Как отрегулировать двери на славуте

Обновлено: 18.05.2024

Виталий, у Вас есть доход от рекламы на ютубике. просто когда она всплывает на видео, то я её жму, думая , что это Вам поможет. или не стоит этого делать.

да то била проблема , шоб закрить машину нужно било поднять ручку а потом токо утопить пупсик) Я даже не знал первое время как вообще закрить)

Виталя привет!)
Подскажи. можно ли снять передние двери на славуте не снимая торпеды?(торпеда не люкс)

Что может быть, когда на задней правой двери резинку просто дверью сдирает в районе арки колеса? Стояла старая оборванная рещинка, все было ок, поставил новую, ее просто выдирает при закрытии двери.

Виталий привет. А где видео про точечную сварку или имитация под точечную сварку, может снимешь и покажишь народу. Зарание спс.

Привет. Очень полезно и познавательно, спасибо. А я заднюю дверь (ригель и замок), что отрегулирую через неделю поездок, на ямах приоткрываются на первое положение замка, может подскажешь, где еще копать.

Я живу в Херсоне (около ТРЦ фабрики) каждый раз когда вижу такой "Пыжик",надеюсь встретить именно ту! Машину!

На стойке стоит ответная часть замка, а не ригель.
Ригель — часть запорного устройства, замка, которая непосредственно запирает объект закрытия. Представляет собой металлический стержень, который может выдвигаться или поворачиваться, таким образом входя между подвижным и неподвижным элементами объекта и препятствуя их нежелательному или несанкционированному смещению.

Подскажите пожалуйста , а где именно находятся регулировочные болты(или чем они там регулируются ) на славуте , а именно передние двери .
передняя пассажирская дверь начала подтирать ЛКП в раене замка

Все поняли, что с двух камерной резинкой туго. Купи "Славутавскую" резинку - не мучай зрителей.
(У меня начинают нервы сдавать. )))))
P.S. Только, что зашел на таврия.уа. Оказалось, что "Таврия" - это коньяк. )))))))))))))

Восьмерочные трехкамерки отличный вариант. Четкий хлопок и дверь закрывается. Зато она плотно сидит, не гуляет и никаких щелей, в то время как родные светятся и в дождь в салоне полно воды. Вот только не надо про регулировки рассказывать, таврия со стадии разработки - сплошной косяк

Доброго времени суток! Посоветуйте. ВАЗ 2110 водительская дверь ушла назад ( задевает заднюю дверь , зазор в палец между дверью и крылом) , в петлях подкладок нет. Как можно устранить данную проблему без переваривания петель? У нас в городе нет толковых мастеров , у самого мозгов не хватает додумать.

Все ты парень раскурил только не знаешь всех секретов этого замка. Там где ты огибал стоит пружина чуть вше ВОТ ОНА ЗЛО ЭТОГО ЗАМКА её надо просто выкидывать. И только тогда замок сказка.

самая ништяк резинка восьмёрочная но однокамерная)У таврической была проблема что на скорости в области рамки воздух свистел и сквозил а ещё у меня были петли сработаны сильно и люфтили адски пока не отреставрировал выставить не получалось.

SOS!Подскажите пожалуйста,перестала открыватся задняя пассажирская,ей мешает водительская дверь (когда закрыта),как в начале видео,когда если что то убрать,"то будет вот такая беда")Случилось само по себе,никто ничего не убирал)

То Виталя нечего,делали москвича,долбались чтоб было боле мения,покрасили машину все нормально,дошло дело до сборки,а точней до вклейки уплотнителей дверей так после вклейки тех самых уплотнителей низа дверей стали выпирать мм-по 10 снизу,блин такое заподло.

Снятие, навеска и регулировка боковых дверей ЗАЗ-1102

Снимать дверь с кузова нежелательно, и делать это надо в случае крайней необходимости (при значительных повреждениях самих дверей или при одновременной деформации боковины кузова и самой двери), когда повреждения невозможно устранить при навешенной двери.

Большинство мелких повреждений дверей и дверных проемов кузова удобнее устранить, когда дверь остается на кузове, так как при этом облегчаются доступ к местам повреждений внутри двери и подгонка двери по дверному проему. Если же возникла необходимость снятия двери, то для облегчения предстоящей навески ее после ремонта необходимо пометить чертилкой положение петель на стойке. Следует учесть, что навеска и регулировка двери довольно трудоемкая операция и требует от исполнителя определенного навыка.

Порядок операций при снятии двери следующий:
— снять обивку со стойки боковины, на которой закреплены петли;
— полностью открыть дверь до срабатывания ограничителя, специальным торцовым ключом (13 мм) открутить две гайки, крепящие верхнюю петлю (под панелью приборов) к стойке;
— поддерживая дверь снизу коленом, отвернуть две гайки нижней петли, вывести болты петель из отверстий и снять дверь.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

После выполнения всех работ по разборке, сборке и рихтовке (описано ниже) навеска двери производится в обратной последовательности, учитывая следующие указания:
— проверить состояние осей на петлях. Если на осях петли имеют люфт, необходимо оси выпрессовать и заменить новыми;
— закрепить предварительно двери петлями к стойке кузова, стараясь, чтобы петли попали на прежние площадки (на стойке отмечены чертилкой);
— закрыть дверь и выставить ее в проеме так, чтобы был обеспечен равномерный зазор в проеме боковины кузова и только после этого окончательно затянуть гайками крепления петель моментом 19,60…24,51 Н-м (2.“2,5 кгс-м).

После регулировки двери по зазорам необходимо установить на боковину фиксатор. Фиксатор с выпуклой пружинной шайбой ввернуть в планку на стойке двери, но не окончательно.

Надлежащий натяг двери, т.е. ее прижим к проему кузова, обеспечивается регулировкой положения фиксатора замка на боковине.

При этом положение фиксатора относительно замка двери должно быть выбрано таким, чтобы дверь не выступала и не западала над поверхностью боковины кузова.

Если при закрытии, двери она несколько приподнимается или опускается на фиксаторе, следует ослабить фиксатор и плавно, но плотно, прикрыть дверь, чтобы дать фиксатору самоустановиться относительно вилки ротора и гнезда замка двери. При необходимости указанная операция выполняется несколько раз.

Затем, не опуская и стараясь не сместить фиксатор, открыть дверь и плотно завернуть фиксатор. Проверить еще раз закрытие и открытие двери. Убедившись в правильности установки двери, четком и плотном ее закрывании, окончательно заверните фиксатор.

Дверь, правильно установленная в проеме боковины кузова, должна закрываться от толчка рукой. При этом резиновый трубчатый уплотнитель деформируется настолько, что полностью герметизируется проем и предохраняет кузов от проникновения в него пыли и влаги.

Всем привет)
не давно поставил евро-ручки, чтоб быть правдивым я в тот день не взял ключи от машины и проверить работоспособность ЦЗ с этими ручками не мог. Но сегодня имел возможность проверить, как оказалось что нифига не работало не закрывало не открывало.
раз такое дело то дальше гаражного кооператива уже не выехать…
и так для начала берем замок двери и защелкиваем его на 2 щелчка как при закрытой двери, дальше я клацал то плече на замке от которого идет тяга на так называемый "солдатик" (та фигня которую тягает механизм цз вверх и вниз) у меня он в таком положении закрывался более менее, а открывался совсем не охотно. смотря на замок и вспоминая что давали совет отогнуть одну фишку и тогда все должно хорошо ходить (pixs.ru/showimage/P109053490_4699255_12677630.jpg) но не тут то было, эта штука отвечает за то чтоб можно было нажать на солдатика при открытой двери(на старом замке я отогнул и толку не дало никакого.), далее присматриваюсь к механизму и вижу что и как происходит, все в элементе просто берем надфиль и начинаем убирать заводские недочеты, поточив этот замок около 15 минут стало лучше, но сильно увлекаться не стоит, а то можно весь замок переточить)) после того как поточил некоторые места, хорошенько смазываем, далее устанавливаем в машину у меня, сама установка занимала не более 5 минут.
итак вот вроде бы и все прикрутили все на место должно работать, но у меня вновь только закрывает а открывать отказывается. Залажу в машину и смотрю изнутри почему же не открывает, и вижу что при попытке поднять соленоидом(или как правильно он называется) солдатика то тяга соленоида просто напросто изгибается, тут пришла в голову мысль о том что нужно поднять как можно выше соленоид а "боченок" к которому закручены тяги солдатика и соленоида как можно ниже тем самым укоротить тягу соленоида(по моим выводам тяга должна быть не больше 15 см). После проделанных операций по идее должно все работать, ну у меня заработало( НО не подсоединяя тяги от наружных ручек) подсоединив у меня перестало, и тут стало ясно что тяги тоже должны иметь определенную длину и в моем случае те тяжки и болты что шли в комплекте с евро-ручками я выкинул, а болты оставил может че нибудь другое на них прикручу)) взял родные от обычных ручек и стал гнуть их. Ну гнул я тягу долго. то попадало что замку не мешает но ручкой не откроешь(свободный ход большой) то наоборот, ну когда я до гнулся до идеального состояния, вторую выровнял и точно также выгнул, так что знайте что длинна тяг и то как оно "крутит" замок очень важно и только это может у вас вызывать неисправность
В итоге я доигрался что дверь при не большом разгоне очень легко закрывается, от брелока наконец то открывается и закрывается без всяких прижиманий двери и тд, да еще и выскакивают эти солдатики резво как никогда, кстате после того как поставил бесшумные болты появился шум от пружинки на замке, его я устранил надеванием на него трубочки резиновой(вроде бы силиконовой)

ну вот как то так, если что то не понятно задавайте вопросы буду рад помочь)

области выделенные красным стоит обточить надфилем, до более ровного состояния буквально 0.1-0.2мм стоит сточить

вот так тяга стоит в правильном положении, в комплекте для тяжек шли резиновые кембрики и я одел чтоб тяга сильно в стороны не двигалась

Установив трехкамерные уплотнители дверей, понял, что механизму двери пришёл каюк и надо бы целиком всем этим заняться.

Первым делом, сняв замок, нужно отрегулировать дверь, чтобы при закрытии совпадали выштамповки кузова.

Регулировать само собой откручиванием/закручиванием петель. Отрегулировал хоть и с провисшими петлями, но хотя бы так.

Механизм замка.
Заметный износ был на нескольких пластинках, не закрывается на фиксатор, да и просто не закрывалась дверь из-за умершей пружинки. В связи с большим кол-вом дефектов, были найдены более менее живые механизмы на разборке.
Но у одного из механизмов всё так же присутствовала проблема опускания фиксатора при закрытии двери.

Эта проблема появляется даже из-за небольшого износа важной детальки — фиксирующего язычка.
А износ происходить из-за попытки выдавить/вытянуть наружу закрытую дверь. Давление оказываемое на язычок начинает его заминать. Исходя из этого можно сделать вывод: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 3-х КАМЕРНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ТАВРИИ.
При очень сильном износе этого язычка — дверь может открываться самостоятельно.

Решить проблему закрытия замка на фиксатор можно несколькими способами. Один из который только и используют на драйве — вырезают ту выпирающую часть, что мешает опустить фиксатор при закрытой двери.
Но я пошёл по более простому решению проблемы.

Так как язычок заминается, то при закрытой двери он становиться не до конца повёрнутым. И чтобы повернуть этот язычок до нужного положения, нужно сузить ответную часть этого язычка (ей является оголенный уголок из под пластика). Наращивать лучше только верхнюю часть, так как язычок по этой стороне не елозить, а только придавливает (а на обратной он часто соскребает остриём нарощенный слой). Лично я наращивал с помощью холодной сварки.

В чём простота этого решения — возможность отремонтировать не снимая обшивки двери. Про долговечность ничего не могу утверждать, но дверьми хлопаю каждый день уже недели 2 и всё работает (опускается фиксатор).

Так же проблемы была со скобами для тяг — некоторые были слегка обломаны и из-за этого они болтались в огромном отверстии. Вроде как и так работает, но присутствуют неприятные громадные люфты.
Но так как я с разборки брал механизмы, то там и скоб набрал. Но думаю что подобные можно найти от других авто (от ваз 2108 не подходит)

Палец замка двери.
Видел что некоторые меняли его на газелевские ради резинки, но я таким заниматься не стал. Просто одел в 2 слоя 16мм чёрной термоусадки. Термоусадка помимо незначительного поглощения шума (стука об металл и пластик) будет являться неким датчиком провисшей двери =D (Если она начала обдираться, значить либо петли провисли, либо вы её неправильно отрегулировали).

Но вот регулировать эту штуковину — та ещё проблема. Именно она отвечает за то, как сильно будет прижиматься дверь. Отрегулировать нужно чтобы дверь закрывалась на уровне с кузовом.
Ослабив палец нужно защёлкнуть палец в механизме двери (тут в помощью будет отвёртка). Защелкнув, аккуратно выискиваем подходящее расположение двери. Найдя его, нужно придерживать основания пальца внутри кузова и открыть дверь. Открыв дверь, хорошенько закрутить палец, всё так же хорошо придерживая основание пальца.

Фиксатор замка.
В принципе простая деталька, но с одной стороны двери она меня заставила поработать над ней. Проблема проста, фиксатор очень туго идёт (именно сам фиксатор, а не механизм двери) — в дальнейшем эта проблема могла повлиять на ухудшения в работе центрально замка (приводов замка).
Проблема сначала заключалась в искривленной тяге фиксатора (она должна быть перпендикулярно отверстию фиксатора).
Но позже понял что сама пластиковая кнопка тоже плохо ходит. Пришлось её немного отшлифовать, потом ещё силиконовой смазкой у двух дверей смазал. Теперь фиксаторы очень легко опускаются.

Наружные ручки дверей.
Ручки как-то по разному открывали дверь, болтались, издавали лишние звуки.
Сняв и сравнив их — понял что на одной не было пружинки (из-за чего она и болталась) и ручка уже ремонтировалась. И ручки были разные по внешнему виду.

Решил купить новые =). Но когда их опробывал, не понял, чего это они брякают по металлу.
А оказалось что в новых уже перестали ставить резиновые буферы.

Ну так решил не оставлять. И встроил буферы от бардачка 2108.

Так же немного напрягла тема отламывания толкателя ручки (изогнутая палка в виде гуся). Сделал предположение, что отламывается он, когда ручка вытягивается на максимум. Так как толкатель упирается в корпус при максимально вытягивании — он это не выдерживает и обламывается. Подставил небольшие проставки в нужном месте ручки и теперь толкатель не упирается в корпус в максимальном положении.

Когда начал устанавливать ручку, увидел, что между ручкой и кузовом много щелей. Так решил не оставлять — по кругу ручки налепил автопластилин. Когда ставил, хорошенько нагрел, чтобы пластилин был полужидкий и не мешал устанавливать.

Личинка двери.
Под старой личинкой у меня не было никакой прокладки, поэтому там была коррозия. По заводу там должна быть спрятанное уплотнительное кольцо, но я взял от ваз 2105 уплотнение личинки. Зажимы личинок оставил старые.

Внутренние ручки.
Старые ручки меня особо не беспокоили. Но казалось странным, что одна ручка открывалась легче другой. Оказалось, что и у внутренних ручек есть свои пружинки. У одной из них она и лопнула. Поэтому решил купить и их новые.
У новых ручек качество литья оказалось на вид в разы лучше со старыми. Но помимо этого был какой то выступ под одно резьбовое отверстие, который мешал легко вставлять ручку в родное место.

Тяги механизма.
Так то с ними было всё в порядке. Но захотелось их одеть в термоусадку 1,5 мм. Лучше вид и меньше дребезжаний металл об металл.

Если каждый раз, выходя из машины, вам приходиться приподнимать ручку на двери, опускать флажок (пимпочку), а уже затем включать сигнализацию, то этот материальчик для вас.

На следующей фотографии отмечена основная проблема. Именно вот эта тяга-ограничитель, отмеченная красной стрелочкой, и мешает нормально опустить флажок (пимпочку) блокирования дверей.

Регулировка замков Таврии, кто виноват

А теперь посмотрим на следующие две фотографии.

Синим показана предохранительная тяга, предназначена для того чтоб мы не могли опустить флажок в тот момент когда дверь открыта

Еще одно фото на эту тему:

Еще один вид замка Таврии, зазор

На них синей стрелочкой отмечена вторая тяга которая мешает опускаться флажку. Но с ней как бы проблем нет. Она предназначена для того чтоб мы не могли опустить флажок в тот момент когда дверь открыта, иначе мы можем захлопнуть дверь, ключи оставить в машине и долго думать как в нее попасть если в ней никого не осталось дабы впустить.

В общем, посмотрев на первую и вторую фотографию, становиться ясной разница в положении деталей при открытой и закрытой двери. Когда дверь захлопнута с лева от тяги, отмеченной синим, появляется зазор (см. предыдущий рисунок) в который должна помещаться тяга отмеченная красным, как на следующем рисунке:

Как замок блокируется

Читайте также: