко к дому, он не смог бы подъехать. Участок в виде буквы «Г». А на максимальном вылете стрелы он бы не поднял готовую крышу.

2. Почему вы не стали строить каркасник или дом из газобетона?

У меня рядом море. Климат очень влажный. Дуют ураганные ветра. Сейсмоопасная зона. Подумал, что из керамзитобетонных блоков дом будет надёжнее.

3. Почему вы сразу не построили дом в два этажа? Зачем так мучиться с подъёмом крыши домкратом?

Если бы у меня были бы деньги сразу на весь объём работ, то построил бы двухэтажный дом. Если живёшь за полторы тысячи километров от стройки, нужно иметь место, где можно переночевать. Сначала поставил бытовку. Потом построил дом в один этаж. Зарегистрировал его. Подключил электричество и газ. Отделал изнутри. Уже есть, где жить со всеми удобствами. По моим подсчетам, гораздо дешевле строить дом постепенно самому, чем влезать в большой кредит и нанимать рабочих. А если бы я стал копить деньги сразу на всё строительство, то никогда бы не возвёл дом.

Выводы

Возведение скатной крыши – это один из самых трудоемких и дорогостоящих видов работ, связанный с неудобством работы на высоте, среди балочной системы перекрытий. Большинство строителей возводят леса вокруг строения для монтажа кровельного материала. А это дополнительные затраты и время на монтаж-демонтаж лесов.

Есть единичные случаи, когда крышу со стропильной системой и кровельным материалом возводят на уровне земли, а потом кранами поднимают на стены дома.

Трудно сказать, почему заказчик решил эту крышу с размерами 13х13 м делать на земле. Возможно, делал сам или собрать крышу на земле строительной бригаде оказалось быстрее, чем поднимать каждую балку и доски наверх. Вопрос только как надежно закрепить крышу к армопоясу на стенах через систему анкеров и уголков. Считаю, такое решение имеет место быть, в особенности если оно сокращает стоимость и время строительства.

Монтаж крыши из СИП-панелей с помощью крана. Ускоряет процесс строительства мансарды.

В Новой Зеландии при строительстве каркасных одноэтажных домов пошли еще дальше. Там тоже собирают крышу на земле с кровельным покрытием и с помощью заранее установленной системы домкратов поднимают всю конструкцию кровли на проектную высоту. Смотрим:

Логика этой работы такая: крышу легче возвести на земле, не нужно высоко поднимать материал вручную или краном. Не нужны строительные леса, только лестницы. Это безопаснее для строителей. Все это ускоряет работу.

А самое главное, когда есть крыша, то работать над возведением стен каркасного дома можно в любую погоду. Даже сильный дождь не помеха. И палящее солнце не мешает – под крышей работать комфортнее.

Работа домкратов при подъеме крыши должна быть синхронизирована. Видно, что к ним подходят шланги от центрального насоса (или проводка, если они электрические). Единственный недостаток технологии – монтаж основных каркасов стен должен быть быстрый, за один день. В противном случае ветер может опрокинуть крышу.

Этот же прием подъема крыши можно применить и для строительства одноэтажных домов из строительных блоков по такой схеме: Подняли крышу на день, возвели стены на определенную высоту – опустили крышу на кладку. На следующий день опять подняли крышу, возвели 2-3 ряда, снова опустили. Таким образом, не будет риска, что ветер опрокинет крышу с домкратов.

Считаю, что этот прием, технология строительства одноэтажных домов имеет явные преимущества перед классической. Вот только домкраты явно имеют высокую стоимость и они будут экономически выгодны только строительным компаниям, кто строит дома на потоке. Быстро окупятся из-за сокращения сроков строительства крыш.

Что думаете по поводу этой технологии - напишите свое мнение в комментариях.

Общей проблемой многих домов старой постройки являются низкие потолки. Если вы владелец такого дома и хотите увеличить высоту потолков, не обязательно разбирать крышу — её можно поднять своими силами. В этом вам поможет наш мастер-класс.

Инструменты и материалы для работы

минимум три домкрата (желательно масляных) грузоподъемностью от 5 тонн;
соответствующее им количество прочных на сжатие деревянных брусьев, металлических швеллеров (оптимально) или труб подходящей длины;
соответствующее им количество жестких прокладок для пола, которые будут перераспределять точечную нагрузку от домкрата в площадную (толстые доски, куски швеллера и т. п.);
прокладочный материал, который будет закладываться под балки и домкраты в процессе подъема крыши (обрезки досок, кирпичи и т. п.): их количество необходимо рассчитать так, чтобы хватило для всех балок на обе стороны на полную высоту подъема крыши;
материал, из которого будут подниматься стены (кирпич, ракушечник, саман и т. п.), а также строительные растворы (песок, глина, цемент и т. п.): их количество нужно рассчитать в зависимости от длины стен и высоты, на которую будет подниматься крыша.

Итак, начнем

В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.

Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15–20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

Дополнительные сложности

Первая и последняя балки обычно спрятаны стеной, поэтому поднимать их нужно будет вручную, при помощи увеличенного плеча. Сделать это будет гораздо легче, когда вторая и предпоследняя балки дома уже приподняты на 5 сантиметров.

Распределительная прокладка под домкратом должна быть достаточно прочной, это позволит избежать повреждений напольного покрытия.

Фиксируем крышу на нужной высоте

Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.

Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.

Некоторые советы

Постарайтесь эффективно организовать весь процесс, чтобы он занял как можно меньше времени. Пока крыша стоит на временных подпорках, это довольно шаткая конструкция — порыв сильного ветра может испортить результат вашего труда.

После того как внутренняя кладка положена, и крыша прочно стоит, можно поднять лицевую кладку.

Поскольку подъем и ремонт крыши — занятие довольно трудоемкое, стоит подумать сразу и об обновлении кровли, чтобы этот вопрос вас больше не беспокоил.

При строительстве часто возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

брус клееный 60х40 мм — 10 м;
брус 40х40 — 9 м;
доска 25х80 — 16 м;
блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
капроновый трос — 12 м;
фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40–45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20–25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

Есть множество кровельных материалов, с которыми можно работать в одиночку при монтаже, и соорудить при этом приличную крышу. Но учитывая, что все действия происходят наверху и работать приходится с объемными листами, становится не ясно, как все манипуляции проводить самостоятельно – и крепить материал, и поднимать его самостоятельно наверх.

Способы поднятия материалов на крышу

Даже если листы кровли весят немного, они часто имеют габаритные параметры и поднимать их одному неудобно. Если постоянно спускаться и подниматься – уйдет уйма времени, да и поднять материал будет невозможно: если взять в руки лист кровли, то как подняться по вертикально установленной лестнице? Для того, чтобы облегчить задачу, не обязательно приобретать спецтехнику. Народные умельцы нашли несколько решений:

Нужно подготовить крепкую веревку, а на ее край закрепить крючок. На лист кровли или стропил цепляется крюк, но только к нижней части листа. Далее лестница должна выступить в роли направляющих полозьев – забравшись наверх с концом веревки, можно будет тянуть к себе закрепленную крюком кровлю. Важно, чтобы крюк был двойным – так обеспечится больший охват элемента и минимизируется раскачивание;
К лестнице можно прикрепить специальный упор – планку, которая закрепит элемент на нужной высоте, пока человек не поднимется вверх и не возьмет лист. Упор делается из обычной балки и гвоздя, без потребности поднимать материалы наверх он может быть сложен, а при необходимости – фиксировать лист на лестнице. Расположить его лучше на середине длины лестницы;
Если поднимать нужно габаритные материалы, можно подготовить каркас из двух балок, соединенных между собой. На эти балки прикладываются листы, обматываются веревкой для закрепления и вся конструкция устанавливается к крыше. Поднявшись наверх, человек может поднять листы, если балки будут доставать до кровли;
Можно воспользоваться автомобильной лебедкой, если она есть в арсенале. Для конструкции нужна будет опора с роликом и деревянный поддон. На него будут загружены материалы, а лебедка должна быть зафиксирована к стропильной системе. Под поддон протягиваются несколько канатов и объединяются между собой. Затем узел фиксируется на крюке лебедки и начинается медленный подъем кровли.

Прежде, чем пробовать какой-либо из способов, нужно обязательно проверить прочность конструкции и обеспечить собственную безопасность.

Читайте также: