Как отделать фундамент гаража

Обновлено: 10.05.2024

Цоколь - надземная часть фундамента, и одновременно нижняя часть фасада вашего дома снаружи. Как и все основание, цоколь придется защитить от влаги, промерзания, и позаботиться о том, чтобы на его поверхности не расселились мириады грибков и колонии насекомых. Иначе фундамент начнет разрушаться. Для этого после завершения капитальных работ вам потребуется облицевать цоколь - защитить всю поверхность водонепроницаемым слоем материала.

Цоколь может быть западающим, когда контур цоколя находится внутри контура наружных стен. Вода, которая стекает по стенам, на цоколь в этом случае вообще не попадает. Иногда стены дома строят вровень со стенами фундамента, либо цоколь выходит за пределы стен дома, тогда его называют выступающим. В любом случае, эта часть фундамента особенно нуждается в защите.

Вы можете взять любой из понравившихся материалов, главное требование - отделка должна защищать верхнюю часть фундамента от влаги. Если с этим все в порядке, выбирайте тот вариант, на который вам будет приятно смотреть каждый день, и который устроит вас по стоимости.

Есть несколько общих правил, о которых нужно помнить.

1. Боковая поверхность цоколя должна быть строго вертикальной
2. Верхний срез выступающего цоколя должен иметь уклон. Тогда можно будет установить на нем отлив, по которому вода будет стекать вниз, не попадая на боковую поверхность.
3. Поверхность цоколя нужно подготовить: очистить, ошкурить, обработать антисептиком и, если он безнадежно неровный, - нанести слой грунтовки.

Схема крепления отлива к цоколю

№ 1. Вы можете покрыть поверхность цоколя штукатуркой. В состав штукатурки для стен фундамента входят песок или цементно-песчаная смесь, минеральные и полимерные добавки. Это традиционный и бюджетный способ. Минус его в трудоемкости. Стандартная технология требует, чтобы покрытие наносилось после специальной подготовки в несколько слоев.

Отделка цоколя штукатуркой

На чистую и ровную поверхность цоколя вам нужно будет уложить металлическую или стекловолоконную сетку и зафиксировать ее дюбелями - пластиковыми крепежными шипами с широким горлышком. Сетка укрепит конструкцию и поможет удержать нанесенные слои штукатурки.

Первый слой - песок и цемент в пропорции 2,5:1, смесь которых разбавляется водой до густоты теста. Этим раствором вы сделаете уклон на верхней грани цоколя и зафиксируете его доской. Доски потребуются и для того, чтобы ограничить углы. Чтобы слой раствора получался ровным, используйте специальные маячки. Установите их вертикально по всей высоте цоколя. Заполняйте раствором то пространство вокруг стен фундамента, которое вы ограничили досками и маячковыми профилями.

После установки профилей-ограничителей вам нужно будет приготовить еще два слоя. Один, жидкий, наносится с толщиной 4 мм по всей поверхности, имеет консистенцию жидкой сметаны и не выравнивается. Он состоит либо из смеси песка и цемента в пропорции 3:1, либо из цементно-известкового коктейля с пропорцией цемента и извести 2:1. Пока он твердеет, вы можете приготовить грунтовочный состав - такой же, как для подготовительных работ, похожий на тесто и густой. Его вы нанесете на цоколь слоем 2-3 см. После того, как он застынет, сделайте затирку - опять жидкий слой толщиной 2 мм. Перед тем, как размазывать его по стене, увлажните поверхность.

Важно: укладывать слои смеси можно только последовательно, на одну грань цоколя. Следующую грань обрабатывайте, когда высохнет предыдущая.

После того, как вы нанесете и высушите все слои покрытия, снимите лишние доски и маячки, и выровняйте поверхность. Стены фундамента вы можете покрыть фасадной краской. Еще можно покрыть цоколь декоративной штукатуркой. Иногда из той же цементно-песчаной смеси имитируют камень или травертин. Такой способ облагородить стены основания дешев, но требует времени.

Затраты на материалы, если вы решите оштукатурить цоколь по приведенной технологии, на один квадратный метр можно посчитать так:

Вид материала

Цементно-песчаная смесь

Сетка

Декоративная штукатурка

Маячковый профиль

Расход на 1 м 2

12 кг при толщине слоя 1 см

Цена материала, в рублях

30 рублей\ 1 м 2

25-100 рублей\ 1 кг

10-30 рублей\ 1 м

Стоимость на 1 м 2

Вам понадобятся мастерок - специальная лопатка, чтобы накладывать раствор, доски, чтобы зафиксировать смесь на углах, и правило - деревянная или металлическая рейка длиной 1-2 м, чтобы снимать излишки раствора в пространстве между маячками.

Чтобы защитить цоколь еще и от теплопотерь, вы можете оштукатурить его по технологии “мокрого фасада”, когда на поверхность стен прикрепляют теплоизоляционный материал. Требование к материалу - минимальное водопоглощение, поэтому лучше всего подойдут плиты из экструдированного пенополистирола. Они крепятся к стене специальными дюбелями, после этого устраивают слой из сетки, который наклеивают на слой термоизоляции. Сетку также покрывают клеем и выравнивают. Поверх этого слоя можно наносить штукатурку.

Срок службы штукатурки на цоколе - до 25 лет, зависит как от осадков, так и от того, как работает система дренажа, и насколько тщательно вы устроите слои гидроизоляции и теплоизоляции фундамента.

№2. Еще один способ - облицевать цоколь сайдингом или фасадными панелями из поливинилхлорида, металла или дерева. Под панелями можно устроить дополнительный слой теплоизоляции. Цокольный виниловый сайдинг имитирует все натуральные отделки - гранит, кирпич, натуральный камень.

Отделка цоколя сайдингом

Сайдинг имеет массу плюсов: если панели сделаны из поливинилхлорида, они не разрушаются под действием химических элементов из дождевой воды и грунта, солнечных лучей и радиации. Он несъедобен для микроорганизмов и насекомых. Панели устойчивы к механическим повреждениям - оставить на ней скол или вмятину не так просто. Вы смонтируете такую облицовку максимум за две недели, а ухаживать за ней не нужно, достаточно вымыть водой 1-2 раза в год. Виниловый сайдинг для покрытия 1 м 2 весит всего 3-5 кг и подойдет для любого фундамента.

Чтобы отделать стены фундамента сайдингом, кроме самих панелей вам потребуются направляющие - металлические планки из профиля или деревянные бруски для монтажа несущей обрешетки. Их крепят к стене дюбелями или используют специальные держатели - кронштейны. Металлический профиль устанавливается на прямые подвесы. Между планками укладывают утеплитель - лучше всего для этой цели подойдет экструдированный пенополистирол.

Важно: утеплитель должен перекрывать линию пола, иначе образуется мостик холода и дом будет терять тепло. Между утеплителем и панелью сделайте слой гидроизоляции - подойдет рулонная гидроизоляция: рубероид и его аналоги или влагостойкая мембрана.

Вам также понадобятся доборные элементы: внутренние и наружные углы, стартовая и финишная планка, в которые вставляются панели, отливы для отделки выступающего среза цоколя, решетки для вентиляции. Еще нужен будет крепеж - саморезы, гвозди, шайбы.

Важно: перед тем, как вы начнете устанавливать панели, обработайте поверхность цоколя антисептиком, а затем - грунтовкой.

Средняя стоимость одной панели - от 400 до 1400 рублей. Чтобы облицевать один квадратный метр цоколя, потребуется две панели. Утеплитель, если вы выберете вспененный пенополистирол, обойдется примерно в 250-300 рублей за 1 м2. Все остальные затраты можно оценить примерно в 10% от расходов на основные материалы, и вы получите общую стоимость отделки.

Срок службы сайдинговых панелей - 50 лет. Недостаток состоит в том, что цокольная часть, если вы отделаете ее сайдингом, увеличится в объеме. Еще один момент - если нарушить технологию установки и не загерметизировать полностью швы, на стенах фундамента начнет скапливаться конденсат.

№3. Профнастил, или профлист - рельефные металлические листы. Их окрашивают водо-, термо- и светостойкими красками или специальными покрытиями, которые повторяют вид и структуру дерева или кирпича. Традиционно такие стальные листы использовали, чтобы настилать крыши. Но и отделать ими цоколь - вполне годный вариант. Вы сможете устроить теплоизоляцию под этим покрытием.

Отделка цоколя профнастилом

Профнастил маркируется в соответствии с ГОСТ 24045. Буквы в начале обозначения указывают на назначение: С - только для стеновых ограждений, или для облицовки, НС - для настила и стеновых ограждений, Н - только для настила, в том числе кровли и перекрытий - для цоколя такой вариант избыточен. Важные параметры маркировки - высота профиля, которую указывают сразу после буквенного обозначения, габариты листа и наличие покрытия. Рабочая ширина листа всегда немного меньше реальной, эта цифра следует за высотой профиля. Покрытие листа может быть лакокрасочным или полимерным, последнее менее чувствительно к механическим повреждениям и морозам.

Один квадратный метр профнастила стоит в среднем 300-700 рублей. К стоимости вам нужно добавить еще затраты на каркас, крепеж и антикоррозионные средства для срезов и швов. Технология почти такая же, как при отделке сайдингом, но листы крепятся внахлест. Чтобы не пилить листы под нужную высоту на площадке и избежать затрат на лишний материал, заказывайте сразу листы нужной длины. Иначе, если вы возьмете лист длиной 1 м при высоте цоколя 40 см, с одного листа останется обрезок длиной в 20 см, который нельзя использовать для облицовки.

Минус профнастила в том, что если покрытие будет нарушено, металл пострадает от коррозии. Но если вы правильно обработаете торцы и покроете их антикоррозионным составом или покрасите, срок службы профлиста на цоколе составит 20-25 лет.

№4. Клинкерная плитка - керамическая плитка из прессованной глины, которую обжигают один раз при температуре 1200 0 С. Благодаря этой технологии у плитки уровень водопоглощения 1-6% и низкая теплопроводность. Ей можно покрыть бетонные, деревянные или кирпичные стены цоколя. Клинкерная плитка не боится морозов и нейтральна к действию агрессивных химических соединений. Укладывают клинкерную плитку так же, как и любую другую керамическую плитку - снизу вверх, от углов, на специальном растворе, и потом затирают швы. Швы лучше делать максимально широкими - иначе конденсат, который образуется внутри теплового контура дома, не выйдет наружу. Под панели из клинкерной плитки также можно положить утеплитель, и крепить панели на клей.

Отделка цоколя клинкерной плиткой

Затраты на облицовку клинкерной плиткой можно посчитать так: 1м 2 плитки стоит 1200-3500 рублей. Расход затирки зависит от способа укладки, ширины швов, высоты плитки. Для плитки с размерами 200х100х14 при ширине шва 15 мм понадобится около 5 кг, на 1м 2 . Стоимость затирки на эту площадь может составить 200-300 рублей. Также необходимо учесть утеплитель и клей, или раствор.

Срок службы клинкерной плитки равен сроку службы самого здания, если вы укладываете ее правильно.

№5. Полимерпесчаная плитка тоже подойдет, чтобы отделать цоколь. Плюсы состоят в том, что она отлично переносит перепады температур, не истирается, не выцветает на солнце. Композитный материал плитки выдержит испытания кислотами и щелочами, которые в избытке содержат грунтовые и дождевые воды. Плитка легко режется. Ее можно укладывать на раствор или на клей.

Отделка цоколя полимерпесчаной плиткой

Стоимость квадратного метра плитки - 800-900 рублей. Поскольку этот материал появился на рынке 20 лет назад, сложно оценить реальный срок службы. По информации от производителей полимерпесчаная плитка прослужит 50 лет.

Еще цоколь можно отделать натуральным камнем, кирпичом, керамогранитом. Все эти способы тоже используют, но натуральный камень обойдется, скорее всего, крайне дорого. Если вы будете облицовывать стены кирпичом, учтите, что под кирпичной кладкой по всему периметру должна быть бетонная основа. Вообще, для того, чтобы укладывать кирпич, потребуются еще десятки килограмм раствора и недели вашего времени. Можно обойтись вариантом, который имитирует кирпич, но окажется прочнее и долговечнее.

Люди делятся на 2 категории: Те, кто слышал и те, кто делал!
Так вот: я не строитель, не инженер, а типичный "белый воротничок", но волей судьбы мне пришлось столкнуться с самостоятельной постройкой дома и в дальнейшем гаража мечты! Дом отделывал 80% самостоятельно (все первый раз), так и гараж-самостоятельно (тоже самое- первый раз в жизни).
Критику только приветствую — но поймите меня правильно — все делал первый раз, и мне не стыдно!
Сейчас хочу рассказать о начале стройки гаража, если будет интересно, напишу и про дом полностью из оцилиндрованного бревна, без обоев и батарей)))))

Начнем с того, что всегда хотел просторный, светлый гараж, а не "закуток", когда выходя из машины не полностью открывается дверь). И так определился с размером и вперед:
Начало стройки май 2018г.:
1.РАЗМЕР. 8*9,6 наружный, внутренний 7,6*9,2 выходит! Общая площадь-70м3.
2 ворот-размеры 2,7м Ш, 2,3м В (планирую автоматические),
5 окон, размеры которых 120*60 (3 окна с одной стороны и 2 окна с другой где дверь)
1 дверь
2.ФУНДАМЕНТ. Имелись уже в наличии блоки ФБС 24-4-6(Д2300*Ш40*В50) в кол-ве 14 штук и ФБС 24-5-6(Д2300*Ш50*В50) 3 штуки. Решено было делать из них,
последовательность: песчаная подушка, арматурный каркас с усилением по углам, установка ФБС уже на готовую площадку с использованием цемент. раствора.

Глубина фундамента-80 см. без учета подушка из песка и гравия (50см. ФБС, +-30-35 см высота и 50 см ширина арматурного каркаса+подушка из песка и гравия). Глубже- уже высокий уровень грунтовых вод. На арматурный каркас под ФБС ушло бетона 6 м3. Арматуру вязали лесенкой прут 8 мм, углы немного усиливали в виде столбика из арматуры.
Заливали всё-3 человека вручную-1 день-с помощью ванны и рук, а 2 день- привез уже бетономешалку общим объемом 180-200л.
На моем участке присутствует небольшой высокий УГВ, поэтому пришлось немножко повозиться с лентой под ФБС-усилить ее, откачивать, местами воду в углублениях и вручную откапывать землю, которая осыпалась после ливня, делать отсыпку. (на фото все видно)
А как я проводил в дом воду и строил канализацию на таком уровне грунтовых вод- это вообще отдельная история)))

Цоколем принято называть часть фундамента, выступающую над поверхностью грунта. Его отделывают как для того, чтобы сделать фасад привлекательнее, так и для того, чтобы защитить от погодных воздействий и загрязнения. Вопрос, чем отделать цоколь дома недорого и красиво, не является праздным, поскольку выбор материалов довольно широк, и они обладают разными свойствами.

Цоколи и возможности их отделки

Цоколи оформляются следующими способами:

• Выступающий за фасад. Распространенный в частном домостроении вариант, обеспечивающий дому дополнительную теплоизоляцию; используется в проектах с цокольным или подвальным этажом. Уязвимый горизонтальный фрагмент дополнительно защищается отливом; это не дает воде задерживаться на выступающей поверхности.

• Вровень со стеной. Такое решение оставляет стык между цоколем и стеной наименее защищенным, что приводит к появлению сырости, а за ней и конденсата во внутренних помещениях. Выполнение качественной тепло- и гидроизоляции, а также выполнение отделки считается наиболее проблематичным.

• Западающий за фасадную плоскость. При таком устройстве выполнение утепления, гидроизоляции и отделки не вызывает особых проблем. Западающий цоколь рекомендуется для домов без подвала. Он считается надежным вариантом; дополнительная защита от влаги так же не нужна.

Об отделочных работах

Обшивку цоколя выполняют на этапе наружной отделки дома; желательно выбрать сухой день. Последовательно выполняются следующие работы:

• По периметру закладывается дренажная траншея шириной 0,5 м, глубиной 0,2 м.

• Траншея отсыпается гравием, который уплотняют, а при желании армируют сеткой.
• Стена высотой 0,5-0,7 м при необходимости выравнивается, очищается от загрязнений, обрабатывается гидрофобизатором.
• Монтируется слой утеплителя.

• Выполняется финишная отделка. Защита фундамента будет максимально надежной, если под декоративной облицовкой размещают гидроизоляцию.
• Керамические или бетонные отливы (если они нужны) монтируются в процессе выполнения облицовки. Металлические и пластиковые отливы можно устанавливать после завершения отделки.

Любой материал, используемый для декоративной отделки нижнего пояса фасада, служит барьером для атмосферной влаги и изменений температуры. В разных местностях необходимый защитный эффект обеспечивают разные материалы.

В регионах с продолжительными и морозными зимами наилучшим способом себя показывают специальные утепленные панели или фасадные плиты, которые обычно монтируются на деревянную обрешетку. Бюджетные материалы монтируются вместе с утепляющим слоем.

Неизменно популярны натуральные материалы и их искусственные аналоги. Дом с цокольной отделкой под природный камень имеет респектабельный вид, а происхождение материала трудно распознать даже специалисту.

Кто-то предпочитает отделку кирпичом или штукатуркой, кто-то выбирает сайдинг или декоративные пластиковые панели. Чтобы понимать, как отделать фундамент дома недорого и красиво, необходимо рассмотреть свойства бюджетных типов материалов подробно.

Штукатурка

Отделка штукатурными смесями считается наиболее простым, быстрым и доступным способом защитить цоколь. Материал применяется для облицовки поверхностей, выполненных из пеноблоков, бетона, кирпича; штукатуркой не принято отделывать лишь деревянные стены. Материал обладает следующими плюсами:

• Сохраняет паропроницаемость и устойчивость к атмосферной влаге в любом климате.

• Технология выполнения облицовки не отличается сложностью, работа выполняется быстро; во время эксплуатации покрытие обладает хорошей ремонтопригодностью.
• Доступность и невысокие затраты (если не считать декоративные штукатурные составы, которые стоят дороже).

К минусам относится сравнительная недолговечность и особенности ухода (грязь можно очистить только сухим способом). Хозяину дома придется отслеживать состояние оштукатуренной поверхности, и своевременно ремонтировать поврежденные (потрескавшиеся) фрагменты. Если поверх штукатурки наносилась декоративное лакокрасочное покрытие, его периодически потребуется освежать.

Чтобы цоколь выглядел красиво и аккуратно, штукатурный слой окрашивают краской подходящего цвета. Рекомендуется использовать акриловый, водоэмульсионный, силиконовый или масляный состав. Не рекомендуются эмалевые (алкидные) краски, высокотоксичные и плохо пропускающие воздух.

Для того, чтобы выполнить декоративную отделку фундамента и получить оригинальный внешний эффект, используют мозаичную штукатурку. Эффект мозаики создает мелкая крошка (зерна камня размером до 3 мм), входящая в состав смеси. В состав добавляется пигмент, чтобы сделать мозаичную штукатурку цветной, и смола, чтобы придать поверхности водонепроницаемые свойства. Мозаичная штукатурка также паропроницаема и устойчива к низким температурам.

Если для отделки цоколя выбрана штукатурная смесь, рекомендуется предварительно выровнять (а заодно и утеплить) поверхность. Это можно сделать при помощи плитного материала (например, пенополистирола). На подготовленной поверхности крепится штукатурная сетка, на нее наносится штукатурный состав, который разглаживается вручную (в случае с мозаичной штукатуркой — металлической теркой).

Бетон

Более дешевая и доступная альтернатива штукатурной смеси. Из бетонного раствора можно сформировать эксклюзивную отделку, которая будет выглядеть привлекательно и защитит цоколь не хуже штукатурки.

Для этого на свежем бетоне имитируется кладка выбранной фактуры: тесаного камня или кладки ровными блоками. Самая простая и потому наиболее распространенная имитация — рваный бут (кладка неровного крупного камня).

Декорирование под камень выполняется вручную или с помощью оттисков (лекал). Рисунок из крупных многоугольных камней не нуждается в кропотливой работе, и его невозможно испортить; главное — избежать явных повторов и перекосов.

При желании после высыхания поверхность раскрашивается в один или два тона (второй цвет предназначен швам). Эффектно выглядит результат использования нескольких оттенков, имитирующий натуральную каменную кладку, но такая работа потребует больше времени и аккуратности исполнения.

Видео описание

О нанесении фасадной мозаики в следующем видео:

Сайдинг

Декоративная отделка цоколя сайдинговыми панелями является одним из самых дешевых и технологически простых вариантов. Существует специальный цокольный сайдинг, по сравнению с обычным материалом более прочный и надежный; его используют и для отделки стен. Выбирая сайдинг, ориентируются на следующие плюсы материала:

• Декоративная отделка цоколя сайдинговыми панелями является одним из самых дешевых и технологически простых вариантов. Существует специальный цокольный сайдинг, по сравнению с обычным материалом более прочный и надежный; его используют и для отделки стен. Выбирая сайдинг, ориентируются на следующие плюсы материала:

• Легкий монтаж. Процесс монтажа панелей идет легко благодаря способу крепления и их небольшому весу.
• Простая эксплуатация. Сайдинговые панели не требуют особого ухода (легко моются), а при повреждении быстро меняются.

• Большой ассортимент фасонных материалов. Разнообразные угловые элементы, стартовые и финишные планки упрощают монтажные работы.
• Разнообразие дизайнерских решений. Выпускаются цокольные панели с имитацией кирпича, дерева, камня, мозаичной плитки.

От сайдинга можно отказаться по следующим причинам:

• Наличие подготовительных работ. Панели нашиваются на предварительно установленную обрешетку. Монтаж обрешетки — процесс достаточно трудоемкий, а наличие каркаса увеличивает итоговые затраты.
• Сайдинковые панели пригодны только для обшивки вертикальных поверхностей. Если облицовывается выступающий за фасад цоколь, на горизонтальный выступ монтируют отливы, что также несколько увеличивает затраты.

Сайдинговые панели монтируются на деревянную или металлическую обрешетку. Металлопрофиль более надежен и долговечен, но стоит дороже.

Использование обрешетки формирует зазор между утеплителем и сайдингом, благодаря чему не нарушается воздухообмен и не образуется конденсат. Панели крепятся при помощи саморезов, а между собой соединяются замковой системой крепления.

Для отделки цокольной части используют сайдинг следующих разновидностей:

• Металлический. Профилированный материал, долговечный, практичный, с приятным соотношением цена/качество. Производители предлагают металлосайдинг с различной шириной рабочей поверхности; защита из слоя цинка, грунтовки и краски делает его устойчивым к коррозии.

• В продаже имеются как цветные профили, так и с имитацией клееного бруса, оцилиндрованного бревна (блок хаус), обшивки досками внахлест (корабельная доска).
• Виниловый сайдинг. Материал, популярный благодаря практичности, небольшому весу и разнообразию внешнего вида. Предлагаются разновидности, идеально имитирующие поверхность дерева, камня, кирпичной кладки; стоимость зависит от фактуры и параметров планок (ширины, толщины).

Видео описание

О дешевом способе отделки цоколя в следующем видео:

Профлист

Доступный аналог цокольного сайдинга со схожими свойствами и простым способом крепления на деревянную обрешетку. Профлист надежно защищает фундамент от разрушения и потерь тепла.

Единственное отличие что он, в отличие от металлосайдинга, подвержен коррозии в условиях повышенной влажности и колебания температур. Поэтому его не используют в качестве отделочного материала для деревянных стен, чтобы не запустить процесс гниения древесины.

Искусственный камень

Напоминает натуральный камень внешне, но изготавливается из бетона, благодаря чему отделка цоколя этим материалом обходится гораздо дешевле, чем природным аналогом. Его положительными свойствами считается устойчивость к морозам, многообразие вариантов, влагостойкость, долговечность, небольшой вес, простота обработки и крепления.

В продаже, кроме искусственного камня на цементной основе, представлены и другие разновидности: полимерпесчаный, гибкий, клинкерная плитка. Принимая решение, чем облагородить фундамент дома, необходимо ориентироваться не только на внешний вид продукции, но и на ее характеристики (температуру эксплуатации, прочность).

Покупать материал следует только у проверенного поставщика и производителя, так как плитка может существенно отличаться по качеству.

К недостаткам относятся температурные ограничения для отделочных работ, что связано со свойствами клеящих составов. Сам процесс требует повышенного внимания и достаточно длителен по времени. Выполнить эту работу без специальных навыков сможет не каждый, поэтому придется оплатить услуги мастера.

Видео описание

Об отделке цоколя сайдингом в следующем видео:

Заключение

Высчитывая стоимость работ, необходимо брать во внимание не только цену отделочного материала, но и то, во сколько обойдется монтаж; значительным фактором может стать срок эксплуатации. Практичнее облицевать цоколь более прочным и дорогим материалом, чем позже регулярно тратить время и деньги на ремонт отделки. Например, самым экономичным вариантом будет оштукатуривание, но оно уступает сайдингу и искусственному камню в сроках и качестве эксплуатации.

От прочности и качества основания зависит срок и удобство эксплуатации любого строения. Стоит разобраться, как залить фундамент под гараж, чтобы он прослужил как можно дольше. Внимания заслуживает технологические особенности выполнения работ и требования, предъявляемые к используемым материалам. Читайте до конца, чтобы познакомиться с основными разновидностями оснований, а также понять, какой фундамент выбрать для вашего гаража.

Необходимость наличия фундамента

Отказ от возведения фундамента может показаться хорошей возможностью для экономии семейного бюджета. По некоторым подсчётам на его формирование может потребоваться треть от всей суммы, направляемой на строительство. Между тем его наличие продиктовано необходимостью таких действий:

• равномерно распределить нагрузки, создаваемые стенами гаража, на грунт;
• защитить цоколь от неблагоприятных факторов, включая влагу;
• обеспечить естественную вентиляцию цоколя;
• предотвратить разрушения строения из-за движения грунта.

Виды фундаментов

Разбираясь, как сделать фундамент под гараж, стоит сначала определиться с его разновидностью. Выбор делается с учётом расположения участка и характеристик грунта. При возведении гаража в качестве основания используют такие типы фундаментов:

• свайный либо столбчатый;
• ленточный;
• монолитный или плитный.

Каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества. Выбирая подходящий, стоит познакомиться с характеристиками каждого.

Ленточный

Фундамент ленточного типа формируется непосредственно в земле – по контуру возводимого гаража и внешне напоминающая ленту. Получил широкое распространение из-за простоты выполнения монтажных работ и продолжительного периода эксплуатации.

На заметку! Ленточный фундамент, залитый с соблюдением технологических требований, способен прослужить более века.

Особенности ленточного основания:

• Позволяет организовать подвальное помещение непосредственно под гаражом. В качестве стен у погреба используется само основание.
• Способно сохранить целостность при значительных температурных колебаниях.
• Может заливаться под гаражами, возводимыми из различных строительных материалов.

В зависимости от материалов, используемых при заливке, фундамент бывает бутовым, бетонным, бутобетонным. Первый самый дешёвый. Для его изготовления используется бросовый материал, что существенно снижает затраты на производство.

Для формирования бутобетонного фундамента используется смесь, состоящая из щебня, бута и гравия. Это несколько снижает затраты на заливку основания.

Бетонный фундамент заливается с использованием соответствующего раствора. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик в состав рабочего раствор вводятся специальные добавки. Они повышают прочностные характеристики готовой конструкции.

Монолитный

По своему исполнению монолитный фундамент – сплошная плита, выступающая в качестве основания и служащая полом для возводимого гаража. Выбор в пользу монолитной плиты делается при эксплуатации строения в сложных условиях:

• на участке с болотистой почвой;
• при близком расположении грунтовых вод;
• в случае пучения почвы.

Сформированная специалистами основа обладает высокими прочностными характеристиками и способна выдержать значительную эксплуатационную нагрузку. Однако из необходимости значительных финансовых затрат на формирование, монолитный фундамент находит ограниченное применение. Для обеспечения достаточной эффективность основы предварительно выполняется технический расчёт будущей конструкции.

Это важно! Прежде чем выбрать монолитный фундамент, следует оценить свои финансовые возможности, так как это самый дорогостоящий вариант из всех.

Столбчатый

Фундамент формируется путём заглубления в землю асбестоцементных или металлических столбов, воспринимающих нагрузку в процессе эксплуатации. Для возведения основания требуется немного времени и минимальные физические усилия при наличии специализированного оборудования и инструмента.

В качестве опор используются различные элементы: сваи, асбестовые трубы, заполненные бетоном, дерево и другие. Это оптимальный вариант для участков, где грунтовые воды находятся близко к основанию. Монтаж столбчатого фундамента может производиться на глубину 3,5 м и более.

На заметку! При устройстве столбчатого фундамента гараж получается без подвала.

Начальные мероприятия

Чтобы правильно залить фундамент под гараж, надо грамотно подготовиться к выполнению работ. К перечню обязательных предварительных действий стоит отнести такие:

• Разработку эскиза. Самый первый этап, требующий пристального внимания. При разработке эскиза внимание уделяется не только самому гаражу, но и наличию коммуникаций, месту их прокладки и глубине заложения. Если этого не сделать, в процессе выполнения работ возникнут конфликтные ситуации с соседями либо коммунальными службами;
• Расчёт массы возводимого строения. Это позволит определить величину эксплуатационной нагрузки, а также понять, какое основание будет её воспринимать без разрешения;
• Разработку чертежа. При его наличии можно будет рассчитать требуемое количество материалов и составить смету на выполнение работ;

• Выбор площадки. Месторасположение строения влияет на требования к основанию. Стоит хорошенько подумать, как разметить фундамент под гараж, чтобы в процессе его эксплуатации не возникало трудностей. Ворота должны располагаться в месте, обеспечивающим свободный заезд и выезд транспортных средств. Исследуют характеристики почвы в выбранной зоне. Геологические исследования позволят понять, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это поможет определиться с типом основания и глубиной его залегания;
• Разметку территории. Для выделения определённых зон традиционно используются колышки и верёвка. Если концентрация влаги в грунте достаточно большая, предусматривают дренажную систему, чтобы снизить вероятность растрескивания поверхностного слоя основы.

Это важно! Грамотно выполненная подготовка позволяет существенно сократить время и финансовые затраты на устройство фундамента.

Расчёт геометрический параметров фундамента

Чтобы строение получилось прочным и надёжным, важно не только разобраться, как правильно сделать фундамент под гараж, но и рассчитать геометрические параметры. Для большинства подобных построек заливается небольшое основание, рассчитанное на относительно небольшую нагрузку. Если же строение двухэтажное, предусматривают мероприятия по укреплению основы.

Видео описание

Следующее видео позволит разобраться, как можно выполнить расчёт:

Средняя ширина формируемой основы 0,4 – 0,6 м. Такой фундамент используют в случае, если для возведения стен выбран профнастил, металлопрофиль, сэндвич-панели. Их геометрические параметры хорошо согласуются с размерами основы.

Габариты бруса, пеноблоков либо бруса могут несколько отличаться. Размеры фундамента согласуют с параметрами основания. Стены из кирпича, железобетонных и бетонных плит, шлакоблоков, кирпича оказывают более существенное воздействие на груз. Для обеспечения должного сопротивления эксплуатационной нагрузке ширину фундамента делают 1,5 м.

Технологические особенности

Качественно сделать фундамент для гаража самостоятельно сможет не каждый. Существует множество нюансов, заслуживающих пристального внимания в процессе формирования основания. Нарушение технологии приведёт к появлению трещин и существенному снижению несущей способности фундамента.

Заливка ленточного фундамента

После того, как территория будет размечена, выкапывается траншея. Её размер соотносят с габаритами будущего фундамента.

Далее работы выполняются в следующей последовательности:

• Устройство песчано-щебневой подушки, которую тщательно утрамбовывают. Для обеспечения необходимой плотности песок смачивают водой перед последующим уплотнением;
• Установка опалубки. Конструкция может быть одноразовой и многоразовой. Опалубка должна быть герметичной, чтобы не допустить вытекание бетонного раствора. Все щели тщательно заделываются;
• Армирование. По всей траншеи размещается арматура, основное назначение которой – обеспечение достаточной прочности формируемого фундамента;
• Заливка бетонного раствора. Действовать следует осторожно, чтобы не допустить смещение армирующих элементов.

Сформировав основание, обеспечивают его правильную сушку. Для предотвращения появления трещин поверхность периодически смачивается водой и накрывается полиэтиленом.

Внимание! Для полного застывания заливаемого основания и набор прочности требуется месяц. Только после этого можно приступать к строительству гаража.

Иногда заливку бетона проводят в несколько этапов. В этом случае последовательно заливаются слои толщиной 20 – 30 см. После того, как предыдущий слой подсохнет, производят заливку следующего.

Видео описание

Посмотрите видео, чтобы разобраться, как выполняются работы:

Заливка бутобетонного фундамента

Определившись с тем, как правильно разметить фундамент под гараж, готовят необходимые материалы. Потребуется бутовый камень, цемент М400, песок и щебень. Работы выполняют в следующей последовательности:

• Выкапывается траншея. Её формируют вдоль выполненной разметки;
• Засыпается и утрамбовывается песчано-щебневая подушка;
• Бутовый камень укладывают на дно траншеи;
• Заливается песчано-цементный раствор. Его количество должно быть достаточным, чтобы полностью закрыть камни. Далее повторно выкладывается ряд камней, который также заливают раствором. Это повторяется до тех пор, пока траншея не будет полностью заполнена.

Видео описание

Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как производится заливка бутобетонного основания:

Устройство столбчатого основания

Монтаж столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. После выполнения разметки формируются ямы под каждую опору. Угловые столбы располагают таким образом, чтобы они на 0,5 – 1 м. были глубже промежуточных. Последние располагают с шагом 1,5 – 2 м.

Порядок монтажа может выполняться двумя способами:

• В подготовленную яму устанавливают арматуру, а затем в неё заливают бетонный раствор для формирования опоры;
• В яму застилается рубероид, устанавливается труба либо деревянная опалубка. Закладывается арматура. Заливается бетонный раствор М300 – М400. Формируется опорная плита длиной минимум 100 мм. После этого производится бетонирование столбов.

Заливка бетонной плиты

Заливать бетонную плиту надо после предварительной подготовки площадки, на которой возводится гараж. Для этого:

• Роется котлован, конфигурация которого должна соответствовать контурам будущего гаража. Обычно прямоугольной формы.
• Готовится песчаная подушка. Поверхность тщательно утрамбовывается.
• Монтируется армирующий каркас сетчатого типа для обеспечения необходимой прочности основы гаража.
• Заливается бетонный раствор, имеющий подходящую прочность. Количество смеси должно быть достаточным, чтобы арматура полностью погрузилась в раствор.
• Поверхность тщательно выравнивается.

После того, как бетонный раствор полностью застынет, начинают выполнять гидроизоляционные работы.

Видео описание

Более подробно с процессом заливки плиты позволит познакомиться следующее видео:

Особенности установки опалубки

Прежде чем заливать бетонный раствор, надо правильно установить опалубку, обеспечив герметичность. Для её изготовления используются:

• Обрезные строганые доски.
• Водостойкая фанера, имеющая толщину более 12 мм.
• ДСП.
• Листовой металл.
• Цементно-стружечная плита.

Допустимо использование и других плоских материалов с гладкой поверхностью. Для обустройства несъёмной опалубки используется бетонный профиль.

Монтаж опалубки начинается с выполнения гидроизоляционных работ. Чаще всего для этой цели используют рубероид, который укладывают в два слоя. Для ввода коммуникаций в гараж в опалубку устанавливается труба с подходящим размером поперечного сечения. Для этой цели используется пластиковая либо асбоцементная плита.

Установку опалубки выполняют следующим образом:

• Вдоль разметки в дно траншеи вбивается брус, который будет играть роль стоек.
• К стойкам крепятся щиты либо плиты достаточной толщины.
• Выполняется усиление смонтированной конструкции с помощью укосин либо поперечных перемычек. В качестве опор для укосин используется грунт либо предварительно вбитый анкерный дюбель.

На заметку! Количество укосин зависит от жёсткости используемых щитов.

Коротко о главном

Перед возведением гаража следует позаботиться о наличии фундамента с подходящими техническими характеристиками. Он будет воспринимать эксплуатационную нагрузку, существенно увеличивая срок службы возводимого строения. Но только в том случае, если при выполнении монтажных работ соблюдена технология и используются качественные материалы.

В зависимости от планируемых вложений можно выбрать один из видов фундаментов – столбчатый или свайный, ленточный или монолитный.

Самостоятельно сформировать качественное основание будет достаточно сложно. Каждый вид фундамента имеет свои особенности и предъявляет определённые требования к выполнению монтажных работ.

Ключевой составляющей любой постройки является фундамент. Он определяет такие параметры, как целостность, надежность и долговечность здания, влияет на формирование микроклимата внутри помещения. И для того, чтобы продлить срок службы дома, нужно провести комплексное утепление фундамента.

Для чего утепляют фундамент

При возведении жилища может возникнуть вопрос о том, зачем утеплять фундамент. Кто-то считает, что жилые комнаты никак не контактируют с основанием, поэтому его теплоизоляция — это пустая трата денег. В результате застройщики обходятся только защитой конструкции от проникновения влаги.

При этом есть ряд факторов, которые объясняют важность утепления фундамента:

1. Крупногабаритный объект становится ключевым местом теплопотерь, поскольку мост холода направляется снизу вверх. Неутепленная конструкция заставляет тратить больше средств на отопление и негативно сказывается на микроклимате. При грамотной теплоизоляции удается получить до 30% экономии.
2. Подошву основания размещают ниже точки промерзания грунта, поэтому ее температурный показатель держится на одном уровне. При этом верхние элементы подвергаются скачкам температуры, из-за чего железобетонная конструкция сталкивается с большим напряжением при линейных расширениях. Это сокращает ее эксплуатационный срок и делает уязвимой к другим негативным воздействиям. Для получения равномерного прогрева массива требуется хорошее утепление .
3. Утепленные стены фундамента перемещают точку росы наружу, поэтому изделия из бетона защищаются от сырости и появления конденсата из-за разницы внутренних и внешних температурных значений.
4. Несмотря на неплохую устойчивость к отрицательным температурам, железобетонную основу нужно утеплять, чтобы не расходовать заявленный запас впустую.
5. Вместе с утеплением основания выполняется термоизоляция всех слоев грунтовой засыпки. Для этого поверхность укрывается горизонтальным термопоясом.
6. Качественный утеплитель препятствует проникновению влаги из почвы, обеспечивает дополнительную защиту для основной гидроизоляции.

Работы по утеплению выполняют снаружи, поскольку внутренняя изоляция не решает ключевых проблем.

Требования к утеплителю

Поскольку фундамент считается важнейшей частью постройки, которая подвергается большим нагрузкам, к отделочным и изоляционным материалам предъявляют особые требования. При выборе покрытия нужно учитывать такие параметры:

1. Устойчивость к скачкам температуры.
2. Низкий процент теплопроводности.
3. Защита от проникновения влаги и механических воздействий.
4. Соответствие всем нормам пожаробезопасности.

Какой утеплитель выбрать

На рынке строительных материалов доступен широкий ассортимент теплоизоляционного покрытия для фундамента. При этом варианты из натурального сырья, включая минеральную вату, не подходят для теплоизоляции, т.к. они накапливают влагу и дают усадку под воздействием механических нагрузок. В качестве альтернативы можно использовать синтетические аналоги. Среди них:

1. Экструдированный пенополистирол .
2. Пенополиуретан.
3. Керамзит.
4. Пеноплекс .

Пенополистирол

С помощью данного материала выполняют утепление не только фасадной части дома, но и конструкции фундамента. Цокольные элементы укрывают полистирольными плитами с высокой плотностью и толщиной. Среди главных преимуществ утеплителя выделяют:

1. Минимальный вес, что повышает удобство эксплуатации и транспортировки.
2. Правильную геометрическую форму, упрощающую процесс укладки материала. Работы по утеплению пенополистиролом сможет реализовать как опытный мастер, так и новичок.
3. Минимальную теплопроводность.
4. Улучшенное поглощение внешнего шума.
5. Инертность к химическим и биологическим веществам.
6. Влагоотталкивающие характеристики.

Экструдированный пенополистирол

Считается усовершенствованной разновидностью пенопласта , которая производится с применением дополнительного этапа — экструзии. Данная технология придает утеплителю ряд особых свойств, среди которых:

Пенополиуретан

Чтобы утеплить винтовой фундамент, можно применить жидкий утеплитель, который напыляют на конструкцию с помощью специальных приборов. Пенополиуретан характеризуется высокой устойчивостью к проникновению влаги и холода, обладает такими достоинствами:

1. Высокая эффективность. Материал можно наносить одним слоем, поэтому любые стыки и зазоры полностью исключаются.
2. Заполнение трещин и выбоин пеной.
3. Быстрое застывание. Такое преимущество позволяет переходить к отделочным работам сразу после теплоизоляции.
4. Обеспечение дополнительной гидроизоляции.
5. Хорошее сцепление с фундаментом из бетона, кирпича или древесины.

За счет перечисленных характеристик ППУ стремительно вытесняет пеноплекс или пенопласт . Однако для нанесения жидкого состава приходится задействовать специальное оборудование.

Керамзит

До появления в продаже синтетических материалов застройщики применяли шлак и керамзит. Стоимость этих утеплителей остается доступной, а показатель теплопроводности — минимальным.

Но для эффективного утепления основания дома керамзитом понадобится приобрести большое количество материала. Сам процесс занимает много времени и состоит из нескольких сложных этапов.

Из преимуществ керамзита выделяют:

1. Доступную стоимость.
2. Возможность провести работы своими руками без привлечения специалистов.
3. Соответствие всем экологическим стандартам и безвредность для человека.

Пеноплекс — оптимальный материал для утепления фундамента

Среди обширного разнообразия теплоизоляторов плиты пеноплэкс считаются наиболее востребованным и оптимальным решением для утепления фундамента. Пеноплекс производится в виде ЭППС (экструдированного пенополистирола), которые образуются в результате расплавления гранул полистирола с последующим вспениванием и пропусканием через экструзионную головку. Конечный материал обладает высокой плотностью и становится эффективным изолятором. Ему приписывают такие достоинства:

В продаже доступны прямоугольные плиты оранжевого цвета, габариты которых составляют 600х1200 мм. Толщина варьируется от 20 до 60/80/100 мм.

Конструкция оснащается специальными крепежными гребнями, упрощающими монтаж и повышающими защиту от проникновения холода.

В зависимости от плотности выпускают несколько марок пеноплекса . Они отличаются наличием цифрового обозначения в названии, которое указывает на уровень плотности.

В марках «31» и «35» присутствуют специальные антиперены, повышающие устойчивость к воспламенениям.

Как производится утепление фундамента пеноплексом

Чтобы провести утепление пеноплексом, необходимо руководствоваться такой инструкцией:

1. Первым этапом является обустройство распалубки. Следует избавиться от почвы по периметру постройки и устранить любые неровности.
2. Для получения лучшей адгезии бетонного раствора с гидроизолятором и обеспечения хорошего прилегания рулонного покрытия поверхность утеплителя очищают от загрязнений, мелких наплывов или мусора. Для этого можно использовать шлифовальную машинку со специальным кругом для обработки бетона.
3. На подготовленную поверхность помещают битумный гидроизолятор. На рынке доступны разные марки такой продукции, но многие застройщики из России отдают предпочтение моделям «Технониколь».
4. Праймер распределяют густым слоем, чтобы избавиться от всех дефектов и неровностей. Важно обращать внимание на небольшие углубления и не пропускать их.
5. Дальше производится укладка гидроизоляции. На данном этапе лучше воспользоваться сторонней помощью, т.к. один человек сможет прогревать газовую горелку, а второй раскатывать рулонный материал и распределять его по поверхности.
6. Процесс распределяют по нескольким этапам. Изначально нужно проклеить нижнюю часть основания с подошвой, а потом и остальной периметр.
7. Когда нижний гидроизоляционный пояс будет смонтирован, следует переходить к обустройству верхнего. Действия проводятся по аналогичной инструкции.
8. После завершения работ по защите фундамента от влаги строители переходят к монтажу плит пеноплэкса . Существуют разные способы укладки утеплителя. В большинстве его фиксируют с помощью специальной клеевой основы, которая продается в виде сухих смесей или в готовом пастообразном состоянии.
9. Еще пеноплекс закрепляют битумной мастикой, которая используется при выполнении гидроизоляционных работ.
10. Плиты наклеивают снизу. При обработке сложных фундаментов с выраженной подошвой утеплитель подбирают таким образом, чтобы он полностью повторял его геометрию.
11. Клеевое вещество распределяют точечно и выравнивают шпателем.
12. Устанавливая пеноплекс , нужно совместить пазо-гребневые крепежи, чтобы панели были подогнаны друг к другу.
13. Подземную часть материала монтируют только с помощью клея. Любые анкеры или другие крепежные элементы недопустимы. Они предусматривает проделывание отверстий, что ухудшает герметичность плиты и превращает всю работу в пустую трату времени и усилий.
14. При обустройстве утепления в цокольной части разрешается применение пластиковых дюбелей стандарта «грибков». Через панель просверливают отверстие, а потом туда вкручивают крепежи до упора.

Технология теплоизоляции фундамента

В зависимости от метода обустройства фундамента застройщики используют разные технологии и материалы для утепления.

Ленточный фундамент

Такие конструкции утепляют двумя методами:

1. Горизонтальным — нужно уложить керамзит и обустроить отмостку.
2. Вертикальным — предусматривает применение листового или жидкого материала.

Утеплять ленточные фундаменты можно всеми перечисленными материалами. Они защитят их от температурных скачков, влаги и других негативных факторов, а также будут поддерживать приятный микроклимат внутри помещения.

Столбчатый фундамент

Отличается более сложным устройством. При возведении такой конструкции предварительно создается забирка из кирпичной кладки или металлических профилей. После высыхания раствора стену утепляют плитами или покрывают штукатуркой.

Отделочные работы выполняются любыми прочными материалами. Если каркас изготовлен из древесины или металла, внутрь помещают надежный утеплитель и проводят отделку. Профиль фиксируется с помощью сварочного оборудования.

Плитный фундамент

Такую конструкцию утепляют только после завершения обустройства котлована. На дне углубления размещается песчаная подушка, которая подвергается тщательной трамбовке. После этого выполняется монтаж утеплителя по всему периметру фундамента.

В завершение нужно обустроить опалубку и поместить в нее стальные прутья для армирования. Все конструкции заливаются бетоном. После застывания раствора можно начинать обустройство отмостки.

Схемы и расчет параметров утепления фундамента

Для получения максимальной теплоизоляции фундамента и почвы, которая к нему прилегает, необходимо подготовить правильную схему утепления. Она состоит из двух частей:

1. Вертикальная — изоляционный слой размещают на наружных стенах от подошвы и до верхнего цоколя. В результате такой обработки проблема появления «мостов холода» полностью исключается.
2. Горизонтальная — предусматривает укладку сплошного слоя по периметру постройки и предназначается для защиты грунта возле стен основания от промерзания. В зависимости от климатических условий глубину размещения этого слоя подбирают опытным путем.

Также эксперты советуют обустроить утолщение горизонтальной конструкции в угловой части.

Чтобы рассчитать оптимальную толщину пеноплекса для эффективного утепления, можно воспользоваться такой формулой: R = h1/λ1 + h2/λ2.

Она расшифровывается следующим образом:

1. R — показатель сопротивления теплопередаче.
2. h1 — указывает на диаметр стенок основания.
3. λ1 — является коэффициентом теплопроводности материала, на основе которого выполнен фундамент.
4. h2/λ2 — оптимальная толщина утеплителя и степень его теплопроводности.

Определить значение R несложно, т.к. в интернете есть готовые таблицы и расчеты для разных российских регионов. Они регламентируются сертификатом СНиП 23-02-2003.

Вертикальное утепление стен фундамента

Преимуществом вертикального утепления является то, что его можно применить как на строящемся фундаменте, так и на уже возведенном. Во втором случае следует предварительно определить глубину залегания конструкции, откопав небольшой участок.

Дальше нужно руководствоваться поэтапной инструкцией:

1. Фундамент очищается от остатков почвы или загрязнений, а все неровные места покрываются цементным раствором. Выполняется обмазочная гидроизоляция с помощью полимерной или битумной мастики. Составы на основе растворителей запрещены, поскольку они негативно влияют на структуру пеноплекса .
2. На следующем этапе разводится клеевая основа для утеплителя. Это делается с учетом инструкций из упаковки. Раствор тщательно замешивается и оставляется на пару минут для созревания.
3. Дальше клей наносят на материал утепления точечным образом. Чтобы состав равномерно распределился по площади, нужно предварительно обработать ее и очистить от дефектов. Плита прикладывается к фундаменту и удерживается пару секунд. Следующая конструкция фиксируется со смещением монтажного паза. При креплении нескольких слоев утеплителя принято придерживаться шахматного размещения.
4. В подземной части основания материал не нуждается в дополнительной фиксации. Он надежно удерживается грунтом. В зоне цоколя его устанавливают с помощью дюбелей-гвоздей с широкой шляпкой.

Горизонтальный пояс утепления грунта вокруг фундамента

Чтобы сделать теплоизоляционный горизонтальный пояс вокруг фундамента, следует изучить такое руководство:

1. На этапе засыпки грунта его тщательно трамбуют, а потом размещают на поверхности опалубку из древесины, чтобы она выступала на 100-150 мм выше уровня земли.
2. Засыпается подушка из песка толщиной от 100 мм и подвергается интенсивной трамбовке. Дальше выстилается гидроизоляционный слой с нахлестами битумной мастики.
3. К рубероиду прикрепляют плиты пеноплекса . Важно убедиться, что они прилегают максимально плотно, чтобы не появились «мостики холода». Места стыков заделываются шпатлевкой или строительной пеной.
4. Поверх утеплителя фиксируют полиэтилен с сохранением нахлеста на цоколе. Чтобы усилить отмостку, на пленку устанавливают сетку или несколько арматурных прутьев.
5. Производится заливка отмостки. Для этого в опалубку помещают бетонный раствор из 3 частей песка и 1 части цемента. Он должен обладать густой консистенцией, чтобы получился уклон от стен постройки к крайним частям отмостки.
6. Когда залитый бетон начнет схватываться, его уплотняют методом железнения или с помощью облицовки тротуарной плиткой.

В завершение остается отделать цокольную часть плиточным материалом или штукатуркой. Для отделочных работ нередко используют искусственный камень или декоративные панели.

Утепление фундамента засыпным способом

Для реализации засыпного утепления нужно подготовить подходящий материал (керамзит, песок, опилки или гравий), а потом поместить его в углубление, которое выкапывалось по периметру основания. Технология состоит из таких этапов:

1. Вдоль конструкции фундамента выкапывается траншея с шириной от 80 см. На этапе подготовки ее очищают от загрязнений, пыли и песка, а потом просушивают.
2. Производится гидроизоляция основания с помощью битумной мастики или рубероида.
3. В углубление помещается наполнитель по такой схеме: на дно насыпают 20-сантиметровый слой песка, после чего он трамбуется и покрывается керамзитом или гравием.
4. Выполняется отмостка с соблюдением уклона от стенок.
5. На последнем этапе можно отделать стенки, которые размещены выше уровня почвы.

Почему утепление фундамента снаружи более эффективно

Чтобы определить, почему наружная теплоизоляция фундамента обеспечивает более эффективную защиту от холода, чем внутренняя, стоит ознакомиться с принципом действия фундамента. Такая конструкция сталкивается с повышенными нагрузками как со стороны постройки, так и со стороны почвы. При этом, когда наступает зима, негативные воздействия только усугубляются.

Часть, которая находится под землей, постоянно намокает и впитывает влагу. Если температурные значения опускаются до критически низкого уровня, влажное основание начинает промерзать. В пористых материалах появляются трещины и сколы. Кроме того, к деформациям приводят сезонные подвижки пучинистой почвы.

Для исключения разрушительного влияния внешней среды нужно провести ряд мероприятий, а главное — два ключевых:

При этом второе действие принято выполнять снаружи, т.к. оно защищает не только стены, но и фундамент. При отсутствии возможности выполнить наружную изоляцию придется обойтись только внутренней.

Related Posts

Уровень сложности - средний В этой статье я расскажу, как своими руками сделать приспособление, которое…

Под каждое капитальное строение закладывают надежное основание. Гараж преимущественно возводят самостоятельно, начиная с создания фундамента…

Утепление стен гаража своими руками позволяет создать внутри строения комфортный микроклимат. Это поможет избежать перепадов…

При возведении нового гаража строители используют разные типы фундаментов. Но в большинстве случаев используется ленточный…

В случае когда участок под гараж расположен на пучинистом, рыхлом, песчаном или подвижном грунте. Возведение…

Читайте также:

  
• При удержании педали тормоза педаль медленно проваливается в пол
  
• Мастер положить плитку на пол на кухне
  
• Дом из белого кирпича с черным цоколем
  
• Нужно ли ставить дверь на кухню
  
• Теплый пол от газовой колонки в квартире