Как очистить горелые бревна
Обновлено: 01.05.2024
Люди, помогите советом пожалуйста! Реально ли восстановить бревенчатый дом после пожара?
Состояние дома: крыши нет, как и потолка. С внешней стороны стены практически не пострадали. С внутренней прогорели на 1 -2 сантиметра. Главный вопрос, если восстановление возможно: Как избавиться от запаха гари после зачистки бревен? И возможно ли восстановление без демонтажа стен?
Сочувствую.
Но восстановить можно. Сначала придется, как получится щеткой на болгарке удалить угли или срубить. Затем промыть с хлоркой. Проконопатить вероятно придется заново. Проолифить.
Хорошо устраняет запах раствор аммиака (0,5-1%)(нашатырь), но у меня нет опыта обработки сгоревших домов. Тоже не знаю про каустическую соду (раствор 2-5%). Можно попробовать обработать негашеной или свежегашеной известью.
На мой взгляд, что-то изменяется в структуре древесины при пожаре и его тушении. Замечал, что дрова, напиленные из горелых бревен и досок, сгорают быстрее, дают меньше тепла и больше копоти (гораздо больше их уходит по сравнению с негорелыми) - как будто гнилушки или древесина долго пролежавшая в воде. Хотя по внешнему виду негорелых частей изменений (рыхлость поверхности или ещё что), вроде, не видно.
Вот еще спец подошел. Говорит можно обработать. Он много раз так делал в сельской местности. Не затратно. Секрет пока не выдает.
игорь3 написал :
Хорошо устраняет запах раствор аммиака (0,5-1%)(нашатырь)
Спасибо! Нашатырь разбавляется с водой или используется в чистом виде?
игорь3 написал :
Вот еще спец подошел. Говорит можно обработать. Он много раз так делал в сельской местности. Не затратно. Секрет пока не выдает.
На столько эксклюзивный способ?
Может еще кто нибудь подскажет что-то?
sanvov написал :
Как избавиться от запаха гари после зачистки бревен? И возможно ли восстановление без демонтажа стен?
Нет, избавиться практически невозможно, только срезать горелый слой, заштукатурить цементно-известковым раствором по сетке и зашить .
Другой вариант: разобрать дом и попытаться сложить горелым наружу. Снаружи утеплить минватой и зашить сруб вагонкой (блокхаусом, сайдингом и т.п.)
P.S. хотя видел горелые дома, после 2-5 лет стояния под дождем запах выветривается, но дух остается.
Владельцы деревянных домов находятся в особой группе риска - в их строениях особый риск возникновения пожара. Не будем подробно разбирать все возможные причины. Но все сводится к следующему: несоблюдение технологии монтажа определенных узлов и конструкций в деревянных домах, неосторожное обращение с источниками огня и нарушение техники безопасности при работе с электроприборами.
Что делать владельцам срубов, если огонь смог причинить ущерб, но строение сохранили (вовремя потушили пожар)? Какую отделку или технологию восстановления стен можно применить?
Приведу пример очистки деревянного сруба с объекта, где случился пожар внутри строения (бани). Если случилось непоправимое, но только с выгоранием интерьера – существует способ вернуть такому обгоревшему дереву первоначальный вид: пескоструйная обработка поверхности. Болгарка с насадками не поможет. Следы останутся в трещинах, между венцами сруба. И насадка болгарки часть углей забьет во все щели и трещины. Причина пожара в данном случае и скорость восстановления – на третьем слайде.
Интерьер комнаты отдыха в бане, где случилось возгорание: до и после пескоструйной очистки. Поверхность сруба закопченной комнаты приобрела эффект шлифования или браширования и после покрытия лазурью будет еще лучше.
Там где дерево было обуглено – приобретен эффект поверхности, обожженной паяльной лампой. Не смотря на случившееся – хозяину повезло дважды. Удалось спасти строение во время пожара. И восстановить первоначальный интерьер после.
Сруб утратит от долей до нескольких сантиметров свой толщины. Не критично. Этот процесс по восстановлению сруба представлен на видео ниже:
Процесс очистки сруба после пожара на видео. Стоимость работ – от 200 руб./м2. Это видео с другого объекта, где от пожара остались лишь стены. Видно, что глубина поражения древесины огнем глубокая. Но пескоструйная обработка справляется с такой задачей. Только стоимость при этом будет выше, чем за простое снятие краски с фасада. Владелец решил сохранить стены и возвести новую кровлю. Видимо, экономически целесообразно поступить именно так.
Возможно, будет очень долго иметь место запах горелой древесины. Насколько долго – могут сказать только сами хозяева после месяцев эксплуатации строения.
Этот процесс можно удешевить, если взять в аренду оборудование. На картинке - стоимость аренды оборудования от компании в нашем городе.
Технология так же применима для снятия старой краски, пропитки или восстановления первозданного вида древесины после того как дерево почернело:
Причины потемнения дерева
Изменение цвета древесины, лишенной коры и оставленной без защиты от атмосферных воздействий – естественное явление. Однако пользователей не устраивает изменившийся цвет постройки, она кажется им слишком темной, грязной, неприятной на вид. Для покупателей домов из бруса или бревна «под ключ» проблема не всегда актуальна, поскольку строительные бригады стараются своевременно обработать венцы и видимые элементы конструкций антисептиками. Срубы, поставленные «под усадку», чаще подвергаются негативному влиянию дождя и солнца. Особенно это касается не законченных построек, не имеющих крыши или расположенных в слишком сырой местности.
Появление на дереве синевы или черноты свидетельствует о грибном поражении древесины (сумчатые грибы) и/или начале гниения поверхностных слоев. Происходит это при повышенной влажности атмосферы на недостаточно просушенных бревнах или брусе при отсутствии их соответствующей обработки (пропитки антисептиком).
Что делать с почерневшими бревнами
Как поступить, если симпатичный золотисто-желтый или белый сруб потемнел? Повреждение поверхностных слоев мало влияет на их несущую способность, однако эстетические качества и здоровая атмосфера жилья под угрозой.
· шлифовка древесины с помощью шлифмашины, последовательная смена зернистости наждачной бумаги – 60/80, 120, 160 грид. Первичная обработка крупнозернистым наждаком снимает основную часть поврежденных волокон, последующая – придает бревнам (брусу) гладкость и облегчает впитывание антисептика;
· при глубокой порче древесины или желании осветлить ее используется отбеливатель (хлоросодержащие вещества, изменяющие природный цвет дерева). Использовать их в жилых помещениях стоит с осторожностью;
· пропитка антисептиком , одно- или двукратная. Желательно использовать составы комплексного действия, защищающие от плесени, гниения, появления вредителей и уменьшающие гигроскопичность материала.
Шлифовать стены имеет смысл после первичной усадки и минимальной просушки сруба. Обработка сырой древесины не приведет к желаемому эффекту, при отсутствии хорошего проветривания может привести к проникновению грибка и гнили вглубь материала.
Чтобы не пришлось реставрировать почерневший сруб, лучше сразу довериться профессиональным строителям, которые не пренебрегают пропиткой бревен/бруса антисептиком еще на стадии строительства.
Расскажу о своём скромном опыте шлифовки бревен внутри бани. Должен признаться, что изначально не собирался писать об этом. Так как ничего особенного в этом не видел, да и работа не сложная — просто нудная и очень грязная :)
Но в продолжение банной темы решил таки написать и про шлифовку брёвен. И самый первый совет — если позволяют финансы, то лучше наймите людей для этой работы , серьёзно, дело это действительно долгое и пыльное.
Инструменты и одежда
Про саму баню можно прочитать в моей предыдущей статье Как мне строили баню и в той же статье есть фотографии.
Шлифовку брёвен я проводил первый раз в жизни, до этого подобной работой никогда не занимался. Поэтому профессионалам просьба отнестись с пониманием к начинающему. Итак. Работа шлифовки внутри бани заняла у меня ровно 5 дней (баня 3×4 метра). Работал один, с утра до позднего вечера.
Честно говоря, я не предполагал что это займет столько времени, казалось бы, «прошмыгнулся» по-быстрому углошлифовальной машинкой и всё. Ага, наивный, как бы не так :)
Для работы были использованы следующие инструменты:
- Углошлифовальная машинка ( УШМ или «болгарка»);
- Шлифовальные лепестковые диски (круг лепестковый торцевой шлифовальный);
- Щётка с железной щетиной;
- Стамеска или нож;
- Пропитка для бани с воском (для использования внутри бани) + кисточка;
- Устойчивая и надёжная скамеечка, табуретка;
- Руки, ноги, голова — как ни крути, а без этого никуда :)
Подробнее про инструменты я постараюсь рассказать по ходу статьи.
С особым вниманием стоит подойти к одежде , т.к. работа идёт внутри помещения, мелкая и обильная пыль. У меня для подобных работ есть отдельный комплект одежды.
- Джинсы, мягкие и крепкие. Работать приходится в разных положениях, и стоя, и сидя, и на коленях, и лёжа. Слава богу, хоть на шпагат ещё не приходилось садиться :)
- Куртка, крепкая, из плотного материала.
- Так как было прохладно на улице, пришлось одевать одновременно две старые футболки (кофты портить не хотелось).
- Защитные очки.
- Обувь закрытого типа.
- Головной убор.
- Перчатки.
+ Перекись водорода, пластырь, молоко, малиновое варенье.
Баней на период шлифовки пользоваться нельзя.
Средства защиты органов дыхания/питания/бормотания тоже нужны. Первый день работал в кепке и малярной маске — от маски отказался через час работы, т.к. невозможно — закрытая область нагревается, потеет и вообще — не понравилось. В итоге: кепка закрывает не всю голову, уши открыты, нос и рот тоже — это всё забивается пылью, замучился потом отмываться в душе.
На второй и последующие дни я поступил более внимательно (адекватно). Вместо кепки сделал себе косынку из старой простыни. Что закрывает полностью все волосы и уши. Также сделал полоску из той же старой простыни, чтобы закрыть рот и нос, и ещё раз уши. Т.е. голова была полностью упакована (нечто похожее на «балаклаву» получилось), а на глазах защитные очки (чтобы очки не запотевали, я утром намыливал пальцы и с внутренней стороны очков проводил по всей поверхности очков — помогало).
Кстати, почему я упомянул ранее молоко и малиновое варенье. Неспроста. Дело в том, что в бане, на всём протяжении работы, были открыты все окна и двери. Соответственно — сквозняк. Тепла на улице толком ещё нет, когда работаешь — холода не чувствуешь. А вот когда вечером приходил домой, не мог согреться — колотило всего, несмотря на тепло в доме. Чтобы не заболеть — пил на ночь чай с малиновым вареньем и всё равно, все это время проходил с больным горлом.
Во время работы горький вкус коры во рту не проходил и очень сильно вкус напоминал какое-то лекарство, которым меня в детстве пичкали. Чтобы как-то смягчить этот вкус — пил молоко, часто.
Шлифовка брёвен
Перед работой нужно всё что можно вынести из бани. А именно, ёмкости для воды, тазики, мочалки, шампуни. А что нельзя вынести — накрыть. Так например, мне пришлось в несколько слоёв накрывать печку. Далее щеткой с железной щетиной прошёлся по всей поверхности брёвен, чтобы снять остатки коры, в местах сучков — снимал по возможности, остатки смол. В общем — подготовил стены для работы.
Шлифовку начал с предбанника и с того угла, который не бросается в глаза при входе — чтобы «набить руку» и если что криво пойдёт, не так заметно будет. Следы от дисков остаются в любом случае, как ни старайся — поэтому после того, как очистив одно бревно — лёгкими (смахивающими) движениями болгарки старался избавиться от этих следов. В целом — получилось неплохо. Хотя, если вглядываться — следы от инструмента можно найти.
Далее 5 дней шлифовал, шлифовал и шлифовал. Премудростей особых опять-таки нет. Привыкаешь быстро. Единственный нюанс — сложные участки лучше проходить в начале дня, с утра. Пока голова свежая, руки крепкие, нет усталости. В это время спокойно проходим углы, стыки брёвен, сучки́ и если есть, то и дефекты брёвен (например, глубокие следы от топора или пилы и т.д.)
Есть и ещё один момент, лепестковые шлифовальные диски — это расходный материал. Они достаточно быстро «забиваются». Так вот, чтобы немного сэкономить — свежими, только что поставленными дисками я проходил ровные, относительно хорошие участки брёвен. Когда же диск забивается и начинает потихоньку «прижигать» дерево, перед заменой такого диска, проходил им участки с сучка́ми (там могла остаться смола).
На фото выше как раз момент, когда я перед заменой шлифовального диска на болгарке, прошёлся по местам сучко́в. Также обратите внимание на пыль (слева) на уже отшлифованных брёвнах — такой слой ложится буквально за 5-10 минут работы. А так как диск крутится — то воздухом, как от вентилятора, пыль кружит по всему помещению.
Думаю, настал момент поговорить про безопасность работы. Моя болгарка рассчитана на круг размерами 125х22 мм. Их у меня было всего два. Поехал в магазин и там подобных размеров не оказалось. Пришлось покупать круги большего размера 150х22 мм (зернистость Р80) и соответственно пришлось снять защитный кожух. См. фото ниже.
Если первое время внимательно следил за положением рук/пальцев во время работы, то ближе к концу 4 дня потерял бдительность. На пустом месте, ни с того ни с чего, слегка разрезал перчатку — крови почти не было, обычный пустячок. В тот день у меня вообще всё «плохо клеилось», видать не с той ноги встал :) И также, не зря, выше, упоминал про перекись водорода и пластырь. На фото ниже разрезанная перчатка и так «повезло» несколько раз.
И в тот же день вечером, перед завершением работы, вместо того, чтобы оставить дело на утро, вдруг «приспичило» полезть на «трудный участок». Узкое место за печкой, нижние стыки брёвен только в лежащем положении можно обработать. Лёжа, одной правой рукой постарался поработать. Как ни старался, диск «переклинило» в стыке и работающая болгарка рванулась к лицу. Обошлось, среагировал. На фото ниже — то самое злополучное место.
На 5 день работы, закончив шлифовку — результатом я остался доволен. Да, есть в некоторых местах потемнения. Я ожидал, что «черноты» будет намного больше. Но в итоге стало светлее, веселее и приятнее. И должен признать, некоторые в деревне посчитали меня «чудаковатым» — мол, зачем тратить время на эту работу. И действительно, у многих бани стоят уже по 30-40 лет, без всякой обработки и даже без пропитки — и ничего, единственно, что менять приходится, так это пол/лаги.
Ну а дальше, угловые места (там, где не достать болгаркой) обработал стамеской (можно и ножом). Просто аккуратно снял верхний слой. Как говориться, если делать — то до конца :)
Всю вторую половину последнего дня работы занимался уборкой (самый противный этап для меня в любой работе). Сколько вёдер выгреб пыли/мусора и не сосчитать, очень много. Сметал со стен/потолка. Много попало в землю под полом (пол у меня разборный, для просушки). Избавившись от мусора — вынес доски пола на улицу и из под шланга промыл.
Брал воду системой «шланг+насос» с колодца (про который писал в статье И всё-таки колодец вместо скважины ). Потом этим же шлангом промыл всю баню внутри, начиная с потолка.
Когда баня просохла, протопил печку — чтобы выжечь остатки пыли из труднодоступных мест. И потом подошло время «банного» дня — суббота. С каким удовольствием пропарился в бане — ни пером описать, ни на клавиатуре настучать. :)
Покрытием пропиткой занимался чуть позже. Для чего использовал лак защитно-декоративный для дерева «Eurotex Сауна» с воском. Именно его мне советовали мужики, которые строили баню. Потом сосед про это же самое говорил. Продавщица в магазине тоже на него указала. И пока я читал описание на банке, при мне маленькую баночку этой пропитки купила женщина — и на мой «немой» вопрос сказала, что у нее баня покрыта этой пропиткой уже 4 года и она довольна. А сейчас брала для новых полок в бане.
И снова для «конспирологов» - это не реклама, я даже не знаю, сейчас выпускают ещё такой лак или нет.
И снова для «конспирологов» - это не реклама, я даже не знаю, сейчас выпускают ещё такой лак или нет.
Как видно на фото, цвет пропитки белый — но в реальности получается бесцветный. Пропитывает дерево здо́рово. При этом оказывается — дерево «дышит». Во время покрытия бани запах присутствовал, но слабенький и какой-то специфичный. Ничуть не похоже на запах лака или краски. Работал строго по инструкции. 3 дня просушки, потом протопка бани. И когда я уже начал пользоваться баней — запаха не было вообще, вернее, остался запах, который был в бане до этого, запах дерева.
И на самом деле я мог бы написать ещё на пол статьи про то, как проводил пропитку. Но не стану утомлять — просто скажу. Потолок, перегородки, скамейки, полок — покрывал в один слой. Лаги и пол покрыл в 3 слоя, как самые «водоконтактные» места. Ну а сами отшлифованные брёвна бани покрыл в 2 слоя. Думаю, что этого достаточно. Может через пару лет повторю процедуру на всякий случай, посмотрим.
P.S. C тех пор прошло 7 лет — повторять процедуру покрытия пропиткой не пришлось, всё сохранилось превосходно, как будто вчера занимался этими работами.
Ссылка на сферические панорамы (с обзором на 360 градусов):
внутри бани
В Российской Федерации, по статистике, ежедневно случаются пожары, которые делают жилплощади непригодными для проживания. Обугленные потолки, плотные слои копоти на поверхности стен и удушливый запах могут нанести огромный вред дыхательной системе людей. Потому так важно понимать, как отмыть сажу с дерева и других поверхностей и отремонтировать жилье после пожара. Для этого применяются специальные химические смывки и оборудование, потому рекомендовано поручить процесс устранения последствий пожара профессионалам, а затем приступать к новому ремонту.
Как проводить уборку после пожара
Уборку квартиры нужно проводить тщательно и оперативно. После происшествия в квартире находятся масса опасных веществ и предметов. Черный сажный налет на стенах и тяжелый запах гари въедаются в деревянные поверхности и могут оставаться длительное время. Бытовая техника и мебель плавятся под воздействием высоких температур и спаиваются друг с другом и другими поверхностями, повреждая полы и стены, а после тушения водой в квартире остается большая влажность, которая создает угрозу появления плесени и грибков. Уборка после пожара должна проводиться в специальной форме, которая обеспечивает защиту кожи, и респираторах для защиты органов дыхания. Специалисты компаний по уборке предоставляют свои услуги по доступным ценам, которые варьируются в зависимости от площади помещения, сложности работы, необходимости применения специфической химии, использования дополнительных инструментов и услуг.
Процесс удаления копоти с дерева
Древесина – это наиболее натуральный и экологический стройматериал, который требует к себе особого отношения и ухода. После пожара на поверхности дерева остается слой копоти и грязи, который требует немедленного удаления. Чаще всего такая проблема случается в саунах, банях, частных деревянных домах и т.д. Есть два основных способа убрать сажу и копоть с деревянных поверхностей: механический и химический. Механическое удаление копоти предполагает ручную уборку, которая является трудоемкой процедурой, отнимающей много времени и сил. Кроме того, результат часто не соответствует ожиданиям. При ручной обработке удаляется верхний слой темного налета с поверхности дерева при помощи наждачной бумаги. После завершения процесса поверхность ополаскивается водой. Такой метод чреват повреждениями деревянной поверхности и появлением царапин и заусениц, которые портят внешний вид изделий, потому рекомендуется удалять копоть химическими составами. Химическое специальное средство от сажи действует мягко и аккуратно, оперативно выталкивая из поверхности дерева копоть и загрязнения. Такие составы гипоаллергенны и безопасны, их можно применять как на больших предприятиях, так и в домашних условиях.
Читайте также: