Как обшить кирпичную стену вагонкой

Обновлено: 13.05.2024

При строительстве дома многие работы несложно выполнять самостоятельно. Помимо экономии, отделка собственного дома своими руками приносит большое моральное удовлетворение.

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. Перекрытие у нее получается шире и толще, что лучше препятствует проникновению внутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с такими её разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А , вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно торцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего инструмента и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой доски в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Эта "татуировка" производителя не убирается. Фактически вы купили на 10% материала меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Обращайте внимание на сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны даже сквозь упаковку. Подобные дефекты чаще всего возникают при небрежной погрузке-разгрузке пачек. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом брать остальное из одной партии, если качество вас устроило.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета все становилось наоборот. Марка и производитель тут не играют принципиальной роли!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой. Эта вагонка значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других ценных пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки в упаковке, которые имеются в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример .

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке - 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Что покупать и сколько ? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

По этой схеме мы покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на ( последующую растопку печки ) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие "полноценные" единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример :

В варианте А , когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В . Следовательно вариант В отпадает. Все подобные случаи должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что обивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 и ширина стен в этой комбинации будет иной, чем, скажем 1-2-3-4. Разница может быть всего на 3-4 сантиметра, но и они могут оказаться роковыми .

Проверка основы под вагонку .

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса (В остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка). Уже при установке стоек это надо учитывать. Такого быть не должно:

Если таковое имеет место, то стойки «выравниваются», точнее наращиваются. Плоскость проверяется длинной и ровной рейкой (можно шнуром - подробнее будет в другом материале), которая прикладывается перпендикулярно стойкам и под различными углами, чтобы охватить больше пространства. Впадины глубже 3-4 мм отмечайте прямо на стойках штриховкой строительным маркером, указывая «глубину» такой впадины, например «-12мм». «Наращивать» недостающий массив можно специально нарезанными пластинами из OSB-3 одинаковой ширины со стойкой, они хорошо подходят по толщине. При необходимости в этих пластинах можно выстругать рубанком раковины, вплоть до плавного схода на нет (при строгании – одевайте защитные очки).

Важно : Если у вас предусмотрено утепление каркаса, то выравнивание стоек лучше производить до утепления, чтобы не нарушать потом пароизоляцию.

Но повторюсь, в случае каркасного дома в подавляющем большинстве случаев такое выравнивание будет излишним, если, конечно каркас собран правильно…

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди . Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные .

Прибивать тонкие финишные гвозди практично обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, и неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных удар, и вероятность погнуть гвоздь уменьшится. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок (в стойке под вагонкой), то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, плавно изменив направление ударов обратно к перпендикуляру:

После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Иногда плотно прижать верхнюю вагонку к нижней руками не получается, тогда её «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки, который вставляется сверху паз в шип:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) уже прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала обычным способом устанавливается эталонная вагонка А , кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков ( это личное мнение ). Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски так им удобно и естественно – снизу вверх - с кляймерами работать очень неудобно. парадокс, но среди некоторых "строителей" такой аргумент имеет место.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет такие характеристики. Поэтому "или как" зачастую получается разумнее. Перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стен, и определиться, как вы будете осуществлять контроль крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае ( А ) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге - только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень скорее носит справочно-рекомендательный характер. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. существующими стойками.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально ( естественно, если вы не планировали дополнительное утепление ). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи - самое разумное решение для каркасного дома, исходя из его конструктивных особенностей. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стенам, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус. Но при искусственном освещении (с потолка) эффект получается обратный.

Проникновение влаги внутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

На практике, дерево способно выдержать гораздо больше, чем мы думаем, поэтому прекрасно стоят конструкции, обшитые и так и эдак по многу лет.

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все прочие операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона мансарды изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А ), то проблем не возникнет. Если начнете обшивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место очень не просто! Разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В ). Ведь её нужно ещё посадить на шип нижней доски, которую следует только наживить и держать под углом! Иначе вообще ничего не получится.

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае появятся некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки ( В ) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска ( А ) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску ( В) . Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка-шаблона.

Приложите полученную "выкройку" в нужное место, и если вас все устраивает, можно по этой "выкройке" делать выпилы в чистовой доске.

После укладки вагонки по углам прибиваются плинтуса, уголки, или иная финишная отделка на ваш выбор:

В случае наращивания вагонки или плинтуса по длине, их стремятся максимально плотно прижать друг к другу, чтобы щель была не так заметна.

Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.

Обработка материала вагонки

После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.

Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:

Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.

Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Деревянная обшивка стен вагонкой придает статность помещению, классическую элегантность. Но, комнаты, где большую часть дня присутствует солнце (южные), не желательно отделывать вагонкой. Под воздействием ультрафиолета она быстро утратит свой цвет. Через несколько лет начнут появляться темные пятна.

Стены часто обшивают вагонкой, особенно на дачах, лоджиях квартир. Это придает комфорт, невероятный уют.

Классифицируем материал

При покупке вагонки учитывается качество, стоимость материала, помещение, где будет совершена отделка стен вагонкой. Вариантов много.

Натуральную вагонку изготавливают из таких древесных пород:

Например, для саун, бань подойдут лиственные панели. Поскольку они не выделяют смолу, как хвойные, при высоком температурном режиме, значительных градусных перепадах. Хвойные стены станут выглядеть не аккуратно, будут липкими. Еще легко обжечься о смольные выделения.

Среди хвойных только кедр из Сибири является приятным исключением. Его древесина относится к высокому классу. Стоимость на такие панели приличная. Зато качество и долговечность оправдают все затраты.
Мягкими считают такие деревья, как кедр, лиственница, сосна, эвкалипт, елка. Ниже изображена отделка стен вагонкой на фото, что поможет выбрать дизайн, который больше всего понравится.

Самые стойкие – лиственные (ясень, осина, липа, ольха). Лучшей для бани признана липа. Когда температура воздуха повышается, она начинает выпускать легкий запах, что положительно влияет на нервную систему человека.
По качеству древесину делят на классы: премиум/экстра, а, в, с.

Виды монтажа

Естественно, перед тем, как начинается обшивка стен деревянной вагонкой своими руками, – пример на видео, необходимо определиться с ее видом, направлением. Будь-то горизонталь, вертикаль, диагональ, укладка елочкой, ромбами либо кирпичная, смешанная.

Классикой считается горизонтальная установка (в России, так точно). Положительно действует на расширение комнатного пространства. Небольшим минусом, который можно избежать (во время монтажа, пазы направляют вниз), является пыль, влага, что собираются на стыках досок. Придерживаясь такой рекомендации, начинают укладку сверху.

Вертикальное размещение – самое популярное у финнов. Оно делает потолки визуально выше. Особенно этот эффект важен для низких помещений. Монтаж отделки стен вагонкой начинают производить с наиболее сложного угла.

Диагональная установка (и смешанная) имеют отличия по направлению, эстетическому виду. Монтаж намного сложнее, чем у предыдущих вариантов. Особенно ярко и необычно смотрится интерьер, оформленный древесиной разного сорта, оттенка.

Легче устанавливать деревянные панели на стены горизонтально поясами либо вертикально.

Вертикальный вариант обшивки стен вагонкой просто необходим для помещений с повышенной влажностью, мест, где возможен частый конденсат (баня, кухня и т. д.). Поскольку горизонтальный способ не убережет от излишней влаги.
Вид монтажа, при вертикальной установке досок, влияет на то, будет ли срезаться паз-гребень, в каком месте, на сколько.

При горизонтальном монтаже окончательный результат смотрится очень привлекательно. Здесь вагонку устанавливают, направляя гребни вверх, чтобы уберечь пазы от появления скопления воды. Это предотвратит возникновение гниения, микробов, грибков в дальнейшем. Устанавливая первую нижнюю доску, борт ее паза срезается. Таким образом, убирается карман, который будет собирать влагу.

Реже всего применяют диагональный вариант размещения вагонки. Это происходит сложнее, с большим количеством материальных отходов. С точки зрения красоты, практически не отличается от предыдущих способов монтажа. Такая отделка стен вагонкой своими руками привнесет изюминку помещению.

Существуют фасонные укладки: елочка – немного сложно, но возможно. Необходима обрешетка вертикальная, на которую будут монтироваться шаблонно нарезанные фрагменты материала.

Более сложна обшивка стен вагонкой ромбовидная. Делается обрешетка в виде обрамленного креста. Бруски крепят в его квадрантах по диагонали. Труд, затраченный на монтаж ромбовидной вагонки, стоит того. Результат выглядит невероятно стильно, дорого.

Как происходит монтаж

Происходит все по порядку.

Делается обрешетка. Без нее появляются каналы, где собирается влага, в комнате возникает сырость, может завестись грибок, а стена и вовсе начнет гнить. Поэтому совершают ремонтные работы по всем правилам. Даже если стены дома, идеально ровные, сами по себе деревянные, все равно, перед обшивкой стены вагонкой, необходимо установить обрешетку.

Отделка стен вагонкой устанавливается с обязательными каналами для проветривания (их специально вырезают в досках). Без обрешетки никуда. Она должна быть сделана из дерева, как и панели. Это важно, ведь материал выполняет функцию демпфера. Особо важно при использовании мин. материалов на стенах. Поддерживают эту же функцию зазоры (деформационные) между самой стеной и досками. Разъемы составляют от 5 мм и больше.

Например, часты случаи, когда доски из дерева укладывают на стальную обрешетку (как при установке гипсокартона). Спустя короткое время материал начинает распираться, появляются трещины. Но, сняв плинтуса через несколько лет после монтажа, обнаруживается, что ровную на вид поверхность деревянной обрешетки лишь слегка повело по краям. Не важно, какого вида будет обрешетка, основа по ее установке одна для всех: обрешеточные бруски должны располагаться строго перпендикулярно к доскам.

Не стоит забывать о брусках, что размещены по краям:

Концы досок не должны висеть;
При диагональном варианте установки вагонки ее обрешетка обязана иметь обрамление (сплошное);
Толщина брусков начинается с 20 мм, ширина – от 30 мм;
Размер установочного шага брусков составляет в ширину минимум 4 досок;
От концов крепежные точки размещают на расстоянии, начиная с 50 мм.

Некоторые правила укладки

Чтобы не испортить готовый ремонт, при установке вагонки соблюдают некоторые правила:

Нельзя устанавливать непосредственно на влажную, пористую стену обрешетку;
Стена должна быть подготовлена надлежащим образом;
Самый лучший вариант – штукатурка цементом;
Если в комнате сухо, имеются ровные, отштукатуренные бетоном стены – бруски крепят скобами ЕС (что используют для гипсокартона). Это пластины, которые поддали перфорированию.

Чтобы все было мастерски, бруски выбирают самые ровные. Крепят скобы к стенам, устанавливают срединный брусок (ставится первым), по краям которого загибают скобы, закрепляют брусочные концы. Дальше следует подгибание скоб промежуточных, монтируют брусок полностью (без деформаций). Последующие бруски ровняют со срединным, размещают по данной плоскости ровно.

Самый верный подготовительный способ стен под вагонку – проведение пароизоляции. Для некоторых комнат это крайне необходимо (кухня, баня, прихожая и т. д.).

Отделка стен вагонкой своими руками требует внимательности.

Стену необходимо полностью выровнять, наложить сверху изоляцию, наружу стороной фольги. Изоляционный материал (на специальном скотче) размещают нахлестом (15 см). Дальше следует крепеж подкладок из фанеры (необходимой толщины, минимум от 8 мм) к стене под бруски. Затем к ним присоединяют обрешеточные брусья.

Получается хорошо проветриваемый пространственный промежуток (между вагонкой и изоляционным материалом).

Основной принцип укладки вагонки – начинать работу стоит с самых сложных мест маленького размера; заканчивать большими, простыми участками.

Когда стена уже обшита вагонкой, крепят плинтуса. Обшивка стен вагонкой своими руками помогает достаточно сэкономить средства, найти интересные решения. Здесь подойдет аналогия с ламинатом.

Достоинства материала

Вагонка из натурального дерева обладает рядом преимуществ, которые многим известны. Рассмотрим главные:

Экологическая чистота отделочного материала;
Отсутствуют выделения веществ, что негативно влияют на человека;
Разрешено применение в детской комнате, помещении, где проживают аллергики;
Длительность эксплуатации (если периодически совершать специальную обработку древесины, она поддерживается в идеальном, новом состоянии);
Древесная вагонка не лопается, не царапается;
Не боится повреждений (незначительных механических);
Легко воплотить любую дизайнерскую фантазию (за счет разных древесных пород, их покрытий лаком, краской);
Выдерживает температурные колебания (определенные виды древесины);
Обладает влагостойкостью;
Современные виды панелей имеют высокую пожаробезопасность;
Выдерживает значительные влияния как внутри помещения, так и снаружи (одно из основных отличий от пластиковой вагонки).

Хитрости, нюансы

Когда материал приобретен и доставлен домой, его необходимо адаптировать к будущему местонахождению. Перед тем, как будет совершена отделка стен вагонкой (пример на фото), панели просушивают в течении 1-2 недель внутри помещения либо снаружи.

Если материал находился на улице, его придется еще на день-два оставить в комнате, где будет произведен ремонт по отделке стен. Такая манипуляция позволит избежать возможной деформации досок на стене.

Дальше, уже не беспокоясь о возможных неприятных последствиях, приступают непосредственно к работе.

Мастера предпочитают крепить доски к обрешетке специальными клипсами (монтажными):

Прогоночные;
Стартовые;
Кляймеры.

Кляймеры – самые производительные. Установка одной точки для крепления занимает пару секунд. Они не портят деревянную вагонку.

Шлифовка;
Грунтовка;
Покрытие акриловым лаком (бесцветный, тонированный).

Лак не только убережет от повреждений, излучений, но и добавит огнестойкости материалу.

Лако-красочный выбор

Средства для поддержания отменного вида панелей длительное время используют на начальных этапах, перед обшивкой. А стены, обшитые натуральной вагонкой, пример на фото ниже, обязательно обрабатываются по завершению дополнительными красочными материалами.

Помимо них, для придания эффектной завершенности вагоночной укладки, под конец ремонта, древесину покрывают оттеночными составами.

В основе лежит пара компонентов, которые сильно влияют на внешний вид отделки. Лак бывает:

Алкидный;
Акриловый;
С водяной основой;
Полиуретановый;
Смешанный (акрил с полиуретаном).

Алкидный сохнет длительное время. Для более быстрого высыхания используют спец. растворы. Такой лак одарит помещение резким, не очень приятным запахом, который трудно выветривается. Но эти мелочи можно вытерпеть, ведь алкид подарит доскам надежную защиту от влажности.

Акрил – быстросохнущий. Используют внутри зданий и снаружи. Влагостойкий, прекрасно переносит высокие температуры. Привлекательным является наличие множества оттенков, цветов. Все поверхности, обработанные таким лаком, без проблем моются, с них легко убрать загрязнения, пыль.

Лак на воде – самый безопасный, экологичный среди всех средств. Высыхает быстро, без запаха. Отличается отсутствием хим. растворителей. Существуют лаки водо- и грязеотталкивающие. Ухаживать за материалами, покрытыми этим лаком, очень просто. Стоимость достаточно высока.

Полиуретан. На сегодня самый универсальный. Он не даст древесине пожелтеть. Предлагаются оттенки ярко-насыщенные, наполовину прозрачные. Средство представлено на любой вкус. Не забудьте о грунтовке необходимого тона, особенно если выбор пал на светлый цвет лака.

Интересной, практичной, часто применимой при обшивке досками стен самостоятельно является пропитка древесины маслом. Таким образом, панели приобретают ненавязчиво блестящий, красивый тон.

Для нашего климата, чтобы вид доски был идеальным более 10 лет, ее необходимо обработать акриловым лаком в два слоя.

В заключение

Совершенная отделка комнатных стен вагонкой своими руками по примеру (смотрите видео), не заберет много времени и сил. Если вы любите делать что-то самостоятельно, обладаете аккуратностью, уверенны, что справитесь, смело приступайте к работе.

Обшивка кирпичных стен вагонкой

Обшивка вагонкой кирпичной стены позволяет обеспечить качественное покрытие поверхности без дополнительного ее выравнивания, шпаклевки или штукатурки. Обшивка кирпичной стены вагонкой дает возможность получить ровную, красивую поверхность без больших материальных затрат.

При этом помещение будет хорошо звукоизолировано, защищено от появления сырости и перепадов температур, в нем легко поддерживается постоянная влажность и температура.

Особенности и виды материала

Деревянная вагонка – первая разновидность материала.

«Вагонка» может быть еще:

Особенностями каждого вида материала являются:

Деревянная вагонка. Существует большое число разновидностей такой вагонки, что обусловлено:

породой древесины;
ее сортностью.

Это природный материал, подходящий для отделки любой поверхности с одинаковым числом положительных и отрицательных свойств. К недостаткам данного материала относится его зависимость от колебаний температур и влажности, что требует достаточно сложного ухода за обшитой поверхностью.

Совет: Для снижения влияния на древесину природных факторов следует использовать специальные пропитки.

Пластиковая вагонка. Это бюджетный вариант, цена такого материала приемлемая для большинства людей. Им:

обшиваются стены;
собираются потолки.

Имея достаточно привлекательный внешний вид, пластиковая вагонка обладает рядом недостатков:

короткий срок эксплуатации;
выгорает;
быстро желтеет;
приобретает блеклый вид;
легко ломается;
на морозе приобретает хрупкость.

Металлическая вагонка. Для ее изготовления можно использовать:

тонколистовую сталь, покрытую защитным слоем. Но служить долгое время она не будет – даже небольшое повреждение защитного слоя станет причиной появления коррозии металла, остановить ее будет невозможно. Из-за небольшой толщины металл быстро сгнивает;
алюминий. Это долговечный материал применяется чаще всего для обшивки фасада дома.

Любой из видов вагонки может выполняться с различным цветом и структурой, имитировать любую породу дерева или другого материала.

Какой деревянный материал брать для внутренней отделки

Существует два варианта вагонки:

Стандартная. Отличительная черта материала — наличие канавки, которая образуется при монтаже соседних полос. Такая канавка необходима, чтобы скрыть место стыковки элементов. При ее отсутствии стык будет иметь вид обыкновенной щели, что смотрится недостаточно красиво. Применяется стандартная вагонка для отделки стен внутри помещений, кроме обшивки входных дверей. При сборке своими руками всех видов материала гребень одной детали вставляется в паз соседней, что образует ровную цельную поверхность.
Вагонка «Блок-хаус». Используется для облицовки внешних поверхностей. Имеет улучшенные характеристики, достигаемые обработкой древесины специальными составами. Визуально от стандартной вагонки этот материал можно отличить по форме, которая имитирует оцилиндрованное бревно или брус.

Деревянная вагонка классифицируется как:

Класс «А». У такого материала на поверхности могут быть невыпадающие сучки, не более одного на полтора метра погонных, до двух смоляных пятен на рейке и не более двух небольших трещин. Довольно высокого качества такая вагонка кирпичиком может использоваться для обшивки стен в любых помещениях.
Класс «В». Для этого качества допускается не более четырех сучков на полтора метра рейки, до двух смоляных карманов и такое же количество несквозных трещин. Этот материал использовать не стоит в жилых помещениях.
Класс «С». Такая вагонка имеет самое низкое качество, используется для обшивки сараев, но не для жилых помещений. В этом классе можно встретить достаточно много бракованных реек.

Класс «Экстра». Это вагонка без сучка и других дефектов. Это идеальный вариант вагонки, который лучше всего подходит для чистовой обшивки стен жилых помещений.

При выборе типа материала учитывается и тип древесины. От этого показателя зависят его эксплуатационные характеристики.

Липа отличается хорошими лечебными качествами, что позволяет использовать ее для отделки таких помещений как баня (см. Вагонка для бани из липы с эффектом аромотерапии) или сауна.
Дуб – оптимальный вариант для наружной облицовки здания, имеет большой диапазон цветовой гаммы: от светло-желтого оттенка до красно-бурого. Однако основная его особенность — высокая прочность и стойкость размеров.
Лиственница обладает достаточно высокой стойкостью к гниению, имеет очень ярко выраженную текстуру. Однако из-за сложности в обработке сильно возрастает ее стоимость.
Кедр, имеющий благородные тона, тоже не боится гниения.
Мербау — это вариант с экзотической фактурой. Достоинства материала:

устойчивость к влаге;
колебаниям температур;
ультрафиолетовому излучению.

Совет: Для наружных поверхностей дома подойдут многие породы древесины. С увеличением ее ценности увеличивается надежность, качество и долговечность покрытия.

Приобретая вагонку для внутренних работ, следует учитывать, что поверхности не подвергаются негативным воздействиям атмосферных осадков или ультрафиолетовых лучей, что позволяет использовать породы меньшей прочности и c лучшим внешним видом.

Клен имеет широкую цветовую гамму, достаточно благородную текстуру. Обладает высокой прочностью и отлично поддается шлифовке. Материал почти без недостатков.
Ясень используется для внутренней отделки помещения. Содержащиеся на его поверхности мелкие сосуды на срезе образуют неповторимый орнамент.
Орех — достаточно твердый, но легко поддающийся обработке. Цветовая гамма материала и структура зависят от региона произрастания. При эксплуатации не деформируется.
Вишня имеет легко узнаваемый благородный оттенок. Ее древесина со временем темнеет.

Совет: После окончательного монтажа материал следует окрасить или пропитать защитным составом, что позволит сохранить его эстетические качества.

Как обшить кирпичный дом вагонкой

При обшивке стен вагонкой серьезных трудностей возникнуть не должно, сам процесс выполнения работ достаточно простой. Необходимо соблюдать основные требования при установке панелей.

Совет: Для работы следует выбирать только хорошо просушенные материалы, планки, которые прошли через автоклав. При необходимости сырая продукция приобретается в мае, а в августе монтируется после естественной сушки.

Для облицовки понадобятся:

Деревянные панели. Наиболее популярные — изделия из сосны.
Бруски или доски для сооружения обрешетки.
Дюбеля или саморезы, для крепления несущей конструкции. Выбор крепежа зависит от материала стен.
Кляймеры для фиксации планок к основанию.
Маленькие гвоздики или небольшие скобы.
Молоток, небольшого размера.
Обычный степлер.
Любое лакокрасочное покрытие, вид которого зависит от условий его применения.
Грунтовка для древесины хорошего качества.
При устройстве дополнительно утепления следует приобрести теплоизоляционный материал хорошего качества и паронепроницаемую мембрану, которая потребуется для отделки внутренней стороны.

Инструкция сооружения обрешетки на кирпичную стену:

Выбирается размер несущего элемента. Он должен быть минимум 20×40 миллиметров.
От габаритов помещений зависит длина стоек.
К деревянной стене обрешетка крепится саморезами, к бетонной или кирпичной стене — дюбелями. Расстояние между элементами не более чем 50 сантиметров.

Все стойки должны располагаться перпендикулярно деревянным панелям.
Элементы покрытия устанавливаются вертикально и горизонтально в одной плоскости. Чтобы это обеспечить, необходимо выполнять контроль строительным уровнем.
Выравнивание элементов производится подкладкой деревянных клиньев под них.

Совет: Для несущей конструкции следует использовать цельный брус, чтобы система была максимально прочной. Это увеличит ее эксплуатационный период.

Порядок установки панелей:

Перед обшивкой стен вагонкой выбирается способ ее фиксации.
Замеряются размеры помещения или фасада здания.
Нарезается нужное количество досок.
Панели фиксируются к обрешетке.

Для этого можно воспользоваться одним из вариантов:

крепить кляймерами — это наиболее оптимальный, достаточно аккуратный и надежный вариант. В этом случае в тело изделия не вгоняются никакие элементы;
степлером выполняется скрытая фиксация скобами. Крепеж забивается под углом 45 градусов прямо в шип планки. Очередная доска при таком способе соединяется легко;
потайное крепление гвоздями — принцип соединения аналогичный предыдущему, разница лишь в виде крепежа. Для утапливания шляпки применяется добойник.

Как обшивается вагонка под кирпич, подскажет видео в этой статье. Правильно выбранный материал для обшивки стен, аккуратно выполненные все операции позволят сохранить привлекательный вид поверхностей на долгие годы.

Облицовка стен вагонкой включает в себя несколько функций: престижный внешний вид, зримый уют, комфорт, дополнительная звуко- и теплоизоляция. Вагонка из некоторых пород дерева обладает антибактерицидными свойствами, источает приятный аромат, даже способна нейтрализовать запахи. К тому же она считается достаточно прочным и надежным отделочным материалом. Чтобы осуществить обшивку самостоятельно, какими-то особыми навыками или супермастерством обладать не обязательно. Разобраться более детально, как обшить стены дома вагонкой самостоятельно, поможет этот материал, фото и видео, приложенное ниже. Главное здесь – изучить очередность выполнения работ и строго следовать порядку выполнения задач. Выбрать качественный материал, запастись немного терпением, проявить желание.

Виды и назначение вагонки

Сегодня отреставрировать старые стены, придав им современный декоративный вид, очень просто, если в качестве облицовки использовать именно вагонку. Она производится из разных материалов. Все виды объединяют общие задачи – декоративность, теплоизоляция, звукоизоляция и защита стен от механических повреждений. Имеются у них и собственные особенности, присущие определенному типу материала.

Поэтому перед тем, как обшить вагонкой стены дома, следует ознакомиться с самыми часто используемыми разновидностями вагонки.

Из дерева

Считается родоначальницей всех современных видов. Довольно респектабельно и стильно смотрится в банях, саунах, прихожих, на фасаде. Чтобы она прослужила долго, правильно выбирайте тип древесины.

Самой стойкой и прочной считается вагонка из ольхи, дуба, кедра и липы. Их смело можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Менее подходит еловая и сосновая. Их желательно применять в помещениях с приемлемой для нее влажностью и температуре.

Из МДФ

Можно считать относительно древесной. Изготавливается это тип вагонки из мелкоизмельченных древесных отходов и пыли. Сырье подвергается специальной обработке, что и делает ее прочной, легкой и крепкой. Материал считается экологически чистым, поэтому может использоваться в детских помещениях, больницах, офисах, квартирах и домах.

Несомненным и важным преимуществом панелей из МДФ считается разнообразие оттенков – это натуральные рельефы дерева, камня, мрамора и иных материалов, которые пользуются популярностью у российского потребителя.

Такая вагонка – идеальное решение для тех, кто хочет, но не знает, как качественно отделать вагонкой стены, при минимальных расходах семейного бюджета.

Из пластика

Пластиковую вагонку (ПВХ) можно считать сильным конкурентом первых двух видов в плане эстетики, легкости. Выигрывает она и в цене, так как считается самой дешевой. Используется для внутренней облицовки и для внешней. Однако показатели прочности у нее ниже, чем у предыдущих вариантов.

Материал считается тоже экологически чистым, не испаряет вредных веществ, но отделывать им полностью помещение нерационально.

Уюта интерьеру она не придаст, но неплохо смотрится на отдельно облицованных участках, например, потолке, части стен. А также на балконе, в комнатах общего пользования: туалете, коридоре или ванной.

Перед тем, как класть ПВХ вагонку на стены, убедитесь, что поблизости нет очагов открытого огня, батарей отопления. Материал легко поддается деформации при высоких температурах, утачает свою первозданную привлекательность и красоту. Отреставрировать такие повреждения не представляется возможным – нужна будет полная замена.

Разновидности вагонки по форме сечения:

Ландхаус;
Блок хаус;
Американка;
Стандартная;
Евровагонка.

Отличается каждый подвид только наличием, количеством и формой фасок, выполняющих роль вентиляции.

Универсальной считается фаска вагонки Блок Хаус – ее вырезы (замок) позволяют в одной обшивке комбинировать остальные виды панелей.

Назначение, использование и особенности

Материал относится к натуральным и экологичным, поэтому имеет ряд преимущественных качеств:

Внешний вид. Древесная хороша тем, что имеет неповторимый рисунок натурального дерева. Это дает возможность создавать оригинальное чередование панелей. Цвета, оттенки, контрасты, их часто используют в современных дизайнерских проектах. С их помощью можно кардинально менять общую картину интерьера или фасада.
Износоустойчивость. При изготовлении вагонки каждая панель тщательно пропитывается качественными защитными средствами, что увеличивает срок службы не на одно десятилетие. Доски плотно прижимаются при монтаже, формируют цельное, плотное покрытие, защищая стену от проникновения влаги.
Легкость монтажа. Укладка производится быстро и легко, зная, как обшить вагонкой стены, а, просмотрев видео, сможет любой, даже начинающий мастер по ремонту. Затратив минимум времени на изучение правил монтажа, можно сэкономить кучу денег на наем бригады облицовщиков.
Звукоизоляция. Вагонка имеет высокий показатель шумопоглощения. Это поясняется тем, что монтируется она на каркасную конструкцию. Между доской и стенкой образуется небольшой зазор (воздушный слой), именно он препятствует проникновению в дом сторонних шумов, обеспечивая домочадцев тишиной.
Стоимость. Стоимость зависит от вида материала, из которого вагонку произвели и классности.

Вагонка – универсальное облицовочное покрытие для стенок и поверхностей потолка. Ее смело можно использовать в отделке:

Школ и детских садов;
Саун и бань;
Офисов и промышленных помещений;
Квартир и частных домов;
Развлекательных заведений и больниц;
Стен из бруса или сруба;
Кирпича или камня;
Бревен или пеноблоков;
Террас и балконов.

При правильном подборе вида вагонки и соблюдении технологии укладки покрытие сможет прослужить около 30 лет.

Для мастеров, которые имеют представление, как обшить стены квартиры вагонкой, обучающее видео без надобности. Гораздо нужнее оно тем, кто хочет попробовать свои силы в ремонтном ремесле.

Порядок выполнения укладки вагонки

Этим материалом можно облицевать комнату в любом стиле. С ее помощью можно сооружать декоративные арки, многоуровневые потолки, разделять комнату на зоны. Каждый из перечисленных процессов осуществляется в установленном порядке:

Подготовка поверхностей к монтажу. Если стенки имеют пористую поверхность или слишком холодные, их надо будет предварительно гидроизолировать и утеплить. Возможна наружная, внешняя и декоративная обшивка. Если этими процессами пренебречь, то все последующие старания будут сведены на нет.

Подбор материала. Вид вагонки зависит от выбора самого пользователя, его предпочтений и денежных возможностей. Сюда входит также ширина материала, длина, вид профиля и комплектующих.

Внутренняя базовая подготовка поверхностей состоит из выравнивания стеновых или потолочных поверхностей, прокладки гидроизоляции и пароизоляции.

Монтаж обрешетки (каркаса) под обшивку досками.

Обшивка планками. Может производиться по упрощенной или типовой технологии. И та, и другая характеризуются высокой прочностью, хорошими декоративными качествами.

Нанесение ЛКМ (лакокрасочного покрытия) на лицевую сторону покрытия.

Установка розеток, светильников и других электроустройств и приборов.

Заделка деформационных зазоров, укладка плинтуса, откосов на окно, дверных четвертей.

Этот порядок действий желательно не просто прочитать, а по возможности, запомнить или переписать на листик. Его придерживаются все мастера, включая тех, кто все время работает с вагонкой.

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену

Перед тем, как крепить вагонку на стену, смотрим видео и следуем инструкциям:

Хвойные доски обрабатываются (обезжириваются) ацетоном, потом на них наносится обеззараживающий слой, они протираются смоченной водой мягкой ветошью и просушиваются.
Чтобы поверхность сделать однородной, ее следует обработать раствором из перекиси и щавелевой кислоты.
Если так получилось, что в упаковке попалась доска с небольшими повреждениями и заменить ее нет возможности, восстановить ее можно специальной шпаклевкой для дерева.
Чтобы поменять оттенок доски, используйте морилку или специальную пропитку.
Устанавливать только на обрешетку, а не на стенку. Рассмотрим пошагово, как обшить стены вагонкой своими руками, обучающее видео можно посмотреть чуть ниже, для большей наглядности.

Подготовка стеновых поверхностей

Просушивают стенки;
Исправляют дефекты;
Выравнивают стены неровности;
Грунтуют и гидроизолируют.

Без этих действий нельзя приступать к работе.

При желании стенки можно дополнительно утеплить тепловым или шумопоглощающим материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенополистерол. Пароизоляционный слой также обязателен. Его укладывают перед монтажом обрешетки и теплоизолятора. Он будет выполнять очень важную задачу – изоляцию пара.

Монтаж каркаса и теплоизолятора

Установка обрешетки производится по следующему принципу:

После укладки пароизоляционного слоя (крепится прямо на стенку внахлест 10-15 см). Крепятся (саморезами или гвоздями) деревянные брусья. Надежнее конструкция будет, если крепить их по горизонтали.
Если стенка выстроена из кирпича, то фиксацию рекомендуется делать рамным дюбелем. Сначала сверлятся отверстия, потом фиксируется брус дюбелем.
После того, как первые балки обрешетки будут зафиксированы, к ним прикрепится теплоизолятор. Сверху уложить гидроизолирующий слой, он фиксируется скобами.
Затем, к уже готовому каркасу, крепится новый слой обрешетки. Только на этот раз балки устанавливаются вертикально.

Правильность установки брусьев проверяется строительным уровнем. Это очень важно, поскольку панели будут крепиться и равняться по их поверхности. Деревянная вагонка тяжелее, чем пластиковая или МДФ, поэтому каркас должен быть прочным и устойчивым.

Перед тем, как монтировать вагонку на поверхность стены, надо наметить места расположения розеток и выключателей.

Установка панелей

Чтобы установить доски ровно, пользуйтесь отвесом, уровнем или угольником. Высчитать расход материала можно простой арифметикой: общую полезную площадь помещения делят на площадь одной планки вагонки. Покупать материала надо процентов на 10 больше, учитывая непредвиденные погрешности и их устранение.

Панели фиксируются на предварительно установленную обрешетку. Первую доску крепят на расстоянии (отступе) в 1-2 см от пола. Этот зазор будет в дальнейшем служить вентиляцией и защитой покрытия от деформирования. Такой же отступ сделают и сверху.

Планки фиксируются саморезами так, чтобы их шляпка заходила внутрь доски приблизительно на 3 мм. Шипы при монтаже должны смотреть строго вверх, угловые соединения можно скреплять уголками. Шляпки саморезов прячутся (маскируются) клеем ПВА, деревянной пастой, специальными шляпками, штукатуркой.

Есть два способа крепления планок – вертикальный и горизонтальный.

Перед тем, как установить вагонку-доску на стены, определитесь и с этим параметром:

Горизонтальное положение. Выбирают тогда, когда надо визуально увеличить небольшую комнату;
Вертикально расположенная вагонка делает потолок ниже.

Предварительную подготовку и обработку вагонки игнорировать нельзя. Это будет считаться серьезным нарушением технологии укладки. А значит, она не будет отвечать обещанным ранее качествам и преимуществам. Правила устанавливаются для того, чтобы им следовали, а не просто прочитали и забыли.

Читайте также: