Как обшить вентиляцию в квартире гипсокартоном

Обновлено: 27.04.2024

Во время ремонта кухни особое внимание уделяется различным коммуникациям и их сокрытию. Каждый хочет иметь красивое и функциональное помещение. Однако возникают проблемы с вытяжкой и вентиляционным отверстием в стене. Обычно плита, над которой устанавливается вытяжка, и вентиляционное окно не находятся рядом. Поэтому необходимо сделать короб из гипсокартона на кухне, чтобы спрятать эту неприятность.

Долгое время гибкий воздуховод (прямоугольного или круглого сечения) считался лучшим решением для соединения вытяжки с вентиляционным окном. Однако его также нужно было прятать за (над) навесными кухонными шкафами. Короб из гипсокартона можно использовать при любой планировки и с любым количестве кухонной мебели. С его помощью гибкий воздуховод можно спрятать в любом месте, не портя внешний вид помещения.

Достоинства и недостатки

Использовать короб из гипсокартона для вытяжки на кухне можно, убедившись в том, что такая конструкция является функциональной, а её достоинства перевешивают все недостатки. Рассмотрим, какие плюсы есть у такого решения.

Дешевизна. Для создания короба требуется не так уж много профилей, ГКЛ и крепежа. С учетом их небольшой стоимости такое решение на кухне кажется весьма доступным.
Надежность. Собранный короб прослужит на кухне долгие годы. Он будет стоять на месте до следующего капитального ремонта, не подвергаясь деформации.
Доступна любая форма. Речь не только о сечении конструкции, которая может быть квадратной или иметь форму плоского прямоугольника. Можно собрать короб из гипсокартона на кухне на потолке или на стене. Также конструкция может менять направление движения, если это необходимо (идти вверх по стене, потом в бок, потом снова вверх до потолка и т.п.).
Простота монтажа является несомненным плюсом для тех, кто решил делать ремонт на кухне своими руками.
Малое число отходов. Не нужно тратить день, чтобы убрать всё, что намусорится в процессе работы.
Можно проводить все работы самостоятельно без посторонней помощи.

Нужно было бы поговорить о недостатках, но их сложно найти. Кому-то может не понравиться, что нужно много инструментов для работы. Кто-то скажет, что сделать вентиляцию при помощи обычной гофры гораздо проще и дешевле, а внешний вид не так важен. Кому-то процесс покажется трудоемким, ведь нужно сверлить стены, крепить профиля к стене и между собой, монтировать гипсокартон и проводить финишную отделку. Для некоторых установка короба из гипсокартона может показаться настолько сложным и длительным процессом, что он плюнет на него. Таким людям лучше поискать более простое, менее красивое или более дорогое решение проблемы.

Разновидности конструкции

Хотелось бы немного остановиться на том, какой формы может быть кухонный короб под вытяжку. Это поможет каждому определиться с тем, что ему больше всего подойдет. Ведь нет универсального рецепта, так как планировка у кухонь бывает разной, да и понятия о красоте у каждого свое.

Кому-то вертикальный квадратный короб будет идеальным решением. Для других же это окажется нелепостью, ведь нет ничего красивее компактного прямоугольного короба под потолком. Перед тем, как собрать короб из гипсокартона нужно понять, каким он должен быть.

Короб из гипсокартона для встраиваемой вытяжки. В этом случае видна только нижняя часть вытяжки, так как всё остальное прячется за гипсокартоном. Конструкция не кажется громоздкой.
Вытяжка видна полностью, а короб начинается от её верхней части и идет к вентиляционному окну.

Каждый сам для себя решает, какой вариант ему выбрать.

Инструменты и материалы

Для работы потребуется следующий набор инструментов:

шуруповерт для заморезов;
ножницы по металлу для разрезания профилей;
перфоратор для создания отверстий в несущих стенах;
молоток для забивания дюбелей;
уровень.

Это минимальный набор инструментов, который может быть значительно расширен для большего удобства. Но если всё делать своими руками, то доставать «крутые» приспособления (лазерный уровень, ленточный шуруповерт, болгарку и т.д.) будет накладно.

Чтобы собрать короб из гипсокартона на кухне, нужны следующие материалы:

влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм (остальные размеры не важны);
потлочный профиль 27х60 мм и направляющий профиль 28х27 мм;
черные фосфатные саморезы 3,5х25 мм;
дюбеля 6х40 мм;
уплотнительная лента.

Все эти инструменты и материалы нужны для сбора задуманной конструкции. Для её отделки под финишное покрытие также понадобятся шпателя, кисточка, грунтовка, шпаклевка и армирующая лента.

Разметка стен и потолка

Как бы короб не называли, настенным или потолочным, на кухне он всегда будет идти в углу между стеной и потолком, так как это наиболее оптимальный вариант монтажа. Устройство короба из гипсокартона на потолке или стене предполагает наличие каркаса, под который и проводится разметка.

Отбивочный шнур и лазерный уровень значительно ускоряют процесс разметки

Для начала нужно определиться, где именно будет проходить труба от вытяжки к вентиляционному окну. Традиционно она поднимается сначала вверх по стене, а потом идет под потолком параллельно полу. Короб под вытяжку на кухне должен быть на 5-10 см больше диаметра трубы. Поэтому от нижней точки потолка нужно отмерить вниз по стене соответствующее расстояние и сделать пометку. По этой метке при помощи уровня проводится горизонтальная линия по всей стене. Она будет обозначать нижнюю границу кухонного короба для вытяжки.

Можно делать короб не на всю длину кухни, а только до вытяжки, но в этом случае он будет смотреться не очень красиво.

Аналогичное расстояние отступается от самой выступающей верхней части стены. На потолке также делается соответствующая пометка и при помощи уровня проводится еще одна линия по всему потолку. С двух крайних точек линий на стене и потолке нужно провести еще две линии под прямым углом друг к другу. Для этого потребуются отвес и уровень. Аналогично поступают с другим краем размечаемой площади. Так создаются очертания под короб из профиля для гипсокартона на кухне.

Монтаж каркаса для вытяжки

На стенах имеются три горизонтальные линии, одна длинная и две короткие. По ним к стене крепится направляющий профиль 28х27 мм. Удобнее всего сделать на направляющей V -образный вырез, чтобы согнуть под прямым углом и расположить профиль в углу между стенами. Со вторым углом можно поступить аналогично. Или можно крепить короткие профиля просто нарезав их до нужной длины, тут уже кому как удобней.

В профиле и стене сверлятся отверстия с шагом 60 см

Поскольку несущая стена нередко оказывается на кухне, для работы потребуется перфоратор. Профили крепятся к стене при помощи забивных дюбелей (не менее двух на один профиль).

Между профилем и стеной можно уложить уплотнительную ленту. Она будет уменьшать вибрации и станет хорошей дополнительной звукоизоляцией.

На потолке повторяем все действия, что делались со стеной и также монтируем направляющие. При сборе короба из гипсокартона на кухне мы получим каркас из профилей, части которого упираются друг в друга под прямым углом. Далее нужно закрепить профиль, который будет выступающим углом каркаса. Сделать это можно двумя способами.

Нарезать перемычки одинаковой длины и спустить их сверху вниз. Потом внизу к ним прикрепить направляющую по всей длине стены.
Прикрепить к передней стенке гипсокартон. Спустить перемычки сверху вниз, крепя их к гипскартону. Потом прикрепить к перемычкам профиль.

Если можно обойтись одним профилем (длина направляющей превышает длину кухни) то лучше вставить его, зафиксировав в углах. Этот профиль как раз войдет в горизонтальные направляющие на противоположных стенах. После этого вставленный профиль нужно будет зафиксировать маленькими саморезами по металлу (по 2 штуки с каждой стороны).

Установка перемычек и укладка гофры

Сверху вниз спускаются перемычки из профиля 27х60 мм, которые крепятся маленькими саморезамии. Чтобы довершить конструкцию короба из гипсокартона для вытяжки на кухне останется лишь установить горизонтальные перемычки.

Перемычки фиксируются саморезами для большей надежности крепления

Однако эти перемычки будут заходить в паз профиля у стенки, но упрутся в ребро углового профиля. Поэтому идут по одному из двух возможных вариантов:

Направляющая нарезается кусками по 10 см, и эти куски крепятся сбоку от углового профиля так, чтобы образовать паз, куда можно будет вставить перемычку.

Перемычки можно устанавливать с шагом 60 см, ведь больших нагрузок на конструкцию не предвидится.

Вместе с гофрой можно провести разводку коммуникаций

Нужно знать место, где гофра будет спускаться к вытяжке, чтобы случайно не установить там перемычку. Гофра используется в качестве воздуховода, соединяя вентиляционное окошко и вытяжку. До обшивки гипсокартоном гофру нужно присоединить к вентиляционному окну и провести внутри каркаса короба к месту выхода (над вытяжкой). В основном устанавливается короб из гипсокартона над кухонным гарнитуром, так что при желании можно проложить еще одну гофрированную трубу для будущей подсветки.

Финальные работы по обшивке ГКЛ

На самом деле вся сложная работа уже осталась позади. Теперь нужно просто нарезать ГКЛ на полосы нужного размера и прикрутить его. По сути то на кухне короб под вытяжку почти готов, ведь обшить его нужно спереди и снизу. Сначала обшиваем спереди.

Листы прижимаются к профилю и прикручиваются саморезами с шагом 20 см. В местах перемычек также нужно вкручивать саморезы. Так короб полностью обшивается с лицевой стороны. После этого листы прикручиваются снизу, от стены и до только что прикрученного ГКЛ. Схема монтажа аналогичная. Длинный лист будет сложно самому поднимать и держать над головой, поэтому можно порезать его на несколько частей.

В заданном месте нужно будет просверлить в гипсокароне отверстие для вентиляционной трубы. Его можно заранее сделать на полу, если нет специальной насадки для дрели, а потом уже крепить лист с готовым отверстием.

Когда короб из гипсокартона для вытяжки на кухне будет собран, останется лишь зашпаклевать все стыки и шляпки саморезов. Так конструкция подготавливается для финишной отделки.

Технологии монтажа гипсокартонных конструкций затрагивают все нюансы, которые могут возникнуть в работе. В основе технологий лежат инженерные расчеты и практика монтажа, нарабатываемая годами. В этой статье смотрим, как компания КНАУФ рекомендует делать проход вентиляционного короба через перегородку из гипсокартона.

Вентиляция и перегородка

Вполне вероятна ситуация, когда на месте установки перегородки из гипсокартона уже стоит или планируется установить вентиляционный короб.

Вентиляционный короб это конструкция, прямоугольного или круглого сечения, для технологического движения воздуха, систем вентиляции, кондиционирования, воздушного обогрева помещений.

В квартирах вентиляционные короба чаще смонтированы в районе кухни, ванной и туалета. Нарушение приточно-вытяжной вентиляции квартиры, негативно отразится на проветривании помещения, и может привести к образованию плесени и грибков по всей квартире.

Технологический проход вентиляционного короба через перегородку

Также как при сопряжении труб с перегородками из ГК, вентиляционный короб не должен касаться стоечный профилей перегородки. Проход короба делается через 4 листа гипоскартона (перегородка должна быть с обшивкой в два листа, типа С112, С113, С122). Расстояние от вентиляционного короба до ближайших стоек перегородки 25-50 мм. Звукоизоляция перегородки должна плотно прилегать к коробу.

Крепление венткороба к перегородке

Это позволяет, при необходимости, с одной стороны демонтировать короб без затрагивания конструкции перегородки, с другой стороны демонтировать перегородку без повреждения вентиляционного короба.

Крепление листов ГК вокруг коробов

Листы гипсокртона крепятся в направляющим и стоечным профилям, которые обрамляют вентиляционный короб. Расстояния между коробом и профилями 25-50 мм. По периметру короба делается прошивка сразу двух листов саморезами TN с шагом 150 мм.

Вывод

Проход вентиляционного короба через перегородку из гипсокартона делается таким образом, чтобы обе конструкции были независимыми и не имели крепежный соединений друг с другом. Зазоры между перегородкой и коробом заполняются герметиком, слой звукоизоляции в перегородке должен плотно подходить к вентиляционному коробу.

Системы зонального кондиционирования и вентиляции позволяют радикально улучшить микроклимат в квартире, но требуют прокладки протяжённых воздушных каналов, в основном под потолком помещений. Какую конструкцию выбрать для маскировки этих каналов?

Чтобы разместить пластиковые воздуховоды в системе мультизонального кондиционирования, необходимо свободное пространство между перекрытием и потолком величиной как минимум 13 см. Если протяжённость каналов составляет более 10 м, вместо плоских пластиковых коробов применяют гибкие алюминиевые рукава и стальные оцинкованные круглые трубы, обладающие меньшим аэродинамическим сопротивлением, но требующие утепления; потолок при этом опускают на 20–30 см. В любом случае, чтобы скрыть вентканалы, приходится монтировать подвесную или натяжную потолочную конструкцию. В статье мы сравним их разновидности с точки зрения цены, технологии монтажа и эксплуатационных качеств.

Гипсокартонный потолок

Эта система наиболее популярна в силу доступной цены, долговечности и соответствия современному дизайнерскому тренду, согласно которому поверхность над головой не должна привлекать слишком много внимания — вполне достаточно, чтобы она была ровной, гладкой и однотонной.

Перед монтажом гипсокартонного или натяжного потолка система вентиляции должна тестироваться в течение нескольких дней, так как впоследствии устранить недочёты (вибрации, утечки воздуха, недостаточная скорость потока) будет сложно.

Основа гипсокартонного потолка — каркас из стальных оцинкованных профилей, который крепят к стенам и/или плите перекрытия. Конфигурацию профилей и тип подвесов для крепления к перекрытию выбирают с учётом множества факторов, таких как площадь помещения, величина относа от плиты, год постройки здания. Простейшая несущая конструкция состоит из параллельных профилей, располагаемых с шагом 600 мм между осями, однако она не обладает собственной жёсткостью, и вибрации перекрытия передаются ей неравномерно, в результате чего на стыках листов иногда появляются волосяные трещины. Намного более надёжны решётчатые одно- и двухуровневые каркасы, монтируемые с помощью крестообразных соединителей (типовые системы КНАУФ П112 и П113).

Гипсокартонный потолок можно смонтировать на любом уровне: если величина относа от перекрытия не превышает 200 мм, каркас подвешивают на скобах (так называемых прямых подвесах), если превышает — используют регулируемые скользящие подвесы с зажимами или отрезки несущего профиля. Шаг подвесов выбирают с учётом массы конструкции и эксплуатационных нагрузок (скажем, при массе до 15 кг/м2 он должен составлять 1000–1100 мм). Обшивают каркас чаще всего одним слоем ГКЛ толщиной 12,5 мм; при использовании листов толщиной 9,5 мм профили каркаса и подвесы требуется располагать чаще, что нерационально.

После монтажа стыки листов расшивают, придавая им клиновидную форму, а затем шпаклюют эластичной безусадочной шпаклёвкой. Если перекрытие подвержено сильным вибрациям или здание ещё не дало усадку, каркас обшивают в два слоя с перехлёстом стыков.

Вентрешётки врезают в потолок по мере крепления ГКЛ и подключают к каналам, как правило, с помощью гофрорукавов.

Гипсокартонный потолок обойдётся в 800–1200 руб. за 1 м2.

Подвесной кассетный и плиточный потолок

Каркас подобных систем представляет собой решётчатую конструкцию с ячейками 300 × 300, 300 × 600, 600 × 600 мм и др.). В кассетных моделях он скрыт, а элементы потолка фиксируются пружинными замками — ширина стыков обычно не превышает 1 мм. У плиточной конструкции «решётка» остаётся видимой, а плитки кладут на горизонтальные полки Т-образных профилей.

При мотаже подвесного плиточного или реечного потолка отверстия для решёток заранее прорезают в модулях. Фото: «Арт-Строй»

Кассеты и плитки изготавливают из прессованного стекловолокна, вспененного поливинилхлорида, окрашенной стали, алюминия, полиуретана и даже гипса. Стоимость конструкций этого типа с учётом монтажа составит 2200–6500 руб. за 1 м2. Их основное достоинство — возможность простого частичного демонтажа для доступа к воздуховодам.

Проектирование и монтаж системы принудительной мультизональной вентиляции должна осуществлять профильная компания с опытом работы не менее 5 лет.

Подвесной реечный потолок

Толщина стенок несущих профилей для гипсокартонных конструкций должна составлять как минимум 0,5 мм. Фото: КНАУФ

Подвесная система реечного потолка состоит из П- или Л-образных несущих профилей-стрингеров с зацепами для крепления реек и регулируемых подвесов максимальной длиной 500 мм. Производители выпускают несущие профили разной ширины (15–40 мм) и высоты (25–50 мм); выбор того или иного типоразмера зависит от расчётной нагрузки, а значит, при покупке комплекта необходимо знать массу декоративных реек, которая варьируется в пределах 0,9–5 кг/м2.

Рейки изготавливают из анодированного и окрашенного алюминия, а также оцинкованной и окрашенной стали. Некоторые изделия, например фирм HIMMEL или Hunter Douglas, удачно имитируют дерево. Востребованы также двуцветные (например, из чёрных и белых реек), металлические (хром, серебро, медь) и зеркальные потолки, помогающие зонировать пространство и расставить акценты в интерьере.

Лучше всего выдерживает нагрузки решётчатый каркас системы КНАУФ П112. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Вентиляционные решётки легче врезать в стальные рейки, так как алюминиевые очень легко деформируются. Цена реечных потолков составляет 1200–3500 руб. за 1 м2.

Натяжной потолок из ПВХ-плёнки

И в гипсокартонной, и в реечной конструкции могут применяться регулируемые спицевые подвесы с зажимами. Фото: Saint-Gobain Gyproc

Он монтируется с помощью настенного багета без сверления плиты перекрытия, в чём несомненное достоинство конструкции. ПВХ-плёнку выпускают шириной до 5 м, хотя чаще, чтобы изготовить широкое полотнище, полосы в заводских условиях сваривают друг с другом (но шва практически не видно). Плёнка бывает матовой и глянцевой, белой и цветной, гладкой и с тиснением. Материал достаточно долговечен (срок службы — не менее 10 лет) и не боится влаги.

Натяжной потолок с напечатанным рисунком не только скроет инженерные системы, но и украсит детскую. Фото: Newmat

Недостатком натяжных потолков является их пластичность: тонкий материал реагирует даже на движение воздуха и перепады давления. Поэтому следует тщательно герметизировать все стыки и соединения вентиляционной системы, иначе в надпотолочном пространстве может возникнуть область с избыточным или отрицательным давлением и на поверхности потолка образуются вздутия либо впадины.

Есть своя специфика и в монтаже решёток и диффузоров, которые должны быть подвижно прикреплены к перекрытию с помощью гибких кронштейнов и точно выставлены на уровень натяжного потолка, в котором прорезают отверстия соответствующего размера. Но прежде в этих местах на плёнку требуется наклеить рамки (кольца), которые предохранят материал от разрыва; например, для канала диаметром 100 мм необходима рамка шириной около 10 мм.

Плёночные натяжные потолки сегодня успешно конкурируют с гипсокартонными, так как их стоимость у ведущих фирм не превышает 950 руб./м2 (за белый материал без узора), а монтаж в комнате средних размеров занимает всего пару часов. Фото: Newmat

Потолок из ПВХ-плёнки монтируют гарпунным способом, недостатком которого является необходимость изготовления в мастерской точной выкройки: выполнения заказа придётся ждать не менее недели. Кроме того, материал нужно нагревать тепловой пушкой, чтобы он лучше растягивался (а значит, потребуется полностью освободить комнату от предметов обстановки). Зато плёнку можно снять для ревизии инженерного оборудования, а затем установить на место (правда, самостоятельно делать это рискованно, а визит мастеров обойдётся в 7–10 тыс. руб.).

Натяжной потолок из полиэфирного полотна

Багет натяжного потолка можно крепить как к плите перекрытия (а), так и к стенам (б). Если нужно скрыть трубы, применяют в основном второй способ, позволяющий выбрать уровень монтажа. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Полотно прочнее плёнки, не требует проклейки отверстий, прорезаемых под вентрешётки. Оно выдерживает перепады температуры от +80 до –30 °С и способно сильно растягиваться без нагрева. Компании-производители предлагают материал 25 цветов.

Крепят полиэфирное полотно так называемым кулачковым способом, при котором край материала защемляется багетом; снять и установить его заново невозможно. Цена конструкции составляет от 1600 руб. за 1 м2.

Вентиляционные трубы не должны касаться деталей каркаса. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Сравнение потолочных конструкций

Модульная (кассетная, плиточная, реечная)

Натяжная из ПВХ-плёнки

Натяжная из полиэфирного полотна

Доступность материалов, сравнительно невысокая стоимость работ, ремонтопригодность

Богатый выбор материалов, цветов и форм. Возможность ревизии инженерных систем, замены отдельных повреждённых модулей

Простота монтажа, влагостойкость, возможность демонтажа и повторной установки

Долговечность и стойкость к перепадам температуры, красивая шелковисто-матовая поверхность

Трудоёмкий монтаж, необходимость проведения малярных работ, низкая влагостойкость

Высокая стоимость материалов

Чувствительность к перепадам давления и температуры, провисание, неремонтопригодность

Высокая стоимость, невозможность демонтажа и повторной установки, неремонтопригодность

Гипсокартонный короб, монтаж внутри натяжного потолка, фальшпанели — подсказываем варианты, которые помогут не испортить интерьер кухни гофрированными или пластиковыми трубами вытяжки.

На общее впечатление от интерьера влияет все. В том числе технические детали, которым многие уделяют мало внимания, особенно если это первый ремонт и он проходит без дизайнера. Гофрированная или пластиковая труба от вытяжки на кухне и есть такая деталь. Оставить ее на виду, конечно, можно, но это не эстетично. Подсказываем варианты маскировки.

Обратите внимание: подключение вытяжки к общедомовой вентиляции не всегда возможно. Подробно о том, в каких случаях это можно сделать, мы рассказали в статье.

1 Оформить короб из гипсокартона

Этот способ подойдет, даже если кухонный гарнитур уже установлен. Гипсокартон хорош тем, что вы сможете сделать из него короб любой формы, сымитировать с его помощью выступ на стене или продолжение многоуровневого потолка. Также его можно покрыть той же краской, оформить плиткой или обоями, что и стены, и сделать его менее заметным.

Как сделать короб

По стенам и потолку наносят разметку карандашом там, где будет проходить короб.
Крепят металлические направляющие.
Затем их обшивают листами гипсокартона.
Швы обрабатывают шпаклевкой, короб грунтуют. Далее можно наносить любое покрытие.

Учитывайте, что если придется чинить гофрированную или пластиковую трубу от вытяжки, скорее всего, короб будет необходимо сломать.

2 Проложить над верхними ящиками гарнитура

Если кухня маленькая, то, как правило, пространство над верхними ящиками не просматривается. Это значит, что трубу от вытяжки можно проложить прямо по верхним шкафам, ближе к стене. Материалы и услуги по установке можно заказать у производителя вытяжки.

3 Скрыть за фальшпанелью

Проложенную трубу над верхними ящиками можно дополнить фальшпанелью. Ее обычно заказывают у производителя кухонного гарнитура, в том же цвете и стиле, что и фасады шкафов.

У такого решения есть еще одно преимущество, кроме декоративного. Так верхний ряд шкафов визуально продолжиться под потолок, а это визуально увеличит его высоту — актуально для маленьких кухонь в типовых домах.

Чтобы закрепить панель, используйте строительные скобы — это самый простой и быстрый способ. Но предусмотрите возможное снятие этой панели на случай ремонтных работ.

4 Спрятать в подвесном или натяжном потолке

Так как при установке подвесных и натяжных конструкций приходится опускать потолок, желательно, чтобы изначальная высота была больше 2,6 метров.

Заранее, до установки потолка, спланируйте проект кухни, чтобы понять, где будет установлена вытяжка, так как гарнитур и техника будут монтироваться после. Также важно убедиться в герметичности трубы, которые вы планируете скрыть. И важно учитывать, что такой способ менее удобен: если возникнут проблемы с вытяжкой, придется снимать потолок.

5 Скрыть всю рабочую зону в кухне-невидимке

Можно пойти дальше, и решить проблему радикально, оформив кухню-невидимку. Это особенно актуально в студиях с открытой планировкой, где кухонное пространство просматривается из всех точек единственной комнаты. Скрытая кухня подразумевает только заметную обеденную зону, а все технические составляющие — вытяжка со всеми коммуникациями, плита, раковина — прячутся за фасадами (раздвижными или распашными).

Кухни-невидимки особенно хорошо подойдут для классического интерьера, так как в классике часто спорят современная техника и изысканные детали. Их можно спрятать. Но, в целом, это решение идеально для любого стиля: минимализма, лофта, сканди — если хочется избавиться от визуального шума.

Пока комментариев нет. Начните обсуждение!

ИВД. 2-комнатные квартиры

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; получить советы и рекомендации по оформлению интерьера, обустройству дома и земельного участка; напрямую пообщаться с другими читателями на форуме.

Рассказываем о плюсах и минусах выравнивания стен с помощью гипсокартона и подробно описываем два метода закрепления материала.

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ.

Все о выравнивании стен ГКЛ

Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов.
Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм.
Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками.

Минусы

Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку.
Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы.

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.

Что надо знать при выборе материала

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

Гипсокартон 12,5 мм

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом.

Гипсокартон огнестойкий 12,5 мм

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

Гипсокартон влагостойкий 12,5

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой.

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону.

Методы выравнивания

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности. Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный . Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них.

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства.

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки. Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD . От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих . Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см.
При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость.
Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая.
С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты.

После этого переходят к монтажу . Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD. Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.

Читайте также: